Увидев отслоившейся сайлентблок на "косточке", мной было принято решение о замене всех сайлентлоков в задней подвеске, т.к. почти 9 лет туда никто не заглядывал.Стуков пока нет, но не хочу, чтоб они появились зимой в мороз.
По посьбам жаждущих номера сайлентов:
На продольный рычаг(бабочка): 29794 01 (2 шт)
На косточки: 31938 01 (4 шт)
На серпы: 31940 01 (4 шт)
В подпружинный рычаг внутренний: HR 402 182 (2 шт)
внешний: HR 402 183 (2 шт)
Стойки стабилизатора(прямые): 67160 (2 шт/1 комплект)
Общая сумма составила: 87$
1 300 000 бел.рублей
Итак, начинаем.Процесс начался с разборки сначала левой стороны.
Работали с другом вдвоём, но в зависимости от графика на работе, приходилось и одному работать.
Отсоеденяем фишку от АВS и от крепления провода к продольному рычагу.Отсоеденяем тросс ручника от барабана(Этих фото нет, т.к. элементарно, Ватсон).Отсоеденяем тормозную трубку от шлага(По неопытности я свернул штуцер, т.к. крутил только штуцер.Необходимо, придерживая ключом штуцер, чуть сорвать резиновый шланг и далее, вынув фиксатор, разъеденять трубку от шланга)
Снимаем стабилизатор поперечой устойчивости с его стойками.Втулки стабилизатора у меня оказались живыми.Стойки изношеные:
Далее приступаем к откручиванию всех рычагов(головка на 15).Если повезёт, то всё открутится.Мне с левой стороной, как я сначала подумал, не повезло:два болта не открутилось-болт на кости и второй на внешнем сайленблоке подпружинного рычага:
Так как резать внешний болт подпружинного рычага было неудобно, решено извлечь подпружинный с продольным на улицу и на месте разъеденять…
Получаем рычаги снятые
Начал перепрессовку с бабочки(в помощь были взяты на работе съёмники офигенные):
Собираем такой съёмник и…пошла вода по трубам…
Взяв нужную оправку началось извлечение:
Mileage 104000 km
FakeHeader
Comments 34
хорошо что наткнулся на твою запись, как раз надо все это менять
подскажи как ходит все это?нормально?
1 год и 3 месяца.Пробег 23000 км
Запись очень полезная))
откуда у тебя барабаны то на 1.8 О_о
Российская сборка!)))Но я не жалусь.все 4 колеса хватают одновременно.
у меня тоже Российская
Когда мы заказывали, то нас поставили перед выбором в процессе исполнения заказа:или 1,6 с задними дисковыми и салоном тренд или 1.8 с барабанами, но гиа…выбрали гиа.
Модеш ссылку на статью кинуть ?
Уже дня три кручу весь зад)
Я только левую сторону раскидал и выпрессовал все сайлнты с неё.завтра думаю запрессовать.пока только 2 болта не от крутились…
Вд и труба поможет))
От закисания болта к внутренней обойме сайлента wd-40 не поможет.
Подпружинные рычаги бывают 2-х видов прямые и согнутые и сайленты у них разные вот так я при замене напаролся и в итоге замена сайлентов на пол года и начался скрип думаю менять сейчас в сборе с рычагами ценник почти такой же выйдет ток без замарочек. )
Ценник на рычаги в сборе в РАЗЫ выше!Но если есть возможность-почему бы и не поменять рычаги.Для меня ещё главное удовлетворение после проделанной работы, что это сделано моими руками и так, как МНЕ надо.
Автору огромное спасибо!
Если кому нужны страницы из журнала за рулем
напиши номера и цену по сайлентблокам, буду благодарен)) потому что мне самому уже надо какупать на заднюю подвеску их
напиши номера и цену по сайлентблокам, буду благодарен)) потому что мне самому уже надо какупать на заднюю подвеску их
Материалы: http://www.drive2.com/l/7263229/
Мост, балка, многорычажка
Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.
Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.
Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства
Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляют все, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «ранен-убит» в морских баталиях на листочке в клетку. Если упрощённо, то.
Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.
Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.
Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.
Что понадобится для работы?
Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.
Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?
Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.
В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.
И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!
Быстро, но аккуратно
Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.
Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.
На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.
У машины без АБС тут стоит «колдун»
Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.
С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.
Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.
Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?
Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.
Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.
Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь…
Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.
Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.
Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.
Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.
Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).
Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.
У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.
