Усилитель адгезии для пластика в авторемонте, стоит ли овчинка выделки?

Всем доброго дня. Очередная практическая статья по технологиям окраски автомобилей, в этот раз поговорим про усилители адгезии для пластика.

Ни для кого не секрет, что в современных автомобилях, довольно много окрашенных пластиковых деталей (бампера, крылья, зеркала, молдинги). Многие из этих деталей являются «расходниками», так как при малейшем ДТП трескаются и после заменяются. Для того чтобы сэкономить, на их окрашивании, применяется метод окраски «по мокрому», и для исключения матования, применяются усилители адгезии.

Прежде всего, договоримся о терминах.

Адгезия — сцепление поверхностей разнородных твердых и/или жидких тел.

Усилитель адгезии – специальный однокомпонентный грунт, для последующего окрашивания без матования.

Технология работы с усилителем адгезии следующая:

Усилитель адгезии наносится на чистый, предварительно обезжиренный пластик, одним тонким слоем. Выдержка перед нанесением последующего материала должна составлять 5-10 минут. На усилитель адгезии могут наноситься двухкомпонентные материалы на акриловой основе, а также однокомпонентные базовые покрытия (металлики).

Наша практика использования.

Многие люди верят рекламе, и не любят шкурить, мы тоже не любим, шкурить, но, не смотря на, то, что мы красим в гараже, мы даем гарантию на работы! Так вот в случае использования усилителя адгезии примерно в 30 процентах случаев краска облазит в течение первого года! После того как к нам в третий раз обратились с претензией на отвалившуюся кусками краску мы отказались от использования любых усилителей адгезии и по старинке матуем поверхность, грунтуем акриловым грунтом, и красим, но про это отдельная статья.

Преимущества и недостатки.

Преимущество у усилителя адгезии всего одно – он уменьшает время окрашивания детали, при условии нанесения покрытия методом «мокрый по мокрому». В случае с межслойной сушкой и матованием усилитель адгезии бесполезен!

Главный недостаток — краска отваливается крупными кусками! При классическом окрашивании, «по сухому» на матовую поверхность, сколы остаются сколами, царапины – царапинами.

Вывод.

Если вам надо максимально быстро окрасить пластиковую деталь, и автомобиль делается не для себя, можно воспользоваться усилителем адгезии. Несколько месяцев краска гарантировано не отвалиться.

Если вы делает автомобиль для себя, то лучше все сделать по технологии, качественными материалами, «на сухую», с промежуточными матованиями.

Если у вас остались вопросы про то, как применять усилитель адгезии для пластика в авторемонте и про целесообразность его применения пишете комментарии.

Поделись

Post navigation

Виды автомобильных шпатлевок и их применение.

Смывка (удаление) старой краски с металла кузова, средства и способы.

Как самому покрасить пороги на автомобиле?

2 комментариев “ Усилитель адгезии для пластика в авторемонте, стоит ли овчинка выделки? ”

Вот он русский менталитет — для себя хорошо, а остальным усилитель адгезии

Главное честно рассказывать как оно делается….

Материалы: http://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/podgotovka/usilitel-adgezii-dlya-plastika-v-avtoremonte-stoit-li-ovchinka-vydelki/

После выделки из шкур шубной овчины производят нательные изделия,которые носятся кожевой тканью наружу.Именно поэтому по окончании выделки и покраски кожевая ткань таких шкур должна быть соответствующего качества,выглядеть подабающим образом,а внимание уделяют не только качеству покраски по меху,но и по коже..Различные виды красителей окрашивают неодинаково волос и кожу.

Для покраски кожевой ткани овчины используют химические красители,способные глубоко окрасить любую кожу в любые тона,при этом практически не закрасив её меховое покрытие или волос.Для покраски шубной овчины применяют следущие способы : покраску овчины кислотными красителями,активными красителями,красящими синтанами.

Для покраски шубной овчины применяют специальные прямые кислотные красители.

