Покраска пластиковых деталей кузова своими руками

Современное авто — это не только собранные в нужном порядке металлические детали, но ещё и гора пластика: бамперы, спойлеры, молдинги, наружные зеркала и проч.

Что нужно знать для покраски пластиковых деталей автомобиля своими руками?

А чтоб их неопрятный вид не угнетал водителя и не отпугивал его пассажиров, придётся научиться красить пластиковые детали кузова своими руками. Возможно, кто-то уже мысленно нарисовал картину, как он легко берёт баллончик и минут за двадцать приводит авто в порядок. Но не тут-то было! Тонкости этой простой работы вмещаются как раз в одну статью, которую лучше прочитать до конца.

Как и все другие пластмассы, пластик обладает некоторыми свойствами, присущими только ему, а потому автолюбителю стоит хотя бы немного разбираться в материалах, которые пошли на машину. Почти все детали изготовлены из разных видов пластмасс. Обычно все пластики, используемые для внутренних и внешних деталей машин, должны быть, прежде всего, прочными и безопасными. Подразделяются же они на 2 вида: те, что требуют грунтовки и не нуждаются в ней вовсе.

Обычно приходится выбирать один из следующих способов ремонта пластика:

Опустив пластик в воду, посмотрите утонет ли он или нет. Если деталь погрузилась в воду, то предварительного грунтования и лишних хлопот можно избежать. Если она плавает, то сначала необходимо нанести грунт для пластика, а уже потом — акриловый грунт.

Отломите маленький кусок пластика от детали, которую собираетесь ремонтировать. Посмотрите, чтобы на нём не оказалось грязи, краски или формовой смазки. Подожгите пластмассу. Если она горит и коптит, то грунтовать материал не нужно. Если пламя поднимается чистое (как у свечи), то перед основным слоем грунтовки следует нанести грунт для пластика.

Покраска новой пластиковой детали автомобиля своими руками

Если вы приобрели новый пластик для обвеса или бампер, то наверняка захотите, чтоб он подходил чуть ли не тон в тон под цвет вашего автомобиля. Вот что придётся проделать:

• Обезжирить деталь;
• Нанести грунт по пластику;
• Нанести акриловый грунт;
• Отшлифовать последний слой;
• Нанести пигмент или «базу»;
• Нанести лак.

Если ваша пластиковая деталь не требует дополнительной грунтовки, то сначала обезжирьте её, протерев антисиликоном. После этого нанесите адгезивную риску под двухкомпонентный акриловый грунт абразивом 240 и выше и тщательно загрунтуйте.

Зашлифуйте высохший грунт абразивом 320 (под простую эмаль), а после — «под металлик» абразивом 450 или 500. Добавив в краску грунт и пластификат, или «Эластикатор», как его называют, окрасьте деталь (процентное соотношение компонентов посмотрите на бутылочке). «Эластикатор» поможет краске не растрескаться даже при небольших толчках авто.

В случае, когда деталь необходимо загрунтовать специальным веществом для пластика, не забудьте очень-очень тщательно вычистить поверхность от заводских смазок, использующихся для пресс-форм.

Далее проделайте те же действия, что описаны двумя абзацами выше, только перед использованием акрилового двухкомпонентного грунта нанесите грунт по пластику. Обычно он однокомпонентный и почти прозрачный. Сохнет очень быстро, но не любит «перебора»: при обильном нанесении обязательно даст подтёки. Лучше нанесите 2 тонких слоя, дождавшись высыхания каждого из них. Шлифовать такой грунт не стоит. А вот в качестве расходного материала можете использовать аэрозольный баллончик с краской и грунтом.

Почти все работы по подготовке и покраске пластика одинаковы и не сильно отличаются от работ по кузову автомобиля: нужно обезжирить поверхность, зашпатлевать до выравнивания и зашлифовать. Специальная шпатлёвка для пластмасс стоит дороговато, но можно легко обойтись и обычной полиэфирной двухкомпонентной шпатлёвкой.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Из всех творений рук человеческих автомобиль больше всего похож на живое существо.

Материалы: http://carnovato.ru/pokraska-plastikovykh-detalejj-kuzova-svoimi-rukami/

Покраска тюнингового бампера из стеклопластика ничем не отличается от покраски заводского. А вот подготовка к покраске деталей автомобиля из стеклопластика требует больших затрат времени и материалов. Я бы добавил: еще и большей квалификации от мастера-подготовщика.