Оригинал против аналога: сравниваем дешевые и дорогие тормозные колодки после притирки
Краткое содержание предыдущей серии Смысл нашего эксперимента незамысловат, как дизайн «Патриота». Помните рекламу из 90-х, где половину яйца мажут дорогой зубной пастой, а затем опускают в воду, и незащищенная половина.
Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.
Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.
Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.
У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).
Что почём?
Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо. Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно. Если получится вообще).
В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.
За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)
Новые Жигули: какими они могут быть
От А до Next: как сегодня работает Горьковский автозавод
Обретение новой силы: тест-драйв Datsun on-DO и mi-DO c 16-клапанным двигателем
Войти с помощью :
1 комментарий
Вместе с маслом? Ребята, почитайте ресурсные тесты в Авторевю Сандеро и Дастера, например, и не ляпайте подобных перлов, пожалуйста. СБ в В0 действительно место слабое, но даже у АР в их заведомо тяжелых условиях, замены они требовали ближе к 100 тысячам. Далеко не каждый владелец ездит так же и столкнется с необходимостью замены.
Geely вывела на тесты обновлённый кроссовер Emgrand X7
В Сети появились фотографии рестайлингового «паркетника» Geely Vision X6, предназначенного для китайского рынка. В России модель известна как Emgrand X7.
Гай Бергойн, Geely: не надо открещиваться от своего происхождения
Каково будущее дизайна Geely, зачем был создан бренд Lynk & CO, и что остается главным для китайского автомобиля на домашнем и мировом рынках – об этом и многом другом мы беседуем с Гаем Бергойном, руководителем…
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Hyundai Solaris
«Я знал, что рано или поздно мы… доберёмся и до этого автомобиля», - если немного перефразировать слова героя культового контркультурного романа, получится идеальное вступление к статье о поводах ненавидеть Solaris. И…
Новые правила проезда перекрестков с круговым движением: что изменилось
Не так давно, 8 ноября 2017 год, вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которое внесло…
Volvo 960 и S90 I с пробегом: коробка будет жить, а мотор умрёт
Очень хочется машину бизнес-класса, а деньги есть только на старый Логан? Что ж, выход есть. Даже если вы уверены, что W124 – это попса, а «бэха» Е39 – удел бандитов из 90-х, выбор всё равно остается. И это – огромный…
Volvo 960 и S90 I с пробегом: скучный салон и слишком интересная подвеска
Последние машины под маркой Volvo - это удивительное сочетание переосмысленных японских моторных технологий, фордовских платформ и китайского капитала. И что радует, машины возвращают свою идентичность. Дизайн новых…
Mazda 3 BL с пробегом: очень надёжный автомат и нежная система охлаждения
Вечный «японец»… Как много в этом словосочетании для сердца русского слилось! Как сильно в нём отозвалось! Вечного, конечно, ничего не бывает, даже «японца», но вот действительно хорошие машины на свете существуют.…
Плюс десять: первый тест-драйв Lifan X70
Это звучит парадоксально, но в России практически нет людей, равнодушных к китайскому автопрому. При этом стопроцентных его фанатов тоже можно по пальцам пересчитать… Кто-то относится к автомобилям из Поднебесной…
Добрая панда из одноэтажной Америки: опыт владения Toyota Sequoia II
В России вершиной пищевой цепочки Toyota является Land Cruiser 200. Брутальный флагман, мечта миллионов – живое олицетворение концепции большого черного джипа. Но в США водится особь покрупнее - что это за зверь?…
Вы нас не ждали: тест-драйв Hyundai Sonata 2,0 AT
О седане D-класса Hyundai Sonata в России стали как-то и забывать. Не особо удачное поколение с индексом NF, затем шестая генерация машины в 2011 году, не продержавшаяся на российском рынке положенные 4-5 лет, и быстрая…
Cтарый новый приятель: обзор видеорегистратора Mio MiVue C335
Компания Mio для многих - старый приятель! С ней в начале 2000-х мы осваивали первые умные карманные гаджеты - когда еще не существовало смартфонов, модного слова «android», а мобильным устройством от Apple был лишь…
Личный экономист, охранник, инструктор и диагност: тестируем универсальный автогаджет
Автомобильные сигнализации в их классическом понимании уступили место продвинутым многофункциональным системам, объединяющим в себе мощный охранный потенциал и «страховую телематику», дающие скидки на КАСКО до 50%,…
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2
Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии
Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии
В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…
Плывут все! От мала до велика: уникальные советские военные амфибии
Малоизвестно, что, несмотря на «железный занавес», в Советском Союзе существовало обширное семейство военных плавающих автомобилей, не имевших прямых зарубежных аналогов. И пусть все они создавались под грифом…
По стопам Ванкеля: взлёт и падение роторных моторов ВАЗ
На массовых советских легковушках не было особых технических инноваций - ни дизеля, ни автоматической трансмиссии, ни гидропневматической подвески, ни турбонаддува. В огромной стране были востребованы любые автомобили -…
Советская мощь: все автомобили с V8 из СССР
Фраза «американский автомобиль с V8» звучит так же логично, как «борщ с пампушками». Фраза «советский автомобиль с V8» до сих пор звучит так же непривычно, как «мороженое с беконом». Меж тем, и мороженое с беконом, и…
Они хотя бы попытались: кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х
Десять лет назад, в далеком 2007 году, компания BMW представила миру свое «революционное» творение – кроссовер-купе BMW X6. Как и многие другие очень странные решения, оно получило эпитеты «эксклюзивный» и…
Любое использование материалов, размещенных на сайте www.kolesa.ru,
допускается только с письменного разрешения правообладателя.
