Замена передних тормозных дисков и колодок

Приветствую на страницах своего БЖ!

Сегодня будет обсасываться тема замены тормозных дисков на аналог с улучшенными характеристиками, как написано в Экзисте.

При замене зимних колёс на летние я заметил критический износ тормозных колодок.В связи с повышением цен во время зимнего кризиса меня конкретно придушила жаба покупать в очередной раз ВАГ, а посему приобрёл неплохой аналог TRW (артикул GDB 2027) за 2500 рэ, что тоже не дёшево.Но что делать, либо ходить пешком, либо платить за удобства, каждый выбор делает сам).Что для некоторых удивительно, второй комплект передних колодок у меня кончился к 33 тысячам пробега.Первые поменял на 14500 километрах.Не сказать, что я езжу как умолишённый, но уж точно не как бабушка.Да и коробка автомат тоже вносит свою лепту в износ.

Насмотревшись здесь на некоторых товарищей-автолюбителей я решил так же поменять тормозные диски на что то получше(не знаю на сколько мною купленные диски лучше, но отзывы неплохие), ибо сток после нагрева становились менее цепкими, ватными, как говорится — тормозишь и гадаешь, успеешь или в поребрик уходить).

Читал, как один автолюбитель здесь на Драйве (не помню имени, сорян), поставил тормозные диски и суппорта от Шкоды, которые больше половского стока, но тест драйв показал на мой взгляд не те результаты, которые я, да и многие ожидали от такой замены.Видимо для полноценной работы нужен ГТЦ от этой шкоды, а так же прошива для ABS.Поэтому я не стал рассматривать вообще данное решение, даже если бы нашёл средства на это.

Изначально я облизывался на Otto Zimmermann с перфорацией, артикул 100.1233.52,но цена в 9 тыщч с копейками рублёфф меня несколько охладила.Кризис типа…Что странно, парень из Москвы брал их неделю назад за комплект всего за 6 с небольшим.Видимо на Экзисте ценник по регионам отличается, обидно(

Ставить новые колодки на старые диски, чтобы потом со следующей зарплаты взять Зиммерманны и ставить на них эти же б/у колодки, либо брать новые я смысла не видел, посему взял из этой же группы "Аналоги с улучшенными характеристиками" тормозные диски с насечками BREMBO, артикул 09.7011.75 за почти 5000 рублей.

При замене дисков особых проблем не возникло, единственное что скоба суппорта держится на болтах под ключ на 18(кажись), головки такой в моём наборе не нашлось, но головкой на 19 вполне удалось их открутить и закрутить.Тормозной суппорт держится на двух болтах восьмёрках под ключ на 12,а не как у некоторых шестигранник.Диски отстали тоже легко, а на первой моей зубиле я их кувалдой сбивал.Суппорты и скобы чистил щёткой с железным ворсом, смазывал трущиеся места медной смазкой, а так же нанёс её на ступицу, чтобы в дальнейшем при замене дисков они не прикипели к ступице.Потратил на всё 2.5 часа, получая удовольствие от процесса.

Далее, после небольшой обкатки-прикатки тормоза стали ранними и информативными, катал не быстро, жалко их сразу сжечь, но меня уже вполне устраивают эти не серьёзные доработки тормозной системы (пипец блин, "доработки", тормоза тупо поменял )…)))))

Price tag: 7 419 ₽ Mileage 33900 km

FakeHeader

Comments 46

Как эксплуатация ? какой фирмы колодки ?

Да всё хорошо, опять вернулся к колодкам TRW, пылят они меньше BREMBO.

Понял, спасибо !) заказал те же диски и колодки трв

мои родные колодки уже 88900 пробежали и еще мм 4 есть)

Мои пробежали 88000 и еще мм 8 есть)

Устал ждать когда кончаться и заменю на Sangsin Brake SP1595.

А диски поставлю Master Sport 24012201511SESETMS.

• Editing history

Вопросик — каково после года эксплуатации, выбираю сейчас диски и колодки

Здравствуйте.После года — всё отлично.Я вообще думал, что тормозные колодки у меня кончились за год, но когда менял резину, я был приятно удивлён, что колодок хватит ещё на лето.

Для меня была задача поменять диски на диски с улучшенными характеристиками.

при какой толщине менять надо

Неполный вопрос какой то у тебя…

А когда менял колодки, открывал крышку бачка тормозной жидкости и откачивал лишнее, чтоб не вылилось при зажатии поршня или нет? Менял ли тормозуху после этого? Прокачивал ли тормоза?

Лишнее не откачивал.А зачем тормозуху менять и тормоза прокачивать при замене колодок и дисков?

Не, я просто спросил, просто некоторые пишут, что когда вдавливаешь поршень там пассатижами, то типа крышка бачка тормозухи должна быть откручена, а чтобы оттуда при вдавливании не вылилась тормозуха, нужно немного откачать, потом обратно залить после замены колодок. Ты вообще я так понял, даже и не открывал эту крышку?