Корка тюнингового бампера имеет все изъяны, которые отпечатались на ней через матрицу с пластилиновой модели. На мягком материале (пластилине) трудно добиться идеально ровной поверхности за короткое время, что отведено на изготовление мастермодели. И потом, получить качество поверхности «под покраску» бампера, снятого с черновой матрицы и склеенного из отдельных фрагментов практически невозможно. Все равно придется выводить поверхности, грани и ребра шпаклевкой, как это делает рихтовщик при подготовке к покраске автомобиля.

На этой покраске бампера я работал с новым маляром. А маляр в нашем тюнинговом деле не последний специалист, хотя занимается с деталью последним. Так вот, он немного удивил меня своим удивлением, когда увидел, как я работаю с бампером при подготовке к покраске автомобиля. И на самом деле, маляра учат смотреть на форму либо руками, либо через блики на обезжиривателе, которым он заливает шпаклеванную поверхность. Руками я тоже контролирую поверхность, но самый точный способ увидеть грани и поверхности на пятнистой от шпаклевки поверхности это правильно ее осветить. Для контрастной подсветки я использую галогеновый 300Вт прожектор на штативе и лампу дневного света. Кажется, что я готовлю к покраске бампер в полумраке, но на самом деле освещенные поверхности очень хорошо прописывают все дефекты и неровности.

01. Выравнивать поверхности под покраску бампера начинаю с больших плоскостей, которые легко прощупываются ладонью и пальцами руки. Кто не знает, что это за прощупывание такое, может сам попробовать медленно провести рукой по поверхности детали. Если ощущаете волны и неровности рукой, значит, сможете и поправить поверхность шпаклевкой. Когда рука не чувствует, прикладывайте тонкую стальную линейку, напрягая по дуге поверхности. Щели между линейкой и поверхностью покажут вмятины.

Для выравнивания неглубоких неровностей я использую двухкомпонентную полиэфирную универсальную шпаклевку. На покраске этого бампера я использовал Carsystem. Намазываю шпаклевку стальным шпателем, как обычно при подготовке к покраске автомобиля это делает мастер-подготовщик. Напомню только, что поверхность стеклопластика нужно очистить от разделительного слоя. Для этого подойдет наждачная бумага P80.

02. Последнее время мне нравится наждачная лента фирмы 3M на липучке. Наклеиваешь на шлифок и длинными движениями задираешь шпаклевку до поверхности стеклопластика. По пятнам сразу видны границы вмятин на корке бампера. Края пятен шпаклевки должны быть «размытыми», что говорит о постепенном переходе шпаклевки в стеклопластик — без ступенек. Ну и конечно, никакая покраска бампера не обходится без раковин на шпаклевке. Участки с раковинами отмечаю, чтобы не пропустить на следующей порции шпакли.

03. Подготовкой к покраске автомобиля удобно заниматься в оборудованной всеми необходимыми инструментами мастерской. Хорошо, например, иметь под рукой компрессор с воздушным пистолетом – струя воздуха выбивает всю пыль из раковин и царапин от наждачки на шпаклеванной поверхности стеклопластика… Но в крайнем случае сметаем пыль широкой кистью (флейцем) перед нанесением очередного слоя шпаклевки.

04. Идеальное выведение поверхности под покраску очень важно на больших плоскостях, например, на дверях или капоте. В моем же случае с покраской бампера особое внимание направлено на построение ребер. Ребро на черной лакированной детали горит белым бликом, и все неровности бросаются в глаза. Как увидеть ребро на пятнистой перешпаклеванной поверхности решайте сами. Я предлагаю контрастное освещение.

05. На фото можно заметить, как контрастное освещение показывает неровную линию ребра на бампере в районе расширителя арки, несмотря на разные по тону пятна шпаклевки, гелькоута и голого стеклопластика.

06. Кстати, траектории ребер расширителей на бампере я простраиваю ориентируясь по бликам ребер расширителей на крыльях. Как на пластилиновой модели, перед покраской бампера я уточняю симметрию контуров расширителей арок с помощью шаблонов.

07. Для меня особенно важно поточнее перенести размеры симметричных фрагментов бампера, которые видны одновременно на виде спереди.

08. Но далеко не каждый мастер заморачивается на таких мелочах при подготовке к покраске автомобиля. И, тем не менее, я дошпаклевываю правый расширитель до размера левого…

09. Очень опасные ребра для неровностей – длинные, горизонтальные, открытые для продольного просмотра верхние углы бампера. С ними поступаю также как с ребрами расширителей – контрастно подсвечиваю и вышкуриваю длинным шлифком.

