Замена рулевых тяг: поэтапный процесс

≪

Рулевое управление – это то, благодаря чему автомобиль осуществляет свое движение. Оно состоит из рулевого привода и механизма. Второй из них обеспечивает передачу усилий на рулевой привод. Механизм состоит из картера, рулевого колеса с валом и рулевой сошки. А привод включает в себя левую, боковые, правую и среднюю тяги, маятниковый и поворотный рычаги колес.

Прежде чем говорить на такую тему, как замена рулевых тяг, стоит отметить, что у каждой из них есть шарниры. Они нужны, чтобы подвижные детали привода могли легко поворачиваться относительно кузова и друг друга в разных плоскостях.

Итак, теперь стоит затронуть непосредственно тему “замена рулевых тяг”. Первое – нужно обязательно заменить порванный пыльник шруса, во избежание попадания в него воды и грязи. Они быстро выведут из строя шрус. Также перед тем как будет осуществляться замена рулевых тяг, нужно заменить пыльник шруса. Это легко сделать, даже не снимая с тяги наконечник. Внутренние погнутые наконечники тяг нужно обязательно заменить.

Итак, что включает в себя замена рулевой тяги?

1. Сначала нужно затормозить машину стояночным тормозом, после чего установить под здание колеса упорные бруски. Затем вывесить соответствующее колесо, установить транспортное средство на опору и снять его.

2. Затем нужно очистить гайку крепления тяги к рычагу (поворотному) и нанести жидкость WD-40 (следует выбирать этот тип) на резьбовое соединение. Это потребуется, чтобы облегчить процесс отворота гайки тяги.

3. Потом вынимается к поворотному рычагу шплинт гайки крепления шарнира (шарового).

4. После потребуется отвернуть гайку его крепления. Нельзя не упомянуть про рейку. Схема рулевой рейки весьма специфична. И чтобы снять саму рейку, нужно открутить гайку и вытащить стопор. После чего отсоединяются наконечники и шаровые опоры тяг. Затем откручиваются болты передней балки и шланги. Только потом уже откручивается рейка.

5. Используя съемник, надо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага.

6. Затем болты крепления нужно раскрутить. Для этого потребуется отогнуть концы стопорной пластины при помощи отвертки.

7. Потом ослабляется затяжка всех болтов, после чего болт крепления отворачивается.

8. Затем следует повернуть соединительную пластину таким образом, чтобы получилось отсоединить саму рулевую тягу от механизма.

9. После этого можно снять тягу.

10. Затем рулевая тяга зажимается в тисках на соединительной муфте за шестигранник, после чего нужно ослабить контргайку крепления.

11. Наконечник тяги нужно отвернуть, посчитав при этом число выполненных им оборотов. Полученную цифру следует записать. Новый наконечник надо завернуть на количество оборотов, выполненное старым.

12. Чтобы заменить пыльник, нужно снять уплотнительное кольцо.

13. Затем снимается пружинное кольцо, после чего надо снять пыльник с рулевого наконечника.

14. После потребуется снять верхний слой грязной смазки. В том случае, если внутрь шарнира попала грязь, его потребуется заменить. После этого наносится новая смазка. В новый пыльник закладывается эта же смазка, после чего он устанавливается на шарнир. Для этого нужно надеть его кромку на посадочное место, расположенное на шарнирном корпусе.

15. Затем устанавливаются уплотнительное и пружинное кольца.

16. После этого надо проверить, правильно ли были установлены кольца, а также то, насколько плотно прилегают кромки колпачка.

17. Потом рулевая тяга устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке. Болты креплений нужно завернуть поплотнее. После этого их нужно закрутить. Для лучшего результата надо загнуть края стопорной пластины.