Введите новый пароль ниже
Восстановить пароль
Регистрация
Войти
Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?
Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?
Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?
Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?
Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?
Материалы: http://www.kolesa.ru/article/zhzhyom-ne-po-detski-kak-i-zachem-menyat-sajlentbloki-zadnej-podveski
почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.
Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку
Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)
-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку
-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать
-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги
-делаем отметку на эксцентриковой шайбе
-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг
-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями
-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока
-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения
-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет
-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить
-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении
-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)
-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить
-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты
-под рычаг кладём оправку с углублением
-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,
-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его
-но лучше — заменить
-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта
-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу
-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку
-поддомкрачиваем до совпадения отверстий
-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки
-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину
-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам
-вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем датчик уровня
-снимаем стяжку пружины (если ставили)
-и можно переходить ко второму рычагу
после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути
36 комментариев на «замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)»
Здравствуйте! Можно уточнить несколько моментов? Каковы размеры стяжки и она, если я правильно понимаю, позволяет вынуть пружину вместе с рычагом, поскольку её нижняя часть проходит через отверстие в рычаге? Второй момент — те сайлентблоки от Лемфордера, что я видел, имели несколько овальную форму внешней металлической обоймы — так и должно быть? Просто на фото этого не видно, а то, что предлагали на Маршале — было именно таким, упаковано в коробочки по две штуки, сами блоки имели фольксвагеновскую маркировку….
если планируется рычаг вынуть вместе с пружиной, стяжку можно построить из одной поперечины. Если пружины нужно вынуть — из двух. Размер не снимал, взял самый длинный болт и в железку дырку просверлил:-. Но эта перестраховка оказалась лишней, вполне можно обойтись и без стяжки
Да, сайлентблоки действительно изначально овальной формы. Так было и с сайлентблоками для Гольф2,3 и 4, с алюминиевыми обоймами. При запрессовке, естественно, становятся круглыми
Оригинальный номер без клейма — ещё не признак того, что деталь идентична устанавливаемой на заводе.
Cпасибо за подробную тему! Подскажите Яков можно ли поменять нижний сайлентблок заднего рычага (с внешней стороны) не снимая поворотный кулак. Проблема в невозможности регулировки схождения заднего правого колеса (-1,05 градуса) регулировка не помогла! Внешне никаких повреждений механических нет,сам ямы и бордюры не ловил.Поменял поперечную тягу в сборе (оригинал) был износ сайлентблоков,поменял верхний сайлентблок поперечного рычага,остался один есть подозрения в износе….Может сталкивались с такой проблемой в своей практике? Заранее благодарен!
можно уточнить, о каком именно сайлентблоке идёт речь?
о том, что запрессован в сам кулак? №17?
Да, именно о нем.
поменять можно и на месте, при наличии хорошего винта и оправок нужного диаметра
Как я понял нужны съёмники или подобие их изготовить у токаря.
если есть знакомый токарь, то можно и заказать:-)
в противном случае это встанет дороже, чем работа в сервисе
Токарь есть.А в сервисе поменять 2 рубля стоит-я уже узнавал. Попробую своими силами сделать. Спасибо за помощь!
p.s. можете попутно и отчёт состряпать:-)
Доброго дня! Поменяли почти все сайлентблоки с левой стороны на задней оси-не помогло! Схождение так и осталось -1,05 градуса.Не знаю что еще можно предпринять.Регулировочный болт на максимуме!Визуально все детали не деформированы.Может посоветуешь что?
