≪
-
руководство технического обслуживания и
ремонта автомобилей ваз 2108, 2109, 21099
диагностика состояния двигателя автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 по внешнему виду свечей зажигания
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
При замене свечей зажигания на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания.
Используйте более «горячую» свечу зажигания (удлиненный изолятор с центральным электродом).
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина - попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой труппы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор свечи зажигания желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
После установки новых свечей измените манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.
Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча зажигания перестает работать, и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу зажигания и удалите отложения между электродами.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, причина в качестве бензина - смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск двигателя в холодную или влажную погоду и низкую топливную экономичность. Замените свечи новыми, с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте правильность установки начального момента зажигания и характеристики регуляторов датчика-распределителя зажигания.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи зажигания новыми или очистите старые.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
Материалы: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-12.html
2 ≫
-
Свечи зажигания хоть и кажутся банальными соединениями керамики с металлом, на самом деле могут многое рассказать о функционировании двигателя и его отдельных частей. Таким образом, свечи зажигания являются неотъемлемой частью диагностики работы мотора вашего автомобиля.
Перед тем, как начать изучать внешний вид свечей необходимо дать двигателю поработать достаточное количество времени, наилучшим вариантом станет осмотр свечей зажигания непосредственно после достаточно длительной поездки, например, после поездки куда-нибудь за город.
Весьма часто встречающейся и распространённой ошибкой является то, что водители зимой в минусовую температуру наспех выкручивают свечи, так и не дав в достаточной степени двигателю разогреться. Результатом такой спешки становится визуальное обнаружение нагара и, как следствие, неверные выводы. На самом деле подобный нагар может образовываться в результате работы двигателя в режиме холодного старта (когда он ещё не успел толком разогреться). Одновременно с этим происходит принудительное обогащение смеси и не особо устойчивая и рациональная работа двигателя, а причиной данной возникшей ситуации может быть неправильное функционирование высоковольтных проводов.
Риск неправильной диагностики работы двигателя вашей «восьмёрки» или «девятки» будет сведён к минимуму лишь в том случае, если перед тем, как осматривать свечи, вы прогоните вашу машинку на расстояние не менее 200 километров.
Итак, о чем же нам могут поведать выкрученные свечи?
На фотографии № 1 продемонстрирована свеча, которая напрямую говорит о том, что двигатель работает отлично, и в его функционировании нет никаких отклонений. В таком случае можно увидеть светло-коричневого цвета юбку электрода. Следы масла, нагара и прочих отложений отсутствуют. Такие свечи говорят и о том, что топливо расходуется вполне рационально и экономично, а также о том, что в данный момент не требуется дополнительная заливка масла в систему.
В том случае, если внешний вид выкрученной свечи напоминает фото №2, то стоит задуматься о том, что ваш двигатель потребляет слишком большое количество топлива. В данном случае вы сможете наблюдать наличие чёрного нагара на центральном электроде. Первопричин такого явления может быть несколько, среди которых наиболее часто встречающимися являются: засорившийся воздушный фильтр, либо чрезмерное обогащение топливно-воздушной смеси (такая ситуация может быть результатом некорректной регулировки карбюратора или инжектора или же неисправности этих частей).
На фотографии под номером 3 можно отметить совершенно противоположную картину: чрезмерное обеднение воздушно-топливной смеси. Если вы заметили, что ваша свеча приняла подобный вид, то самое время начать волноваться. В тех случаях, когда наблюдается обеднение ТПС, повышенная нагрузка вызывает сильное перегревание как свечи, так и камеры сгорания, а когда перегревается камера, появляется большая возможность прогорания выпускных клапанов двигателя.
На фото № 4 юбка центрального электрода приобрела характерный красно-кирпичный оттенок, который свидетельствует о работе двигателя на топливе, которое содержит чрезмерное количество присадок. Такие присадки состоят из металла, который образует налёт на поверхности изоляции. Образующийся при длительном использовании топлива налёт, имеет способность проводить электричество, поэтому ток с лёгкостью проходит через него. Так как ток в малой степени проходит между электродами, то свеча перестаёт нормально функционировать.
На пятой фотографии достаточно чётко видно наличие следов масла на поверхности свечи, особенно в области её резьбовой части. Если длительно неработающий двигатель с подобными свечами, в конце концов, запустить, то зачастую можно заметить, как он начнёт «троить», однако спустя некоторое время его работа стабилизируется. Причиной такого явления считается неудовлетворительное состояние маслоотражающих колпачков. Результатом этого является слишком высокий расход масла в первые минуты работы двигателя и наличие выхлопа, имеющего бело-синий цвет.
