Охранная сигнализация своими руками - схемы и советы

Россияне всегда славились умением самостоятельно, не привлекая специалистов, делать все работы по дому. Большинство мужчин прилично разбираются в сантехнике, электрике, монтажных работах и в устройстве автомобиля. Поэтому охранная сигнализация своими руками, для многих, не миф, а реальность. Конечно, это потребует определённых навыков, знания электротехники и наличие нужного инструмента.

Охранная сигнализация для квартиры

Вариантов самостоятельной установки в собственной квартире эффективной охранной сигнализации существует всего два. Первый вариант предполагает приобретение готового комплекта, где имеется всё, что нужно для небольшой домашней сигнализации. А если приобрести беспроводную систему, то и делать ничего не нужно. Достаточно разместить датчики в нужных местах и настроить прибор по инструкции. Этот вариант имеет свои слабые стороны. Прежде всего, цена, которую нельзя назвать слишком низкой, затем, чем-то может не устраивать предлагаемый прибор и охранные датчики. Предлагаемая комплектация может оказаться недостаточной для организации охранной сигнализации в конкретной квартире.

Поэтому многие предпочитают второй вариант, когда все комплектующие приобретаются самостоятельно и монтажные работы так же выполняются без помощи специалистов.

Комплектация охранной сигнализации

Каждая охранная сигнализация, независимо от того простая она или сложная, должна эффективно защищать все помещения квартиры и подавать сигнал при любых нарушениях охраняемой зоны. Основными элементами охранной системы являются датчики, каждый из которых реагирует на определённое действие или событие. По своему назначению число датчиков ограничено.

Их всего несколько разновидностей:

• Магнитные датчики
• Детекторы движения
• Звуковые датчики
• Вибрационные датчики

Пара «магнит-геркон», устанавливается на дверях и оконных створках. Когда всё закрыто магнитное поле удерживает пластины контакта в замкнутом состоянии.

Стоит немного приоткрыть дверь или окно как магнит отойдёт от контактной пары, и она разомкнётся. Это самый недорогой и достаточно надёжный датчик входит во все системы охранной сигнализации.

Датчики

Надёжная схема охранной сигнализации использует так же детекторы движения, которые срабатывают, как только объект окажется в зоне обнаружения датчика. Эти устройства бывают разных типов, но для частных систем охранной сигнализации применяются пассивные инфракрасные детекторы движения. Они стоят дешевле радиоволновых СВЧ датчиков и надёжнее ультразвуковых. Каждый датчик имеет чётко определённую зону обнаружения.

У большинства инфракрасных датчиков движения длина зоны 10-12 метров, а угол захвата 90 0 .

Обычно такие устройства устанавливаются по принципу – одна комната-один датчик, но бывают исключения. Если в комнате несколько окон расположены на одной стене, то ставится инфракрасный детектор «штора», который образует узкую вертикальную, но протяжённую горизонтальную зону, которая блокирует все окна вдоль стены.

Звуковые (акустические) датчики реагируют на звук разбиваемого стекла. Они образуют дополнительный охранный рубеж. В результате установки трёх типов датчиков, помещение окажется полностью блокированным и проникновение в него через окно и через дверь практически невозможно. Вибрационные датчики реагируют на попытки подкопа или разрушения (пролома) стены и в бытовых охранных сигнализациях используются крайне редко.

Сирены

Кроме датчиков в любой охранной сигнализации должно быть средство оповещения. Чаще всего используется слаботочная сирена, объединённая в одном корпусе со светодиодным индикатором. Такое устройство, в случае нарушения, подаёт резкий сигнал со звуковым давлением от 90 до 115 дБ, что просто спугнёт нарушителя. Кроме того звук сирены вместе с красными вспышками светодиодного индикатора привлечёт внимание соседей.

Питания сигнализации

Для надёжной и бесперебойной работы охранной сигнализации следует позаботиться о правильном электропитании. Перебои в электроснабжении предполагают использование в системах безопасности источников питания со встроенными аккумуляторами. Такие устройства позволяют сигнализации нормально функционировать в течение нескольких часов.

Для выполнения монтажных работ потребуется провод, кабельный канал и крепёж. Разводка охранной сигнализации выполняется проводом КСПВ 4 Х 0,5. Две жилы из четырёх используются для подачи питания на датчики, а ещё две образуют сигнальный шлейф. Для подключения сети используется провод ШВВП или аналогичный. Монтаж датчиков и прокладка кабельного канала выполняется с использованием дюбелей и саморезов.

ПКП – сердце охранной сигнализации

Основу охранной сигнализации составляет приёмно-контрольный прибор — ПКП. Для простой охранной системы достаточно использовать прибор с одним или двумя шлейфами. Такое устройство стоит недорого, но обладает хорошо развитым функционалом и прекрасно подойдёт для небольшой квартирной сигнализации.

Распространённые приборы с одним шлейфом:

Стоимость приборов не превышает 1900 рублей. В корпусе каждого устройства имеется место для установки аккумулятора. Постановка на охрану и снятие с неё осуществляется с помощью электронных ключей «Touch Memory», которые входят в комплект поставки.

Видео, как сделать сигнализацию из телефона:

Самостоятельный монтаж охранной сигнализации

Прежде чем приобретать всё необходимое для охранной сигнализации рекомендуется весь план монтажа выполнить на бумаге. Это поможет избежать ошибок при размещении датчиков и поможет определить точное количество требуемых элементов.

Чтобы сделать простую охранную сигнализацию самостоятельно нужно так же иметь следующий инструмент:

Выбираем место

Сначала необходимо выбрать место для установки основного блока (ПКН). Обычно он устанавливается на стене прихожей, рядом с входной дверью. Желательно чтобы недалеко размещался электрический щиток или распределительная коробка. В дежурном режиме прибор должен находиться постоянно, поэтому сетевой выключатель обычно не ставится. Затем устанавливаются охранные датчики, в зависимости от количества комнат, и прокладывается шлейф. Если квартира расположена выше второго этажа использовать датчики разбития стекла нецелесообразно. Все датчики включаются в один шлейф.

Работоспособность магнитоконтактных датчиков, перед включением в линию несложно проверить с помощью тестера. При закрытой двери цепь замкнута, а приоткрыв её на 1-2 см можно видеть, как контакты разомкнутся.

Устанавливаем датчики

Инфракрасные детекторы движения устанавливаются на высоте 210-220 см в угол образованный стенами. Конкретное место установки выбирается в соответствии с размерами и конфигурацией комнаты. Такие датчики комплектуются поворотным кронштейном, что облегчает выбор оптимального угла по горизонтали и вертикали.

Если помещение небольшого размера, то датчик нужно сориентировать так, чтобы в зону срабатывания, которая указана в паспорте, попало окно, а если получится то и дверь. На корпусе датчика движения находится красный светодиод, по свечению которого видно в каком состоянии находится датчик. В дежурном режиме диод горит постоянно, а при нарушении охраняемой зоны мигает.

