Доработка генератора ВАЗ 2110, установка дополнительного диода

Доработка генератора ВАЗ 2110 считается весьма полезным усовершенствованием ВАЗ 2110, особенно, если принять во внимание тот факт, что многие автомобилисты, в свете последнего времени, склонны к установке на свои автомобили дополнительных агрегатов потребляющих электроэнергию. Повысить напряжение на выходе генератора десятки можно различными способами. Тут, как говорится, кто на, что горазд. Например, можно приобрести и установить новый, более мощный генератор.

Доработка генератора ВАЗ 2110 может быть решена и другим способом. Он, конечно, более дешевый, хотя немного потратиться Вам все же придется, но и более трудоемкий. Зарядное напряжение генератора ВАЗ 2110 должно соответствовать заявленному в инструкции и составлять 13,9 – 14,4 вольт. Чтобы повысить эффективность работы генератора можно, например, установить в него диод КД202В, или диод 2Д219Б, при этом необходимо учесть, что напряжение пробоя должно соответствовать 20В, а ток должен быть не ниже 5А.

Для доработки генератора автомобиля ВАЗ 2110, можно воспользоваться установкой на штатный регулятор напряжения регулятора от иномарки, с напряжением 14,5В. Из штатного регулятора напряжения необходимо извлечь “таблетку”, и установить на ее место “таблетку” от иномарки. Вся работа заключается в правильной установке и соединении. Необходимо аккуратно припаять выводные контакты “таблетки” иномарки к штатному корпусу регулятора напряжения. Думается, как это сделать Вы знаете не хуже нас, выводы при этом придется немного подогнуть. Затем, нужно привинтить таблетку к корпусу регулятора. Все металлические соединения необходимо “посадить” на краску (винты, гайки), чтобы в процессе вибрации генератора конструкция не развалилась.

В результате данной доработки генератора ВАЗ 2110 мы повысили его зарядное напряжение до 14,5В. Наверное существуют и другие методы доработки генератора, например установка дополнительного генератора. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Еще по теме

• Нет связанных постов

Похожие Сообщения

• Как занизить ВАЗ 2109 (Мар 03, 2015)
• Катушка зажигания ВАЗ 2106 (Фев 28, 2015)
• Обвесы на ВАЗ 2109 (Фев 22, 2015)
• Компрессор на ВАЗ 2107 (Фев 21, 2015)
• Пневмоподвеска на ВАЗ 2109 (Фев 17, 2015)

Самое интересное

Покупка автомобилей

Последние статьи

Автомобильные фирмы

• 3д тюнинг (7)
• Brilliance (2)
• ChangFeng (2)
• Reno (7)
• SANG YONG (4)
• WV (8)
• Авито (48)
• Авто VW (5)
• Авто Ауди (13)
• Автодилеры (7)
• Автомобили ВАЗ (104)
• Автомобили Пежо (9)
• Автомобили Рено (12)
• Автомобили Ситроен (12)
• Автомобили УАЗ (41)
• Автомобиль Газель (28)
• Автомобиль Гранта (4)
• Автомобиль Инфинити (6)
• Автомобиль Калина (11)
• Автомобиль Лада Веста (1)
• Автомобиль Нива (8)
• Автомобиль Приора (20)
• Автомобильные фары и стекла (27)
• Автомобильный кузов (8)
• Автосалон Аншер (10)
• Автосалоны (28)
• Азия Моторс (5)
• Аккумулятор автомобиля (16)
• Акура (5)
• Альфа Ромео (7)
• Астон Мартин (3)
• Без рубрики (1)
• БМВ (14)
• Бьюик (3)
• Бэнтли (3)
• Вездеходы и грузовики (13)
• Выхлопная система автомобиля (2)
• Двигатель автомобиля (19)
• Дополнительное оборудование для автомобиля (35)
• Дром ру (8)
• Запчасти для ВАЗ (106)
• Иномарки (9)
• Кадиллак (5)
• Квадроциклы (11)
• Коробка передач автомобиля (3)
• Лендровер (5)
• Мазерати (3)
• Машина Ягуар (4)
• Мотоблоки (11)
• Мотоциклы (34)
• Обслуживание автомобиля (16)
• Порш (5)
• Прицепы и полуприцепы (2)
• Ремонт автомобилей ВАЗ (91)
• Ремонт и обслуживание иномарок (14)
• Рулевое управление автомобилем (1)
• Система зажигания автомобиля (1)
• Система охлаждения автомобиля (4)
• Скутера (8)
• Снегоходы (2)
• Советы по эксплуатации авто (24)
• Топливная система (8)
• Тормозная система автомобиля (7)
• Тракторы (13)
• Тюнинг иномарок (11)
• Тюнинг русских машин (73)
• Хамер (2)
• Хафей (3)
• Ходовая часть автомобиля (3)
• Чери (6)
• Шевроле (5)
• Шевроле Нива (26)
• Шины, диски, колеса (17)
• Штрафы ГИБДД (2)

Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и "клин" подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:

Хочу поделиться рекомендациями при ремонте как автоэлектрик (что могу озвучить). Много ошибок при ремонте встречаю у граждан здесь.

Начиная разбирать, многие сталкиваются с проблемой расчленения передней крышки-статора-задней крышки, алюминий-железо-алюминий с коррозией получается крепкий "пирог", тут может помочь только отмочка в WD 40 и время. После разборки надо первым делом "прозвонить" все обмотки — статора :

В роторе примерно 5-10 Ом:

А также "прозвон" на корпус. Только после этого можно принимать решение ремонтировать его дальше или нет? Это самые затратные части, и если они не исправны, то они тащат за собой регулятор напряжение, подкову с диодами. Которые обычно люди меняют в первую очередь, а изначальная проблема не они. Так же часто народ перетягивает или ломают главный изолятор между болтом "+" и "-" подковы :

Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.

Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :

Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.

Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют "среднюю точку" обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине "звездой" и для простых людей не используется:

Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов :

Вот такая схема получится.

Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.

Для того, что бы увеличить напряжение ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. "обманывают" генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый "3х положенный регулятор напряжения" — там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.

Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.

Главный совет как автоэлектрика — выкидывайте старые генераторы сразу ! Прошли те времена, когда "вещь" было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.

И как говорят электрики "Господи спаси и заземли!".

Comments 21

у меня к тебе вопрос у меня оторвалась наклейка на крышки генератора .обмотки статора впаяны в диодный мост как определить его марку .

Такое видел только у Болгарских генераторов. У адаптированных к СССР генераторов статор отдельно, подкова отдельно. И щетки с регулятором тоже отдельно.

Почитал с интересом. Хочу чуть позже свой генератор усилить. Как это целесообразней сделать — увеличивая сечение обмоточного провода или использованием средней точки?

Как в бытовой электрике, толщина провода тут не так важна. Тут можно повысить КПД электроустановки. В приорах и грандах средня точка и реализована! Т.е. не стали увеличивать вес генератора увеличив толщину провода. Хотя щас проще купить новый генератор с запасом 130А например и просадки не будет. Только шкив и крепеж подобрать к родному. Я обычно диод ставил, мощность не росла, а напряжение -заметно.

Да это то я знаю. Если бы только толщина провода, хотя и она важна… Тут фишка именно в корпусе родного генератора собрать!))))) Штатно он 55 А. Но на этом же железе и 100 А. клепали, только РН другой… Мне по сути 75 — 80 А. хватило бы. Я строить буду SQ, мне киловатты не нужны. Так то по электронике я чайником себя не могу назвать, просто с генераторами пока не сталкивался. Теория даёт понимание, а вот практики не хватает…

Когда есть место， все необходимое то почему не реанимировать 6 летний генератор. По мне так основная причина это дикое окисление алюминия и использование ржавеющего крепежа.

Нет, генератор 2110 после 5-х лет уже не жилец. Сильная выработка всего внутри, очень не качественно было задуманно и расположено в постоянной луже/грязи. Иномарки другой смысл.

Сейчас он живет на 940 вольве， пока не жалуется.

с нынешними ценами генератор починить дешевле,

все меняется в нем.