На шестой фотографии представлена свеча, которая вывернута из нефункционирующего цилиндра. Очевидно, что юбка электрода, как и он сам, покрыта плотным слоем масла, смешанным с несгоревшим горючим. Помимо этого на свече оседают мелкие частицы, возникающие в результате разрушающих цилиндр изнутри процессов. Причиной такой ситуации может стать сломавшаяся перегородка, которая располагается между поршневыми кольцами (в тех случаях, когда между клапаном и седлом находятся металлические частички). А возможно просто разрушение одного из работающих клапанов. При таком раскладе опять-таки наблюдается «троение» двигателя, однако оно приобретает постоянный характер. Мощность начинает падать, а расход двигателя расти (может наблюдаться возрастание в 1,5-2 раза). Одним единственным выходом из сложившейся ситуации является ремонт двигателя.
На седьмой фотографии наблюдается полное разрушение центрального электрода и его юбки. Первопричинами сложившейся ситуации могут быть: длительно работающий с детанацией мотор, использование низкооктанового горючего, а также раннее зажигание либо просто заводской брак свечи. Явления, возникающие при таком процессе весьма схожи с признаками, описанными в предыдущем примере (№ 6). Ремонт головки блокацилиндров актуален лишь тогда, когда частицы центрального электрода не прошли по нужной траектории и застряли клапаном (впускным).
На восьмой фотографии наблюдается «обрастание» центрального электрода отложениями золя. В данном случае цвет свечи не несёт особого диагностического значения, так как он отвечает преимущественно за работу топливной системы. Причиной возникновения подобного нароста является сгорание масла в результате выработки или залегания маслосъёмных поршневых колец. Как следствие наблюдается повышенный расход масла, а при сильной перегазовке – синий выхлоп с дымом, по запаху схожий с выхлопом мотоцикла.
Дабы избежать часто возникающих проблемных ситуаций с двигателем не забывайте регулярно проверять состояние свечей зажигания. В том случае, если двигатель функционирует в нормальном ритме, то можно надеяться на то, что свечи будут исправны и при таком пробеге, как 30 тыс. километров (как уверяют производители). Однако для профилактики возникновения неисправностей рекомендуется проверять состояние свечей после каждой новой замены масла и при прохождении новых 10 тыс. километров. Обязательными аспектами является удаление нагара и регуляция зазора до требуемой величины. В целях удаления нагара преимущество отдаётся металлической щётке. При применении пескоструйной обработки может произойти разрушение керамики центрального электрода, результатом этого станет такое же состояние свечи, как на фото № 7. Нежелательно переставлять свечи, ввиду того, что есть возможность работы цилиндров при различных температурах. Температурный режим крайних цилиндров зачастую отличается более низким значением по сравнению с температурным режимом средних.
Если приведённые фотографии не обладают для вас максимально необходимой информативностью, рекомендуется просмотреть данное видео, которое объясняет все возможные состояние свечей зажигания. Помимо этого, вы сможете узнать о новинках в мире свечей, а также их характеристиках и преимуществах.
Штатный штурманский светильник (по другому Циклоп) освещает не достаточно ярко. Этот момент не мог остаться без внимания светлых умов ТАЗоводов :) В этой статье рассмотрим разнообразные варианты, как можно сделать светильник ярче.
Начитавшись всяких статей, очень захотелось сделать бампер! Нужен был только человек готовый отдать свой кусок пластика. К счастью, а может и несчастью у моего друга валялся дома еще один бампер от ОКИ с небольшой дыркой в боковом изгибе.
Кнопки электростеклоподъемников (ЭСП) Калины имеют привлекательный вид и удобную форму. Наверное поэтому многие владельцы ВАЗ 2110 решаются заменить штатные кнопки ЭСП на Калиновские. А на сколько сложно выполнить такую подмену ?
Материалы: http://www.oka-club.ru/remont.htm?id=7927
3 ≫
-
Опубликовано 30 Августа 2016
Пропала тяга мотора . нет мощности двигателя . не хочет ехать нормально . появился провал . легкое подтраивание . познее зажигание . плохо набирает обороты . поиск причины. выставляем зажигание .
