≪
-
которых не устраивают готовые корпусные сабвуферы. В данной статье мы покажем, как
можно сделать несложный качественный сабвуфер для авто своими руками.
Чтобы сделать сабвуфер, нам необходимо определиться с формой корпуса, типом
акустического оформления и выбрать динамическую головку.
Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее
универсальную, со скошенной задней стенкой под углом в 23 градуса (практически у всех автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол).
В качестве типа акустического оформления для корпуса сабвуфера выберем закрытый
ящик. Это позволит легко получить предсказуемые результаты. Такие типы акустического
оформления как фазоинвертор (bass reflex, vented box) и бандпасс (bandpass)
рассматривать не будем, потому, что они требуют более сложных расчетов и настройки.
Открытое оформление (Free air) тоже рассматривать не будем, так как оно подходит
только для седанов.
закрытого ящика, то при его выборе необходимо руководствоваться таким параметром как
добротность Qt. Этот параметр должен быть примерно 0,5 - 0,6. Если этот параметр равен
0,3 - 0,5, то такой динамик больше подходит для фазоинверторного оформления, а если Qt
= 0,7 - 1,2, то такому динамику больше подходит открытое оформление. Из недорогих
сабвуферных динамиков наш выбор пал на модель DS250 фирмы Hertz.
Согласно измерениям и рекомендациям журнала "Автозвук", для динамика Hertz DS250 в
акустическом оформлении закрытый ящик требуется объем порядка 23-28 литров. При
этом АЧХ сабвуфера с учетом передаточной характеристика салона автомобиля
После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа
корпуса сабвуфера. Передную стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23
мм, а боковые - толщиной 20 мм. После того, как выпилили стенки корпуса сабвуфера
нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения
выполняем на клею ПВА и саморезах. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см,
предварительно просверлив отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенковав сверлом 10
мм под головки саморезов.
После того как собран ящик из боковых, верхней и нижней стенок, на одной из боковый
сторон циркулем размечаем отверстие под акустический терминал.
Поскольку акустический терминал достаточно хлюпкий и при высоком давлении может
создавать призвуки, то для этого экраннируем его небольшой коробочкой.
Следующий этап, который нам предстоит пройти - это защитить от влаги и конденсата
корпус сабвуфера, поскольку влага на ДСП действует разрущающе. Для этого мы
пропитаем корпус мебельным нитролаком. Лучше эту процедуру провести на улице, т.к.
лак вонюч и ядовит.
Для этого корпус сабвуфера обклеим карпетом. На обклейку нам понадобиться примерно
1,5 метра карпета. В качестве клея использовался нитролак.
терминалом и закрепить их в корпусе.
Сабвуфер, сделанный своими руками, готов! Можно подключать к усилителю и
Мысль собрать сабвуфер не давала мне покоя уже несколько месяцев.
И вот однажды зайдя в «Радиолавку» мне на глаза попался НЧ-динамик Semtoni, и я
решил его купить…
Следующую неделю посвятил рачету сабвуфера. Скачал несколько программ для расчета
корпусов сабвуферов (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD…) Больше всего мне
понравилась прога DLSBox2000. С ее помощью и расчитал саб. И вот что получилось -
эффективность данного оформления (ФИ) для моего динамика составляет 76%, объем - 37
лиров (внешними размерами 45х35х35см.), фазоинвертор 75х100мм. (диаметр/длинна).
Потом нарисовал на бумаге эскиз, и начал его изготовление.
(совет – клей жалеть не надо, лишнее выдавится). Внутри для пущей надежности швы
промазал силиконовым герметиком. В принципе это не обязательно, но уж лучше промазать и забыть, чем потом снова разбирать.
Далее приступил к шпаклевке. Шпаклевку использовал автомобильную,
двухкомпонентную (Изготовить шпаклевку можно и самому, смешав мелкие опилки
дерева и клей ПВА, как вариант). Когда шпаклевка высохла, я отшлифовал корпус
практически до идеальной плоскости.
