Ходовые испытания при покупке подержанного автомобиля - Советы бывалых водителей - Каталог статей - МООА - Правозащита

При сбросе газа не должно быть дыма и хлопков из выхлопной трубы.

При включенной второй передаче и выключенном сцеплении затянуть ручной тормоз или нажать на педаль рабочего тормоза, попытаться отпустить педаль сцепления. Если двигатель не глохнет - значит, буксует сцепление, что свидетельствует об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Переключение передач должно осуществляться легко и беззвучно.

При торможении, когда руль не удерживается, автомобиль не должно заносить в сторону.

При движении "без руля", т.е. не удерживая руль, в прямолинейном направлении на горизонтально ровной поверхности дороги автомобиль должен ехать прямо, не изменяя направления при наборе и сбросе скорости.

Вибрация руля при движении говорит о необходимости балансировки колес или разбитом рулевом управлении.

Включите "дворники" и омыватель для проверки качества очистки стекла.

Работоспособность амортизаторов следует проверить в автосервисе, где имеется специальное для этого оборудование.

Легкие стуки при коротком сбросе газа, сильные удары при изменении нагрузки, сильная вибрация на определенной скорости движения - признаки неисправностей крестовин карданного вала.

Если двигатель и коробка передач "сухие" и вместе с подвеской не издают необычных звуков, значит все в норме.

Если в ходе такого тестирования автомобиля вам удалось найти немало недостатков - это существенный аргумент хорошо сбить цену. Однако в таком случае стоит все же призадуматься, готовы ли вы эксплуатировать этот автомобиль, обслуживать и постоянно ремонтировать.

Визуальный осмотр при покупке подержанного автомобиля

Визуальный осмотр включает в себя 30 мини-тестов, которые позволяют визуально выявить недостатки машины. Отправляться на осмотр автомобиля необходимо технически и инструментально подготовленным. Фонарик и лупа могут вам очень пригодиться при осмотре мест, недоступных при обычном освещении.

Сварочные швы и болтовые соединения. Послеаварийный ремонт можно выявить по наличию: толстых, неаккуратно положенных сварных швов; перекрашенных, забрызганных краской пластмассовых деталей; поврежденных граней головок болтов и гаек крепления кузовных деталей.

Капот. Многочисленные сколы и царапины краски на капоте (особенно в передней части) указывают на то, что автомобиль много эксплуатировался в дальних поездках на больших скоростях.

Фары и отражатели.

Запотевшие и мокрые внутри фары говорят о потере ими герметичности. В итоге это приводит к потускнению и коррозии рефлектора (отражателя) фары. Кстати, из-за этого могут быть проблемы при прохождении техосмотра.

Работая в агрессивной среде и при высоких температурах, элементы этой системы очень подвержены коррозии. Проверить систему выпуска на герметичность можно на работающем двигателе, закрыв выхлопную трубу. В случае не герметичности - прогара, дыр от коррозии - будет слышен свист.

Согнутые ключи, тугие замки можно "полечить" специальными препаратами типа WD-40. Если это не помогает, необходима замена. При покупке не забудьте потребовать у хозяина машины весь комплект ключей.

После установки колес прямо руль должен отклоняться от центра максимум на два пальца. Если люфт больше, значит изношены элементы рулевого механизма - наконечники рулевых тяг, реечный или червячный рулевой механизм, гидра. усилитель.

Уровень воды в нем должен находиться между минимальной и максимальной отметками. Наличие пузырьков масла в охлаждающей жидкости свидетельствует о повреждении прокладок двигателя.

Ремень привода ГРМ.

Следует проверить в сервисной книжке, соблюдались ли интервалы проверки и замены ремня ГРМ. В противном случае есть опасность серьезных неисправностей двигателя.

Свечи зажигания и колпачки разъемов свечей.

Выкрутить свечи. У рабочей свечи при хорошем сгорании топлива электроды светло-коричневого цвета. Если процесс сгорания нарушен - нерабочая свеча, некачественное топливо, попадание масла в камеру сгорания - электроды покрыты копотью.

Днище внутри салона.