10. А что вы слышали про раскрытие поверхности или грани? Я понимаю это как видимую поверхность при взгляде на нее под разными углами. Я постоянно пользуюсь приемом оценки симметрии и сочетания поверхностей на раскрытиях при подготовке к покраске автомобиля и в процессе лепки мастермодели. Подсветка снизу выделяет нужные мне поверхности для корректировки.

11. Тест для маньяков симметрии на компьютере – проверка в графическом редакторе перед покраской бампера. Фотография в контрастном освещении… все косяки видно.

12. Нет предела совершенству, но приходит время сдачи проекта и бампер когда-то нужно покрасить. Последний штрих – сбивание острых углов с ребер. Внешние углы просто сошкуриваются, а вот внутренние будем прошпаклевывать и вышкуривать.

13. Я подготовил к покраске бампер автомобиля. Это похоже на подготовку к покраске детали жестянщиком. Форма бампера построена и ошкурена наждачной бумагой Р80. Правда, маляр может требовать поверхность под наждачкой Р120 –Р240…

Деталь из стеклопластика нельзя сразу загрунтовать и красить, сначала ее нужно залить жидкой шпаклевкой — порозаполнителем. Жидкая шпаклевка, аккуратно залитая из малярного пистолета, выравнивает небольшие волны поверхности. На этом этапе мы должны не забыть залить мельчайшие раковины на стеклопластике. Берем зубочистку, окунаем кончик в жидкую шпаклю, которая осталась на дне банки после задувки и капаем в раковинку в стеклопластике.

14. Просушенную поверхность «жидкаря» шкурим на сухую мелкой наждачной бумагой — абразив P360-P400-P500. Чтобы не протереть шпаклевку до стеклопластика маляр использует на покраске бампера проявочную краску. Она похожа на порошок, который наносится из баллончика-спрея. Как только проявка вышкурилась, нужно прекращать тереть в этом месте. Не страшно, если где-то немного проступит гелькоут или шпаклевка стеклопластика.

После жидкой шпаклевки бампер заливается грунтом. Грунт вышкуривается так же, как жидкая шпаклевка (с проявителем). Подготовка к покраске автомобиля на этой операции заканчивается. Маляр приступает к самой ответственной стадии — покраске бампера.

15. Покраска бампера – строгий технологический процесс. Описанию способов покраски металла и пластика посвящено много специализированных сайтов в интернете. По своему бамперу замечу только, что красили его через базу – быстросохнущую краску. Ждем, когда база полностью заматовеет.

16. Сверху на базу маляр напыляет несколько слоев лака. Я вижу бампер уже окрашенным – блики радуют, не зря парился с выведением ребер. При ближайшем рассмотрении заметил небольшие пятна напылов на невидимых в естественном ракурсе сверху поверхностях. Такие глубокие колодцы формы вообще трудно равномерно залить лаком…

В целом, на автомобиле бампер смотрится как заводской и по форме и по цвету.

Еще статьи про тюнинг своими руками джипов Jeep grand cherokee srt8 тюнинг:

Статьи о тюнинге своими руками.

Автор: Михаил Романов

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

6 коммент. Добавьте свой ↓

Михаил, доброго времени суток. Вопрос не совсем по теме данного раздела проекта и наверняка его Вы слышите довольно часто. Есть ли какая-нибудь литература или другая информация, своего рода «мастер-класс» по работе с пластилином? Я имею ввиду хитрости, приёмы, способы работы и пр. Заранее спасибо. Валерий. Днепропетровск, Украина.

Здравствуйте, Валерий! Информации по работе с пластилином я не встречал, поэтому сам стараюсь рассказать, что знаю:) О хитростях спрашивайте, обязательно постараюсь ответить. А главный секрет — больше практиковаться.

Спасибо, Михаил! Один из главных «косяков», это довольно глубокие волны на поверхности при протяжке пластилина линейкой или шпателем. Как с этим бороться?

Подозреваю, что причина в отсутствии опыта работы с пластилином:) Главный принцип при работе с линейкой — проводить ей по пластилину в разных направлениях. Не перпендикулярно, а под острым углом. Волны должны разглаживаться, когда соскребаешь их вдоль вершин.

Здравствуйте, Михаил! Выходит так, что если человек заказал бампер первым, то ему он достается дороже, чем если делать по матрице, он тяжелее потому, что на нем шпаклевка и ждать приходится намного дольше. А те кто заказывают изделие позже, из чистовой матрицы, получают легкое изделие за приемлемую цену и в кратчайшие сроки. Несправедливо)) Никак не придумаю ценовую политику для того, чтобы все оставались довольны. Пока выход — делать матрицы за свой счет… А как у вас с этим вопросом дела обстоят?

