Замена сайлентблоков задней балки Опель астра н

≪

Модель легкового автомобиля Opel Astra H – третье поколение марки Астра, автомобиль выпускался с 2004 по 2009 год. Немецкая модель авто отличается высокой надежностью, детали ходовой части также служат достаточно долгий срок.

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

На задней оси Астры имеется два сайлентблока, они устанавливаются в тело балки методом запрессовки. Цена деталей может быть разной, и она зависит от производителя, выпускающего детали. Сайлентблоки могут быть как резинометаллическими, так и полиуретановыми, полиуретан считается более долговечным материалом, выдерживает высокие нагрузки и любые температуры. Купить детали можно по цене от 400 до 3500 рублей за 1 шт., запчасти выпускаются различными фирмами:

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Снятие задней балки Opel Astra H

Для того чтобы заменить сайлентблоки, необходимо будет снять саму балку. Выполняем работу в следующем порядке (в варианте без подъемника или ямы):

  • поддомкрачиваем заднюю часть кузова, снимаем задние колеса, устанавливаем автомобиль на подпорки;
  • отсоединяем от задних суппортов тросы ручного тормоза;
  • отворачиваем крепления обоих суппортов, на тормозных шлангах отводим суппорты в сторону (сами шланги отворачивать не надо);
  • разъединяем штекеры датчиков ABS;
  • устанавливаем стяжки на задние пружины, стягиваем пружины до тех пор, пока они не станут свободно ходить в своих посадочных местах (понадобится четыре стяжки);
  • отворачиваем нижние крепления (болты) амортизаторов с обеих сторон, отводим в сторону амортизаторы от балки;
  • снимаем пружины;
  • с каждой стороны откручиваем по три болта крепления балки к кузову;
  • Демонтируем заднюю балку в сборе со ступицами и кронштейнами.

Снять пружины можно и без стяжек, здесь нужно поступить следующим образом: после снятия колес установить подкатной домкрат по центру задней оси, и немного на домкрате балку приподнять. После снятия болтов амортизаторов домкрат опустить, тогда пружины освободятся и сами выпадут из своих посадочных мест. Но здесь нужно работать аккуратно, следить за тем, чтобы пружина не «сыграли». Назад устанавливается ось в обратном порядке – балка с пружинами домкратом поджимается к кузову, затем болтами амортизаторы крепятся к балке.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков

После того как балка снята, отсоединяем от нее кронштейны крепления к кузову. Каждый из кронштейнов крепится болтом с гайкой – удерживая болт одним ключом, другим отворачиваем гайку, выбиваем болт из сайлентблока.

Не исключено, что болт может закипеть в резинометаллической опоре, в таком случае его придется срезать. Отсоединив кронштейны, приступаем к выпрессовке сайлентблоков – выбивать их можно любым способом, все равно эти детали нам больше не понадобятся. Можно поступить следующим образом:

  • вырезаем внутреннюю часть опоры, в теле балки остается только обойма;
  • распиливаем ножовочным полотном металлическую обойму, извлекаем ее из балки.

Точно таким же образом демонтируем и другой сайлент-блок. Теперь осталось запрессовать новые опоры. Запрессовку можно делать с помощью специальной оправки, но если специнструмента нет, придется воспользоваться подручными средствами:

  • длинной шпилькой с двумя гайками;
  • широкими толстыми шайбами;
  • двумя накидными гаечными ключами.

Направляем сайлентблок по своему месту, продеваем через него шпильку, заворачивая гайку, запрессовываем опору в тело балки.

Есть еще один способ выпрессовки – с помощью нагрева. Горелкой выжигаем резину. От нагрева втулка выходит сама, остается только подстучать наружную металлическую обойму, чтобы она вылетела из тела балки.

Признаки неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки на Opel Astra H служат достаточно долго, раньше времени они могут выйти из строя в основном по следующим причинам:

  • установлены запчасти низкого качества;
  • задняя балка подвергается значительным нагрузкам;
  • замена резинометаллических опор была произведена не квалифицированно.