Сырость под ковриком свидетельствует о возможной коррозии днища кузова. Причина влаги - забитые водосточные отверстия, сквозная коррозия пола. Приметы повышенной влажности - сильное запотевание стекол.

Его стоимость не так уж мала. Поэтому если стекло имеет трещины или сколы, лучше договориться о его ремонте с продавцом.

Неодинаковые зазоры, смещение поверхностей между кузовными деталями - признаки автомобиля, побывавшего в аварии. У аварийных авто иногда колеса несимметрично смещены в колесных нишах.

Неравномерная, неровная покраска.

Красивая по цвету и качеству краска, но под ней скрыта волнистая поверхность - вероятный признак наличия под краской шпатлевки, что, естественно, указывает на послеаварийный автомобиль и некачественный ремонт.

Выключатели и ручки.

Проверка работы всех электроприборов должна проводиться обязательно: фары головного освещения, указатели поворотов, стеклоочистители, отопители, звуковой сигнал, радио и другое оборудование. Могут не работать кнопки и переключатели.

Потрескавшиеся и поврежденные высоковольтные провода могут вызвать утечку тока, из-за чего появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность, повышается расход топлива.

Тормозные диски. Для их проверки колеса лучше всего снять. Неравномерно изношенные, искривленные диски подлежат замене. Толщина накладок тормозных колодок должна быть не менее 5 мм.

Двигатель, коробка передач.

Двигатель и коробка передач снаружи редко бывают абсолютно сухими. Тем не менее, если очевидна утечка масла, следует задуматься о ближайшем ремонте агрегата.

Бачок с жидкостью должен быть заполнен не ниже минимальной отметки. Если есть утечка из главного или рабочего тормозного цилиндра или из-под какого-либо штуцера тормозной системы - существует опасность отказа тормозов.

Резиновые чехлы педалей.

По износу чехлов педалей можно определить правдоподобность показаний одометра. Если резина сильно протерта, а пробег по одометру небольшой - значит одометр "перекручен". Вытертое до блеска рулевое колесо также говорит о большом пробеге.

На щупе должен быть требуемый уровень масла, а в сервисной книжке - отметка о последней замене масла.

АКБ не должна иметь трещин и срок службы более 4-х лет. Уровень электролита во всех банках должен быть приблизительно одинаков и не меньше требуемого.

Трубопроводы тормозной системы.

Недопустимы трещины и порезы тормозных шлангов. Металлические трубопроводы системы должны быть без следов ржавчины, герметичными, без каких-либо следов подтекания тормозной жидкости.

Типичный показатель износа ШРУСов переднее приводных автомобилей - порванные пыльники. Попадающая внутрь шарниров пыль выполняет роль абразивного порошка и значительно ускоряет их износ.

Резина уплотнителя должна плотно прилегать к стеклу, не иметь трещин и надрезов. Краска на уплотнителе свидетельствует о повторной (ремонтной), чаще некачественной покраске автомобиля.

Пружины, обивка, крепление, обогрев, механизм регулировки сидений - все это должно быть в хорошем, исправном состоянии.

Чаще всего в этом случае под краской находятся очаги коррозии. А это предстоящий дорогостоящий ремонт кузова.

Покрышки и рисунок протектора.

Согласно ПДД, высота рисунка протектора должна быть не менее 1,6 мм. Поэтому чтобы вам не пришлось менять резину сразу после покупки автомобиля, необходимо, чтобы высота рисунка протектора была не менее 4 мм.

Амортизаторные стойки должны быть абсолютно сухими. Мокрый амортизатор - значит неисправный, требующий ремонта уже в ближайшее время.

Трубопроводы системы охлаждения.

Растрескавшиеся шланги (патрубки), неплотно зажатые хомуты, следы течи из радиатора - признаки возможных потерь жидкостей из системы охлаждения и как следствие - перегрев двигателя и прогар прокладки головки блока. Ремонт требует значительных материальных затрат.

