Замена сайлентблоков на «Рено-Кенго» и «Рено-Дастер»

Когда износ сайлентблоков на рычагах достиг предельных размеров, при поездках по неровных дорогах будут слышны неприятные стуки, скрипы и другие звуки из деталей передней и задней подвесок. Это свидетельство того, что нужна замена сайлентблоков yf Рено Кенго.

Эту операцию по замене назвать сложной нельзя, но может потребоваться довольно много времени, особенно если автомобиль имеет большой пробег. Многие водители проводят замену сайлентблоков Рено Кенго самостоятельно.

Задняя подвеска Рено Кенго имеет отличие от остальных моделей легковых автомобилей, оно заключается в том, что в балке установлено четыре торсиона. Принцип замены сайлентблоков для автомобилей с такой системой практически одинаков.

Что предстоит сделать

В первую очередь нужно приобрести детали для замены и приготовить инструмент. Также понадобится автомобильный домкрат, надёжные подставки, молоток, острое зубило, металлическая щётка. Перед началом работ желательно обработать все гайки, которые будут сниматься, жидкостью WD 40. Её использование облегчит снятие покрытых ржавчиной гаек.

Порядок дальнейших действий, когда будет выполнена замена сайлентблоков задней балки Рено Кенго, будет таким:

1. После снятия колёс производится тщательная чистка металлической щёткой арки, тормозных дисков и других деталей задней подвески;
2. Теперь нужно отсоединить наконечники троса ручного тормоза и удалить их из задней балки;
3. Далее, следует отключить регулятор, который регулирует тормозное усилие по осям машины, отсоединить тормозные шланги. Для недопущения утечки тормозной жидкости, трубки следует заглушить;
4. Подошла очередь для снятия амортизаторов, их следует отсоединить;
5. Наступает самый ответственный момент, снятие балки Рено Кенго с кузова автомобиля. Отвинчивают болты крепления. Снимайте осторожно, соблюдая все меры техники безопасности;
6. На снятой с машины балке, перед тем как будет произведена Рено Дастер замена сайлентблоков, их следует пометить, чтобы при сборке не перепутать;

Наступает тяжёлый и ответственный момент — это извлечение изношенных деталей. В ход идёт тяжёлый молоток, а лучше кувалда, которой через проставку выбивают изношенную деталь. Резину сайлентблока нужно рассверлить или выжечь горелкой, иначе она будет пружинить и не даст извлечь деталь. После этого кронштейн сбить значительно легче.

Если обойма не выходит из посадочного места, её можно распилить, после этого выбить её будет значительно легче.

Как установить новые

Специалисты утверждают, что установить новые детали можно двумя способами, один из них предполагает установку по ранее сделанным меткам, второй предусматривает установку по рекомендациям завода изготовителя. Замена сайлентблоков задней балки Рено Кенго производится забиванием через оправку в посадочное гнездо задней балки. Если торсион устанавливать по меткам, забивать строго по меткам, вплоть до одного шлица. Расстояние между крепёжными отверстиями должно быть 1164 мм. Далее, предстоит установить заднюю балку Рено Кенго на своё место, подсоединить все ранее снятые детали.

Однако случается, что требуется на Рено Дастер замена сайлентблоков передних рычагов. При этом также может быть несколько вариантов, один из них сложный, другой несколько легче. Последний рассмотрим более подробно. Если нужна только замена сайленблоков передней подвески Рено Дастер, то снимать будем только нижние рычаги машины. Больше ничего снимать не потребуется, кроме шаровой опоры.Далее, используют звёздочку Т40, которой освобождают стабилизатор, обеспечивающий поперечную устойчивость машины во время движения.

Далее, в переднем сайлентблоке следует отсоединить прут его крепления, чтобы появилась возможность для его снятия. Отвинтить гайку заднего можно только при помощи головки с удлинителем и карданчика. Теперь для удобства снятия рычага следует приподнять автомобиль двумя домкратами одновременно. После этого снимаются оба рычага.

Извлекают изношенные сайлентблоки доступным способом. Установить их можно в тисках или забить оправкой из отрезка подходящей трубы. Расстояние внутри установленных сайлентблоков должно быть 146,5 мм. После этого можно приступить к установке рычага на своё место. Окончательную затяжку гаек производят после установки колёс и небольшого пробега машины. Для наглядности проведения замены сайлентблоков, посмотрите видео:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2985

Всем привет. Давно не писал ничего в бортжурнал)

Но на выходных немного занялся ремонтом я своей машинки и решил написать.