Все мои сомнения по поводу правильности расчета объема ящика в миг развеялись –
самодельный сабвуфер играл мягкий ровный бас.
Убедившись в том, что ничто нигде не свистит, я поснимал «фурнитуру» и приступил к
оклейке корпуса самоклейкой бумагой с фактурой кожи. Собрал.
Изготовление подиума для сабвуфера
После изготовления подиумов пришла очередь подумать о сабвуфере. Конечно,
можно было бы просто купить корпусной саб, но для меня это слишком легкий путь.
Да и вообще, если хотите знать мое мнение, готовый ящик для настоящего мужчины
должны делать только один раз, и совсем под другую музыку.
Внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями, решил строить ящик типа
"stealth" (скрытый, неправильной формы, повторяющий форму части багажника) из
стеклоткани и углеволокна со стенками из фанеры.
Материалы и инструменты
Из основных материалов мне понадобилось:
§ Эпоксидка, 9 флаконов по 300 г, пр-во г. Дзержинск.
§ Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего, она промышленная), без воска, порядка 2,5 кв. м.
§ Углелента толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м - порядка 4 м.
§ Лист фанеры 9 мм - порядка 1,8 кв. м.
§ Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном - 150 г.
§ А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска "Matson",
клей типа "Момент", термоклей, карпет (ковролин).
Электролобзика у меня тогда не было, поэтому использовал обычные пилы - широкую и
узкую, также электродрель, строительный фен "Black&Decker", ножницы по металлу,
нож-резак и еще молоток.
Решил расположить сабвуфер слева в багажнике - меньше расстояние до аккумулятора и
больше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится за
пластиковой заглушкой, тоже задумал использовать, и, как потом оказалось, не зря, это
дополнительно 5 литров объема. Для начала подготовил поверхности: все заклеил
бумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча и
пластилина сделал обечайку (торцы) вокруг выреза вровень с кромками, предварительно
наклеив кусок пенки 8 мм на внутреннюю поверхность заднего крыла. Это для того,
чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри. Здесь важно проследить, чтобы
боковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепок
невозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немного
подкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку.
Пластилин разогревал феном, а то очень тяжело.
Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил к
оклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегка
подогревая их феном и выдавливая пузырьки. Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень ясно
представлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо большую площадь.
Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлось
искать теплый гараж для затвердевания формы. Это оказалось гораздо легче, чем я
предполагал, и после ночевки машины в огромном теплом заводском гараже я
торжественно выдрал получившийся слепок, правда, с некоторым усилием.
Число, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона и
скрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо
вставляется в специальный "пистолет"). Но на этом этапе есть одна важная проблема, для
которой я нашел (горжусь собой!) нетривиальное решение.
Коробка от динамика вмещала 20 литров, поэтому на глазок вырезал из картона и скрепил
стенки так, чтобы получилось полторы коробки. Более точно измерить объем можно
только при помощи сыпучих или жидких веществ. Может подойти и крупа (30 литров
крупы - ой-ой!), песок, керамзит или пенопластовые шарики. Про воду пока речь не идет
- конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, однако
не сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 6 литров, завязал их и просто
побросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было не рассыпалась из-за тяжести воды,
цели своей я достиг.
Затем вырезал стенки уже из 9-миллиметровой фанеры, стараясь учесть уменьшения
объема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9
флаконов по 300 г), стеклоткань и т.д. Новые стенки скрепил термоклеем и вторично
произвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стенок
сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность.
Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки.
Так я планирую организовать тыловую подзвучку.
эпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места под
шурупы (я взял 4 х
25 мм) разметил и предварительно засверлил сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа, иначе
брусок расколется. Хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой, не отделяя
заднюю, - чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительно
стеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок и
опять фиксировал участок термоклеем. Когда деревянная обвязка высохла, капитально
приклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие)
гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка и
кое-где эти гвоздики повыдергал. При стыковке все щели заполнял смесью смолы и
опилок. Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностью
герметичным, поэтому я замерил объем водой, причем уже без пакетов.