на счет подшипников спорить не буду,

но отечественные ставить себе бы точно не стал

Генератор Eldix 135A. Установил я его 2 года назад. О просадах вообще забыл. При всех включенных потребителях, напруга падала с 14.6 до 14-14.2в. Месяц назад, появились просады уже до 13в. Например при включенных габаритах и включении компрессора Berkut R20, просад с 14.6 аж до 13в. Сегодня разбирал гену, все живое. Мост правда снимать не стал, он паян. А так все что можно зачистил и собрал. Просад один хер есть…Стоит только поднять обороты с 900 до 1200, как тут же напруга поднимается до 14.2. Что может быть?

• Editing history

подтяни ремень генератора.

Мощности не те были, чтоб ремень проскальзывал))) за всем всегда слежу))

Замерь напругу на самом генераторе, потом посмотри сколько приходит на акб. По симптомам либо ремень, либо регулятор. Работаю автоэлектриком, поэтому основные симптомы знаю

Да Регулятор это )гену совсем другого поставил уже

Мдаа… Что то верно, а что то не совсем. Замена подшипника довольно таки целесообразна, особенно если учесть что много в магазинах сейчас продаётся много генераторов которые живут около полугода и потом в 90% случаев им поможет только помойка. Обмотки горят очень редко, основные замены: диодный мост, щетки, подшипники и гораздо реже контактные кольца. Подшипники новые надо ставить ВПЗ (по качеству лучше импортных) и добивать их смазкой. Некоторые генераторы после такого ремонта проехали уже около 2-х лет и не один десяток тысяч километров (как друзья так и клиенты).

Тоже добивал синей смазки МАНН под юбку подшипников, действительно помогает. Но возня с передними крышками, подшипниками, снятие шестигранником шкива, и прикипевшие крышки … в общем чаще купить новый было проще. По статистике поломок Ген абсолютно согласен.

Я шкив пневматикой ударной откручиваю. Буквально 5сек. и гайка откручена, ещё 5 и шкив снят. Ей и закручиваю/затягиваю. Смазку я Шеврон синюю забиваю.

Спасибо! Скоро хочу написать пост про правильный ремонт "минуса" по машине, блуждающие токи, мигания и т.д. и правила прокладки проводки с контактами и для зимних машин (россия).

Материалы: http://www.drive2.com/l/8699305/

Многие автолюбители предпочитают своими руками модернизировать собственный автомобиль. В принципе, при наличии соответствующей информации, а также нужного инструмента, это вполне посильная задача для каждого. Давайте разберемся на конкретном примере - ВАЗ-2110. Доработки различных узлов и элементов автомобиля будут рассмотрены далее. Но для начала немного об общих понятиях и определениях.

Казалось бы, что тут можно изменить? Действительно, в большинстве случаев, особенно тогда, когда авто еще совсем новое, никаких регулировок и доработок не требуется. Но когда машина прошла уже приличное количество километров и дворники в дождь и грязь уже не работают так эффективно, а печка в стужу не греет, как прежде, настаёт как раз тот момент, когда нужно взяться за собственное авто. Стоит сразу отметить, что ВАЗ-2110, доработки которого выполняются собственноручно, может выйти ничем не хуже, нежели в сервисе. Для этого вам потребуется немного времени, а также минимальный набор инструментов. Первое, оно же главное, с чего стоит начинать, - это с выбора узла, который мы хотим модернизировать. Также нежелательно лезть туда без причины, так как это чревато неприятностями.

Хорошо иметь при себе растворитель, например WD-40 или что-то в этом роде. Он понадобится нам для выполнения регулировок, особенно это касается петель дверей, которые давно не смазывались и не чистились. Нужно будет несколько отвёрток (плоская, крестовая), набор накидных ключей и т. д. Стоит обратить внимание, что если вы решили капитально взяться за модернизацию небольших узлов собственного автомобиля, то начать лучше всего с регулировки сцепления, рулевой рейки и закончить клапанами двигателя. То есть стоит идти от простого к сложному. Это даёт оптимальный результат.

