Характерные признаки дефекта тормозной системы и методы их устранения - ООО Автоград-Д

1.Недостаточная эффективность торможения. Так называемый "провал" педали тормоза. Ниже перечислены возможные причины неполадок, и методы их возможного устранения:

• При попадании воздуха в тормозную систему, удалить воздух прокачкой тормозной системы согласно "Технологии".
• При утечке тормозной жидкости из колесных цилиндров, нужно заменить поврежденные детали цилиндра, промыть и просушить фрикционные накладки, проверить все узлы тормозной системы. При необходимости заменить тормозной цилиндр.
• Периодический "провал" педали тормоза без потери эффективности торможения. Ощущается большой свободный ход педали. Контролировать разбухание уплотнителей главного тормозного цилиндра. Дефектные детали заменить.
• Неправильная установка регулятора давления. Установить регулятор согласно "Руководству".
• Регулятор давления не работает - заклинил. Коррозия подпятника поршня. Заменить регулятор.
• Некачественный материал накладок. Склонность материала накладок к замасливанию. Заменить колодки. Поверхность тормозного барабана очистить от наволакивания.
• Течь через заглушку регулятора давления. Заменить регулятор давления.
• Применение колодок с несоответствующими накладками (производства привлеченных предприятий). Заменить колодки.

2. Вибрация автомобиля при торможении

Повышенная овальность тормозных барабанов (более 0,15 мм). Заменить барабаны. При овальности менее 0,15 мм заменить колодки, поверхность тормозного барабана очистить от наволакивания.

• Инородные включения в материале накладок колодок. Заменить тормозные колодки. При задире - заменить сопрягаемые детали (диски, барабаны).
• Замасливание фрикционных накладок колодок. Зачистить накладки, предварительно промыв их бензином. Устранить место течи.

4. Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

• Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров. При отсутствии рисок, раковин в цилиндре заменить вышедшие из строя детали. При обнаружении рисок заменить цилиндр.
• Большая разность давлений в шинах. Отрегулировать давление согласно "Руководству по эксплуатации автомобиля". Дефект может быть связан с качеством шин - проверить перестановкой колес.
• Перекрытие трубопровода в результате механического повреждения. Заменить трубопровод.
• Не отрегулированы углы установки колес. Отрегулировать углы установки колес.
• Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок. Очистить детали тормозных механизмов.
• Заклинивание поршня колесного цилиндра. Заменить колесный цилиндр.
• Неисправен (течь через заглушку) регулятор давления. Заменить регулятор давления.
• Неправильная регулировка привода регулятора давления. Отрегулировать положение регулятора давления согласно "Руководству".

5. Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

• Нарушено положение суппорта относительно тормозного диска. Ослабление болтов крепления суппорта к кронштейну. Затянуть болты. При необходимости заменить поврежденные детали.
• Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм). Заменить диск.
• Набухание уплотнительных колец колесных цилиндров. Попадание в жидкость ГСМ или применение других жидкостей. Отремонтировать.
• Ослабление или разрушение стяжной пружины колодок задних тормозов. Заменить пружину.

6. Притормаживание колес автомобиля на ходу при отпущенной педали тормоза. При нейтральной передаче автомобиль быстро теряет скорость (отсутствует "накат" автомобиля). Возможен перегрев тормозных барабанов и дисков

• Отсутствует или недостаточен свободный ход педали тормоза. Неправильное положение выключателя стоп-сигнала. Отрегулировать положение толкателя до легкого соприкосновения с выключателем стоп-сигнала перемещением выключателя.
• Засорение компенсирующего отверстия в главном тормозном цилиндре. Прочистить цилиндр.
• Разбухание резиновых манжет вследствие попадания ГСМ или другой жидкости в главный тормозной цилиндр. Очистить всю тормозную систему, заменить вышедшие из строя детали.
• Не отрегулирован вылет регулировочного винта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра. Отрегулировать вылет регулировочного винта (должен быть 1,25-0,2 мм).
• Медленный возврат толкателя штока вакуумного усилителя тормозов вследствие наконечника. Попадание паров бензина в ВУТ, разбухание резинотехнических изделий. Заменить вакуумный усилитель тормоза и клапан в сборе.
• Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии. Заменить колесный цилиндр.