Здравствуйте, Сергей! На самом деле у первого есть преимущество в эксклюзивности. Он платит за уникальность обвеса. В моей практике, клиента всегда ставят перед выбором: дорого, но уникально (без права исполнителя тиражировать обвес), или дешевле, но с правом исполнителя тиражировать и продавать, соответственно. Если вы нацеливаетесь продавать обвесы, делайте скидку первому клиенту, вплоть до цены тиражного образца. Можете даже склеить ему деталь по вашей чистовой матрице… Получается, что матрица за ваш счет.

Я не ставлю задачу тиражирования обвесов и не занимаюсь этим. Делаю уникальные изделия в одном экземпляре.

Материалы: http://bosscar.ru/archives/2436

Очень ответственный этап работы с стайлинг наборами. Независимо от производителя или страны изготовления, а так же стоимости деталей – все сталкиваются обычно с одними и теми же проблемами.

1. Поры.

Микро-пузырьки воздуха, которые так легко пропустить при подготовке деталей.

В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно – нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета.

Причина возникновения микропор в стеклопластике, как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые» участки жидкой шпатлевкой. Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.

2. Подготовка обвеса.

Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.

Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании "BODY"! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!

3. Подготовка с водой:

Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.

Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях.

При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и "проявку" пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.

4. Грунт для стеклопластика:

Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста – липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит, мы скорее назовем их праймерами primers – (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера – поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.

5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:

Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях..

Оптимальным решением будет выбор материалов одного производителя. Уточните у мастера колориста фирму изготовителя базы краски и постарайтесь приобрести той же фирмы лак. В случае особенного цвета или сложной многосоставной краски 2-х и 3-х слойных обязательно покупайте растворители и отвердители той же фирмы что и сама краска - иначе фатальное "непопадание в цвет вам обеспечено".

6. Сушка обвеса в камере:

Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски. Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере – бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.

7. Полировка обвеса после покраски.

Детали после покраски стеклопластика и окончательного высыхания можно полировать только спустя 2-3 дня. В зимний период, при низких температурах значительно дольше, до 1 месяца или более. Тоже касается мойки машины и деталей обвеса. Важно понимать, не так страшен Керхер, как его недалекий друг - мойщик. Ведь именно после, так называемой бесконтактной мойки активными моющими средствами, поверхность машины очень даже «контактно» протирают тряпками не совсем свежего вида, зачастую с песком и грязью. Так кузов автомобиля получает до 80% всех царапин за весь свой срок службы.

Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины.

8. Защита обвеса.

Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.

Смотрите так же материал: Подгонка и установка стеклопластикового обвеса своими руками.

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ НА БАМПЕР И ВНУТРЕННИЙ ПОРОГ БАГАЖНИКА ТЮНИНГ МАЗДА СХ-5 (2 ПОКОЛЕНИЕ, MAZDA CX-5 NEW 2017+) Протекторы Epic Silver предназначены для защиты лакокрасочного покрытия заднего бампера и штатного пластика в салоне.

Тип товара: Оригинал

ПРОТЕКТОРЫ НА ПОРОГИ В САЛОН - МОДЕЛЬ ДЕЛЮКС - (КОМПЛЕКТ - 4 ШТ.) ТЮНИНГ МАЗДА СХ-5 (2 ПОКОЛЕНИЕ, MAZDA CX-5 NEW 2017+) Комплект протекторов Epic дополнит интерьер вашего автомобиля и послужит надежной защитой штатных элементов от.

Тип товара: Аналог

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА СЕНСОРНОГО ДЖОЙСТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВИГАЦИЕЙ ТЮНИНГ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕРСЕДЕС ГЛЕ 166 (292) / ГЛЦ 253 / Ц КЛАСС 205 / Е КЛАСС 213 Набор из 3 элементов для защиты сенсорной консоли управления системой.

Бренд: AMG style

Тип товара: Аналог

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА - ЭМБЛЕМА АМГ СТИЛЬ - В SPORT РУЛЬ ТЮНИНГ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕРСЕДЕС Е КЛАСС 213 2016+ Пластиковая серебристая накладка в руль. Установка на клеевой слой поверх штатной облицовки руля. Эмблема подходит.

Тип товара: Оригинал

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР - МОДЕЛЬ УЛЬТИМАТЮНИНГ ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО (J150, РЕСТАЙЛИНГ, 2009 / 2017) ULTIMA - самый яркий представитель среди тюнинг обвесов для Toyota Land Cruiser Prado 150. Брутальный дизайн, массивные воздухозаборники.

Материалы: http://top-tuning.ru/data/pokraska_obvesa_svoimi_rukami