Итак, давайте сразу перейдём к работам с рулевой рейкой и червяком. В принципе, данный механизм служит порядка 15 лет в условиях правильной эксплуатации - своевременной смазки и езды по нормальным дорогам. Если с первым мы еще можем хоть как-то бороться, то второй фактор от нас не зависит. Из-за постоянных ударов и вибрации происходит нарушение регулировки зацепления передающей пары, выходят из строя шарниры. Всё это приводит к тому, что езда становится некомфортной и местами даже опасной. Следовательно, нужна регулировка рулевой рейки ВАЗ-2110. Первый признак того, что вам это требуется, – тугой поворот руля. Первое, что нужно сделать, - выполнить подтяжку. Она осуществляется при помощи специального винта в рулевом механизме.

Желательно проводить работы в гараже при наличии ямы или же на домкратах. Нам понадобится люфтометр, хотя можно обойтись и без него. Подтяжка должна выполняться медленно, периодически необходимо проверять ход руля. Согласно ГОСТу, люфт не должен превышать 10 градусов. После того как вы всё сделали, нужно проверить, так ли это. Для этого нам следует проехать на авто. Если ход руля тугой, то регулировочный винт нужно немного ослабить и вновь провести испытание. Если стук отсутствует, а руль после поворота сам возвращается в первоначальное положение, то задачу можно считать решённой. А сейчас давайте посмотрим, как выполнить регулировку дверей ВАЗ-2110. Для этого нам понадобится совсем немного терпения и некоторые инструменты.

Итак, сразу стоит заметить, что регулировка дверей ВАЗ-2110 требуется совершенно для всех автомобилей, которые прошли порядка 40 000 километров. Это же касается и машин, двери которых были сняты, а затем неправильно установлены. Как вы могли уже заметить, регулировка рейки ВАЗ-2110 выполняется довольно просто и быстро. Это же касается и замков с петлями. Давайте сразу перейдём к делу.

Хотелось бы отметить, что крайне просто отрегулировать замок. Для этого не требуется участие специалиста. Не нужно использовать силикон, так как он помогает только лишь на короткий срок. Для начала нужно снять карту дверей, после этого вы увидите несколько пластиковых гаек, которые мы снимаем со шпильки и накручиваем обратно. Надеваем карту дверей. Для того чтобы двери закрывались как можно тише, можно применить литол.

Рекомендуется обращать внимание на зазоры в закрытых дверях. Они везде должны быть совершенно одинаковы. Если это не так, то нам нужно снять дверь, а затем заново установить. Для этого её полностью открывают и подпирают снизу специальными стойками. После этого отсоединяется проводка. Для этого извлекается фиксатор, поворачивается стопорное кольцо. Иногда можно встретить лепестковые колпаки. В этом случае оси выбиваются при помощи молотка и зубила или выколотки. Установка производится в обратном порядке. Желательно смазать все трущиеся поверхности.

Не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабляются. Как раз с последним мы сейчас и разберёмся. Наверняка каждый третий автомобилист сталкивался с тем, что требовалась регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подтяжка. Нужно открыть капот и найти там гайку крепления троса, после чего немного её ослабить. В это время желательно контролировать ход педали сцепления. Он должен составлять не более 130 миллиметров и не менее 120. При отворачивании гайки расстояние от педали до пола будет уменьшаться. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и вновь проверить расстояние. При необходимости повторите всё заново.

А сейчас хотелось бы сказать несколько слов о том, как правильно выполняется на ВАЗ-2110 регулировка клапанов. Многие автовладельцы не берутся самостоятельно за нее, так как считают, что это слишком сложно. Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять крышку клапанов и переднее колесо поднять на домкрат. После этого ставим специальное устройство для нажатия клапанов. Стоит оно всего 500 рублей. Далее нам необходимо подсчитать, где находятся выпускные и впускные клапаны. После этого нам нужно провернуть колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху. В это время замеряем зазор первого клапана и считаем, какую шайбу нам нужно взять. Для этого можно воспользоваться специальным кулачком, который позволяет нам свободно добраться до шайбы при помощи пинцета или чего-то в этом роде. С остальными клапанами поступаем аналогично.

