Замена сайлентблоков передних рычагов в домашних условиях

Если во время движения вы слышите со стороны передних колёс непонятный, а главное, неприятный посторонний стук, то дело плохо - надо гнать машину на проверку или лезть под неё самому, ибо скорее всего, пришёл черёд взглянуть на передние рычаги, которые во время езды получают едва ли не всю основную нагрузку. Если говорить предметно, то вам, вполне возможно, грозит замена сайлентблоков передних рычагов, отвечающих за гашение всех колебаний автомобиля и влияющих на курсовую устойчивость в движении на любой скорости, начиная от 40 км/ч.

Информация, назначение и внешний вид

Выглядит всё устройство не так уж и сложно. Рычаги подвески состоят из двух (внутренних и внешних) втулок, между которыми находится специальная вставка из резины. Вот эта вставка и есть тот самый сайлентблок. Изнашиваясь от постоянной нагрузки (учитывая состояние наших дорог, это происходит много быстрее на любых машинах), он начинает деформироваться и даже рваться в районе резиновой оболочки. На самом деле, сайлентблоки стоят не только на передних или задних рычагах, но также могут находиться и в коробке передач, и в двигателе (точнее, удерживать его, как бы, на специальных амортизаторах).

При движении эти небольшие и с виду примитивные устройства очень важны. Именно с их помощью гасятся все колебания при пересечении многочисленных неровностей. Другими словами, и вы, и пассажиры, и мотор, и весь автомобиль чувствовали бы себя очень не комфортно во время активной езды. Изготавливают сайлентблоки из очень прочного полиуретана и заводские производители дают на них вполне существенную гарантию - некоторые клянутся честью, что резиновая оболочка может выдержать пробег до сотни тысяч километров. На деле, конечно, всё вдвое скромнее, если учесть, по каким дорогам и как приходится передвигаться нашим автомобилистам.

"Домашняя" проверка

Чтобы не становиться опасным участником движения, причём опасным как для себя, так и для окружающих, нужно будет своими руками заменить сайлентблоки. Для визуального осмотра достаточно оценить внешний вид резины (её состояние): она должна оставаться гладкой, не расслоившейся, без каких-либо трещин и даже царапин. При обнаружении хоть одного перечисленного пункта следует немедленно заменить дефектную деталь на новую.

Кстати, определить, что проблема и дефект уже существуют можно даже снаружи автомобиля - достаточно взглянуть на износ покрышек. Если он на передних колёсах неравномерный, то случилось это по причине "увода" машины в разные стороны на скорости. Конечно, не имея абсолютно никаких навыков по разборке узлов и агрегатов на своём автомобиле что-то сделать самостоятельно несколько сложнее, но вы не пугайтесь - все с чего-то начинают и вы тоже сможете заменить сами.

Как проще сделать

Найдя нужную (изношенную по колесу) сторону, смело отправляйтесь в магазин запчастей и назовите продавцу марку и модель вашей машины.

1. Купив сайлентблок, берите крепкий и надёжный домкрат, поднимайте и вывешивайте "больное" колесо, а под задние колёса поставьте упор в виде двух деревянных чурок, например.
2. Сняв переднее колесо, откручиваете болт, который крепит передний сайлентблок. Тяните к себе стойку переднего рычага, чтобы было удобнее достать.
3. Вытянув стойку на себя, отверните два болта, которые с разных сторон удерживают оси рычага на шаровой опоре и затем демонтируйте его полностью.
4. Чтобы выпрессовать (грубо говоря, вытащить) сам сайлентблок, достаточно будет легонько постучать по нему молотком или кувалдой - что под рукой окажется.
5. Зажав в тиски, например, запрессуйте новую деталь при помощи всё тех же молотка или кувалды, только аккуратно, а не со всей дури, и смело приступайте к сборке рычага строго в обратной последовательности.
6. Все разобранные элементы таким же образом (строго и точно в обратном порядке) устанавливаете на свои законные места.