Давненько у меня в задней балке был стук при наезде в небольшие ямки! Грешил сначала на амортизаторы, но начитавшись разных форума, решил что это сайлентблоки. И мое решение оказалось правильным.

И вот получилось 4 дня выходных, решил я заняться этой проблемой.

Много я смотрел мануалов и инструкций, но реально которую можно понять нашел вот на этом сайте Инструкция, большое СПАСИБО этому человеку, который написал подробный отчет по замене. Поэтому полностью описывать всю процедуру не буду, можно почитать в инструкции.

И так для начала нужно было снять балку. Для этого пришлось разобрать салон в задней части. Потому, что доступ к болтам, которые крепят балку как раз из салона. Разъединил тормозные шланги, ручник, регулятор тормозного усилия и все, балку можно снимать. Тут нужно быть аккуратным, потому-что балка тяжелая, лучше использовать парочку домкратов.

Балка у меня 4-х торсионная, есть еще двух торсионная, сайленты разные для этих балок, да и для 4-х торсионной по размерах разнятся. Они есть 72 и 74 мм (наружный диаметр сайлента), наверно от обычной и усиленной подвески. У меня был 72 мм.

После снятие защитных колпачков, картина была не очень. "Жаржавелка" процветала под этими колпачками

Дальше пришлось выбивать сайленты. Тут пригодилась кувалда и разные приспособления, выточены прямо на месте под размеры. Потому что одна часть остается в кронштейне, а другая в балке.

Саму резину высверливал из кронштейна.

Потом пришло время ставить сальники назад. В инструкции написано про метки для установки сальника назад. Так само делал и я. При установке все метки сошлись и торсионы были на тех же местах и в том же положении что перед заменой.

После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.

Покупал сальники вот такие. Других в магазине не было, так как покупал из-того что было, потому что не знал, какой именно у меня будет сальник. Цена одного 550 грн.

Амортизаторы также проверил и на удивление они были в отличном состоянии, еще с завода стоят KYB.

Теперь в машине в задней части стало тихо и комфортно, но услышал я стук в тягах рулевых и скорее всего в рейке, но это уже совсем другая история … ( после того как сделаю))

Если будут у кого какие вопросы, спрашивайте)))

Price tag: 1 100 UAH Mileage 200000 km

Comments 17

У меня тоже на подходе) Молодец, хорошая работа.

интересно количество торсионов влияет на мягкость хода? кто что думает))

Ну в 4-х торсионной балке, два дополнительных торсиона — стабилизирующие торсионы. Думаю разница должна быть.

• Editing history

хорошая работа делал сам я так понял?Я тоже планирую на днях менять но на станции сказали замена будет стоить от 800-1000 грн(((

Делал сам с отцом! Нужен помощник полюбому. Балка тяжелая и лучше когда с двух сторон ее или поднимают или опускают. Ну и доставать сайлент и ставить на место двоем лучше!

а метки какие нибудь ставил?

Да, метки ставил так как написано в инструкции. Ставил на торсионе и на кронштейне, а также в месте где соединяются торсионы.

хорошая работа делал сам я так понял?Я тоже планирую на днях менять но на станции сказали замена будет стоить от 800-1000 грн(((

1000грн это еще нормально, когда-то и себе хотел поменять, купил, все шарахаются и объявляют цену в 3000грн., так и не поменял

Как узнать что стучит сайленты или амортизаторы

Стук сайлента хорошо слышно при наезде на стыки в асфальте или при проезде рельс. Стук глухой, похож на стук пробивания амортизатора. А дохлый амортизатор будет пробивать не только на стыках но и при других неровностях. Такое чувство при ударе, что вроде задние колеса не держаться и готовы отвалиться!

В машине было 6 человек ехал с горы а потом резкий подьем в этот момент удар сзади, а на стыках вроде не стучит наверное аморты?

Скорее всего аморты! У меня в основном стучало на стыках или когда через полицейский лежачий чуть быстрее проедешь!

Как узнать что стучит сайленты или амортизаторы

Аморты очень легко снимаются на Кенго, поэтому проверить их можно, открутив два болта!

Материалы: http://www.drive2.com/l/10334984/

Замена сайлентблоков в четырехторсионной балке - процедура довольно занимательная и требует немного терпения и настойчивости. В нашем случае менялись сайлент-блоки на машинке Renault kangoo D55 с двигателем F8Q, но принцип замены одинаков для всех автомобилей с задней подвеской такого типа.