Открывал, но ничего выкачивать не потребовалось.Тормозуху менять буду, когда машине 3 года будет.

А, ну ясно, а ты чем поршень вдавливал? Блин плохо этих подробностей нет у тя в бортжурнале с фото. Про поршни, пробки, тормозуху, бачок, снятие и одевание колодок. Просто тоже менять скоро буду, надо всё знать подробно.

Вдавливал ручкой молотка.Описывать подробности и мелочи не вижу смысла.Для этого есть "Руководство по ремонту и обслуживанию", скачать можно в нэте.

Сильно) вид намного приятнее.

Думаю что если ещё сзади поставить дисковые тормоза то будет серьёзным улучшением тормозных качеств)

Материалы: http://www.drive2.com/l/6728441/

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля Фольксваген Поло седан приводится в действие за счет движения поршня рабочего цилиндра, который прижимает тормозные колодки к тормозному диску. В принципе, он имеет классическую конструкцию, ничем не отличающуюся от тормозных механизмов других автомобилей. Каждая из двух колодок (внутренняя и внешняя) состоит из корпуса и фрикционной накладки, которая, собственно, и обеспечивает торможение.

Согласно предписанию регламентных работ, предусмотренному заводом-изготовителем автомобиля, тормозные колодки передних колес Фольксваген Поло следует менять через каждых 30 000 км пробега, или на каждом втором (четном) ТО. Также колодки подлежат замене, если они пришли в негодность (стерлись, потрескались, рассыпались). Чтобы не допустить подобных неисправностей, которые могут повлечь разрушение других элементов тормозного механизма, рекомендуется хотя бы 2-3 раза в год проводить диагностику. В ходе нее необходимо проверять работу механизма в целом, а также визуально осматривать колодки и замерять толщину фрикционных накладок. Кстати, она должна составлять не менее 2 мм.

Неисправные колодки могут выдавать себя характерным скрежетом, увеличением тормозного пути, снижением эффективности торможения. При обнаружении хотя бы одного из этих симптомов диагностика обязательна. В противном случае вы рискуете собственной безопасностью.

И еще. Передние тормозные колодки, как впрочем, и задние, на любом автомобиле меняются только парами. Иными словами, если пришла пора для замены передних колодок, будьте готовы к тому, что покупать вам придется две пары, т.е. по паре на каждое колесо.

Поскольку Фольксваген Поло является очень популярным автомобилем, запчасти к нему производит множество компаний. Это касается и тормозных колодок. Выбирая колодки, предпочтение, конечно же, лучше отдать оригинальным запчастям, однако, если купить их возможности нет, можно обойтись и аналогами известных мировых производителей. Ниже в таблице приведены модели передних тормозных колодок для Фольксваген Поло седан наиболее популярных брендов с указанием каталожных номеров запчастей.

Чтобы произвести замену передних колодок самостоятельно, вам потребуются:

• домкрат;
• страховка для домкрата в виде пенька, нескольких брусков или кирпичей;
• баллонный ключ;
• упоры для колес;
• шлицевая отвертка (среднеразмерная);
• накидной ключ на «12» или шестигранный ключ на «7» (в зависимости от модификации суппорта);
• разводные пассатижи или небольшая монтировка;
• пластичная смазка;
• отрезок алюминиевой, медной проволоки или веревки;
• 20-кубовый шприц или медицинская резиновая груша;
• чистая сухая тряпка.

1.Поставьте машину на ровной горизонтальной поверхности.

2.Поднимите капот, открутите крышку бачка с тормозной жидкостью.

3.Если ее (жидкости) уровень максимальный, при помощи шприца или груши отберите ее до половины. Это нужно для того, чтобы при вдавливании поршня рабочего тормозного цилиндра жидкость не переливалась через края бачка.

4.Используя баллонный ключ, отверните все болты крепления колеса.

5.Приподнимите кузов машины домкратом с соответствующей стороны. Подстрахуйте домкрат при помощи пня, деревянных брусков или кирпичей.

6.Полностью открутите болты крепления колеса. Снимите колесо.

7.Выверните руль до упора в сторону снятого колеса.

8.Поместите отвертку между поверхностью внутренней колодки и поршнем рабочего цилиндра и, используя ее в качестве рычага, аккуратно вдавите поршень, и разведите колодки.

9.Ключом на «12» открутите болт фиксации суппорта к направляющему пальцу, расположенному снизу. Иногда вместо болта на «12» встречается болт со шляпкой под шестигранник на «7». Если у вас именно такая конструкция, отверткой подденьте и снимите колпачок крепления. После шестигранником открутите болт нижнего направляющего пальца. Выньте направляющий палец.