Материалы: http://fb.ru/article/89531/zamena-rulevyih-tyag-poetapnyiy-protsess

2 ≫

Рулевая тяга — составной элемент рулевого привода автомобиля. Основная задача этого привода: препятствие боковому скольжению колёс при совершении поворотов автомобилем. То есть, при правильной работе механизма, управляемые колёса авто обязаны поворачиваться на разные углы: на большой угол — внутреннее колесо, на меньший угол — внешнее колесо. Этот привод состоит из различных тяг (средней, правой и левой) и правого и левого рычагов колёс. В зависимости от конструкции представленного типа и модели автомобиля их существует разнообразное количество, однако, не все подойдут именно для вашей модели. Поэтому следует уделить должное внимание при их выборе и не допустить ошибки, так как замена рулевой тяги производится строго по своему типу авто.

Даже если учесть тот факт, что для различных моделей автомобилей существует большое количество конструктивных особенностей этой составной детали, суть действия привода не меняется. Связь между рычагом соответствующего механизма и продольного элемента осуществляется при помощи шарниров. Во время поворота сошки средняя тяга перемещается вправо или влево. Поворот колёс в нужном направлении обеспечивается с помощью боковых тяг.

Существует и более простой по своей организации рулевой привод — механизм реечного типа. Основное его отличие заключается в том, что он использует только две рулевые тяги, которые заставляют колёса автомобиля поворачиваться в нужном направлении и взаимодействуют с поворотными рычагами через небольшое усилие со стороны водителя.

Основной элемент боковых тяг — шарниры рулевых тяг, иными словами, наконечники. Они отвечают за прочное и качественное соединение с резьбовыми наконечниками. Шарниры выполнены в виде полусферических пальцев. Из-за своей хрупкости они являются самым проблемным местом. Замена шарнира рулевых тяг производится только в полной сборке, так они не подлежат восстановлению и ремонту. Самым лучшим вариантом будет заменить шарниры с обеих сторон и обезопаситься от проблем в будущем.

К основным характерным признакам неисправности относят:

  • биение руля и непреднамеренную вибрацию;
  • всевозможные незапланированные стуки при движении автомобиля, доносящиеся обычно с правой стороны;
  • нехарактерное увеличение люфта руля, которое ощущается водителем на высокой скорости движения;
  • трудность с управлением и тугость руля при поворотах;
  • самопроизвольное отклонение движения автомобиля при прямолинейном передвижении: то вправо, то влево.

Признаком неисправности рулевой тяги является тугость руля при выполнении поворота

Если вы обнаружили присутствие одного или нескольких из этих характерных признаков, то необходимо в ближайшее время провести диагностику этого механизма и выполнить замену наконечника рулевой тяги.

До диагностики в сервисном центре вы можете самостоятельно проверить этот механизм. При этом необходимо уделить особое внимание нижеперечисленным пунктам:

  • Перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм, иначе требуется замена наконечника с шарниром.
  • Удостовериться в необходимой силе, с которой затянут хомут муфты на тяге.
  • Проверить степень прочности чехлов, служащих для защиты шарнира наконечника. Если существуют разрывы и трещины, необходимо принять решение о смене чехла.

Самая популярная и характерная поломка рулевого привода — износ и повреждение шарнира наконечников рулевых тяг.

Для определения неполадок в управлении нам не понадобится какое-то оборудование или посещение станции технического обслуживания. Достаточно свободно расположить руки на руле и положиться на свой собственный слух.

Обычно опытный водитель сразу может заметить изменения в своём автомобиле, которые приводят к нестандартным движениям. Способы обнаружения проблем:

  1. Во время стоянки автомобиля можно покрутить рулём и обратить внимание на ответное движение колёс: если колёса не отвечают на движение руля, то это явный признак поломки.
  2. Оценить состояние пыльника на предмет царапин, порезов, вогнутостей, трещин и при положительном результате заменить его.

Заметить изменения в рулевом управлении опытный водитель может сразу

Первоначально для замены рулевой тяги своими руками вам необходимо приобрести тяги, подходящие именно для вашей модели автомобиля, и по возможности сразу два наконечника, дабы избежать замены старого наконечника в будущем и сэкономить ваши денежные средства.