Сегодня мерял компрессию на своей: 6-5.9-5-5.7
Гольф 3 об1,8 мона на газу едет всё норм а на бензе глохнет холостой не держит дёргает на газ не реагирует где смотреть я грешу на бенза насос какбута бенза не поступает дядя Саша дай совет
да с такой компрессией это не двигатель уже. компрессия должна быть 13-14 атмосфер. конечно там ничего ехать не будЭ ))))))
Саша, видно стараешься снять хорошее видео и со всех сторон подойти к проблеме. Но раз так, то нужно было и карбюратор разобрать жиклеры посмотреть, и сцепление снять посмотреть диск ли не проскальзывает. Про трамблер много говорил но так и не тронул пальцем. И копаться действительно можно было глубоко. А с другой стороны чего вообще было лезть в карбюратор и смотреть на ускорительный насос, если проблема появилась после работ с двигателем, а не с карбюратором? Точно так же сразу отметается возможная проблема с трамблерами, сцеплениями и всем чем угодно. Такое чувство, что просто пытался вспомнить все возможные ситуации, которые видел своими глазами. Но ведь всем с первой же минуты стало понятно и ты сам же причину сразу же и нашел - просто забыли трубочку одеть вакуума. Явно же в этом причина была. Вот и нужно было одеть и завести и проехаться. А угол зажигания конечно сделал лучше, но и на старом бы ехала так же, как ехала и до того - его опять таки вряд ли трогали.
на холостом ходу, вращая трамблёр, устанавливают начальный угол опережения, причём со снятым шлангом вакуумника, дабы исключить его влияние. Кстати, если подсосов в карбюраторе нет и холостой ход выставлен с полностью закрытой дроссельной заслонкой первой камеры - шланг можно не снимать. Далее о шланге, вакуумный корректор призван опередить угол зажигания на 10-12градусов относительно начального при лёгком нажатии на педаль акселератора и последующего его(угла) удержание по ходу всего движения педали. Таким образом вливая больше топлива нам необходимо опередить угол зажигания, а с ростом оборотов больше 2500 ещё опередить на 3-6 градусов, что делает центробежное устройство опережения(кулачки на пружинках в трамблёре). Итого для нормальной работы двигателя на оборотах выше 2500 нам нужно опережение 13-18 градусов. Для справки, проведено много исследований различных систем опережения угла, определено множество правильных графиков оптимального угла опережения, ни один на сегодняшний день, трамблёр не справляется с точной установкой угла. Это говорит о том, что поворачивая трамблёр вперёд-назад мы более или менее устанавливаем то что нам нужно, но никогда точно. В вашем случае вы выставили угол опережения уже около 10 градусов, что для холостого хода не приемлемо, но особо на тактико-технических характеристиках не сказывается, просто при нажатии на педаль акселератора у вас уже угол опережён. Таким образом, если в дороге накроется вакуумник(заметны провалы при нажатии на педаль "газа"), провернув трамблёр на небольшое опережение можно вполне себе ехать и забыть о вакуумнике вообще. Но если водитель будет более привередлив к разгонной динамике и расходу - вас попросят таки установить исправный вакуумник с надлежащей настройкой начального угла опережения.
вторая, третья. а когда он поедет? он больше 2к некрутит.
у меня ВАЗ 2199 набрал 170 км после этого зоздушний фильтр был вмасле
Здраствуйте! У меня волговский двигатель. Зделал капремонт. Карбюратор, трамблер новый поставил. Зажигания метка точный. Клапан регулеровка нормальный. Но мощность слабый. Тепер думаю не правилноли поставил тексталивый шестеронку. От этого зависит.
У меня Ауди А4 1.8 двигатель, коробка механика 125 л.с. 1995 года. Все было хорошо, пока я не попал в следующую ситуацию. Подавал назад, хотел развернуться, и в яму задними колесами,ну я её вперед, не выходит, я давай на газ,не выходит. Тогда думаю назад подам до конца, а там и вылезу,и получилось я передними колесами встал там, где были задние и дном еще зацепил, гофру глушителя,порвал. Я на газ давлю, давлю вперед назад, до пяти тысяч оборотов, может. Колесо правое в воздухе висит,но цепляет что то и дыму валит, от резины. Я за помощью,в общем меня и так и так, но не могут вытащить, потом один на джипе меня вытащил, развернул на 120 % наверное,сбоку.И я на подъемник,машина орет ужасно,глушитель порван!Смотрю еще что то справа потекло,похоже на масло, но по моему розового цвета, не знаю. Ну я и так поехал домой. Еду и чувствую,машина мощность потеряла.Обороты растут, а машина еле еле разгоняется.На маленькой скорости,а обороты высокие, не разгоняется она. На следующий день,приварили гофру,но гофра,по ходу левая, подделка.Эти стальные плетения идут а между ними гофры нет. Ну думаю такая значит должна быть. Приварил пьяный мастер мне её,смотрю вроде все заварено,но через гофру выхлоп идет, пропускает она,и тот конденсат, что из глушителя капал,иногда стал оттуда капать. Вот не пойму Саша,в чем теперь дело у моей машины. Может это быть от того, что не гофра у меня там стоит, а сетка в виде трубы,в которую наверное китайцы,забыли гофру засунуть. Почему машина перестала разгоняться. Как вы думаете,посоветуйте пожалуйста.