Для увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибить-наклеить
еще один слой фанеры. Но я на свой страх и риск немного усложнил себе задачу и
применил композитный материал - "сэндвич". Между двумя фанерными стенками зажал
три слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль - поперек - вдоль.
Дополнительную стенку решил высверлить и сделать, таким образом, "сотовую"
структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую жесткость конструкции, но
This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.6.97.
заметно улучшают демпфирование стенок. Да и к тому же в сумме это дополнительных 2
литра объема, я посчитал. Вполне возможно, что эти дырки - спорный вопрос. Здесь я не
уверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохие
Другое дело - набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальным
решением оказалось применение аналогичного "сэндвича". Только теперь три-четыре слоя
углеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой "сэндвич" я аккуратно
изготавливал на гладкой подложке (идеально - на куске толстого стекла), тщательно
пропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка. Предварительно
поверхность смазывал эпоксидкой и уже положенный "сэндвич" немного грел феном
(смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри, и затем грел феном
уже посильнее. После таких действий свежеприлепленный "сэндвич" "вставал" - немного
затвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, не
дожидаясь полной полимеризации свежих "сэндвичей".
По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест и
делая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы "сэндвич"
немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтому
поверхность практически не шлифовал между накладкой слоев. Углеволокно имеет
высокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно,
конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить. И
еще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под
грузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, но
прижать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним.
Ребра жесткости и верхняя крышка
Конструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать на
ящике, но никаких деформаций это не произвело. Тем не менее, поставил ребра жесткости
(распорки). Прыжки прыжками, а бас - дело серьезное.
было "близко к тексту" повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо и не
старался: стеклопластик все спишет. Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам,
заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыка
положил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив его
сверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки "ЛИНКОР".
Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-миллиметровыми заготовками
зажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздиками
и прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитной
конструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляет
жесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счет
более долгого пути в дереве.
После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертво
привинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил.
Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины -
выводить поверхность "в ноль" не имеет никакого смысла: кто это оценит, а на жесткость
Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты
рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке.
Также изнутри на клей "Момент" наклеил 10-миллиметровый поролон для лучшего
демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом),
использовав тот же "Момент".
Клеммы купил универсальные - и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил
отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику
взял покороче и потолще, 4 кв. мм, места контактов пропаял и заизолировал.
Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ)
запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные
прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под
обод динамика. Можно даже приклеить динамик к корпусу герметиком. Но как его потом
отдирать? Я применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные
результаты. Всем рекомендую.
Обод корзины динамика намазал (от греха) литолом. Затем нанес силиконовый герметик
(отличные результаты дает фирменный "ABRO") по краю отверстия в корпусе. Чтобы
головка не приклеилась, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького
целлофана (вполне подойдут кусочки пакета - "маечки"). Далее нужно приложить
динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем, и привинтить его
всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью
отсоединиться, а на корпусе должна остаться идеально подходящая под конкретную
головку силиконовая прокладка.
На мой взгляд, сабвуфер получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он
оказался около 33 литров - ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно:
добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку.
В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не "дышат" даже на
околомаксимальной громкости. В общем, я доволен. В тот момент у меня нет
возможности измерить АЧХ, поэтому настраивал на слух - добавляя или убирая
акустический балласт или звукопоглотитель.
15 апреля 2000 года появилась возможность проверить сабвуфер в деле на первых
соревнованиях SPL-клуба. Для меня оказалось полной неожиданностью, но сабвуфер в
категории "СОЛО" продемонстрировал звуковое давление в 132,5 дБ - лучший результат
среди всех участников. Для одной "двенашки" это очень серьезно.