Монтируем

Монтаж охранной сигнализации выполняется четырёхжильным проводом КСПВ, так как это позволяет дизайн квартиры или дома. Его можно проложить в кабельном канале, провести под плинтусом и дверными косяками. После завершения монтажа и проверки работоспособности можно выбирать место для установки сигнального устройства. Сработавшая сирена заставит нарушителя отказаться от своих намерений, а так же проинформирует соседей, что в квартире или доме что-то произошло. Управление охранной сигнализацией осуществляется с помощью электронных ключей, считыватель которых устанавливается рядом прибором.

В настоящее время всё большую популярность приобретают готовые комплекты охранной сигнализации с установленным модулем GSM. Такие инновационные устройства, при нарушении охраняемого пространства, могут не только оповестить хозяев о несанкционированном проникновении, но и вызвать службу быстрого реагирования. Конечно стоимость таких устройств несколько выше, чем у обычной сигнализации, но это оправдано их возможностями.

Видео с нестандартным решением по созданию сигнализации:

Имитаторы охранной сигнализации

Охранная сигнализация для дома выполненная своими руками не обязательно должна выключать в себя дорогие контрольные приборы и датчики. Одним из самых бюджетных решений для квартиры или дома будет установка стандартного датчика движения, которые используются для включения освещения.

Стоимость датчиков начинается от 300 рублей.

Датчики такого типа имеют большую зону обнаружения и могут коммутировать нагрузку до 2,0 кВт, что позволяет при нарушении охраняемой зоны включить мощную сирену и освещение. Такие охранные системы часто устанавливают в гаражи. Это удобно потому, что в отличие от сложных приборов, которые могут эксплуатироваться при определённых условиях, уличные датчики движения работоспособны в широком диапазоне температур.

На рынке охранных систем можно купить уже готовые имитаторы (муляжи) охранной сигнализации, которые могут иметь автономное питание. Самые простые, представляют собой обычный красный светодиод, который работает в импульсном режиме. В заключение можно сказать, что ассортимент охранных устройств, в настоящее время, очень большой, и каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.

В современных условиях, всё больше владельцев городских квартир устанавливают у себя систему охранно-пожарной сигнализации, а владельцы загородной .

Каждый владелец квартиры или частного дома заинтересован в сохранности своего имущества. Для этого монтируются системы охранной сигнализации, которые .

Человек, запланировавший у себя дома установку охранной сигнализации, обязательно столкнётся с целым рядом вопросов. Это будет связано и со .

Пока комментариев нет. Напишите первый комментарий.

Предлагаем нашим читателям широкий выбор информационных материалов на тему организации безопасности, а также систем видео наблюдения. Прежде чем самостоятельно заниматься решением подобных вопросов, мы рекомендуем ознакомиться с соответствующими материалами на нашем сайте.

Материалы: http://videokontroldoma.ru/tonkosti-ustanovki-ohrannoj-signalizatsii-svoimi-rukami/

Кто из водителей, прогревая зимним утром выстывший за ночь автомобиль, не мечтал о том, чтобы машина справлялась с этой задачей самостоятельно? Как было бы хорошо – вышел из подъезда, сел за руль, а в салоне тепло и двигатель не кашляет, как простуженный курильщик, а тихонько рокочет, нагревшись до рабочей температуры.

Сегодня это уже не кажется чудом, так как практически все центры по продаже и установке автомобильных сигнализаций предлагают системы с функцией автозапуска. Однако практика показывает, что многие автолюбители им не доверяют. Говорят, что слишком сложные и дорогие, боятся некачественной установки…

Обозреватель портала www.interfax.by взвесил все «за» и «против» автосигнализаций с автоматическим запуском двигателя.

Сигнализации с возможностью автоматического запуска двигателя относятся к системам с двусторонней связью. Это означает, что электронные «мозги» сигнализации постоянно «общаются» с управляющим брелоком, посредством которого можно программировать и корректировать режимы работы системы. Кроме того, сигнализация будет присылать на брелок сигналы о возникновении нештатной ситуации или о стадии выполнения запущенной программы.

Например, дистанционный запуск двигателя в системах с двусторонней связью можно осуществить командой с брелока или автоматически – настроив таймер на включение и выключение в определенное время. Это – базовые функции подобных систем.

Многие автосигнализации среднего и верхнего ценовых диапазонов также позволяют заводить мотор при понижении температуры в салоне до установленного значения или при уменьшении напряжения аккумулятора.

Кроме того, системы с двусторонней связью позволяют в любой момент заглушить двигатель дистанционно, послав команду с брелока. Остановка двигателя производится и в том случае, если в автомобиль кто-то пытается проникнуть, когда он находится в режиме автоматического запуска двигателя.

Во многих системах предусмотрен таймер обратного счета, показывающий, сколько времени осталось до автоматической остановки двигателя. В ряде систем время их работы можно продлить, послав команду с брелока.

Напрашивается резонный вопрос: на какие типы автомобилей можно установить высокотехнологичную сигнализацию с обратной связью? Специалисты утверждают, что системы с автозапуском могут быть установлены на авто с бензиновыми инжекторными двигателями, атмосферными и турбодизелями. Не имеет значения и тип коробки передач.

Единственное слабое место подобных систем в том, что они плохо инсталлируются под капот «пожилых» представителей российского автопрома, которые оснащены карбюраторными бензиновыми моторами с механическим «подсосом».

Почему же средний автолюбитель так осторожно относится к этой удобной новинке? Как выяснилось, широкий функционал сыграл с этими системами злую шутку: многие водители считают, что сигнализация с автозапуском обладает… низкими противоугонными свойствами. Так ли это?

Профессиональные установщики автосигнализаций утверждают, что этот миф не соответствует действительности.

По их мнению, противоугонная стойкость автомобиля зависит не столько от свойств охранной системы, сколько от грамотной ее установки. Для сигнализаций с функцией автозапуска это особенно актуально. Для того чтобы они работали нормально, систему нужно правильно установить и грамотно настроить.

«Гаражных дел мастер», у которого нет нужной аппаратуры, а часто не хватает и образования, с такой работой вряд ли справится. Не забывайте о том, что даже самая дорогая и хитрая сигнализация при непрофессиональной установке будет работать неправильно. И это – в самом лучшем случае.

В худшем она просто «зависнет» или, что еще хуже, выведет из строя электронику автомобиля. О возможности короткого замыкания и возникновения пожара даже говорить не хочется.

Практика показывает, что с охранными функциями системы двусторонней связи справляются прекрасно.

При автозапуске двери, капот и багажник остаются под охраной. В случае их открытия двигатель заглохнет и будет заблокирован, а сирена и брелок, находящийся у автовладельца, сообщат ему о нештатной ситуации. С тем же успехом, при установке датчика перемещения, закончится и попытка буксировки автомобиля.

А если злоумышленник проникнет в заведенный автомобиль через разбитое стекло, машина заглохнет после того, как рычаг ручного тормоза будет опущен. Блокировка двигателя сработает и при включении передачи или нажатии на педали.

Второй миф, который настраивает автолюбителей против приобретения системы с автозапуском двигателя, заключается в том, что машины, оснащенные ею, будто бы склонны к самостоятельным путешествиям.

