Мягкая педаль сцепления

Сцепление я так и не починил. Вычитал в инете да и несколько раз услышал от людей, что под разные корзины идут разные выжимный, но в данный момент все стоит так, как стояло при приобритении машины, а тогда все нормально работало, итак вопрос:

последовательность деталей и действий:

-корзина с пауком, выжимной как на фото

-после замены движка корзина стояла без паука, выжимной прежний, переключение ухудшилось

-замена корзины обратно на "с пауком", но не родную, выжимной все той же наружности, но новый — педаль сцепления стала мягкой, очень, но передачи работали

-заменил рабочий и гцс — сцепление совсем пропало, вилка не выжимается (и это более чем основная проблема!), воздуха в системе нет, все прокачено

Вопрос! Что еще может не работать в столь малой системе сцепления ?

p.s. все пружинки на месте, все рабочие и целые

FakeHeader

Comments 24

В книжке написано что полный ход толкателя (штока рабочего цилиндра ) должен быть НЕ менее 30мм! (Свободный ход 4-6мм.)У меня визуально больше даже ход. Но никак не еле ходит. Разбирайся с цилинрами гидропривода, шлангами, прокачкой.

Походу ты сам уже запутался что менял. Начни с начала. Если педаль мягкая, значит ей никто не сопротивляется. Разберись с гидросистемой сцепления. Цилиндрами что менял. Если исправны старые то поставь старые. Начнет толкать вилку, разбирайся с корзиной и выжимным. Глупо менять все сразу на новое. Нужно сделать что бы хотя бы плохо работало, а потом менять по одной запчасти и проверять. Возможно цилиндр бракованный или не одел возвратную пружину

Заменил то я все, тут уж не запутаешься, да и менял поочереди. Все началось с замены корзины и выжимного, тогда просто педаль стала очень мягкая, а после замены рабочего и главного — сцепление вовсе пропало. Гидропривод исправен, это прям полюбому. Пружина на месте

Вообще нормально что сцепление после замены стало мягче. Главное что работало. Раз проблема появилась после замены рабочего и главного, то там и копай. Смотри вилку или шток. Регулируй ход. Не до конца отпускается сцепление. Это при условии что корзина, диск, выжимной правильно работают

Заменил то я все, тут уж не запутаешься, да и менял поочереди. Все началось с замены корзины и выжимного, тогда просто педаль стала очень мягкая, а после замены рабочего и главного — сцепление вовсе пропало. Гидропривод исправен, это прям полюбому. Пружина на месте

Если НЕ выжимается сцепление, то может меньший ход штока рабочего цилиндра. Тоже регулировать

Отрегулируй шток на рабочем сцеплении. Это обязательно после замены диска или корзины

Регулировал. Ставил в положение, что бы свободный ход был и выкручивал чуть ли не на максимум — не помогает. Сам шток-то еле ходит, тут как не настраивай — вряд ли поможет

Попробуй заменить резиновый шланг который идет к рабочему. Может быть он расслоился, и под нагрузкой слабо пропускает жидкость

Корзина работает не правильно, надо купить новое сцепление в сборе с выжимным и все заработает

сейчас просто диск и выжимной новые, не обязательно ведь еще раз их покупать, достаточно подходящей корзины? тобишь без паука, так?

Нет не обязательно, можно купить отдельно корзину, которая подходит под выжимной, берешь его с собой и ищешь подходящею корзину, трудностей с поиском я думаю не возникнет)

ну это да, я могу и просто старую поставить, которая была на этом моторе… суть-то в чем, сейчас даже вилка не выжимается, т.е. рабочий цилиндр не толкает ее — меня вот это беспокоит) )

Все потому что корзина вышла из строя, больше там нечему ломаться

кстати говоря, а почему тогда сцепление сразу не пропало, а только после замены рабочего цилиндра?