Приведём список популярных и необходимых инструментов для замены этого механизма:

  1. Домкрат,
  2. «козлы» для безопасности,
  3. Пассатижи,
  4. гаечные ключи,
  5. съёмник рулевых тяг,
  6. отвертка,
  7. универсальная техническая жидкость WD-40.

Для замены рулевых тяг выполним поэтапно следующие пункты:

  • Непосредственно перед заменой рулевых тяг необходимо переместить автомобиль на смотровую яму, для того чтобы иметь доступ к механизму.
  • Поднять и зафиксировать ручной тормоз.
  • Заблокировать руль. Обесточить аккумулятор.
  • С помощью домкрата приподнять машину, чтобы освободить место под «козла».
  • Снять колёса.
  • Открутить гайки наконечников, предварительно расшплинтовав их.
  • Установить съемник. С помощью молотка наносить удары по ушку поворотного рычага, подтягиваю гайку максимально близко. При неизменном положении рычага нужно эту процедуру повторить.
  • Открутить рулевой наконечник от муфты. Так как предварительно был отключён аккумулятор, то исключена возможность попадания на плюсовой провод. В случае проблемы отделения от ржавой резьбы детали воспользуйтесь универсальной технической жидкостью WD-40.
  • Демонтировать пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  • Смазать шарнир смазкой, которая поставляется в комплекте.
  • Установить новую рулевую тягу без сложных физических усилий и использования молотка.
  • Выполнить подключение аккумулятора, закрепить тормоза, проверить их работоспособность.
  • В зависимости от размеров старой и новой детали сделать необходимые пометки, чтобы технически верно закрутить тягу и без проблем добраться до мастера в сервисном центре. По этим меткам на заключительном этапе он сделает развал схождения колёс. Для того чтобы избежать проблем с этой операцией, необходимо подсчитать количество оборотов, которое понадобилось для откручивания наконечника.

После замены рулевых тяг нужно произвести развал-схождение колес

По окончании работ вам необходимо провести развал-схождение колёс. Эта процедура избавит вас от ненужной покупки резины в будущем.

Проверка и регулировка выполненной работы:

  1. во время проверки недопустим люфт в тягах;
  2. регуляция люфта должна быть около 15-ти градусов и провести её необходимо на рулевом колесе;
  3. плавный и беспрерывный ход руля, равное количество поворотов влево и вправо;
  4. необходимо удостовериться в самостоятельном возвращении руля на место после поворота;
  5. желательно провести новую регулировку через 600-800 км. Однако в случае возникновения проблемы необходимо выполнить регулировку немедленно.

Как вы можете заметить, в целом, процесс замены механизма не так уж и сложен, если определить проблему на раннем этапе и выполнять работу строго по пунктам. Некоторые сложности, правда, могут возникнуть при поиске подходящих для вас деталей, так как некоторые из них производитель уже мог снять с производства. Конечно, лучшим вариантом была бы замена в сервисном центре специально обученными работниками. А был ли у вас опыт замены рулевой тяги, и с какими проблемами вы сталкивались?

Материалы: http://365cars.ru/remont/kak-delaetsya-zamena-rulevoy-tyagi.html

3 ≫

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

В рулевом приводе чаще всего выходит из строя шарнир наконечников рулевых тяг. Некоторые автовладельцы полагаются на ремонт рулевой тяги (в частности, на замену наконечника), однако это не очень надежный подход. Во-первых, не известно, сколько еще прослужит тяга, после выполненного ремонта, и окупится ли ремонт. Во-вторых, будут ли сохранены заводские параметры – как правило, в процессе ремонта, они меняются. В этой связи, представляется, что гораздо практичнее и надежнее – сразу сделать замену отслужившей рулевой тяги на новую деталь. И сделать это можно своими руками. Смотрите видео "Замена рулевых тяг и наконечников (на примере Chery Tiggo)" ниже.