Профессионалы говорят, что такое, теоретически, возможно только у автомобилей с механической коробкой передач. Авто с МКПП, оставленное на передаче, при запуске может резко дернуться. Хотя современные системы с автозапуском оснащены опциями, которые защищают и от таких неожиданностей.

Если машина поехала сама, напрашиваются два вывода: или сигнализация была поставлена у «самоделкина», который не установил блок, отключающий систему, если машина оставлена на передаче, либо на этой опции сэкономил сам владелец авто.

Что же еще, кроме прогрева двигателя, умеют системы с двусторонней связью? Если говорить коротко – практически все. Предел совершенства зависит только от толщины кошелька хозяина машины.

Вот лишь некоторые функции, которые доступны системам с автозапуском.

Anti-HiJack – режим «защиты от выбрасывания» водителя из автомобиля.

Датчик объема дублирует функцию датчика удара, который иногда может не сработать при разбитии стекла. Датчик объема поднимет тревогу, когда угонщик попытается проникнуть в салон.

Датчик изменения угла наклона автомобиля – помогает в тех случаях, когда авто пытаются увезти на эвакуаторе или поднимают домкратами, чтобы снять колеса.

Задержка постановки на охрану – система, которая позволяет подключить функцию автоматического закрытия стекол и люка. Владельцу больше не придется беспокоиться о том, не забыл ли он их закрыть.

Мультиплексная проводка – она позволяет посылать сигналы нескольким блокам по одному проводу, но каждое устройство получает «адресное послание», которое расшифровывает самостоятельно.

Прелесть этой функции в том, что при попытке разорвать электрическую цепь, сигнал тревоги будет послан сразу несколькими блоками системы.

Полезен может быть и GPS-модуль, которым оснащены дорогие модели автосигнализаций. С его помощью можно найти автомобиль, даже если автовору удалось его угнать.

Кроме того, автосигнализация может быть моноблочной или разнесенной. Моноблочная система больше нравится специалистам-установщикам – ее монтаж значительно проще.

Преимущество разнесенной сигнализации в том, что ее компоненты можно разместить в разных местах, спрятав их в салоне, багажнике и двигательном отсеке. Это существенно улучшает противовзломные свойства автосигнализации.

Естественно, чем больше разных датчиков и «примочек» будет включать в себя установочный комплект, тем труднее будет угнать ваш автомобиль.

Не стоит лишь забывать о том, что монтировать все эти чудеса технологий должен специалист, иначе все ухищрения могут оказаться напрасными.

Профессионалы утверждают, что хорошая сигнализация обходится, в среднем, в 5–7% от стоимости автомобиля. Доверять ли их мнению в данном вопросе – решать только вам.

Приобрести и установить

• г. Минск, Дворец Республики (въезд с ул. Интернациональная)
• (+375 17) 229-91-68, 328-57-06; моб. 345-45-24
• 10.00-19.00
• www.0km.by

• г. Минск, ул. Ольшевского, 18
• МТС: (+375 29) 752-17-99; Vel: (+375 29) 650-00-97; Гор.: (+375 17) 204-43-08.
• г. Минск, Авторынок «Малиновка», гостевая автостоянка
• т. (+375 17) 282-49-20; Vel: (+375 29) 666-27-27; МТС: (+375 29) 777-26-26.
• www.layada.by

• г. Минск, ул. Куприянова 4
• Моб. тел.: (+375 29) 675-40-85, тел: (+375 17) 286-12-92
• г. Минск, ул. Аэродромная 2
• моб. тел.: (+375 29) 317-90-73, тел: (+375 17) 222-59-22
• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• www.autotechnostar.com

• г. Минск, пр. Независимости, 202
• (+375 17) 33-111-11
• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• www.uruchie.by

ещё по теме

Комментарии к статье

установить его можно на любом авто.

с любой коробкой передач.

при качественной установке авто с мкпп никогда не запустит ДВС на передаче, а основная ошибка неграмотных установщиков - отсутствие понятия о логике работы системы с дистанционным запуском, как правило, не утруждающих себя чтением инструкций.

spider, вы не имеете представления о логике автозапуска( хотя общий ход мыслей у вас правильный ). цвет провода тормоза должен соответствовать схеме, и если не подключать данный вход АЗ на МКПП работать не будет вообще( на любой системе).

А касательно владельца МЛ270: некорректная установка обходчика иммобилайзера - ваш диагноз! Кривая установка, другими словами. при условии, что с ключа авто нормально запускается. ВСЕ поправимо, и я бы не стал отказывать себе в удовольствии иметь при -12 С прогретый салон из-за неквалифицированно произведенной инсталяции, за которую уже заплатил кровно заработанные.

Велико желание воспользоваться плодами технического прогресса, вот и я поставил на свой ML270 сигнализацию с автозапуском, именно для того, чтобы зимой садиться в тёплую машину, а летом в холодную. Наступила зима. До температуры -12С, в течение двух недель нарадоваться не мог, и вдруг всё перестало работать (сигнал проходит, стартер схватывает, однако дальше ничего и комп выдаёт ERROR). Спецы сказали, что комп перестал видеть чип в дополнительном ключе и вообще выкинул его из памяти, основной ключ работает). Все эти проблемы возникли из-за холодов, это болезнь авто, и вообще все они здесь ни причём, виноваты производители авто. Так что, уважаемые автолюбители, прежде чем решиться на установку сигналки с автозапуском сначала проконсультируйтесь с теми у кого это уже есть, и перед установкой разберитесь в каких климатических условиях всё будет работать. То, что это возможно при самом суровом климате, я верю, однако нас продолжают "лечить спецы". Удачи на дорогах.

[qoute]Второй миф, который настраивает автолюбителей против приобретения системы с автозапуском двигателя, заключается в том, что машины, оснащенные ею, будто бы склонны к самостоятельным путешествиям.

Профессионалы говорят, что такое, теоретически, возможно только у автомобилей с механической коробкой передач. Авто с МКПП, оставленное на передаче, при запуске может резко дернуться.[/quote]

Для МКПП алгоритм следующий:

Остановить авто, включить нейтралку, затянуть ручник, достать ключ, выйти, закрыть дверь, поставить на охрану - двигатель авто заглохнет. Система готова к дальнейшему запуску. Если не затянуть ручник, система не будет запускаться. Машина может поехать, если провод (коричневый обычно) от сигнализации не подключен к проводу датчика ручного тормоза, либо, если обмануть сигналку. Обман: остановиться, открыть окно, нейтралку включить, затянуть ручник, выйти, закрыть дверь, поставить на охрану. Затем через окно аккуратно включить первую передачу, но если сработает тревога, запуск будет не возможен.

При АКПП ключ нужно доставать с нажатой педалью тормоза и положением рычага АКПП в поз. PARK.