10 комментариев:
хорошо сделано ,автор поробуй сделать активный самбуфер)
2 апреля 2012 г., 12:26
16 июля 2012 г., 6:10
автор молоца. а тех уродов у кого руки из ж. торчат не слушай. респект.
6 августа 2012 г., 19:16
отличная статья, нужно залабать себе в авто
9 августа 2012 г., 13:17
3 сентября 2012 г., 23:08
мне нужен саб (2 шт) по 600 вт Rms
7 сентября 2012 г., 13:27
11 октября 2012 г., 3:28
11 октября 2012 г., 16:34
12 ноября 2012 г., 13:54
вы ебучие дибилы сами дадуматся не можите как зделать саб или сабвуфер 2 500ват max значит усилок надо на киловат бля тупизны
Материалы: http://blog.auto-sklad.com/2011/06/blog-post_9170.html
2 ≫
-
Для ценителей качественного звука сабвуфер в машине уже давно стал таким же неотъемлемым элементом, как, например, руль или колеса. И в этом нет ничего удивительного, ведь для большинства современных музыкальных композиций реалистичная передача низких частот важна так же, как передача средних и высоких. За счет сабвуфера, работающего в диапазоне частот 5-200 Гц, подобная убедительность и достигается. Говоря проще, сабвуфер – это крупный динамик, предназначение которого – воспроизведение басов.
Для ценителей качественного звука сабвуфер в машине уже давно стал таким же неотъемлемым элементом, как, например, руль или колеса. И в этом нет ничего удивительного, ведь для большинства современных музыкальных композиций реалистичная передача низких частот важна так же, как передача средних и высоких. За счет сабвуфера, работающего в диапазоне частот 5-200 Гц, подобная убедительность и достигается. Говоря проще, сабвуфер – это крупный динамик, предназначение которого – воспроизведение басов.
Современный рынок автомобильных аудиосистем предоставляет покупателю огромный ассортимент продукции, стоимость которой, в большинстве случаев, неоправданно завышена. Поэтому для тех, кто не желает выкидывать деньги на ветер ( на них ведь можно и что-то полезное для «железного друга» прикупить), оптимальным вариантом станет изготовление сабвуфера своими руками.
Однако для того, чтобы авторская самоделка могла не только конкурировать с заводским штампом, но и превосходила его, к процессу сборки стоит подходить с особой тщательностью на каждом из этапов. Огромную роль играет не только правильный подбор динамиков и изготовление короба необходимых размеров, но и множество незначительных, на первый взгляд, нюансов, таких как местоположение, выбор материалов и т. д.
Первоочередной задачей при изготовлении сабвуфера является подбор динамика правильного размера. Во многом этот выбор зависит от тех задач, которые ставятся перед акустической системой. Динамики на:
6” - служат дополнительным источником mid-басов;
8” – предназначены для получения фронтальных басов;
12” – служат оптимальным вариантом для большинства автомобильных систем;
15” – узкоспециализированные, в большинстве случаев, задействованы лишь во время SPL-соревнований.
От технических показателей динамика во многом будет зависеть проектировка корпуса будущего сабвуфера. Поэтому оптимальным вариантом будет его покупка в магазине, где он будет снабжен документами, содержащими всю необходимую информацию.
Перед тем, как приступать к изготовлению самодельного сабвуфера, стоит четко определиться с его видом, формой и местоположением.
На практике все сабвуферы подразделяются на 2 вида – активные и пассивные:
Активные оснащены встроенным усилителем мощности и активным кроссовером (основная задача которых – снижение низкочастотной нагрузки на усилитель). С их помощью согласование работы сабвуфера и широкополосных акустических систем происходит куда проще.
Пассивные работают параллельно с основной системой и, в большинстве случаев, требуют отдельного канала усилителя мощности. Они куда более чувствительны к размещению и создают дополнительную нагрузку для выходных усилителей стереоканалов.