возможно деформирован сам поворотный кулак
Мне кажется что слегка погнут продольный рычаг,хотя без демонтажа оного это сложно определить .
попробовать рулеткой замерить длину и сравнить с противоположным?
Поворотный кулак -деталь массивная!
Добро! Попробую замерить.
У меня возникли сомнения что продольный рычаг с проблемной стороны имеет слегка выгнутую форму по плоскости по сравнению с идеально ровным правым рычагом. Хотя может это только кажется!
Вообще эта деформация может так повлиять на схождение?Ведь судя по ходу колеса при регулировке эксцентриком,должен быть значительный дефект в ходовой части что-бы не хватило регулировки.
в многорычажной подвеске деформация любого элемента приводит к нарушению геометрии
Это я понимаю-но, не на столько же?
не готов говорить предметно, когда машина не на подъёмнике:-)
Тем более явно видимой деформации я не наблюдаю,это только предположения…..
Лучше сравните длины поперечных диагональных рычагов, предварительно их сняв с авто и сняв с них пластиковые противогравийное обрамление… Да и все рычаги между собой лучше сравнить с левой и правой сторон.. У меня после удара боком об бордюр один был короче другого на 3-4 мм.. Хотя с виду одинаковые. Заменял на ровном столе по результирующей длине, т.к. рычаги имеют неправильную форму.. А кулак скорей всего сделан из кованного алюминия с добавлением магния и кремния наподобие кованных дисков. Так что скорей всего гнёт рычаг. У меня так и было, кулаки обмерил тоже разница максимум пол миллиметра в поперечном направлении. Купил новые рычаги и решил сайлен ты тож везде поменять. Удачи✌
Большое спасибо за инструкцию — сайлентблоки заменили без проблем, ну и развал тоже сразу сделали- сейчас как по рельсам — прямо и тихо!
рад, что пригодилось:-)
Здравствуйте. Скажите, как справиться с закисшими болтами схождения верхних поперечных рычагов? По поводу нижних вы указали, что можно и крутить болт, и на крайни1 болгаркой. А верхними что сделать, гайку откручу. бить под углом неудобно, голову болта самого не достать. Снимать подрамник это уже слишком. Может есть варианты, подскажите пжлст.
Поясню – на схеме 15 номер (с/б) и в нем болт с эксцентриком на схождение.
к сожалению, у меня нет готового и бюджетного решения Вашего вопроса:-(
как это сделать БЕЗ снятия подрамника — не знаю:-(
есть специальные аппараты, если не путаю, индукционного воздействия. Коллеги хвастались, что купили такой, очень помогает откручивать заржавевшие крепления.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Купил для замены сайлентблоки задних продольных рычагов (на фото выше №3), а они имеют овальную форму — 59Х62мм. Это нормально или нет? Авто VW Tiguan.
Да, Это нормально
А как тогда запрессовывать?
практически большинство сайлентблоков с алюминиевой обоймой — овальные. Это сделано для того, что бы наружная обойма лучше держалась в посадочном месте. При запрессовывании она будет деформироваться, становясь круглой.
Если просмотрите отчёт ещё раз, то увидите и на моих фотографиях овальный сайлентблок. И он же — в процессе запрессовывания
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как запрессовывается сайлентблок — по наружной обойме или по резине внутри? Если по обойме — то она аллюминиевая и тонкая,не согнется-ли. И насколько туго идет сайлентблок — смогу-ли затянуть винтом через внутреннюю втулку?
прессовать безусловно нужно по внешней обойме. Если обеспечить равномерное прилегание и полное совпадение по диаметру, обойма деформироваться не будет
Хорошего винта должно быть достаточно
Трудно обеспечить полное совпадение по диаметру на овальную обойму. И, еще ворпос, как в самом начале будет заходить овадьная обойма в круглое отверстие? Или на рычаге есть фаска?
Вы правы, есть нюансы:-) Для начала захода я использую широкую плоскую шайбу с отверстием в центре чуть больше диаметром, чем внутренняя втулка сайлентблока. А уже когда сайлентблок почти запрессован, беру головку с набора, точно совпадающую по диаметру. Если не очень понятно, могу сделать фотографию.
Захода специального в рычаге нет, но если нет явного перекоса, сайлентблок заходит достаточно легко и уверенно.
В принципе все понятно, есть удачное фото: головка на 30.
Материалы: http://remontvw.spb.ru/2013/05/27/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5/