ВНИМАНИЕ: Важно затягивать новый сайлентблок только на снятом с домкрата автомобиле, чтобы деталь встала окончательно жёстко и точно.

Советы и рекомендации

Как вы успели оценить, по работе ничего сложного нет, но. Если вы никогда ещё не сталкивались с подобными проблемами, это вовсе не значит, что нужно непременно обращаться в сервисный центр. Вы можете взять для подстраховки друга, который уже разбирал какие-либо детали ходовой части автомобиля. После проведения замены в обязательном порядке посетите техническую станцию и сделайте развал-схождение вашему автомобилю для улучшения управляемости.

Материалы: http://nashikolesa.ru/hodovaya/menyaem-saylentbloki-v-domashnih-usloviyah

Как известно большей части владельцев транспортных средств, сайлентблоки всегда оказывают прямое воздействие на углы распределения колес. Следовательно, каждому новичку следует принимать во внимание степень значительности качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако, будет нелишним ознакомиться предварительно с некоторыми тонкостями данной процедуры.

Что такое сайлентблок и когда деталь подлежит замене

Следует отметить несколько главных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

• Управление автомобилем становится намного труднее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
• Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивание или скрипы, которые раздаются в процессе передвижения транспортного средства и существенно усиливаются, если дорожное полотно неровное;
• Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечается, проблема с рабочими сайлентблоками все-таки может проявиться, например, в результате проведения технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развал-схождения. Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятные известия.

Замера передних сайлентблоков осуществляется на УАЗ «Патриот» осуществляется при помощи таких приспособлений:

• Гаечные ключи (торцевые) на 17, 19, 24;
• Зубило;
• Молоток;
• Тиски;
• Металлическая щетка;
• Специальный съемник для сайлентблоков;
• Нож;
• Сайлентблоки для замены.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать подобную рекомендацию перед тем, как приступать к процедуре замены сайлентблоков ВАЗ 2115 передней подвески.

Каковы особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, необязательно в этот момент отправляться на ближайшую СТО. При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый сумеет без особых трудностей самостоятельно справиться с такой работой. Главное – выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всей необходимой техники и инструментов для предстоящей работы.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих под замену. Для выбора автовладельцам предоставляется две разновидности деталей: «СЭВИ», «Балаково». Такие приспособления можно назвать самыми подходящими по стоимости и качеству. При этом достаточно затруднительно отдать предпочтение какому-нибудь конкретному устройству.
3. Как было сказано выше, транспортное средство рекомендуется устанавливать на специально подготовленной эстакаде или смотровой яме. Если на машине установлено устройство для защиты кратера, придется снять его.

1. Нужно выкрутить гайки, зажимающие передние рычаги. После этого при помощи торцевого ключа на 17 нужно отвинтить гайку с болта, удерживающего вместе рычаг, а также стабилизатор. После этого нужно достать болт, фиксирующий к рычагу устройство стабилизатора.
2. Послабить болты на колесе, поднять одну сторону при помощи домкрата и полностью демонтировать колесо.
3. Следующий этап подразумевает вывинчивание гаек и растяжек. Такая задача считается одной из максимально сложных. Здесь не удастся обойтись без специального ключа с эффективным устройством рычага. Кроме того, перед самим выкручиванием совсем нелишней будет предварительная обработка гайки смазкой WD-40.
4. После того как гайка будет демонтирована, необходимо потянуть за шаровую опору, а затем отодвинуть ее от поворотного кулачка. Оставшиеся болты придется выкрутить, после чего можно полностью демонтировать рычаг.
5. Следующий пункт имеет отношение к ВАЗ 2109, а также к подобным транспортным средствам. На ВАЗ 2110 крабы не установлены, растяжка фиксируется на поперечной балке, в которой установлен еще один сайлентблок, как на изображении. Если эта деталь тоже разбита, придется проводить и ее замену. Если возникают трудности с удалением гайки растяжки, придется снять весь рычаг вместе с «крабом». Эта процедура намного проще и занимает меньше времени
6. Далее, придется снять сайлентблоки растяжки, используя простое зубило и проушины, тщательно очищенные от грязи.
7. Новые сайлентблоки вдавливаются в место крепления при помощи молотка, а также тисков. В большинстве ситуаций хватит всего нескольких направленных ударов для того, чтобы весь узел был установлен правильно на своем месте.
8. Затем выполняется процедура замены сайлентблоков передней подвески и рычага. Лучше всего, если демонтированный узел пришел в негодность. В подобной ситуации извлечение устройства не составит никакого труда. Извлечь нужно только металлическую втулку. Лишний эластичный элемент удаляется при помощи отвертки. Если ничего не получается, придется выпрессовывать узел.
9. Новый сайлентблок необходимо тщательно обработать мыльным раствором или обыкновенным моющим для посуды и установить его на свое место. В процессе дальнейшей впрессовки нужно внимательно следить за краями устанавливаемого сайлентблока. Если они немного подворачиваются, лучше осторожно прижимать их при помощи отвертки.
10. Все детали устанавливаются на свои места в обратной последовательности.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнима и не требует никаких специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков, можно приступать к работе с нижними. Для этого необходимо:

• Нужно отвинтить осевую гайку на нижнем рычаге при помощи ключа на 22;
• Затем на положенном месте монтируется съемник, и устаревший сайлентблок аккуратно выдавливается из проушины рычага;
• Ось и резьбу обязательно необходимо смазывать смазкой, после чего монтировать в проушину новый сайлентблок;
• Опорная скоба монтируется между рычагом и фиксирующей гайкой его оси;
• Выполняется запрессовка сайлентблока после установки специального приспособления.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются и шплинтуются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью только одного человека, который будет надавливать собственным весом на каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески нужно учитывать, что такая деталь изготовлена в виде единого изделия, совмещенного с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в «Фольксваген Туарег» требует соблюдения такой последовательности:

• Демонтаж рычага подвески. Нужно снять колесо, вывернуть фиксирующий болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Рекомендуется удерживать полуось в пределах коробки передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально отодвинуть. После этого шарнир можно достать при помощи специального приспособления. Чтобы установить необходимый инструмент, рекомендуется сдвинуть вниз опору;
• Шаровой шарнир, установленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Гайку нужно навернуть, используя динамометрический ключ, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 Нм, рекомендуется провести замену рычага подвески;
• Шарнир на кулаке подлежит проверке. Гайка накручивается с применением динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в вышеуказанных пределах. Если показатель выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

• Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого площадь вокруг шарового шарнира тщательно зачищается, устаревший защитный чехол демонтируется, новый чехол наполняется смазочным материалом и устанавливается на положенное место. При этом нужно убедиться, что стопорные пружины установлены на своем месте.
• Эластичная задняя опора рычага тоже меняется. Рычаг подвески размещается под специальным прессом. При помощи эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. Используя оправку, нужно выпрессовать рычаг из эластичной опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется увлажнить пенистым раствором и напрессовать ее на соответствующий вал рычага с применением специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как было сказано ранее, сайлентблоки достаточно плотно фиксируются в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске. Запрессовать только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку можно с применением обыкновенного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов обойтись не удастся. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вовсе не тратить свое время на продолжительные поиски и изготовить его своими руками.

Чтобы изготовить съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм. К нему нужно подобрать подходящую гайку, высота которой должна составлять минимум 20 мм. Также потребуется специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен составлять 39 мм. Подобное приспособление может быть изготовлено из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Еще понадобятся несколько широких шайб.

Больше информации о замене сайлентблоков можно получить в этом видеоролике:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=3003

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.

Провести диагностику следует при следующих симптомах:

• Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
• Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
• Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
• Раскачка кузова ВАЗ 21214;
• Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.

При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).

В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео возможная причина лопнула втулка

Материалы: http://nivaexpert.ru/podveska/zamena-sajlentblokov/