Хотя сам по себе сабвуфер достаточно объемен, недостаточная возможность низкочастотных звуков к локализации (иными словами человеку довольно сложно определить источник звука), делает возможным его размещение в любой части машины (чаще всего в багажнике – там, где он будет мешать меньше всего). Вариантов может быть огромное множество:
От того, где именно будет размещен ваш сабвуфер, во многом будет зависеть давление в салоне. Наглядно это можно продемонстрировать следующим образом:
Если сабвуфер, расположенный по центру багажного отсека, перемещать от номерного знака до спинки заднего сидения (с зафиксированной (слева) и откинутой в салон (справа) спинкой).
Если сабвуфер, расположенный в боковой части (в данном примере в правой) багажного отсека, перемещать от номерного знака до спинки заднего сидения (с зафиксированной (слева) и откинутой в салон (справа) спинкой).
Как видно, различия в показаниях превышают 1,5 дб. Для автолюбителей, участвующих в SPL (соревнованиях по автозвуку), эта разница может стать как ключом к победе, так и причиной поражения.
После подбора динамика и желаемого местоположения сабвуфера можно приступить к созданию его чертежа, по которому будет производиться дальнейшая сборка.
Наиболее распространены 4 формы ящика:
Закрытый ящик (ЗЯ);
Бандпас 4-го порядка (БП 4);
Бандпас 6-го порядка (БП 6).
Каждый из вариантов имеет как сильные, так и слабые стороны. Во многом подбор формы будет зависеть от параметров выбранного вами динамика. Неплохим помощником в этом деле станет программа WinISD 0.44. Она не только поможет произвести все необходимые расчеты, но и подскажет какой тип ящика оптимально подходит для выбранного вами динамика.
Для тех, кто столкнулся с трудностями при работе с данной программой, рекомендуем ознакомиться со следующим видео:
Получив оптимальный расчет цифр корпуса, можно переходить непосредственно к его изготовлению. Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты:
Розетка для подключения;
Гайки, болты, саморезы;
Материал для корпуса;
Дрель (или шуруповерт);
В зависимости от дизайнерских решений (декорирования) и наличия дополнительного функционала (например, подсветки) этот список может быть изменен и дополнен.
Что касается материала для изготовления корпуса, варианты тут могут быть самые разные. Наибольшей популярностью у «мастеров домашнего фронта» пользуются среднедисперсная древесностружечная плита, многослойная фанера и ДСП. Они имеются в свободном доступе и обладают весьма неплохими показателями прочности и акустики. Что касается пластика и оргстекла, то данные варианты имеют куда более низкие схожие характеристики. Как правило, их применяют в целях экономии пространства или для демонстраций.
Используя данные, полученные при моделировании, аккуратно вырезайте стенки сабвуфера и все необходимые отверстия в них, после чего не забудьте тщательно все отшлифовать. Далее полученные части необходимо надежно скрепить друг с другом. Делается это при помощи клея и саморезов.
Если короб будет собираться из нескольких слоев, обязательно убедитесь в отсутствии пустого пространства между ними. В противном случае возникнет резонансный сверчок, что сведет пользу короба на нет. Для перестраховки можно обклеить корпус с внутренней стороны виброматериалом, а также заполнить его, например, синтепоном или поролоном. Заднюю стенку необходимо обклеить несколькими слоями стеклоткани и оставить высыхать (примерно на сутки).
С внешней стороны короб можно покрасить матовой краской, перетянуть карпетом, кожей или украсить по своему усмотрению. Дабы защитить свое творение от влаги и конденсата, имеет смысл предварительно пропитать корпус специально предназначенным для этого мебельным нитролаком.
Важно! Во избежание отравления, процедуру пропитки необходимо проводить на свежем воздухе.