Из за возможности сваривания,покраска осуществляется при темпиратуре ниже 55 градусов.Предварительно перед покраской шубной овчины шкуры шлифуются по кожевой ткане и нейтрализуются.Удобнее и легче шлифуются шкуры мокрые,часто эту обработку проводят сразу после дубления.Процесс шлифования способствует уменьшению времени окраски (покраски) и повышению её качества.Овчина шлифуется шлифовальной машиной при помощи наждачного полотна,в результате чего кожевая поверхность получает вид замши.Нейтрализуют овчину раствором гипосульфита с концентрацией 3-5 гр/литр.

Покраску шубной овчины осуществляют как намазным способом щётками,так и окуночным в баркасах.При покраске намазью равномерности добиваются 4-х и более кратным нанесением красильного раствора.При окуночном методе, считающимся более распространённым,овчину красят при темпиратуре 55 градусов (темпиратура сваривания невысока!) и ЖК=5 с добавлением аммиака.Время окрашивания шкур составляет приблизительно от 5 до 6 часов.Расход красителей зависит от интенсивности окраски и требуемого цвета и составляет 4-8 гр/литр.

Для покраски овчины часто используют однохромовый оливковый Ж и коричневый 3 кислотные красители,которые внешне выглядят как тёмно-коричневый порошёк.Расход этих красителей при покраске в зависимости от цветового тона и составляет от 4,0 до 8,0 гр/литр.Однако их применяют исключительно совместно с другими красителями,так как один этот краситель обеспечивает неустойчивые окраски,а шубная овчина будет красноватой окраски.Чтобы не произошло взрыва во время сушки овчин и размоле как наполнитель необходимо добавлять сульфат аммония.

Непосредственно перед покраской овчины растворяют красители в горячей воде при темпиратуре 90 градусов,интенсивно помешивая в течение 40 минут.Удобнее это делать в ёмкости со стойким покрытием и автоматической мешалкой и подогревом.После этого в подготовленный красильный раствор в баркасе загружают шкуры при постоянном помешивании в расправленном виде.

Примерная технологическая схема покраски овчины кислотными красителями.

1.Перед покраской овчины производится нейтрализация шкур в растворе состоящем из моющего средства "Новость",гипосульфита 3-5 гр/литр при темпиратуре 40 градусов и продолжительностью 2 часа.

2.Покраска овчины осуществляется в красильном растворе при темпиратуре 55 градусов и ЖК=5 с добавлением аммиака.Время покраски составляет 5-6 часов.

Раствор для покраски состоит из: краситель однохромовый коричневый 3 -общий расход от 0,5 до 1,5 гр/литр;кислотный краситель однохромовый оливковый Ж- расход от 0,5 до 1,5 гр/литр.

4.Сушка шкур и отделка.

Продубленные шкуры шубной овчины погружают в раствор сосоящий из:

Водного раствора аммиака 25 %-ный 1 мл/литр,гипосульфита 3 гр/литр,триалон 2 гр/литр,алюмо-калиевые квасцы 2 гр/литр или сульфат алюминия.Последние необходимо предварительно растворить в горячей воде при темпиратуре 60 градусов,при этом уровень РН=7,0-7,5.Спустя 0,5 часа после начала обработки в этот раствор при помешивании доливают 25%-й аммиак из расчёта 2 мл/литр,после чего добавляют заранее растворённый краситель

(прямой черный ЗШ, кислотный сине-черный Ш, прямой коричневый 2 ЖШ,анионные ПАВ).

Покраска овчины активными красителями.

Для покраски кожевой ткани на шубной овчине рекомендуется применение активных винилсульфоновых красителей,при этом наилучшие результаты достигаются металл (медь)-содержащими препаратами.Эти химические вещества обладают хорошей проникающей способностью внутрь кожи и связывающей способностью с коллагеном.Вот некоторые из них,которые выпускает отечественная промышленность:

-активный краситель активный красно-коричневый 2КТ и активный желтый краситель ГКТ.Применение этих двух красителей даёт возможность получить кожевую ткань красивого светло-коричневого окраса.