10.Для замены колодок верхний палец можно не демонтировать, а просто приподнять суппорт вверх, изъять старые колодки, а на их место установить новые, однако, лучше снять и его, чтобы убедиться в его нормальном техническом состоянии и смазать.

11.Аналогично отверните болт фиксации суппорта к верхнему пальцу, выньте его.

12.Суппорт аккуратно подвесьте на каком-нибудь из элементов ходовой части, не перекручивая, и не сгибая тормозной шланг.

13.Извлеките наружную тормозную колодку.

14.Извлеките внутреннюю колодку и ее пружинный механизм, заходящий в полость поршня рабочего тормозного цилиндра.

15.Протрите сухой чистой тряпкой направляющие пальцы.

16.Смажьте их пластичной смазкой. Обратите внимание на состояние их пыльников. Если они имеют следы повреждений, заменить придется и их. В противном случае суппорт вскоре начнет подклинивать, что негативно отразится на эффективности торможения.

17.Прежде, чем устанавливать новые колодки, удалите грязь и пыль с суппорта, рабочего цилиндра и тормозного диска.

18.Разводными пассатижами или монтировкой аккуратно вдавите поршень рабочего цилиндра внутрь. Не повредите при этом пыльник.

19.Установите новые колодки, не перепутав внутреннюю с внешней, и произведите сборку механизма торможения в обратном порядке.

20.По этому же алгоритму произведите замену тормозных колодок на другом колесе.

21.Не забудьте долить откачанную тормозную жидкость в бачок.

Перед началом движения несколько раз нажмите на педаль тормоза. Избегайте резких торможений хотя бы на протяжении первых 300 км пробега.

Если у вас остались вопросы, или вы хотите более наглядно ознакомиться с процессом замены передних тормозных колодок на Фольксваген Поло седан, посмотрите видеоролик

Практичные владельцы седана Volkswagen Polo не прочь сократить эксплуатационные расходы, многие даже готовы примерить спецовку механика и самостоятельно взяться за выполнение не очень сложных регламентных процедур. Типичный пример – замена тормозных колодок. Что ж, остается лишь, засучив рукава, строго придерживаться рекомендаций специалистов.

Как менять передние тормозные колодки

Замену колодок следует проводить в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей придется откачать из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка.

После того, как несложная вышеописанная процедура завершена, необходимо установить автомобиль на подставку заводского изготовления и демонтировать колесо.

Все дальнейшие действия описаны в четком алгоритме с соответствующими иллюстрациями. Итак, теперь следует:

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, развести тормозные колодки и утопить поршень в цилиндр.

Накидным ключом “на 12” отвернуть нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

Повернуть суппорт вокруг верхнего направляющего пальца.

Вынуть наружную и внутреннюю колодки из направляющих тормозных колодок.

Поддев отверткой, снять нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимается верхняя направляющую пластину. Очищаются обе и посадочные места под них в направляющей колодок.

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынуть палец из отверстия направляющей колодок и снять защитный чехол.

Доступ к чехлу верхнего пальца удается получить, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой следует очистить от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки нельзя применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, нужно заменить их новыми. Собирается тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом – все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Как менять задние тормозные колодки

Для начала необходимо надежно зафиксировать автомобиль и снять колесо. Прежде чем демонтировать барабан тормозного механизма, следует опустить рычаг стояночного тормоза до упора – автомобиль должен быть расторможен.

Ниже приведен алгоритм, аналогичный описанию замены передних колодок:

Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса и демонтировать барабан.

Не следует нажимать педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии барабана (из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана) тормозные колодки следует свести.

Для этого нужно извлечь из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (для наглядности показана при снятой балке задней подвески).

Через отверстие в тормозном щите вставить шлицевую отвертку и вращать ею храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник, и длина распорной планки уменьшалась (лезвие отвертки должно при этом перемещаться в отверстии щита сверху вниз).

Поддев отверткой нижний конец пружины регулировочного рычага, демонтировать пружину.

Поддев отверткой скобу опорной стойки задней колодки, снять скобу и вынуть стойку. В таком же порядке снимается опорная стойка передней колодки.

Отверткой отвести нижний конец задней колодки назад и, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, вывести нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора.

Аналогично выводится нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора.

Демонтировать нижнюю стяжную пружину колодок.

Сдвинуть верхние носки колодок с поршней колесного цилиндра и отвести узел от тормозного щита.

Демонтировать распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снять верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку.

Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, потянуть пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза и, отсоединив наконечник троса от рычага привода стояночного троса, снять заднюю колодку.

Перед установкой новых колодок нужно очистить резьбу наконечника распорной планки и храповика и нанести на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаются колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Аналогично производится замена тормозных колодок другого заднего колеса.

Материалы: http://www.brakepads.ru/article/zamena-perednih-i-zadnih-kolodok-volkswagen-polo/