Материалы: http://pravozashita-mooa.ru/publ/sovety_byvalykh_voditelej/khodovye_ispytanija_pri_pokupke_poderzhannogo_avtomobilja/2-1-0-17

В современном мире автомобиль является не роскошью, а необходимостью. Сегодня рынок по продаже машин насыщен предложениями, как от автосалонов, так и от частных лиц. Поэтому при выборе транспортного средства придется поломать голову.

В первую очередь необходимо расставить для себя приоритеты. Чего Вы ждете от автомобиля? Насколько он должен быть практичен? С какими задачами и условиями эксплуатации машине придется столкнуться? Существует также категория покупателей, для которых внешний вид транспортного средства играет основную роль при выборе. Таким клиентам намного проще, ведь выбрать авто сердцем и душой легче, чем разбираться с холодными цифрами характеристик.

Генри Форд сказал: “Лучшая машина — новая машина!”. С этим высказыванием трудно поспорить. Однако что делать, когда есть возможность приобрести только бюджетную “пустышку”, а от автомобиля хочется большего. За деньги, которые можно отдать за новую машину из автосалона, всегда можно посмотреть б/у варианты на класс выше и в более богатой комплектации. Бесспорно, это интересное, а главное – выгодное предложение. При покупке нового автомобиля, его стоимость падает примерно на 5-20% в зависимости от класса автомобиля и его ликвидности на рынке сразу после того, как Вы выезжаете из автосалона.

Львиную долю продаж автомобилей в России занимают подержанные транспортные средства. Возраст таких автомобилей, как правило, составляет от 2 до 7 лет. Купив такую машину, помимо лучшего комфорта и ездовых характеристик, Вы получаете “туманную” историю эксплуатации и вероятность затрат на серьезный ремонт.

Приобрести подержанный автомобиль Вы можете разными способами, мы рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них.

1. Покупка подержанного автомобиля у официального дилера.

Автомобили, которые продаёт официальный дилер попадают на площадку по системе trade-in, то есть когда покупатель нового автомобиля по своему желанию сдаёт в зачет свой старый. Здесь всё зависит от честности самого продавца. Есть дилеры, которые любезно предоставят всю историю автомобиля. Вероятность такого подхода выше, если данная машина обслуживалась у них же. Однако есть и такие, которые будут придумывать истории про небольшой пробег и аккуратных владельцев продаваемого автомобиля.

- Дилер сможет предоставить лист диагностики с теми неполадками, которые были при приеме автомобиля.

- Полная предпродажная подготовка. Если марка автомобиля является специализированой, то дилер сам осуществляет мелкий ремонт и устраняет неисправности.

- Даже если нет повода для торга, Вам всегда готовы будут сделать встречное предложение в виде скидок на обслуживание или подарков.

- Юридическая чистота сделки. Дилер не будет связываться с автомобилями, имеющими криминальное прошлое.

- Хороший сервис, чистый автомобиль, бесплатный чай или кофе и “ощущение праздника” при покупке.

- Это не авторынок, поэтому ассортимент предлагаемых авто может Вас разочаровать.

- Существует вероятность купить автомобиль для тест-драйва, такие машины могут быть весьма “уставшими”, но на них дают хорошую цену.

2. Покупка подержанного автомобиля на авторынке или в автосалоне.

Предложений по продаже автомобилей от таких компаний достаточно много, однако здесь необходимо держать ухо в остро. Такой тип бизнеса дожил до наших дней ещё с “лихих девяностых”, а тогда не имело значения, что было с автомобилем – был ли он утоплен или побывал в серьезной аварии, даже если он угнан… не важно. Главная задача его продать. А значит, безупречный внешний вид и ласкающая слух история Вам гарантированы.

Существуют крупные сетевые автосалоны, которые заботятся о своей репутации и стараются не иметь дело с проблемными машинами и даже покупателю пятилетнего авто могут предоставить гарантию на основные узлы. Но таких единицы. В основном это перекупщики, выставляющие автомобили на площадках авторынков.

- Действительно хороший вариант, то есть небитый автомобиль с родной краской найти тяжело.

Есть вероятность приобрести автомобиль с криминальным прошлым. Это от Вас будут всячески скрывать.