• Доллар США1.9953 ↓
• Евро2.3803 ↑
• 100 Российских рублей3.4251 ↑
• 10 Польских злотых5.6621 ↑
• 100 Украинских гривен7.4354 ↑
• 10 Китайских юаней3.0216 ↓
• Канадский доллар1.5725 ↑

Пoдписка на информационные материалы агентства

Рекламные услуги

Разработка коммуникационных стратегий продвижения бренда / товаров / услуг

Разработка и создание интернет-ресурсов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и / или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Материалы: http://www.interfax.by/article/73210

Ну что ж, со светом разобрались, давайте добавим немного безопасности нашему автомобилю. Когда я покупал ниссан, я радовался, что избавлюсь от лишнего брелка на ключах, ведь в авто с завода установлена штатная сигнализация. Но оказалось, что мои надежды были напрасны – сигнализация работает не совсем так, как хотелось бы. Я говорю про самопроизвольные ее срабатывания. Не знаю, как у других, а у меня машина плакала на закате и на рассвете. На закате она пугалась темноты и начинала звать хозяина, на рассвете она радовалась, что скоро я приду. Шутки шутками, но с научной точки зрения я могу объяснить это только потрескиванием пластика при перепаде температур. Попытки отключать разные датчики не привели к желаемому эффекту – машина все так же плакала по ночам.

А ведь очень жалко, потому что авто укомплектовано с завода УЗ-датчиком (он же датчик объема, он же датчик движения). Мне нравилось проверять его работу – поставишь авто на охрану с открытым окном, просунешь руку в салон в попытках схватить что-то – а она давай хозяина звать.

Но это в прошлом, так как на смену штатной сигналки я выбрал Starline E90. Сигнализация укомплектована автозапуском, так же, по уверению производителя, не взламывается современными грабберами. Производитель пообещал премию в пять миллионов рублей первому, кто взломает код сигнализации. Не могу уверять, что это правда, но слышал подобную информацию неоднократно. (статью писал около года назад. Прим.автора)

Так же данная сигнализация оборудована целой кучей дополнительных каналов, что позволит при наличии небольших знаний настроить ряд дополнительных функций, таких, как включение света при начале движения, световая дорожка, складывание зеркал при включении охраны, установка кресел под водителя, закрытие люка и стекол, а также многое другое. Так же сигнализация Startline, кроме стандартных датчиков, оснащена датчиком наклона. Это значит, что в случае попытки поддомкрачивания авто с целью снятия колес она начнет кричать и звать хозяина на помощь.

Еще мне понравился тот факт, что существует отличная служба поддержка данной сигналки. Можно, например, на форуме задать вопрос, и в тот же день получить ответ на него от официального представителя или установщика, что значительно облегчает инсталляцию и дальнейшее использование.

Ну да ладно, хватит расхваливать мой выбор, приступим к установке. Некоторое время искал электрика, но в нашем городе цены на установку довольно не маленькие. Самое дешевое, что нашел – это 50$, но не факт, что авто после этого установщика вообще поедет. Грамотный установщик стоит 150$, что составляет половину стоимости сигнализации – не малые деньги, особенно если учесть, что гарантию качества никто не дает.

Поэтому я решил заняться установкой лично. Конечно, учитывая время, которое я потратил на разбор матчасти, можно было эти деньги спокойно заработать, однако я получил бесценный опыт. Если через год я решу продать авто, то без проблем сниму сигнализацию и продам авто со штатной.

Моя инструкция рассчитана именно на установку сигнализации Starline на автомобиль Nissan Primera P12. Если у Вас другая сигнализация – я полагаю, что это не страшно, принципы работы у них схожие и моя инструкция вполне подойдет и Вам. Если же у Вас другое авто, то Вам придется искать свои точки подключения сигнализации, что значит, изучать схемы автомобиля. В дополнение, сигнализацию можно оборудовать GSM-модулем, что позволит управлять и следить за авто с любой точки мира. GPS-модулем, что позволит следить за перемещением Вашего автомобиля. Радиомаячком, который не даст завести машину, если Вы находитесь за ее пределами. И многими другими полезными датчиками.

Ну и плюс ко всему, на моей примере уже установлен mul-t-lock, который в значительной степени затруднит процесс угона. Так же мой автомобиль маркирован, что означает, что в случае перепродажи угнанного авто он будет успешно выявлен и возвращен хозяину. Угон в целях разборки также не имеет особого смысла, так как часть деталей невозможно будет продать. Маркировка нанесена на большинство видимых частей автомобиля и на ряд скрытых. Конечно, я не говорю, что мой авто невозможно угнать. Для профессионального угонщика нет ничего невозможного, а таких в нашем городе не каждом углу с десяток. Но хочется верить, что угонщик выберет для этого дела цель попроще.

Ну а теперь – процесс установки.

1) Для начала прочтите инструкцию подключения сигнализации. Это важно, так как наши сигналки могут отличаться друг от друга. Для упрощения работ советую пойти в ближайший радиомагазин и купить красных скотчлоков, которые упростят подключение проводов средней толщины. Для подключения питания к основному проводу авто, а также тоненьких проводков они не годятся, для этих проводов лучше купить клеммки.

2) Для начала подключим землю, т.е. массу. Это провод Х1-9 ( девятый контакт разъема Х1 ). Для этого оденем на конец провода клеммку, которая идет в комплекте, и прикрутим на ближайший болт. Его можно найти в ногах водителя. Если болта не нашли, то можно вкрутить в корпус саморез, но саморез менее надежен. В моем старом авто саморез через год перестал надежно держать и начались произвольные срабатывания сигнализации.Кстати, сигнализацию на прошлом авто подключали официалы.

3) Теперь можно подключить питание, т.е. провода Х1-1, Х1-10 и Х1-11. Также к питанию относится и красный провод силового модуля, т.е. модуля автозапуска. Также к питанию будем подключать две релюшки в будущем. Все это можно объединить воедино и подключить вместе. Хотя по инструкции сигнализации рекомендуется подключать сигнализацию и реле в разные точки, я так и поступил. И, я думаю, не стоит напоминать, что все разъемы должны быть отключены от блока сигнализации, пока все их не подключим. Так же рекомендую снять клемму с авто, так как мы имеем дело с проводкой и можем нечаянно что-то замкнуть. Итак, берем все провода питания и подключаем их к толстенному белому проводу в районе блока предохранителей. Провод очень толстый, сечением, как мне показалось, более 6мм. Поэтому нам и не подходят скотчлоки – даже желтые, самые крупные из них, не рассчитаны на такой провод. Тщательно изолируйте место подключения. Если есть возможность протянуть провода под капот и подключить напрямую к аккумулятору — это будет даже лучше.

4) Давайте теперь влезем в блок дистанционного управления (комфорта). Он находится под рулем, и Вам придется снять нижнюю часть облицовки торпеды. Для этого найдите два шурупа внизу и выкрутите их. Облицовка далее держится только на защелках, потяните ее на себя. Данный способ применим в примерах-дорестайл. Как снимается в послерестайловых моделях – не знаю.

Постарайтесь подлезть под торпеду, и справа от рулевой колонки Вы увидите три фишки – это и есть то, что нам надо. Отключите их. После этого двери перестанут закрываться, а багажник – открываться.