7. Увеличенный рабочий ход педали тормоза

• Попадание воздуха в тормозную систему. Удалить воздух прокачкой системы.
• Отсутствует жидкость в питательном бачке. Долить тормозную жидкость. Прокачать систему, устранить причину течи.
• Завышенный зазор между колодками и барабаном вследствие износа колодок или некачественной работы устройства полуавтоматической регулировки положения колодок. Заменить колодки. При необходимости устранить дефект устройства регулировки колодок.
• Большая объемная деформация гибких шлангов. Заменить шланги.
• Завышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. Отрегулировать зазор.
• Повреждение резиновых уплотнителей главного цилиндра. Заменить уплотнители или цилиндр.
• Занижен диаметр (вырывы) на уплотнительных кольцах главного тормозного цилиндра. Заменить главный тормозной цилиндр.

8. Уменьшенный рабочий ход педали тормоза

• Отсутствует зазор между поршнем главного цилиндра и штоком вакуумного усилителя. Отрегулировать вылет регулировочного винта (должен быть 1,25-0,2 мм).
• Засорение компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра. Прочистить тормозную систему.
• Перекрытие компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра вследствие "разбухания" резиновых уплотнителей - попадание в тормозную жидкость ГСМ или применение нерекомендованных жидкостей.

9. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе

• Подсос воздуха в вакуумном усилителе через уплотнительный узел крышки. Заменить вакуумный усилитель.

10. Увеличение усилия нажатия на педаль тормоза ("тугая" педаль)

• Засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя со стороны педали тормоза. Заменить воздушный фильтр.
• Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель.
• Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, или ослабление крепления шланга на штуцерах. Заменить шланг или подтянуть хомуты.
• Разрушение диафрагмы вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель.
• Не работает наконечник вакуумного усилителя. Заменить наконечник.
• Не работает, заедает обратный клапан вакуумного усилителя. Заменить обратный клапан вакуумного усилителя.
• Попадание топлива в полость вакуумного усилителя из-за негерметичности обратного клапана. Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном в сборе.
• Неисправен вакуумный усилитель. Заменить вакуумный усилитель.
• Разбухание уплотнительных колец колесных цилиндров из-за попадания в жидкость ГСМ или применение других жидкостей.

• Чрезмерное биение (более 0,15 мм) тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали). Заменить тормозной диск.
• Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза. Заменить стяжную пружину.
• Разрушены пружины поджатия колодки. Заменить колодки.
• Заклинивание (коррозия) одного из поршней задних колесных цилиндров. Заменить колесный цилиндр.

Материалы: http://auto-grad73.ru/stati/xarakternyie-priznaki-defekta-tormoznoj-sistemyi-i-metodyi-ix-ustraneniya/

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Воздух, нам нужен всегда. Это то, без чего не может существовать человек. Человек, но не тормозная система вашего автомобиля. Воздух в тормозной системе авто, это как раз, совершенно нежелательный гость.

Поэтому попробуем разобраться, каким образом провести удаление воздуха из тормозной системы своими руками. Когда вы прочтёте материал, то поймете, что для того, чтобы провести прокачку тормозов, совсем не нужно прибегать к услугам автосервиса.

Вам нужно будет всего-то: помощник – даже кто-нибудь из домашних или сосед по гаражу, стандартный набор инструментов водителя и нехитрое самодельное приспособление для удаления воздуха из системы.

Откуда берется воздух в тормозной системе и как об этом узнать

Современный автомобиль оснащается достаточно продуманной и эффективной системой тормозов: рабочей и стояночной.

Рабочие тормоза включают в себя 4-е тормозных механизма и гидропривод с разделением контуров. Гидропривод, в который включены: вакуумный усилитель и регулятор давления, обеспечивает одинаковое давление в тормозной системе автомобиля по контурам.

Кстати, давление в тормозной системе обеспечивается разными типами приводов: механические, гидравлические, пневмо или комбинированные приводы. Но, сути это не меняет, так как принцип удаления воздуха из тормозной системы, одинаков. За исключением некоторых особенностей при прокачке тормозов с АВС.

Как воздух может попасть, во вроде бы герметичную тормозную систему? Вариантов несколько, и даже ежедневные профилактические осмотры тормозных механизмов и трубопроводов, не могут гарантировать постоянно безвоздушное состояние системы.

Разгерметизация тормозной системы может произойти в результате неисправностей соединений, при ремонте или замене деталей и узлов, при замене тормозной жидкости. Страшного в этом ничего нет, главное вовремя произвести прокачку всей тормозной системы, либо отдельного контура.

О том, что вам, в первую очередь нужно диагностировать тормоза, они подскажут сами. Как только вы почувствуете, что ход педали тормоза увеличился, в сравнении с обычным, или педаль стала более мягкой, то можно смело приступать к прокачке (удалению воздуха) тормозной системы.