В завершении устанавливается динамик. В зависимости от выбранного типа короба процесс сборки может несколько разниться. Например, в случае более сложного бандпаса 6-го порядка соединения (в целях повышения прочности) имеет смысл выполнять из деревянных брусков, а трубу для фазоинвертора купить или самостоятельно изготовить из пластиковой трубки.
Важно! Если вы остановили свой выбор на пассивном сабвуфере, не забудьте изготовить к нему (или купить) усилитель. В противном случае подключение «напрямую» вызовет замыкание и выход из строя всей системы.
Поэтапный пример сборки сабвуфера представлен на следующих видео:
Этап 4. Установка в автомобиль
В процессе установки и подключения помимо самого сабвуфера и усилителя вам также потребуются:
Пассивный сабвуфер подключается по следующей схеме:
Т.е. сабвуфер и высокочастотные сателлиты подключаются к усилителю, а тот – к магнитоле. В случае с активным сабвуфером отдельный усилитель из схемы исключается. Поскольку в преобладающем числе случаев сабвуфер располагается в багажнике, провода от аккумулятора к нему приходится прокладывать через весь салон.
Провода, хотя бы та их часть, что расположена в моторном отсеке, обязательно должны быть чем-нибудь защищены. Для этих целей отлично подойдет гофра. Кроме того на «плюсовый» провод нужно будет установить предохранитель, по возможности, как можно ближе к аккумулятору (как вариант: купить провод с уже установленным предохранителем).
Находим или (в случае отсутствия) просверливаем технологическое отверстие. Протягиваем кабель, после чего заливаем герметиком.
Проводим проводку в моторном отсеке и выводим ее в салон, предварительно удалив из него (или ослабив) элементы, под которыми она будет протянута. После завершения работ в салоне возвращаем их на место.
Проводим провода в багажник (также через технологическое отверстие) и подключаем их к усилителю.
Для подключения усилителя непосредственно к магнитоле воспользуемся стандартными RCA-кабелями (в народе именуемыми тюльпанами) и проводом управления питанием усилителя. Снимаем магнитолу и производим подключение согласно цвету коннекторов. (красный к красному, черный (белый) к черному). Если хотите, чтобы сабвуфер включался при включении магнитолы, дополнительно подключаем плюсовой провод питания, если отдельно – то проводим подключение к соответствующей кнопке. Магнитолу возвращаем на место.
Повторяем процедуру с протягиванием проводов через салон и подсоединяем RCA-коннекторы к портам усилителя.
Подключаем сабвуфер к усилителю.
Если max мощность усилителя превышает значение в 400 Ватт, есть смысл установить конденсатор. Установить его можно как в багажнике, так и в моторном отсеке.
Как видите, изготовление сабвуфера в машину своими руками не вызывает ни каких особых трудностей. Главное – правильные рассчеты и полное соблюдение технологии сборки. И помните, простой короб можно собрать за 2-3 дня. На создание более сложной модели может потребоваться не одна неделя. Главное не спешить, и тогда в скором времени вы сможете насладиться новым звучанием любимых музыкальных композиций. Удачи!
Материалы: http://44kw.com/blogs/handmade/2324-cabvufer-v-mashinu-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya
3 ≫
-
Как сделать сабвуфер своими руками в автомобиль? Дело довольно простое. если разобраться в его назначении и комплектующих. Сабвуфер - это такая акустическая система, при которой воспроизводятся низкие частоты в диапазоне звука 20-120Гц. Он необходим для создания полного объемного звучания, особенно актуального для танцевальной и рок-музыки. Среднестатистическая акустическая система не способна воспроизвести этот диапазон, так как человеческим ухом он не распознается в полной мере.
Мы слышим басы, чувствуем вибрации, в общем - для автомобиля это самое оно, установить можно в любом месте. Однако, рекомендуем использовать багажное место, там и места вдовольи мешать никому не будет. Размеры будущего сабвуфера определяются динамиками, которые вы подобрали. Как правило, они имеют довольно большой диаметр.