5) Для начала давайте подключим поворотники. На нашей сигналке это провода Х1-12 и Х1-13. Их надо подключить к М43-63 и М43-64 (серая 16-ти контактная фишка М43, контакты 63 и 64). Во всех подключаемых проводах лучше использовать диодную развязку, чтобы сигнализация не влияла на работу штатных систем. Для этого все в том же радиомагазине купите жменьку диодов (25 центов за десяток). Поставьте диод в разрыв провода сигнализации, минусом (рисочка на диоде) в противоположную от сигнализации сторону.

6) Теперь подключим двери (Х2-5 к М42-28). Опять же лучше при подключении использовать диодную развязку. Один диод минусом от сигналки ставьте в разрыв провода сигналки, второй диод минусом от блока ДУ ставьте в разрыв штатного провода между точкой подключения и блоком ДУ. Таким образом, Вы максимально обезопасите себя от нежелательного влияния сигнализации на штатную проводку.

7) Перейдем к разъему М41. Сюда мы подключаем концевики капота и багажника (Х2-8 к М41-15 и Х2-4 к М41-16). Диодная развязка по предыдущей схеме обязательна, так как моя сигнализация без диодов показывала все время открытый капот, а при включении света говорила, что открыт багажник.

8) К этой же фишке подключаются команды сигнализации на открытие и закрытие дверей (Х1-14 к М41-13 и Х1-15 к М41-14). Только нельзя подключать их напрямую, так как на этих проводах находится минус (отрицательное управление), а сигналка подает плюс. Для подключения этих двух проводов необходимо использовать реле, которые идут в комплекте с сигнализацией (либо купить в радиомагазине, если у Вас их нет).

Поясняю схему человеческим языком. На контакт реле 85 (подписан на реле) подаем питание. Берем его все с того же толстого белого провода, о котором писал ранее. На контакт реле 87 подаем землю (так как у нас отрицательное силовое управление). Провод от сигнализации (Х1-14 или Х1-15) подключаем к контакту реле 86. И последний, контакт 30, подключаем к штатному проводу (М41-13 или М41-14 соответственно). Контакты реле 85 и 86 должны быть соединены диодом, рисочкой к 85.

9) После всех этих действий Вы можете попробовать включить сигнализацию. Для этого подключите все основные провода (главный Х1, концевики Х2, приемник Х3, кнопку Х8 и светодиод Х9) к блоку сигналки. Можете попробовать поставить новой сигналкой машину на охрану и снять с охраны, в режиме охраны открыть двери, капот и багажник. Ваша сигнализация должна соответственно работать – мигать поворотники, верещать брелок обратной связи. Лично у меня все работало с первого раза. Если у Вас сигналка неправильно обрабатывает концевики – проверьте их. Если они находятся в исправном состоянии и родная сигналка их правильно обрабатывает – перепроверьте диодную развязку. Быть может, Вы не поставили диод либо поставили его в другую сторону. Если не закрываются и не открываются двери – перепроверьте подключение реле. К слову, после всех вышеописанных действий я уже использовал новую сигналку вместо штатной, пока подключал другие провода.

10) После всех вышеописанных действий я разленился и неделю ездил с уже полученным результатом, но надо продолжать, и мы продолжаем. Давайте пойдем по разъему Х2. 1-й контакт, который к зажиганию, пока пропустим, перейдем ко второму (Х2-2), который надо подключить к ручнику. Ручник нам нужен для правильной работы автозапуска, ведь автозапуск невозможен, если Вы не обеспечили достаточную безопасность. Для подключения провода протяните его к ручнику и там подключите к минусовому проводу, естественно, выполнив диодную развязку. Я немного схитрил и подключил его к болту под торпедой, т.е. к постоянному минусу. Благодаря этому сигнализация уверена, что машина все время на ручнике. Поясняю свое решение. У меня коробка-вариатор. Из замка невозможно извлечь ключ, если я не поставил коробку в режим паркинга, а на паркинге машина не покатится. Ну а если я ставлю машину на уклоне, то, само собой, ручник потяну в любом случае. В общем, таким образом я обманул сигналку, чтобы не дергать все время ручник. Если же у Вас механическая коробка передач, то Вам такой трюк не подходит, подключайте все правильно.

11) Следующий провод – вход педали тормоза (Х2-3). Взять его можно в левом пороге, но там целый жгут проводов. Для того, чтобы определить нужный нам, раскройте задний фонарь и померяйте мультиметром напряжение проводов. Тот, на котором будет в обычном режиме +12В, а при нажатии тормоза будет 0В, и есть необходимый нам. У меня этот провод оказался красно-зеленым, хотя в «типовых точках подключения» значился коричнево-зеленый, которого в пороге я не обнаружил. Теперь провод этого цвета находим в левом пороге и подключаемся к нему. Диодную развязку в данном случае я не использовал.

12) Провод Х2-7 – вход контроля работы двигателя. Тут можно использовать разные варианты. Установщики обычно не заморачиваются и тянут провод под капот, к любой из форсунок. На форсунке можно взять тахосигнал, который при работе двигателя передает импульсные сигналы. Однако в инструкции по установке сигнализации не рекомендуется брать сигнал с форсунки, так как он имеет низкую амплитуду. Лучше всего выполнять контроль работы двигателя по генератору, т.е. по лампочке, которая светится при работающем двигателе. Такой лампочки я в ниссане не нашел, хотя стопудово она должна быть. Поэтому я решил взять тахосигнал с тахометра. Однако вот незадача – тахосигнал к приборке приходит по CAN-шине и взять его оттуда невозможно. Но меня не остановить.

Изучив схемы, тахосигнал был обнаружен на контакте 103 блока ЕСМ. Добраться к мозгам можно, сняв бардачок и нижнюю панель торпеды под бардачком. Для снятия бардачка необходимо выкрутить микролифт справа, затем отщелкнув две защелки снизу бардачка. Далее надо выкрутить 6 шурупов – 4 держат панель, еще два держат петлю бардачка. Инструкцию по снятию Вы можете найти в сети, хотя и самому не сложно догадаться, что снимать. Под этим всем делом находится блок ЕСМ, к нему подходят два толстых жгута. Находим нужный провод. Если померять напряжение, то при работающем двигателе будет 1,4В. К нему подключаем провод Х2-7 и программируем сигналку на контроль работы по тахосигналу (по умолчанию стоит контроль по генератору).

Еще один способ контроля работы двигателя – по напряжению (напряжение заведенной машины немного выше). Для этого провод просто подаем на землю. Однако этот способ не рекомендуется, так как в ряде случаев, в частности зимой, машина может не заводиться.