Поэтому следует помнить, что если Вы нашли автомобиль своей мечты, обязательно проведите тщательную диагностику всех узлов на специализированном сервисе.

3. Покупка подержанного автомобиля у физического лица.

Нередко бывают случаи, когда автовладелец продает свой автомобиль самостоятельно. Дело в том, что это выгоднее, чем сдать авто по системе trade-in. Здорово, если Вы купите машину у заботливого владельца. Однако все же существует вероятность попасть на тех же перекупщиков, которые толком ничего не знают об истории автомобиля, а продажа для них не что иное, как форма заработка. Не покупайте автомобиль, если продавец ездит по генеральной доверенности. Это поможет Вам избежать многих неприятностей в будущем.

- Если Вы сохраните машину в достойном состоянии, при её продаже Ваша финансовая потеря будет невысока. Также возможно Вам удастся продать автомобиль по той же цене, за которую Вы его приобрели. Такие случаи бывают, здесь главными факторами являются ликвидность модели на рынке и стоимость аналогичной машины в дилерском центре. Ведь, как правило, цены на новые машины с каждым годом становятся выше.

- Торг обычно приветствуется.

- Можно сэкономить на зимней резине. В большинстве случаев отдают её вместе с автомобилем, а комплект новых зимних покрышек на средний хэтчбэк стоит примерно 20000 рублей.

- Относительная прозрачность истории авто. Во всяком случае, Вы сможете сделать определенные выводы после встречи и разговора с владельцем машины. Многое о человеке можно сказать по его поведению, манере общения и т.д.

- Скрученный пробег никто не отменял. Даже с виду интеллигентный водитель мог скорректировать пробег на пару десятков тысяч километров.

С чего начать покупку подержанного автомобиля?

Естественно, поиск автомобиля начинается с просмотра объявлений. Прежде чем ехать и смотреть понравившийся вариант, стоит задать несколько вопросов покупателю по телефону. Мы советуем узнать:

- Число владельцев по ПТС (паспорт транспортного средства).

- Узнать о наличии вмятин, царапин, жучков.

- Участие автомобиля ДТП.

- Место последней регистрации автомобиля.

- Оценка состояния автомобиля по мнению продавца.

- Аксессуары к машине в виде той же самой зимней резины.

- Условия эксплуатации авто.

- Если Вас смущает слишком маленький пробег, можно спросить о том, с чем связан небольшой пробег для автомобиля такого года.

Советы на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля?

У кого бы вы не собирались приобретать автомобиль, его в любом случае стоит отвезти в автосервис и провести комплексную диагностику. Она должна включать в себя внешний осмотр, осмотр ходовой и двигателя, проверку ЛКП (лакокрасочное покрытие), компьютерную диагностику. После такой проверки у Вас обязательно найдется повод поторговаться.

Для того, чтобы сэкономить на ненужной диагностике и попросту не тратить свое время, машину можно осмотреть самому. После этого можно будет сделать определенные выводы относительно дальнейших действий.

По внешнему виду кузова автомобиля можно сказать многое. Помните, что любой ремонт связанный с “железом” дешевым не получится, поэтому ему следует уделить особое внимание при осмотре. Рядовые микроцарапины и сколы не так страшны, как неровные зазоры между элементами. По их наличию можно понять, что автомобиль точно бывал в ДТП.

- Зазоры между всеми элементами должны быть ровными.

- Маркировка на стеклах должна быть одинаковой, исключением может являться лобовое стекло, т.к. от камней летящих из-под колес попутных автомобилей никто не застрахован. Поэтому ветровое стекло можно отнести к расходным материалам. Однако новые боковые стекла должны Вас насторожить.

- Износ фар должен быть естественным. Если правая фара сильно мутная, а левая как новенькая, поинтересуйтесь у продавца об их истории.

- Внимательно присмотритесь ко всем деталям кузова, цвет должен совпадать. Если какой-то элемент красился не очень качественно, то визуально он будет отличаться от основного цвета машины. Особенно это хорошо видно в солнечную погоду.