Сделать самодельный сабвуфер для авто не сложно: собрать коробку и установить в нее динамик, главное в этом деле - подобрать динамик. Мы советуем прислушаться к этой информации. Она поможет достичь качества звука и труды будут не напрасными.
Изготовление сабвуфера своими руками включает в себя такие этапы:
- определение с динамиком;
- расчет и проектирование коробки для сабвуфера;
- изготовление такого короба;
- декоративное оформление изделия;
- установка в автомобиль.
Выбор динамика
Определитесь с размерами. Сейчас на рынке доступны следующие модели:
- Динамики на сабвуфер 6 дюймов обычно выступают в роли дополнительного источника средних басов. С ними получится довольно скромное устройство по глубине звучания. Подойдут для небольшого салона со средней акустической системой;
динамики для сабвуфера на 8 дюймов: их используют для дополнительных фронтальных басов. Так же не самый роскошный вариант для этих целей;
идеальные динамики для сабвуфера в машину - на 10 и более дюймов. Они действительно качественно звучат, наполняя пространство приятной и мощной звуковой вибрацией. Помещенные в компактный корпус закрытого типа (“закрытый ящик”), который обеспечивает хорошее звуковое давление - простой ответ на то, как сделать сабвуфер своими руками. Самый оптимальный вариант для машины - все же на 12 дюймов, их можно использовать в коробе объемом до 35 литров;
15 дюймов - реальный вариант для больших салонов автомобиля, но мало воплотим в жизнь, так как коробка для динамика такого диаметра должна составлять около девяноста литров, можно оглохнуть слегка, и занять все багажное отделение.
Поповоду мощности динамиков, традиционно давно ведутся споры, однозначно констатировать что-то сложно. Есть только одно правило: мощность динамика должна превосходить мощность усилителя. Почему? Все просто: ни один динамик долго не протянет, работая на предельной мощности, поэтому ему необходим “запас прочности” в виде такой разницы. Если всеже у вас уже есть и динамик и усилок, советуем определить эту разницу и сделать пометку на регуляторах усилителя с максимально допустимой громкостью для сабвуфера. Ни один динамик не сохранит качество звука на максимальной громкости, со временем (иногда и сразу) нарушенный баланс будет ужасно резать слух.
Планировка ящика для сабвуфера
Сейчас не требуется самостоятельно проводить сложные расчеты, мы советуем воспользоваться программой WinISD 0.44. В ней будет создаваться виртуальный образ сабвуфера для автомобиля, на основе следующих данных о динамике (найти можно на ярлычке), именуемые параметрами Тиля-Смолла:
- добротность динамика (Qts) - самый важный параметр для проектирования ящика для сабвуфера. По нему определяется соотношение частоты Fs к горизонтальным частотам (горизонтальна их амплитудно-частотная характеристика), то есть тех, которые выше частот Fs. Проще говоря, это эффективность работы динамика. Такие параметры сильно отличаются на разных видах, особенно зависит от страны производителя. Во время расчета пространства сабвуфера, необходимо сравнить все возможно допустимые параметры, поэтому легче воспользоваться программой;
- частота резонанса на открытом пространстве (Fs);
- эквивалентный объем (Vas);
Далее необходимо ввести в программу такие значения, которые указаны в маркировке динамика:
- сопротивление (Z);
- предельная шумовая мощность (Ре);
- механическая добротность (Qms);
- электрическая добротность (Qes);
- диаметр диффузора (dia).
После введения параметров, выбираем опцию ЗЯ - закрытый ящик и можете самостоятельно настроить частоты фазоинвертов или воспользоваться стандартными параметрами.
По всем введенным параметрам вы получаете эскиз короба, если придерживаться проекта при изготовлении сабвуфера своими руками, вы получите наиболее оптимальный и возможно допустимый звук для вашего динамика.