Аккумуляторная батарея во время движения транспортного средства должна подпитываться. В это время все приборы питаются от генератора. Напряжение должно находиться в пределах 14 Вольт. Итак, если у вас слишком много электроприборов и напряжение падает примерно до 11-12 Вольт, то есть один способ того, как можно повысить мощность устройства примерно на 10%. Подобная доработка генератора ВАЗ-2110 подразумевает установку одного диода. Первым делом нам необходимо отсоединить клемму аккумуляторной батареи, а затем отключить провод с маркировкой «D». Далее нужно с задней крышки генератора снять фиксаторы. После этого вы увидите регулятор напряжения. Нам нужно провода от заранее подготовленного диода продеть через дырочки в крышке генератора.

После этого выполняем подключение проводов. Для этого «мать» подключается к PH, а «папа» - к штатному проводу. После этого нам необходимо закрыть заднюю крышку и прикрутить всё на своё место. На этом доработка генератора ВАЗ-2110 окончена. Напряжение должно подняться примерно до 13 Вольт, что ближе к норме. Кстати, желательно использовать диод с пробоем не более 20 В и током в 5 Ампер. Что касается падения напряжения, то оно должно быть в пределах 0,6-0,7 Вольт.

В большинстве случаев усовершенствуется зона очистки лобового стекла. В принципе, тут нет ничего сложного. Но предварительно можно поменять дворники, если те не справляются со своей функцией. Стоит обратить ваше внимание на то, что со стороны водителя обзор должен быть 100%, особенно слева. Как раз со стороны левой стойки и появляется грязь, с которой дворники не справляются. Один из выходов - это регулировка положения устройства. В нашем случае необходимо немного приподнять водительский дворник, то есть изменить его начальное положение. Но этот метод не всем понравится, да и результат от него не 100%, так как часть грязи всё еще остаётся. В этом случае потребуется немного иная доработка дворников ВАЗ-2110.

Иногда всему причиной ветровая накладка, которая не позволяет равномерно очищать стекло. В этом случае для более ощутимого результата нужно изогнуть поводок жабо. Вы можете направить крюк под щётку, возле него нам и нужно немного согнуть поводок. Там уже есть заводской изгиб, который нам нужно сделать немного больше. Помимо этого, нужно загнуть и конец спойлера дворника немного вверх. Делается это для того, чтобы он не цеплял щётку. После этого желательно проверить, всё ли у вас получилось. Вот, пожалуй, и всё, что нужно сделать на ВАЗ-2110. Доработки дворников, конечно, бывают разными, но они выполняются довольно быстро и просто, поэтому у вас всё получится. А сейчас давайте перейдём к не менее важному – к печке автомобиля, которая согревает нас в стужу. Тут можно многое сделать, но поговорим о самом главном.

Существует огромное количество причин, из-за которых радиатор плохо греет. Это может быть засорение, которое, в принципе, можно считать нормальным явлением в процессе активной эксплуатации. Также причиной может стать неисправная заслонка и многое другое. В любом случае потребуется доработка печки ВАЗ-2110, тем более что это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Сделать это можно при помощи нескольких ключей и отвёртки. Далее вы можете проложить гофры, которые бы обдували окна. Это на 80-90% исключит их запотевание. В некоторых случаях достаточно обычной проклейки щелей, из-за которых воздух теряется по пути.

А сейчас давайте поговорим о заслонке печки, которая отвечает за то, что воздух поступает на лобовое стекло. Обычно причина запотевания заключается в том, что задвижка прилегает не полностью, и опять же поток теряется по пути. Тут можно использовать скотч, которым можно проклеить все щели и, собственно, задвижку печки. Также можно немного внимания обратить и на обдув ног водителя и пассажиров. Тут лучше всего использовать гофру, так результат станет заметно лучше. Желательно полностью убрать пластиковый блок распределителя воздуха (еще он называется «ёлочка») и заменить его несколькими гофрами. Кстати, есть специальные патрубки для ВАЗ-2110. Доработки такого рода хоть и трудоёмкие, но они того стоят. Теперь переходим к последнему, наиболее важному и ответственному.