13) На этом с фишкой Х2 заканчиваем. Вход зажигания подключим позже, а вход событий лично я не подключал. Если он Вам нужен – Вы сами придумаете применение этому проводу. Перейдем к разъему Х1. Самый первый провод, питание, мы уже подключили. Второй провод Х1-2 блокирует работу двигателя. Есть разные способы его подключения, например, блокировка ЭБУ или блокировка бензонасоса или блокировка зажигания или блокировка вообще любого элемента авто, без которого нормальная работа автомобиля невозможна. Находим такой провод и разрезаем. После этого машина должна заглохнуть и не заводиться. Если все правильно, то подключаем разрезанный провод к новому реле, которые берем из комплекта сигнализации либо покупаем в радиомагазине. Контакт реле 85 подключаем к проводу зажигания, о котором поговорим позже. Контакт 86 – к проводу сигнализации X1-2. Контакт 30 и 87 в разрыв провода, который разрезали. 85 и 86, само собой, надо соединить с помощью диода. Если Вы все сделали правильно, то Ваша машина должна заводиться нормально, но при блокировке или отключении реле от сигнализации должна глохнуть.

14) Провод Х1-3 – выход на обходчик штатного иммобилайзера. Он понадобится нам для реализации автозапуска авто, ведь в любой современной машине, даже в жигуле, присутствует иммобилайзер с завода. Установщики сигнализаций редко заморачиваются и даже не говорят о существовании такой штуки. Мой сосед, например, очень удивился, услышав про обходчик. У него две машины, и в обоих установщики просто прикрутили запасной ключ скотчем к рулевой колонке. На мой немой вопрос, мол, машину же можно легко угнать, он ответил: «а как иначе?». Нас такой вариант не устраивает, поэтому мы идем и покупаем обходчик штатного иммобилайзера, в моем случае это Starline BP-03. Можно выбрать модель стороннего производителя, подешевле, они все одинаковые. При обладании достаточным количеством навыков можно исамому спаять:) Обходчик мы прячем в любое место в авто. Проще всего это сделать где-то под торпедой. Если заморочиться, то можно протянуть, скажем, под сидуху или под ковер на полу или даже в багажник под CD-чейнджер. Тут все зависит от Вашей фантазии. В сам обходчик кладется запасной ключ.

Если Вы заморочены безопасностью так же, как и я, то можете вместо ключа изготовить отдельный чип иммобилайзера и вложить его. Конечно, это будет стоить дополнительных денег, но зато дополнительно обезопасит Вашу машину, если воры найдут таки обходчик в надежде, что там лежит заветный ключ. От обходчика идут четыре провода. Два из них – к антенке, которая надевается на замок зажигания и имитирует наличие родного ключа в замке. Еще два — к сигнализации. Красный провод подключаем к зажиганию, о котором все позже. Черный провод – к Х1-3. Все предельно просто. В момент, когда мы включаем зажигание, сигнализация дает сигнал на обходчик, который включает антенку и имитирует сигнал иммобилайзера.

15) Х1-4 я не подключал, Х5-Х8 – это доп.каналы, тут Вы сам себе фантазер, можете пока не подключать. Х1-9 – это земля, ее мы подключили в самом начале на болт. Х1-10 и Х1-11 – это питание, его мы также сразу подключили. Х1-12 и Х1-13 – это световые сигналы, о них было ранее. Х1-14 и Х1-15 – команды ЦЗ. Блин, что же еще не подключено? Ага, вот, Х1-16 – выход на сирену. Ну тут все просто. Идете в автомагазин, покупаете понравившуюся сирену, устанавливаете ее под капотом. Провод из салона протаскиваете с помощью куска жесткой проволоки, которую можно без проблем купить в строительном магазине. Для этого под торпедой слева находите жгут проводов, который уходит под капот, и рядом с этим жгутом пытаетесь протолкнуть проволоку. Если не идет – лучше выньте и попробуйте в другой точке. Когда пойдет – толкайте до упора – она вылезет в районе левой фары. Там привязываете к проволоке провод и тянете внутрь. Провод этот подключаете к Х1-16, а другой конец под капотом к плюсу сирены. Минус сирены прикручиваете к болту.

Можете поступить, как сделал я — сэкономить на сирене. Для этого провод надо подключить к проводу клаксона (найдите в рулевой колонке) и настроить сигнализацию на работу в режиме клаксона (важно!). В этом случае в качестве сирены машина будет просто бибикать. Плюсом является возможность побибикать, нажав кнопку на брелке. Так можно котов с крыши посгонять или малышей во дворе, запускающих машинки на капоте.

Далее остаются Х1-17 и Х1-18 – они так же остаются на Ваше усмотрение. С их помощью Вы можете реализовать включение света при начале движения, функцию световой дорожки, автоматическое складывание зеркал при выключении зажигания и многое, многое другое.

Как написали на форуме про эту сигналку – с ее помощью можно ракету в космос запустить.

16) С фишками Х1 и Х2 разобрались, перейдем к модулю автозапуска. Это отдельный блочек, который подключается к разъему Х6. Из модуля автозапуска выходят пять проводов, про них то мы и поговорим. Для удобства работы я протянул его к замку зажигания и подключался к штатным проводам там, хотя эти же провода есть возле блока предохранителей, можете найти их по цветам. Итак, погнали: красный провод подключаем к питанию, это уже хорошо нам известный белый толстый провод возле блока предохранителей.

Желтый провод – зажигание 1. Подключаем его к черно-красному проводу возле замка зажигания либо возле блока предохранителей. К нему же прикручиваем жменю проводов, которые мы пропускали ранее. Все, что нужно к зажиганию – все сюда. Лучше, конечно, спаять или скрутить эти провода воедино и уже одним толстым проводом подключиться к штатному.

Зеленый провод – зажигание 2. Подключаем его к белому проводу.

Синий провод – программируемый выход. Его можно не подключать, если Вы используете автозапуск только для прогрева двигателя. В этом случае вся электроника в авто будет отключена. В моем случае зимой редко бывает минусовая температура и автозапуск нужен скорее для прогрева салона и сидух зимой, а также для охлаждения машины с помощью кондиционера летом. В таком случае я подключил синий провод к сигналу ACC в замке зажигания. Цвет провода бело-голубой. На нем появляется +12V в режиме АСС и на мгновение исчезает в момент запуска.

Черно-желтый провод – это выход на стартер, подключаем его к черно-белому проводу возле замка зажигания.

Если Вы все правильно сделали, то можете проверить автозапуск авто, он должен работать без проблем. Если Вы еще не купили обходчик, то можете проверить автозапуск, прислонив ключ к замку, либо вставив его в замок. При этом все двери/капот/багажник должны быть закрыты, ручник поднят, тормоз не нажат. В случае, если нажать педаль тормоза или отпустить ручник, авто заглохнет. Таким образом можно быть уверенным, что автомобиль не угонят, пока он прогревается.

17) Так же можно подключить датчик температуры двигателя. Это очень полезная вещь, если Вы живете в северных районах с суровыми зимами. Можно выставить запуск двигателя по температуре, и он будет ночью сам запускаться, не успевая остыть. Тем самым Вы сможете позволить себе демонстративно на глазах у соседей, пытающихся уже с полчаса раскрутить стартер, сесть в машину и уехать на работу, даже не прогревая авто.

18) После всех проделанных процедур, убедившись в правильной работе всех возможностей сигнализации, можете запрограммировать доп.функции под себя, например, автоматическое запирание и открытие дверей, дополнительная блокировка двигателя и многое другое.