- Двери должны закрываться одинаково с одним и тем же звуком. Откройте каждую и проверьте на наличие люфта, аккуратно пошатав вверх-вниз.

- Наиболее подвергаемые коррозии места (касается автомобилей старше 5 лет) – это передние и задние арки, пороги, нижняя часть дверей. Уделите им особое внимание при осмотре.

- Проверьте состояние резинок и уплотнителей.

- Болты крепления дверей, багажника, капота, крыльев, не должны отличаться друг от друга.

- Проверка ЛКП. Существует специальный прибор, который позволяет измерить толщину лакокрасочного покрытия. Показания прибора должны быть одинаковыми у всех элементов кузова.

Было бы здорово, если бы машину завели при Вас на холодный двигатель. Старт должен быть быстрым и осуществляться с первого раза. Радоваться чистоте двигателе абсолютно ни к чему. Это ещё не говорит о том, что владелец был аккуратен. Скорее наоборот, мойкой двигателя он попытался скрыть наличие подтеков масла и других жидкостей.

Сама работа двигателя должна быть ровной, без посторонних звуков. Нажмите на педаль акселератора и прислушайтесь к тому, как ведет себя мотор на высоких оборотах.

После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, потрогайте верхний патрубок радиатора. Если он холодный, значит термостат ещё закрыт. В случае, если двигатель долго греется, а патрубки радиатора теплые, а не горячие, то термостат может быть неисправным или вообще отсутствовать.

Подождите ещё немного до того момента, когда включится вентилятор охлаждения и послушайте его на предмет посторонних звуков.

Проверка дымности выхлопных газов – операция, не требующая специального оборудования. На холостом ходу дыма не должно быть видно. Однако при увеличении оборотов его цвет должен быть бледно-сизым. Чёрный дым означает неисправность топливной системы, синий дым – избыточное поступление масла в камеру сгорания, а густой белый дым говорит о наличие в системе антифриза, тосола или воды.

Внимательно осмотрите все резиновые изделия на двигателе. Они не должны иметь трещин и рядом с ними не должно быть влажных мест. Тоже самое относится и к самому блоку двигателя. Если хотя бы с одной стороны на моторе будут видны запотевшие маслянные отложения, это уже говорит о необходимости легкого ремонта в виде замены прокладки блока цилиндров.

Все патрубки, пластиковые кожухи, провода, а также крышки должны быть на своем месте и хорошо закреплены.

Обратите внимание на радиатор. Если соты сильно забиты, изношены или вовсе повреждены, то учтите этот момент, ведь радиатор запчасть недешевая.

Конечно, более детально изучить степень износа подвески Вы сможете после того, как загоните автомобиль на подъемник. Однако какое-то представление об амортизаторах можно получить, покачав кузов автомобиля над каждым колесом. Возвращаться в исходное положение он должен незамедлительно и без посторонних скрипов.

Обязательно прокатитесь на машине по неровному участку или через “лежачего полицейского”. Никакого стука, грохота и сильной раскачки быть не должно.

Обратите внимание на состояние руля. Не сильно покрутите его на предмет выявления люфта, затем поверните колеса в разные стороны от упора до упора. Никаких хрустов и громкой работы ГУРа быть также не должно. если они все-таки есть, следует уделить осмотру рулевой рейки особое внимание.

Если есть возможность хорошенько разогнаться примерно на 90-100 км/ч, то сделайте это. Для более точного выявления дефектов, дорога должны быть ровной. Ярко выраженная вибрация на руле может быть признаком следующих вещей:

- Кривые тормозные диски.

- Неправильная геометрия автомобиля. В случае, если машина попала в сильное ДТП, отрегулировать развал-схождение правильно не получится.

Лёгкий гул или периодичное позвякивание в движении могут означать неисправность одного из ступичных подшипников. При торможении машину не должно вести в сторону. Если это происходит, дело в неравномерном износе колодок, для устранения этой неисправности необходимо перебрать или заменить один из суппортов.

Большой пробег автомобиля выдаёт убранство водительского места.

- Водительское сиденье не должно быть продавленным, также важно отсутствие сильных затертостей материала обивки со стороны водительской двери.