Прежде чем увеличивать мощность, необходимо обеспечить приток и отток воздуха из окружающей среды, точнее, увеличить его количество. Для этого штатный фильтр заменяется фильтром нулевого сопротивления или же пониженного. Стоит сразу заметить, что это даст вам несколько процентов мощности, примерно 5-6, что, в принципе, уже неплохо. Также стоит кое-что поменять и в дроссельном узле. Тут желательно использовать заслонку увеличенного диаметра, например 54 миллиметра. Обратите внимание на впускной ресивер, который сделает ваше авто более чувствительным. Двигатель будет набирать обороты на порядок быстрее за счёт удлинённых патрубков. На этом доработка двигателя ВАЗ-2110 не заканчивается, а только начинается, так как дальше идёт самое сложное, а именно распределительный вал.

Распредвал отвечает за момент, а также продолжительность открытия клапанов впуска и выпуска. Этот показатель влияет непосредственно на мощность двигателя. Безусловно, можно заменить штатный распределительный вал новым, более производительным. Стоит отдать должное и выпускному коллектору, который отвечает за то, что выталкивает отработанные газы с наименьшим сопротивлением. В заключение можно выполнить чип-тюнинг, но для этого придётся всё же обратиться к опытному электрику, который разбирается в данном вопросе. В принципе, на этом доработку двигателя авто ВАЗ-2110 можно считать завершённой. Суммарная мощность может повыситься на 20%.

Хотелось бы отметить, что любые доработки авто ВАЗ-2110 должны выполняться в подготовленном для этого месте. Если вы собираетесь модернизировать карбюратор, то желательно, чтобы помещение хорошо вентилировалось, ведь вы будете иметь дело с парами бензина. Также лучше не курить во время выполнения работ, иногда нужно даже надевать специальные очки. Стоит обратить внимание и на то, что при себе желательно иметь чистую воду и сухую ветошь. Все это поможет вам так или иначе. Когда речь идёт о работе с двигателем, то помните, что если вы в чём-то не уверены, лучше об этом еще раз прочитать или узнать у знакомого механика, ведь можно сделать только хуже, а ремонт мотора - это недешево. Стоит еще раз отметить, что если вы дорабатываете печку, то лучше всего гофры покупать в автомагазине, так как они больше подойдут для ваших целей.

Также многие автовладельцы желают сделать работу машины немного тише, для этого ставят собственную шумоизоляцию. Тут тоже желательно идти в специализированный магазин и не экономить, тогда результат вас порадует. Помните, что автомобиль ВАЗ-2110, доработки которого вы будете выполнять собственными руками, хоть и является детищем «АвтоВаза», но это довольно хорошая и требовательная машина. Поэтому прежде чем регулировать рулевую рейку, долейте туда масла, возможно, ситуация исправится. Перед тем как грешить на неисправный карбюратор, поменяйте топливный и воздушные фильтры.

А сейчас хотелось бы подвести некий итог всего вышесказанного. В данной статье мы разобрались с вами, как выполняются различные регулировки, подтяжка сцепления, увеличение мощности генератора и многое другое. Всё это способно сделать вашу машину немного лучше. Но если в процессе эксплуатации за ней не следить, то высока вероятность того, что доработка авто ВАЗ-2110 потребуется вновь, только с большими потерями материальных средств. Это касается своевременной замены всех расходников, которые имеют не такую и большую стоимость. Вовремя поменянное масло - это залог хорошей и надёжной работы двигателя в течение длительного периода времени.

В любом случае доработка ВАЗ-2110 своими руками возможна. Главное - это знать, что ты делаешь и как это делать, а остальное приходит с опытом. Если вы решили установить задние стеклоподъёмники, то велика вероятность того, что с первого раза у вас это не выйдет, однако не стоит отчаиваться, ведь со 2-го или 3-го всё получится. Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать о том, как модернизировать авто ВАЗ-2110, сделать его немного лучше, тише и мощнее. Тут нет ничего очень сложного, но есть важные моменты, без которых не обойтись, особенно при отсутствии практического опыта в данной сфере.

Материалы: http://fb.ru/article/143169/vaz----dorabotki-dorabotka-vaz--svoimi-rukami-dorabotka-generatora-vaz-