1. Поднимаем зад машины. Снимаем задние колеса, очищаем колесные арки от навоза и грязи.

2. Отсоединяем тросики ручника и вытаскиваем их из балки.

3. Отсоединяем тормозные патрубки и отключаем регулятор тормозного усилия. Глушим тормозную магистраль как на балке так и на машине путём затыкания тормозных трубок.

4. Снимаем амортизаторы

5. Снимаем балку. Отвинчиваем по две гайки на кронштейнах, которыми балка крепиться к кузову. Соблюдаем технику безопасности - балка тяжелая. Если у вас kangoo грузовичок переделанный в пассажира - убедитесь, что есть свободный доступ к болтам крепления балки из салона. После переделки болты могут быть спрятаны под обшивкой.

Стабилизирующие торсионы, во время ремонта, вынимать из балки не будем, все дальнейшие операции с торсионами будем производить только с рабочими торсионами.

7. Делаем на торсионе насечки, отмечая его положение относительно соединительной муфты и относительно кронштейна. Эти метки помогут установить новые сайленты.

8. Избавляемся от старых сайлентблоков. Тяжелой кувалдой (3 кг.), через бронзовую или железную проставку (мы использовали кусок трубы диаметром 60мм.) сбиваем кронштейн. Резина сайлентблока будет амортизировать и смягчать удары, поэтому её желательно или высверлить или выжечь.

После выжигания резины кронштейн сбивается легче, обычно он вылетает вместе с пригнившим к нему торсионом.

9. С помощью насадки из трубы и кувалды сбиваем кронштейн с торсиона. Считается, что разъединить торсион и кронштейн можно съемником. В теории - да, на практике, если последний раз торсион вынимался больше года назад - использование съемника будет малоэффективным.

10. Выковыриваем остатки сайлентблоков. Обойму сайлентблока из кронштейна мы выбивали зубилом, но можно пробовать высверливать. Вторая обойма, из балки, выбивается проставкой из трубы соответствующего диаметра.

11. Чистим шлицы на торсионах, в соединительной муфте и в кронштейнах.

Устанавливаем новые сайлентблоки. Устанавливать можно двумя способами. Первый - кронштейн балки, относительно торсиона, устанавливаем согласно сделанным ранее меткам. Второй способ - положение кронштейна устанавливаем согласно инструкции к автомобилю.

12. Забиваем новые сайлентблоки с помощью железной проставки в балку.

13. Согласно сделанным ранее меткам засовываем торсион в балку. По меткам, с точностью до шлица, находим положение в котором должен находиться кронштейн. Торсион вынимаем. Забиваем кронштейн на сайлентблок - чтобы сайлент не уходил в балку и не пружинил на резине, в щель между сайлентблоком и балкой просовываем подковообразный отрезок арматуры нужного диаметра.

Устанавливая сайлентблоки, соблюдаем расстояние между центрами ближайших к сайлентблоку крепежных отверстий балки. Для Renault kangoo с четырехторсионной балкой Y=1164 мм.

Если ставим сайлентблоки по инструкции, то руководствуемся не метками, а выставляем расстояние X, которое для автомобиля Renault kangoo с четырехторсионной балкой равно 156 мм.

При установке торсионов под соединительную муфту должен забиваться деревянный клинок (Ширина - 50 мм, длина - 103,5 мм, высота - 23 мм, угол между гранями клина 13 о ). Но как показала практика, при замене только двух рабочих торсионов, можно обойтись и без клина. Он востребован при установке всех четырех торсионов одновременно.

14. Тащим собранную балку под машину и крепим к кузову.

15. С резьбового стержня диаметром 12 мм и длиной пол метра изготавливаем приспособу для правильной установки торсионов.

16. Выставляем на приспособе расстояние 402 мм, устанавливаем её вместо амортизатора и забиваем в балку торсион. Если сейлентблоки устанавливались по меткам, то приспособление может и не понадобиться. Расстояние между крепежными отверстиями амортизаторов, с небольшой погрешностью, будет соответствовать 402 мм.

17. Подсоединяем тормозные трубки. Подсоединяем регулятор тормозного усилия.

18. Подсоединяем тросик ручника.

19. Устанавливаем амортизаторы (зажимаем, когда машина будет стоять на колесах).

Материалы: http://kangoo.creature.biz.ua/kangoo.php?action=silentblock-beam