На подключение сигнализации я потратил приличное количество времени, так как сам по себе перфекционист и не могу позволить подключить провод, не изучив схемы и не проконсультировавшись со специалистами. Наверное, за потраченное время я бы смог заработать намного больше денег, чем стоит подключение. Однако сделав это своими руками, я получил бесценный опыт, который смогу применить в будущем, когда приспичит вновь лезть в проводку авто. В общем, я не жалею, что сделал все своими силами.

Очень надеюсь, что моя инструкция Вам помогла, и Вы сможете применить мои советы для своего частного случая. Благодарю, что осилили такое количество печатных символов. Ну а я спешу откланяться. До новых встреч, т.е. записей на драйве.

Дополнение (или как повеселиться перед работой):

Собираемся сегодня утром на работу. До выхода из квартиры — 5 минут, на улице солнце жарит, надо машину остудить. Выглядываю в окно — мой nissan подпер мужик на dacia и стоит в сторонке. Вообще странная привычка — ставить машину так, чтобы всем мешать. Вокруг места — боинг посадить можно, но он стал именно так, чтобы подпереть меня. Да не важно. Я, естественно, нажимаю кнопочку брелка, машина заводится. Мужик косится своим глазом на мою машину, медленно подходит к своей, медленно садится в нее и так же медленно отъезжает, от греха подальше. Мы с женой держимся за животы, но это еще не конец истории.

Машина остыла и сама выключилась. В это время мы собрались и вышли из квартиры.

Мужик, видя нас, говорит: "Ваша машина сама завелась", на что я, не долго думая, поворачиваюсь к машине, и строго так: "ты опять? фу-фу-фу!". В этот момент в кармане клацаю на кнопку на брелке, в ответ на это машина издает штатным клаксоном свое "бип-бип".

Мы садимся и, с приподнятым настроением, уезжаем на работу.

Дополнение 2 (или типовые точки подключения ):

Подключаем на блоке предохранителей:

(точность определения отрицательной температуры составила 1 в 1 со штатным датчиком температуры за бортом)

Comments 51

Можешь подсказать какие диоды использовал? Они же с разными параметрами. И когда от блока автозапуска к замку подключался использовал их?

Если в статье не написано, то, вероятно, не использовал.

Если не изменяет память, то диоды 1007

Статья круто. Можешь ещё подсказать как делал чип и чтобы багажник с сигналки открывался это надо к доп. функциям открытие подключать?

Если в статье не написано, то, вероятно, не использовал.

Если не изменяет память, то диоды 1007

И ещё у меня вопросик к тебе. Немного застопорился на центральном замке. У нас сигнала подает плюс, а нам на управление нужен минус. Ты делаешь через релюху, от сигналки на 86 контакт и к 85 контакту у тебя тоже подключен плюс. Как же у тебя срабатывает реле когда на него приходит два плюса? Это же обмотка возбуждения (магнит) должен на один приходить плюс а на другой минус чтобы он сработал и замкнул нужные нам контакты. Подскажи а то что то ни как не могу разобраться.

• Editing history

Я уже не скажу. Когда я подключал, мне помогал электрик. Сейчас я не помню уже, что куда.

Можешь ещё подсказать, если вспомнишь. Ты писал что в блоке дистанционного управления дверями все управление идёт по минусу, а поворотники мы к нему напрямую подключаемые просто через диоды. А в распиновки сигналки в самом верху написанно Х1-12 и Х1-13 выход на световые сигналы (+). Так получается мы на блок М43-63 и М43-64 подаем плюс? Подаем плюс и все работает хорошо получается?

Что-то мало лайков для столь полезной записи…????

Видать до сих пор живо утверждение: «Сигнализацию способны установить лишь специалисты…»

Не в лайках счастье:)

Я вот только не пойму по чему в итоге взят контроль работы двигателя? В тексте написано — с тахо на 103-м пине, а в дополнении среди тлчек подключения значатся форсунки…????

Дополнение — это не мое. Я взял с тахосигнала.

чёт я не понял зачем через реле к цз? выход с сигнализации отрицательный, управление цз отрицательное! я на прямую на кашаке поставил и уже пол года все работает и родная тоже работает!

Если на кашаке совпало — это отлично, меньше проблем при установке:)

у тебя управление цз положительное что ли на машине?

8) К этой же фишке подключаются команды сигнализации на открытие и закрытие дверей (Х1-14 к М41-13 и Х1-15 к М41-14). Только нельзя подключать их напрямую, так как на этих проводах находится минус (отрицательное управление), а сигналка подает плюс. Для подключения этих двух проводов необходимо использовать реле, которые идут в комплекте с сигнализацией (либо купить в радиомагазине, если у Вас их нет).

Если провода на цз на блоке сигнализации минусовые как сигнализация подает плюс?

в машине штатные провода — минусовые. В сигнализации управление — плюсовое. Если плюс подать на ниссан, где минус — блок комфорта умрет

я занимаюсь установкой сигнализаций, были разные машины и сигнализации и везде все также, 2 минуса управления с сигнализации на два минуса цз машины, у всех все работает! если конечно в машине отрицательное управление замками! и Доп реле никаких не ставил, если по инструкции выход с сигнализации минус полюса на нем не появиться!

А если выход с сигнализации плюс?

Тогда через релюхи, но я такого не встречал

Не факт, что подключение питания от аккумулятора — более хороший вариант. Во-первых никогда не забываем, что при подключении силовых цепей нужно установить пердохранитель не далее 15-20 см от места подключения. При подключении напрямую к аккуму сигнализацию будет гораздо легче обезвредить. Поверьте, перекусить 3 проводка в свободном подкапотном пространстве куда легче, чем искать питание где-то под торпедой. Советую выбирать нестандартные места установки реле и блоков, это может не сильно, но введёт угонщика в ступор. А ступор — это его драгоценное время.

А чем по сути автомобиль с модулем обхода иммо будет отличаться от авто с ключом под замком? Да правильно: ничем. Кроме того, что под замком достать ключ чуть легче, чем где-то из блока под торпедой. Но оставлять метку вместе с ключом в авто как минимум не разумно что в блоке, что под замком зажигания.

• Editing history

Если перекусить провод сигналки — сработает реле блокировки. Машину завести будет невозможно. Вот с целью ограбить авто — можно. Но точно так же можно скинуть плюсовую клемму. Поэтому не думаю, что это принципиально.

По поводу ключа в авто — смотря как прятать. Скоро размещу статью про снятие торпеды. А там можно сам блок и обходчик прикрутить так, что снаружи, без снятия торпеды, просто невозможно к нему подлезть. А вор вряд ли будет торпеду снимать посреди ночи:) Кроме того, можно обходчик установить в любом месте авто, хоть в багажнике, хоть за какой-то панелью, которую не так сложно снять, как торпеду. Однако выследить обходчик будет намного сложнее. Особенно если провод запутать — например, тянуть под левым порогом, затем под сидухами протянуть под правым, затем еще куда-то, например, под заднюю сидуху. Вору будет довольно сложно отследить путь провода, а для него самое драгоценное — это время, за которое проще угнать другое авто.