Здравствуйте у меня ваз 21099 двиг 1.3. на малых едет нормально но как дашь газу пропадает тяга. Если качать педалькой газа то едет меняю 2и3 провод местами прочихаю она едет пока не наберет обороты. Снимали карбюратор с другого авто то же самое, но все равно купил поставил новый, бинзанасос новый трамблер менял всегда все одно и тоже уже не знаю что делать
Я спросил это у других,кто разбирается в машинах и все вы в один голос ответили именно так.Спасибо.
Спасибо Саша!А скажите пожалуйста,речь идет о полной замене сцепления, или о дисках?
Открыли коробку смотрели сцепление,корзина и диск нормальные.
Я этим горе мастерам показывал на корзину,на гладкой её стороне видны следы как будто металл жгли,потом поверхность её на ощупь,совсем далеко не гладкая,когда ставишь на поверхность её толстую железную линейку,то видно зазор.В одном месте сточено чуть чуть в другом больше.Поверхность этой гладкой стороны не равномерна!Чувствуются переходы пальцами.А они говорят,нет,дело в маховике,смотри какой ход у маховика. Я измерил ход,ну чуть больше двух см.Что это за мастера,которые сняв коробку,потом пошли смотреть видео в интернете,какая же все таки система сцепления в конечном состоянии. Все так и закрутили обратно.Я не захотел покупать маховик,который по моему мнению,еще более мене,я думаю все дело в корзине было.Мастера знакомые,и видимо, потому что за бесплатно, не хотели особо возиться,да и еще кстати,после того как они собрали все педаль сцепления совсем ослабла!Раньше она чувствовалась,а сейчас на половину она когда давишь вообще не цепляет,а лишь к середине только начинаешь её чувствовать!Что теперь с педалью случилось,не знаю.
Вы думаете они мне машину испортили?
Саша,скажите,если педаль сейчас в таком положении,то они испортили машину?
Спасибо вам за ваши ответы
подскажите пожалуйста..Есть приора 16 кл..идет провал газа.больше расход,тупит,плавают обороты.
Колечки -без расточки. Ауенно. А про эллипс вам не читали в детстве. ППЦ!
Александр здравствуйте,может Вы поможете.Проблема такова- ВАЗ 21101 .2007 г.в. пробег 135 т.км.Троит двигатель и плавают обороты.Поехал на диагностику,там сказали -пропуски зажигания на 2 и 3 цилиндрах, замени модуль зажигания.Поменял модуль зажигания,результата ноль.И ещё троит только на холодный двигатель,а обороты плавают постоянно.Чек загорится ,а кода машина прогреется всё тухнет. Когда двигатель троит,возьмёшь выключишь зажигание и потом заведёшь машину и всё она работает норм. Поменял топливный фильтр,сеточку на бензонасосе,промыл рампу с форсунками,поменял провода ВВ,поменял свечи зажигания,поменял р.х.х.,почистил заслонку,переставил местами форсунки,метки выставлены на ГРМ в норме,давление на рампе в норме,компрессия тоже в норме,цвет свечей на 1,4 цилиндре в норме ,а 2,3 в нагаре,визуально проверил на наличие подсоса воздуха ---проблема осталась.Снял ЭБУ,визуально он как новый ни каких повреждений не видно.Если есть какие мысли подскажите пожалуйста .
Спасибо за совет,только есть вопрос,причём тут датчик температуры ?
И ещё,если был бы не исправлен датчик коленвала,то машина вообще не заводилась , я так думаю.
Саша Радченко, добрый день, занимаетесь ли Вы еще ремонтом ваз зубил?)
Ну если вакуумник УОЗ не работает, то какая регулировка там может быть?
у меня ваз 2109 8кл я поставил 16 кл десяточный пальцы стучат
я слышал что можно сделать перемычку компьютера кто не будь знает
было тоже самае , зажигание выставили по страбоскопу, все осталось по прежнему, диагносты сказали что может клапана зажаты,но не уверены
*замени шлангочку и появится 15 лошадиных силочек. *
ребят помогите капец уже не знаю что может быть !! делал полную диагностику не раз ! показывает что всё отлично у меня ваз 21099 инжектор 2004 г проблема в том что пока машина не нагрета работает как часики стоит чуть нагреться до 90 начинает делать мозги становится жесткая педаль газа машина не едет едет ток при полном нажатии вроде повышенные обороты а не едет ,дёргается ,падают обороты,ну обороты не страшно по сравнением тем менял датчик положения дроселя ,модуль зажигания ,свечи ,броне провода,бензонасос, дмрв 1 год назад. В чём может быть проблема УЖЕ ВЛОЖИЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОНА СТОИТ)).
Материалы: http://videoremont-mashin.ru/remont-dvigatelya-vaz-21101/poterya-moshchnosti-dvigatelya-vaz-2108-2109-21099/