Состояние сайлентблоков проверяется внешним осмотром, если на резине опор появились трещины или отслоения, необходимо производить ремонт задней подвески.

Понять, что сайлентблоки неисправны, можно понять по ходу движения автомобиля. Признаки изношенных опор задней балки:

  • в подвеске появился стук, он особенно заметен при движении по неровной дороге;
  • автомобиль стал хуже управляться – заднюю часть машины заносит, автомобиль плохо входит в повороты;
  • быстро и неравномерно изнашивается протектор задних колес;
  • задняя подвеска скрипит.

Чтобы сайлентблоки отрабатывали свой положенный срок, следует покупать запчасти хорошего качества, не экономить на стоимости деталей. Если автовладелец не уверен, что сможет произвести ремонт подвески должным образом, лучше обратиться с этим вопросом в автосервис.

One thought on “ Как меняется саленблоки задней балки Opel Astra H ”

хороши репортаж, а можешь сказать причину на опель астра н 2007 г расстояние от кузова задние колесо правое ниже чем левое. В чём причина.

Материалы: http://avtobrands.ru/kak-menyaetsya-salenbloki-zadnej-balki-opel-astra-h/

2 ≫

Сразу попрошу меня сильно не пинать, если данный вопрос уже обсуждался на форуме В общем, сегодня был на диагностике подвески у официалов, по результатам которой приговорили задние сайлентблоки рычагов передней подвески. По словам мастера, сайлентблоки у данных рычагов ДжиЭм менять не рекомендует, необходимо менять весь рычаг в сборе, а это почти 12000 руб. только за один рычаг без учета стоимости работ. Такой расклад по деньгам меня как-то не очень устраивает В экзисте увидел, что в природе есть оригинальные сайлентблоки рычагов (значит, все-таки, замена сайлентблоков возможна? или, может, при замене сайлентблоков получаем меньший ресурс, чем при замене всего узла? ) и куча рычагов от сторонних производителей стоимостью от 1800 руб. до 10000 руб. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с данным вопросом, что в этой ситуации лучше сделать: поменять только сайлентблоки, поменять рычаги на неоригинал или произвести замену только на оригинал? Если рекомендуете неоригинальные запчасти, то напишите, пож-та, производителя.

Заранее всех благодарю за отклики!

Если бы менялись целиком то их бы не было в схеме подвески как запчасть эти сайлентблоков ) Так что смело заказывай и меня по 2 на рычаг )

Mazda 3, 2005, 1,6, автомат, небесно голубой металлик (продал)

а какие у вас симптомы разбитых сайлентов ?

возьми рычаги в сборе делфи это тот же оригинал, просто за замену сайлентов ты сумму сопаставимую отдаш.И еще если менять будеш сам остальных кто будет менять самостоятельно это тоже касается просто подпор авто не катит при протяжке передних рычагов авто должно стоять на колесах и на передние сиденья дат нагрузку по 70 кг, я начал с препресовки сайлентов и протягивал на подъемнике в результате сайленты умерли через 2500 пробега.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

СБ были убиты, конечно, задние так вообще порваны.

Выпрессовываются и ставятся обратно без проблем при наличии гидравлического пресса (что-то типа неподвижного домкрата на верстаке). Меняли при мне - 5 минут на каждый рычаг. Брал TRW и MOOG. По стоимости по 750 задние и по 250 передние.

Результат - пропали стуки, стало тихо и плавно спереди, машинка приподнялась. за работу

При этом диагностику делал дважды в разных местах - никто убитые с/б не нашел. Только когда при ремонте сняли рычаг.

слесаря долго возились и в конце им пришлось их просто выжигать лампой

Если учитывать что на опеле рычаги оригинал, это делфи то неделю назад покупал себе оба рычага по 2700 именно делфи.