О материалах для самостоятельной сборки сабвуфера
Практика показывает, что идеальный материал - это MDF (средней плотности древесностружечная плита), сгодится на крайний случай и качественная фанера. Также используют и ДСП, но по всем трем характеристикам оно значительно проигрывает. Как сделать сабвуфер в домашних условиях и не потратиться? Использовать подручные материалы. В принципе, при должном обустройстве, подойдут и дверцы старой советской мебели, наверняка оставшейся у каждого в чулане.
Сабвуфер для автомобиля обязательно должен обтягиваться (кроме передней панели - она - дело вкуса) звукоизолирующим материалом, хорошо подходит обыкновенный ковролин офисного типа.
Помните - пластик смотрится красиво на сабвуферах, но это будет серьезная ужимка качеству звука. Необходимо решить, сабфвуфер станет модным комплектующим салона, или качественным дополнением к акустической системе.
Изготовление и монтаж короба
Итак, мы подготовили виртуальный макет, определились с материалом и местом в автомобиле.
Далее - есть два пути. Первый - воспользоваться оптимальным виртуально-спроектированным макетом или приспособить конструкцию под свой автомобиль так, чтобы она удобно “легла”.
При втором варианте, мы советуем сделать макет будущей конструкции из картона, соединенного обыкновенным скотчем, а затем, как выкройку, перенести на материал будущего сабвуфера.
- По заранее приготовленным параметрам (виртуальному или реальному макету) выкраиваем материал;
- Делаем сборку ящика. оставляя открытой заднюю панель, через нее будет удобнее делать спайку контактов;
- Монтируем динамик.
- Делаем спайку контактов;
- Ящик обязательно проходим шпатлевкой, особенно по трещинам и зазорам, их не должно остаться;
- Этап шлифовки;
- Этап покраски (если передняя панель не будет закрыта, тщательно проходим алкидным лаком, красивая зеркальная поверхность достигается после пяти слоев лака, с промежутком нанесения в сутки и легкой шлифовкой). Если передняя панель будет закрыта обивочным материалом - красим и ее в один слой любой краской;
- Этап обивки звукоизолирующим материалом;
- Этап для сабвуфера с плавными контурами: такой плавный объем достигается при помощи монтажной пены, излишки которой удаляются при помощи острого резака или ножа.
Монтаж готового сабвуфера
Для того, чтобы самостоятельно установить и подключить готовый сабвуфер в автомобиль необходим следующий расходный материал: проводка, включая тюльпаны и провода для подключения к усилителю, предохранители, изолирующая лента и один конденсатор.
Аккуратно устанавливаем готовый сабвуфер на приготовленное заранее место. При помощи стяжки можно его зафиксировать. На этом, собственно, и все, осталось его подключить.
Сабвуфер присоединяется к усилителю, а он - к автомагнитоле. Именно усилитель распределяет по высокочастотным колонкам и сабвуферу сигналы магнитолы. Будьте готовы протянуть провода, спрятав их под сидениями, через весь салон из багажника, где и установлен усилок и сабвуфер (как правило), подсоединив провода к магнитоле и аккумулятору.
Оригинальный “усилок” для сабвуфера
Бывает такое, что усилитель просто отсутствует в авто. а даже качественно собранный своими руками сабвуфер не даст должного эффекта без его наличия. Мы предлагаем альтернативу покупке - самодельный усилитель для сабвуфера.
Это схема для сборки усилителя для автомобиля.
- одна микросхема TDA 2030 A;
- два электрические конденсатора 2200 мкф 25 В;
- три конденсатора 0,1 мкф;
- резистор напр. 2.2 Ом;
- два резистора 22 ком;
- резистор на 680 Ом;
- один конденсатор электрический 22 мкф в 25 В;
- пленочный конденсатор 4,7 мкф.
Также подготовьте корпус для усилка, рабочий выключатель, провода, разъемы для тюльпанов и радиатор.
Для того, чтобы правильно и быстро все сделать, рекомендуем к просмотру видео урок как сделать сабвуфер для авто в домашних условиях:
Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2060