Когда прокачивал сцепление, могло что-то произойти, но это точно корзина

Материалы: http://www.drive2.com/l/9670189/

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

• плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
• замедленное возвращение в нормальное состояние;
• недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка - выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

Немного полезной информации на видео:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2773

Каждому когда-то приходилось видеть или самому делать «резкий старт», или рвануть с места, оставляя на асфальте черные следы от сожженной резины. Для чего это делается? Да Бог его знает, у каждого свой ответ, кто-то сильно спешит, кому-то «понты дороже денег», а кто-то насмотрелся фильмов о «крутых тачках»…

Каждый, наверное, понимает, как это делается? Обороты двигателя повышаются до максимальных, после чего резко бросается педаль сцепления. В результате машина рвет с места, оставляя после себя следы на асфальте и клубы сизого дыма в воздухе. Все знают, как это сделать, но далеко не все в курсе, чем это чревато для автомобиля. Кто-то сразу же ответит, что так стартуют в гонках и ничего. Да, конечно же, в условиях гонки медленно тронуться с места — значить проиграть. Однако есть одно маленькое «но», на всех гоночных автомобилях установлено специальные мощные сцепления с металлокерамическими дисками, которые легко переносят такие нагрузки. А вот в серийных моделях автомобилей установлены самые обыкновенные диски с фрикционным материалом, которым совершенно не нравится подобная манера езды. Поэтому, если для вас «выпендреж» важнее целостности вашего сцепления и денег, которые понадобятся на ремонт — продолжайте в том же духе, советую покупать сразу несколько комплектов, рано или поздно они вам пригодятся, тем более, что оптом говорят — дешевле. А для тех, кто ценит свой автомобиль и знает цену каждой копейки, советую прислушаться и трогаться плавно, а педаль сцепления отпускать постепенно.

Также не советую использовать педаль сцепления в качестве подставки-упора для левой ноги. Так или иначе, вы все равно время от времени будете ее нажимать нечаянно, в результате чего будет страдать выжимной подшипник, которому придется постоянно вращаться вместо того, чтобы просто «отдыхать» в паузах между «настоящими» нажатиями на педаль сцепления. Более того, из-за отсутствия нормальной опоры, левая нога будет постоянно затекать, а на крутых поворотах тело водителя, без надлежащей твердой опоры, будет неизбежно крениться под воздействием центробежной силы. Как правило, водитель начинает крепко цепляться за рулевое колесо, чего делать как раз и не стоит. По правильному, левая нога должна быть уперта в специальную подставку, которой оборудованы почти все современные авто. В случае ее отсутствия нога должна упираться в пол, слева от педали сцепления. После того, как включение передачи завершено, левую ногу следует вернуть на прежнее место.

Обычно во время быстрой езды, перед прохождением поворота, происходит переключение на пониженную передачу, для того чтобы увеличить тягу на ведущие колеса. В таких моментах правая нога совершает торможение, а левая работает с педалью сцепления. По завершению переключения на пониженную передачу необходимо медленно отпустить левую педаль, при этом нужно мягко включать сцепление, в противном случае возникнет рывок, блокирующий ведущие колеса. Происходит, так называемое, уравнивание оборотов первичного вала КПП и двигателя, при этом серьезную нагрузку получают детали сцепления. В таких моментах важен навык и умение, очень кстати была бы перегазовка и поднятие оборотов двигателя. Но опять-таки, для совершения этого приема необходимо умение, которое демонстрирует высокий класс водителя. Некоторым автомобилистам для того, чтобы овладеть приемом под названием перегазовка, требуются многие годы тренировок, а некоторым и вовсе за жизнь так и не довелось узнать о том, что это.

Помните о важности педали сцепления и о том, что обращаться с ней необходимо деликатно, это сэкономит ваши деньги и избавит от вынужденного ремонта. Учитесь делать перегазовку, если же не имеете такого желания, соблюдайте простые правила, описанные в этой статье. Тем, кто вообще «не дружит» со сцеплением, я бы рекомендовал покупать автомобиль с автоматической коробкой передач.

Материалы: http://sanekua.ru/pedal-scepleniya-poleznye-sovety-i-tonkosti-ispolzovaniya/