Если не ошибаюсь то комплект сайлентов на экзисте оригинал выйдет в районе 1300-1500 рублей. Рычаги идут в сборе с сайлентами и с шаровой опорой.Когда попробовал начать с простой замены сайлентовперепресовывал в тисках но чтобы снять старый сайлент пришлось его выжигать(Да кстати относительно неубиваемости у меня сайленты умерли на 50 тыс. Не буду утверждать относительно передних а вот задние сайленты внутри полые).

По замене разбирать и собират можно и на домкрате или на подъемнике так как не сняв колса ты не сможеш отсоеденит шаровую опору и выдернуть рычаг.

После того как поставиш ноый либо отремонтированный закручваеш болты крепления рычага закручиваеш болт крепления шаровой одеваеш колесо опускаеш авто чтоб оно стояло на колесах на пеедние сиденья садиш по человеку массой 70 кг и приступаеш к протяжкерычагов, рычаги протягиваются динамомитрическим ключиком с усилием 90 Н.м +доворот 35 градусов +15 градусв.

Первое что я заметил после замены рычаов это при проезде кочек и ям прпала отдача в руль ну и стуки пропали все.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Короче замена салентов (мышинная возня). Мне на 110т/км хватило их(задних) передние как новые, с виду и на ощщуп

Вот и все ребятки, не парьте мозг себе, и тиски будут целыми в гараже

и правда все таки, что рычаги - это ДЕЛЬФИ, тогда конечно лучше сразу в сборе поменять

по деньгам - на тыщу примерно дороже, чем отдельно шаровая+сайленты, зато меньше работы

я покупал оба (итого 5700 примерно руб), поменял тока правый - там была шаровая расхлябанная, как позже оказалось. Машина ощутимо плотнее пошла после замены, левый рычаг не стал менять (я его кстати продаю в соот разделе).

Про МООГ - продавец знакомый в магзике сказал, что хорошие комплектующие. У него раньше таксопарк был в ведении, там все такие ставили детали и ничего-надежно.

возьми рычаги в сборе делфи это тот же оригинал, просто за замену сайлентов ты сумму сопаставимую отдаш.И еще если менять будеш сам остальных кто будет менять самостоятельно это тоже касается просто подпор авто не катит при протяжке передних рычагов авто должно стоять на колесах и на передние сиденья дат нагрузку по 70 кг, я начал с препресовки сайлентов и протягивал на подъемнике в результате сайленты умерли через 2500 пробега.

Если учитывать что на опеле рычаги оригинал, это делфи то неделю назад покупал себе оба рычага по 2700 именно делфи.

Если не ошибаюсь то комплект сайлентов на экзисте оригинал выйдет в районе 1300-1500 рублей. Рычаги идут в сборе с сайлентами и с шаровой опорой.Когда попробовал начать с простой замены сайлентовперепресовывал в тисках но чтобы снять старый сайлент пришлось его выжигать(Да кстати относительно неубиваемости у меня сайленты умерли на 50 тыс. Не буду утверждать относительно передних а вот задние сайленты внутри полые).

По замене разбирать и собират можно и на домкрате или на подъемнике так как не сняв колса ты не сможеш отсоеденит шаровую опору и выдернуть рычаг.

После того как поставиш ноый либо отремонтированный закручваеш болты крепления рычага закручиваеш болт крепления шаровой одеваеш колесо опускаеш авто чтоб оно стояло на колесах на пеедние сиденья садиш по человеку массой 70 кг и приступаеш к протяжкерычагов, рычаги протягиваются динамомитрическим ключиком с усилием 90 Н.м +доворот 35 градусов +15 градусв.

Первое что я заметил после замены рычаов это при проезде кочек и ям прпала отдача в руль ну и стуки пропали все.

Ставил бюджетный вариант

01-3053520029-A Рычаг подвески AUTOMEGA - 1900 руб.

01-3053520030-A Рычаг подвески AUTOMEGA - 1900 руб.

Проехал около 3 000 км. в основном это трасса М6 - правая шаровая начала постукивать

5013631 Рычаг подвески NK - 2150 руб.

5013632 Рычаг подвески NK - 2150 руб.