При этом можно использовать анионактивные ПАВ «Волгокат», «Новость», ОП-7, ОП-10, алкамон Д, Sintamid 5, Sintamid 510, синтанол ДС-10, Sintanol ДТ-308, Sintanol ДСП и другие.

Покраска овчины красящими синтанами.

Покраска синтанами шубной овчины идентична покраске азокрасителями,режимы покраски в данном случае менее агресивные ,мех на шкуре окрашивается совсем незначительно,а процесс покраси ещё проще.Для этого применяют красители ОРФС-1 и ОРФС-2 и кислотный коричневый МШ.Покраску начинают с загрузки шкур в воду с темпиратурой 42 градуса и затем помешивают в течении получаса,чтобы шкура равномерно обводнилась.Затем в воду добавляют предварительно растворённые металлсодержащие синтан красители с расходом 1,5—3,5 гр/литр и овчину держат в растворе покраски в течении 1,5—2,0 часов.После этого проводится мойка шкур,отделка.Кожевая ткань овчины окрашивается в коричневый цвет с красноватым оттенком.

Материалы: http://www.mupmexa.ru/pokraska-mecha/pokraska-shubnoy-ovchini-razlichnimi-krasitelyami

Многие фермеры, занимающиеся разведением овец, сталкиваются с такой проблемой, как поиск пунктов приёма сырых шкур. Если стадо большое, то есть смысл сдавать сразу много сырья оптом, а как быть тем, у кого овец меньше десятка?

В такой ситуации забой, как правило, производится нерегулярно, а из-за одной овцы ехать за тридевять земель, по меньшей мере, нецелесообразно – цена сырой шкуры не окупит даже транспортные расходы. Эта, казалось бы, незначительная проблема останавливает многих жителей сельской местности, имеющих возможность содержать овец, отказываться заниматься скотоводством. Умение самостоятельно выделывать шкуры поможет решить эту проблему.

В данной статье мы расскажем о том, как производится выделка овечьей шкуры в домашних условиях.

Выделка овечьих шкур требует от скорняка крепких мускулов, так как основная часть работы производится с мокрым сырьём. Шкуры, снятые с молодых овец, меньше по размеру и легче в обработке, но большая овечья шкура на сиденье автомобиля в мокром виде весит больше 10 кг. Поднимать её руками и мять под силу только человеку, привычному к значительным физическим нагрузкам.

Если планируется пошив шубы, то для неё нужно брать овец одного возраста, масти и в один и тот же сезон. Шкуры можно копить, то есть не выделывать сразу, а консервировать. Для одной шубы требуется в среднем 7-8 шкур.

Выделка овечьих шкур длится около месяца, сушить их лучше на свежем воздухе, в сухую погоду, вдали от солнца и батарей отопления, поэтому данное занятие удобнее всего проводить летом.

Что касается растворов и материалов, необходимых для выделки, то это самые обычные соль, уксус, стиральный порошок, опилки, которые можно найти в любом супермаркете.

Любой раствор, в котором обрабатывается овчина, должен готовиться с таким расчётом, чтобы шкура в нём свободно плавала и была им покрыта полностью.

Перед забоем животное нужно сутки не кормить и в последние 3-4 часа не поить.

Овцу подвешивают за заднюю ногу к перекладине (расстояние от головы до пола – 20-30 см) и перерезают кровеносные сосуды на шее. После того, как кровь стечёт, снимают шкуру. Для этого от шеи по животу до хвоста делают разрез. Далее от этого разреза прорезают кожу до внутренних сторон передних и задних ног. На ногах шкура надрезается до коленных суставов. В этих местах ноги отрезаются.

С живота и паха шкура снимается очень осторожно при помощи ножа - в этих местах она очень тонкая. Со спины стягивается руками. Снятие шкуры производится сверху вниз. Дальнейшую обработку производят только после того, как шкура остынет.

Шкура овечья натуральная ценится не только за красоту и хорошую носкость меха, но и за качество мездры. Хорошо вычистить, смягчить и отшлифовать ее – дело кропотливое, но необходимое.