Вообще момент, где какой элемент устанавливать, я специально не рассматривал — оставил это на усмотрение каждого. Тут все зависит от изобретательности установщика:)

Не факт, что подключение питания от аккумулятора — более хороший вариант. Во-первых никогда не забываем, что при подключении силовых цепей нужно установить пердохранитель не далее 15-20 см от места подключения. При подключении напрямую к аккуму сигнализацию будет гораздо легче обезвредить. Поверьте, перекусить 3 проводка в свободном подкапотном пространстве куда легче, чем искать питание где-то под торпедой. Советую выбирать нестандартные места установки реле и блоков, это может не сильно, но введёт угонщика в ступор. А ступор — это его драгоценное время.

А чем по сути автомобиль с модулем обхода иммо будет отличаться от авто с ключом под замком? Да правильно: ничем. Кроме того, что под замком достать ключ чуть легче, чем где-то из блока под торпедой. Но оставлять метку вместе с ключом в авто как минимум не разумно что в блоке, что под замком зажигания.

Вообще согласен с выражением, что угнать можно любое авто, какая бы крутая сигналка на нем не была установлена. Однако усложнить жизнь угонщику нам никто не мешает. Гораздо проще, как многие драйвовцы, сказать "сигналка не спасет", и поставить самую дешевую, прикрутив блок возле предохранителей. Но да, в этом случае только самый ленивый не угонит авто.

Однажды мой знакомый проснулся утром и обнаружил вскрытое авто. Его пытались угнать, однако не смогли. Видимо, все по той же причине.

Ещё хотел бы уточнить по поводу скотч-локов, т.к. сам ими ещё не пользовался. Они подходят только для двух обрезанных проводов? Т.е. имея провод с клеммой на конце скотч-лок насадить на него невозможно? Я пользуюсь в основном скруткой, т.к. для конечного клиента это выходит дешевле. Или скруткой с пропайкой, что выходит чуть дороже.

Отличная штука. Мне ее один электрик посоветовал, с тех пор и пользуюсь. Стоит примерно 3-4рубля. У вас, может быть, дороже. А с китая можно заказать пачкой закопейки.

Вот так выглядит media.ffclub.ru/up151427-…_prokhodnoj_konnektor.jpg . В одно отверстие (правое) вставляешь конец нового провода. При этом ничего разрезать/оголять/зачищать не надо. С другой стороны отверстия стеночка. Но ее легко убрать, после этого можно вставить не конец провода, а любое место. Это в том случае, если на конце клеммка, которую необходимо будет задействовать.

В левое отверстие (оно сквозное) вставляешь любое место штатного провода. Далее плоскогубцами зажимаешь металлическую пипку сверху. Она прорезает изоляцию провода и соединяет их.

Позже можно эту пипку вытянуть и вынуть провода. В месте соединения почти ничего не останется, лишь слегка прорезанная изоляция.

Преимущество скотчлока — простота использования и экономия времени. Для меня зачищать провода, паять их — наказание. Мне проще защелкнуть скотчлоком, и не париться. Соединение хорошее. Скотчлоки бывают красные, синие и желтые. Красные соединяют стандартные провода, которые чаще всего можно встретить в авто, синие — толстые (типа как на модуле автозапуска), желтые — очень толстые. Я дома провода сечением 2,5 соединял желтыми. Для тоненьких проводов не подойдут — не прорежут изоляцию до конца. Поэтому с случае тонких проводов использовал клеммки.

Я предпочитаю нормально скрутить и пропаять чтобы исключить морось, конечно времени требуется больше, зато наверняка)))

С этими скотчлоками столько гемора было с сигналками из-за плохих контактов

Почитал почитал…лучше полтора рубля отдам, и пускай знающие люди поставят)

• Editing history

:) А я вот подключил и понял, что все предельно просто. В тексте может звучать мудрено, но если взять провода в одну руку, а машину — в другую — все сразу станет понятно.

Но, тем не менее, соглашусь, что если свободного времени нет — лучше отдать машину спецу

Или если руки плохие)

Я все провода пропаиваю. Так сильно надежней.

Выбор сигналки одобряют. :)

Я тоже воткнул старлайн вместо топора, но по хитрому, используя переходник. Чтобы при продаже авто поменять сигналку обратно за 10 минут.

Поэтому я использовал скотчлоки — они легко отключаются от штатных проводов, почти не оставляя следа

У P12 есть CAN, почему решили не использовать его?

У меня дорестайл. Я его, если честно, не нашел.

Прошу прощения, я посмотрел на сайте старлайна, нет вашей машины в конфиге CAN. Так что, единственно верный путь избрали)

:) Вот и я говорю, что не нашел в машине can. Хотя та же приборка работает по can.

Ты мега-человек. Уверен пост будет полезен многим

Тот, для кого актуально — прочтёт всё. Когда время придёт самостоятельной установки — перечитают по десять раз — ибо информация на не коммерческой основе в свободном изложении и понятными терминами — ценится на таких ресурсах очень высоко. Ради развлечения — никто конечно читать не станет, да и владельцам других марок не всё здесь нужно. Но когда человек использует эти знания и своими руками осилит то, что раньше ему было не под силу — скажет огромное спасибо автору. Как я сейчас говорю, так как пользовался этими подсказками при установке сигналки в своё авто.

Спасибо. Значит, время потратил не зря, это для меня важно.

А я и не для развлечения пишу. Развлечения в нашем 21-м веке — хоть лопатой греби. А вот умного — совсем мало осталось. В любом случае я знаю, что ты ссылку сохранишь, и когда кто-то спросит, нет ли пособия — ею поделишься:)

В закладках с момента прочтения.

Rusty Shackleford, сними в следующий раз видео

Меня банят за видео. Уже снимал

терпение титановое столько написать)

Ты не представляешь, сколько я прочитал прежде, чем к этому пришел. Я ведь даже паяльник держать в руках не умею. Поэтому написанное выше — очень краткое изложение.

очень краткое изложение. ?

ладно продолжай в том же духе)

а наших веников как всегда нет в списке((( я одну третью прочитал и дальше тоже глаза закрываться стали)))

Ну ооочень многа букфф) перед сном не осилить))

Было бы странно, если бы подключение сигналки с автозапуском можно было бы уместить в три абзаца:)

Для всех страждущик, подробные инструкции и много авто здесь:autosiga.ru/elektroprovodka не реклама

За ссылку конечно большое спасибо. Нашёл я там инфо только по Р12 2002 года и всё в виде таблицы с безграмотным описанием типа " провода концевиков : — есть в порогах" и тд. Даже представить не могу, что может иметь общего инструкция по данной ссылке (где только невнятные точки подключения) и такое развёрнутое описание, как у автора поста. Пишет это он не для работников сто, а для обычных автовладельцев, на доступном понятном и разумном языке. Подобными эти инструкции назвать не поворачивается язык. При всём уважении, достойный пост каких мало. Да букв много, но всё по делу.

Материалы: http://www.drive2.com/c/1306118/