Типичные признаки неисправности, говорящие о необходимости замены рулевой тяги, бывают следующими:

  • В рулевом механизме регулярно появляются непонятные стуки, которые могут передаваться и на руль, вызывая его биение;
  • Значительно увеличивается люфт рулевого колеса. Обратите внимание на то, что при наличии вертикального люфта руля, есть подозрение на поломку подшипника шаровой опоры или подшипника ступицы. Горизонтальный люфт свидетельствует о поломке рулевого наконечника;
  • Повороты руля стали затруднительны;
  • Управлять автомобилем становится некомфортно, так как он начинает самопроизвольно отклоняться от прямолинейного движения.

Любой из этих симптомов говорит о необходимости скорейшего обследования и дальнейшего ремонта рулевого управления.

Видео: Как определить стук в рулевой тяге

Если видео не показывает, обновите страницу или " style="color:#CC3333">нажмите здесь

При визуальной диагностике, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Рулевые наконечники не должны сдвигаться вдоль оси, более чем на полтора миллиметра. Эта проверка выполняется с помощником, который аккуратно вращает руль, а водитель просто на ощупь, приложив руку к шаровым наконечникам, фиксирует наличие или отсутствие люфта;
  2. Хомут на регулировочной муфте, идущей к боковой тяге, должен быть максимально туго затянут.
  3. Все защитные чехлы шарового шарнира не должны иметь каких-либо повреждений.

Процедура демонтажа и замены рулевой тяги

Тягу следует покупать вместе с наконечниками, так как это во всех смыслах целесообразно. Для выполнения всех работ, понадобится следующий инструментарий:

  • Устойчивый домкрат и пару «козел», которые будут обеспечивать полную безопасность работы;
  • Приспособление для съёма рулевых тяг (вместо него, также часто используют молоток или монтировку);
  • Плоскогубцы или пассатижи;
  • Стандартный набор гаечных ключей;
  • Отвёртка;
  • Пропиточная масляная жидкость (например, WD-40).

Этапы замены рулевой тяги

  1. Поднимаем машину на домкрате, устанавливаем, фиксирующие автомобиль «козла», и демонтируем его переднее колесо;
  2. Далее нужно расшплинтовать гайку пальца, после чего открутить её;
  3. Монтируем съёмник, максимально подтягивая его гайку, после этого нужно нанести короткий и резкий удар молотком по ушку, располагающемуся на поворотном рычаге. Бывает, что палец, с первого раза, не соскакивает, тогда данную манипуляцию повторяют;
  4. Если резьба на рулевом наконечники заржавела, то её нужно обработать «вэдэшкой», дать немного отстояться, после чего открутить;
  5. Снимаем пыльник, после чего откручиваем и саму тягу, снимая её с рулевой рейки;
  6. Монтаж новой тяги не начинают, пока не приложат её к старому агрегату, и не сделают специальную отметку на ней, строго соответствующую прежнему следу. Таким образом делается минимально необходимая регулировка развала-схождения, которая позволит доехать до ближайшего автосервиса, чтобы там уже развал – схождение отрегулировали капитально.

Процесс монтажа новой тяги выполняют в порядке, обратном описываемым выше этапам (однако там, где ранее применялся молоток, его применять уже не следует). К тому же, все соединения, имеющие резьбу, желательно обработать тем же литолом, что позволит, при любом дальнейшем ремонте, избежать проблем в процессе разборки. Также следует смазать и шаровой шарнир.

Да, и ещё раз напомним: выполнив замену рулевой тяги, не забудьте самостоятельно или в автосервисе отрегулировать развал-схождение, так как колёсные углы, после такого ремонта, в любом случае, сбились.

Видео: Замена рулевых тяг и наконечников (на примере Chery Tiggo)

Если видео не показывает, обновите страницу или " style="color:#CC3333">нажмите здесь

Материалы: http://autoinfa.com/post.php?id=296


Back to top