В случае последовательного накопления шкур для большой вещи, снятые шкуры консервируют. Законсервированная овчина сухая и жёсткая, зато она не подвергается порче. При правильной консервации овечьи шкуры хранятся сколь угодно долго. В подходящий момент их обрабатывают, как описано ниже.

Качественная консервация не портит сырьё. Заключается она в тщательном натирании всей мездры мелкой поваренной солью. Перед выделкой законсервированные овечьи шкуры отмачивают в холодной воде с солью и фурацилином: на 1 литр воды – столовая ложка соли и 1 таблетка фурацилина. Отмачивание длится до тех пор, пока шкура не станет такой же мягкой, какой была сразу после освежёвывания.

С мездры отмокшей или свежей остывшей шкуры нужно удалить наиболее заметные фрагменты жировой и соединительной ткани, плёнок и мышечных волокон. Во избежание образования разрывов, делается это очень осторожно тупой стороной ножа в направлении от хвоста к голове и от спины к животу.

После мездрения овечьи шкуры нужно вручную выстирать в холодной воде с любым мягким моющим средством. Чистые шкуры слегка выжимают, избавляя от лишней воды.

Для придания эластичности влажные шкуры подвергают пиклеванию, или квашению, в холодной воде с 70% уксусной эссенцией и солью – 2 ст. ложки эссенции и 1 ст. ложка соли на 1 литр воды. Продолжительность пиклевания зависит от толщины шкуры. Она может продолжаться несколько дней.

Готовность проверяется следующим образом: в самом тонком месте шкура складывается в 4 раза, плотно сдавливается пальцами, затем по сгибу ногтем проводится линия. Если после разворачивания на мездре осталась белая полоска, значит, шкура готова к дублению. После пиклевания кислоту нейтрализуют выполаскиванием шкур в содовом растворе.

Чтобы овечьи шкуры служили как можно дольше, их укрепляют дубильным раствором. Для него собирают ведро ивовых веток и коры, заливают водой и проваривают около получаса. Затем процеживают и смешивают с солью – 1 ст. ложка на 1 литр ивового отвара.

В тёплом растворе шкуры выдерживают от 1 до 3 суток. Готовность проверяется очень легко – если отрезать кусочек шкуры и посмотреть на свежий срез, то отчётливо видно – пропиталась мездра коричневой жидкостью или нет. Если цвет по всей толщине одинаков, значит, шкура готова.

Слегка отжатые овечьи шкуры раскладывают на ровной поверхности и подвергают жированию. Жирующие смеси часто составляются произвольно, на усмотрение мастера. Самое главное, чтобы в них присутствовали жир и соль. Очень хорошо, если в раствор добавлены квасцы. Они устраняют неприятный запах, дезинфицируют, придают эластичности и ускоряют процесс высыхания.

Вот примерный состав жирующей смеси для одной средней шкуры – 2,5 ст. ложки соли, по 1 ст. ложке глицерина и нашатырного спирта и 2 яичных желтка или 2 сл. ложки любого жира.

Смесь должна получиться кремообразной консистенции. При необходимости её можно немного разбавить водой. Мездру хорошенько натирают этой смесью, потом овчину складывают пополам, мездрой внутрь, и оставляют на 3-4 часа для пропитывания.

После жировки и отлёживания шкуры сушат, подвесив в сухом, неотапливаемом помещении с хорошей вентиляцией. Каждый день по нескольку раз шкуры снимают и обминают руками. Это очень тяжёлый труд. Иногда шкуры кладут в крепкий льняной мешок и отбивают скалкой. Потом снова развешивают.

Подсушенные шкуры периодически шлифуют тупой стороной лезвия ножа, наждачной бумагой или специальным скорняжным скребком. Сушится овчина довольно долго, но ускорять этот процесс ни в коем случае нельзя. Шкуры должны высыхать естественным образом.

Высохшие овечьи шкуры натирают опилками деревьев лиственных пород, смешанными со спиртом, помещают в холщовый мешок и тщательно обминают. После этой сухой стирки их отряхивают и расчёсывают.

Материалы: http://www.syl.ru/article/309786/ovechi-shkuryi-vyidelka-v-domashnih-usloviyah