После замены рычагов обязательно делайте сход-развал.

На 124 т. км. убиты с\блоки задние на двух сторонах и наконечники.

Когда в сервисе объясняешь какие стуки, многие сервисники говорят, что рулевые это т.к. с\блоки рычагов не проверишь, пошатав рулевые чуть уставшие. Если есть стук и машину ведет чуть в сторону (так же в клие) значит с\блок задний умер.

TC687 Опора шаровая Moog Delphi - 380 руб.

03 52 800 Опора шаровая Opel - 2 300 руб.

Opel 0352324 ВТУЛКА,ДЕМПФЕР,РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ,ЗАДНИЙ - 940 руб.

Delphi TD661W Сайлентблок задний переднего рычага - 700 руб.

Moog OP-SB-2824 Сайлентблок рычага переднего задний - 740 руб.

B31146 RIW Automotive - 270 руб

Opel 0352364 Сайлентблок переднего рычага передний - 450 руб.

Delphi TD332W Сайлентблок рычага подвески - 150 руб.

Moog OP-SB-1384 Сайлентблок рычага передний передний - 220 руб.

Болт 2000873 - 4шт.(756р)

Гайка 2066000 - 4шт. (196р)

Сайлент задний перед рычага 206973755 - 2 шт. (1375р)

***перед перед 3536301 - 2 шт. (493р)

Машина прошла 127000км перед заменой. Езжу больше аккуратно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Материалы: http://astraclub.ru/threads/48136-%C7%E0%EC%E5%ED%E0-%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2%E1%EB%EE%EA%EE%E2-%E2-%F0%FB%F7%E0%E3%E0%F5-%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E9-%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8

3 ≫

Автомобиль Opel Astra Н выпускался в Германии в течение пяти лет (2004-2009 гг.). Этой модели Опеля характерны такие качества, как надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации. Несмотря на это некоторые детали со временем изнашиваются, и требуется их замена. Из данной статьи вы узнаете, как осуществляется замена сайлентблоков на Опель Астра Н, а также все особенности этого процесса.

Причины и признаки неисправности опор

Обычно замену сайлентблоков передних рычагов Опель Астра Н делают после пробега в 100 тысяч км , в редких случаях опоры выхаживают около 180 тысяч км. Некачественные дороги создают нагрузки на подвеску автомобиля, что ускоряет изнашивание сайлентблоков. Поэтому специалисты советуют проверять их состояние через каждые 50 тыс. км пробега. Такие профилактические меры дают возможность своевременно выявить неисправность.

Из внешних признаков изношенности резинометаллических опор можно выделить следующие:

  • во время движения автомобиль «тянет» влево или вправо, а кузов вибрирует;
  • шины изнашиваются по бокам;
  • в процессе торможения нарушается устойчивость автомобиля;
  • в движении скрипят подвески;
  • подвеска становится жестче.

При возникновении одного или нескольких из этих признаков необходимо производить замену задних сайлентблоков Опель Астра Н. Сделать это можно в мастерской либо самостоятельно.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на опель астра h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  1. снять крышку, закрывающую двигатель;
  2. мотор приподнять и открутить крепления его опор;
  3. переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
  4. открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
  5. по бокам отсоединить поперечный рычаг;
  6. отсоединить шаровой шарнир;
  7. отвернуть и снять рулевой механизм;
  8. в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
  9. открутить болты, которыми держится балка;
  10. осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

  1. поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
  2. отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
  3. крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
  4. отсоединить датчики ABS;
  5. с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
  6. открутить болты с амортизаторов;
  7. снять пружины;
  8. открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
  9. снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

  • вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
  • с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

  • длина шпилька;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два накидных гаечных ключа.

Чтобы замена сайлентблоков задней балки на Опель Астра Н прошла успешно, необходимо выполнить ее следующим образом: направить его по своему расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в балку. На видео показано, как менять сайлентблоки на автомобиле Опель Астра:

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2982


Back to top