- Педали сцепления, тормоза, газа, должны иметь рельефную резиновую поверхность. Если этот рельеф стерт, может быть даже до металла, то это говорит о высоком пробеге, переваливающим за 200 000 км

- Отделка рулевого колеса и ручка КПП также являются хорошими знаками для распознавания реального пробега. Редко бывает, когда у автомобилей с пробегом 50000 км стерт как пластиковый обод руля, так и краска на кулисе рычага трансмиссии. Будьте внимательны.

Проверьте работоспособность всех кнопок, рычажков, тумблеров и “крутилок”. Всё должно быть на своем месте и безотказно работать. Обратите внимание на отсутствие системных ошибок на приборной панели.

При движении следует также обратить внимание на посторонние шумы, издаваемые пластиковой отделкой салона. Так называемые "сверчки" не страшны, а вот плохо закрепленные детали говорят о разборке элемента.

Загляните в багажник и снимите обшивку со стороны задних фар, чтобы посмотреть на кузов изнутри. То же самое проделайте с подполом багажного отсека, в котором лежит запасное колесо. На железе не должны виднеться места свежей сварки, грунта или краски.

Загляните под коврики салона, по возможности снимите обшивку. Никакой сырости и запаха присутствовать не должно!

Мы настоятельно рекомендуем пройти эту процедуру, так как осмотр на подъемнике может сказать очень многое о состоянии автомобиля, наш совет не отказывайтесь.

Если продавец предложит осмотреть автомобиль в сервисе, с которым он хорошо знаком, не торопитесь туда ехать. Возможно, у этого человека там работают знакомые мастера.

Выберите автосервис самостоятельно и закажите полную диагностику заранее, чтобы не ждать очереди.

Добросовестный мастер сам укажет Вам на имеющиеся неисправности, но на всякий случай обратите внимание на следующие места и детали:

- На картере двигателя не должно быть вмятин.

- Внимательно осмотрите соединения опорных чашек и передних стоек.

- Изучите метал в местах опорных точек домкрата.

- Глушитель должен быть цел. Капающая из глушителя вода – просто конденсат, ничего страшного.

- Резиновые чехлы, отбойники, пыльники должны быть целыми и без надрывов. Тормозные шланги также должны быть эластичны и без трещин.

- Маслянные подтеки на амортизаторах говорят о том, что данная деталь потребует скорой замены.

- Обратите внимание на протектор покрышек. Он должен быть стерт равномерно.

- Отдельного внимания потребует изучение коробки передач на наличие возможных подтеков. То же относится и к заднему мосту, если он имеется.

Как узнать о возможном криминальном прошлом подержанного автомобиля?

Обратите внимание на VIN номер кузова. Он должен хорошо читаться. Если же краска на цифрах и буквах потрескалась и вообще в пределах 15 см на кузове есть неровности, то скорее всего, номер перебит, а значит - автомобиль был в угоне.

Сверьте номера двигателя и кузова со свидетельством о регистрации и ПТС. Данный пункт особенно важен, если Вы имеете дело с дубликатом документов. Если у Вас есть сомнения или продавец не вызывает доверия, откажитесь от машины. Кроме того, при возможности проверьте VIN по полицейской базе.

Покупка автомобиля – яркое событие в жизни каждого автомобилиста. Для того чтобы его не испортить, возьмите на вооружение эти несложные советы. Только внимательность и рассудительность сможет уберечь Вас от многих проблем с машиной в будущем. Не поскупитесь на полную диагностику машины перед покупкой, ведь потраченные 2000-6000 рублей не только избавят Вас от неожиданностей, но и дадут хороший повод для торга.

Материалы: http://viltu.ru/pubs/2014/pokupka-poderzhannogo-avtomobilya.354.html

11 декабря 2010

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля.

- небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);

- фонарик (чем меньше, тем лучше);

- ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);

- отвертки (крестовую и плоскую);

- небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне(например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эффективность работы печки.

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Ещё больше интересного — в наших сообществах Вконтакте и Facebook.

Материалы: http://wroom.ru/news/4