Технология удаления воздуха из тормозной системы

Перед началом всех манипуляций, приготовьте чистую тормозную жидкость, налив её в пластиковую или стеклянную прозрачную ёмкость (около 200-300 мл, достаточно). Плюс, вам понадобится шланг по диаметру штуцеров для удаления воздуха, и ключи соответствующих размеров.

Визуальным осмотром не помешает убедиться в том, что нигде в узлах привода и трубопроводах системы, нет протеканий тормозной жидкости. Затем, доливаем свою, «родную» тормозную жидкость в бачок до метки «max». Под «родной», конечно же, подразумевается тормозная жидкость рекомендованная производителем.

Процесс удаления воздуха из тормозной системы

• Надеть на штуцер для прокачки шланг, второй конец которого опущен в ёмкость с тормозной жидкостью.
• Напарник должен интенсивно 3-4 раза нажать на педаль тормоза и зафиксировать её в нажатом положении. Вы на 1-1,5 оборота отворачиваете штуцер прокачки до момента, когда тормозная жидкость не потечет в ёмкость. Если в ёмкости с тормозной жидкостью появились пузырьки, то вы делаете всё правильно – идёт удаление воздуха из тормозной системы.
• Когда пузырьки воздуха перестанут появляться в ёмкости, заверните штуцер.
• Аналогичным образом производим прокачку следующего тормозного механизма на оси.

Эта операция по удалению воздуха проводится в случае прокачки одного контура. Если же вы решили провести полную прокачку тормозов, то следует выполнять рекомендуемую схему прокачки.

Удаление воздуха (прокачка) тормозной системы начинается с дальнего колеса от ГТЦ. Например, правое заднее – левое заднее – правое переднее – левое переднее.

После удаления воздуха из тормозной системы, проведите тестовые испытания хода педали. Если она приобрела привычный для вас «ход», то всё выполнено правильно. Если она по-прежнему остаётся «мягкой, то необходимо: провести ещё раз прокачку, либо провести проверку состояния тормозных колодок и тормозного диска.

Удачи вам при проведении процедуры удаления воздуха из тормозной системы.

Материалы: http://cartore.ru/80-udalenie-vozduha-iz-tormoznoy-sistemy-svoimi-rukami.html

Примите меры к тому, чтобы дети случайно не могли выпить тормозную жидкость.

Тормозная жидкость, которая однажды уже использовалась в тормозной системе автомобиля, применяться не должна. При удалении воздуха их тормозной системы также применяйте только новую жидкость.

Уровень тормозной жидкости в резервуаре должен находиться между отметками MAX и MIN.

Тормозная жидкость не должна вступать в контакт с минеральным маслом. Даже незначительные следы минерального масла делают тормозную жидкость не пригодной для употребления или приводят к отказам в работе тормозной системы. Манжеты и прокладки тормозной системы повреждаются при контакте с минеральными маслами. Не применяйте для очистки тряпки, со следами минеральных масел.

Тормозная жидкость представляет собой опасную жидкость, которую нельзя ни в коем случае куда-либо выливать или выливать с бытовыми отходами. Местная администрация должна предоставлять информацию о ближайших местах сдачи тормозной жидкости.

Удаление воздуха из тормозной системы

Осторожно откройте вентили для удаления воздуха так, чтобы не сорвать их. Рекомендуется опрыскать резьбу вентиля примерно за 2 часа до удаления воздуха растворителем ржавчины. Если же клапан не отворачивается, рекомендуется провести эту операцию на СТО.

Отверните крышку резервуара тормозной жидкости и отложите её в сторону. Заполните систему жидкостью до отметки MAX.

1. Снимите пылезащитный колпачок (1) с вентиля для удаления воздуха (2) на колесном цилиндре.

2. Очистите вентиль, наденьте на него чистый шланг. Другой конец шланга опустите в бутылку, заполненную на половину тормозной жидкостью. Для отворачивания вентиля применяйте специальный ключ (HAZET 1968-N).

3. Установите или держите бутылку для жидкости на высоте не менее 30 см над штуцером для удаления воздуха. Таким образом исключается возможность попадания воздуха в тормозную систему через резьбу штуцера.

4. Попросите ассистента «покачать» педаль тормоза до тех пор, пока в системе не поднимется давление. Это будет ощущаться по сопротивлению педали тормоза.

5. После достижения необходимого давления полностью продавите педаль и держите её ногой.

6. Отверните накидным ключом вентиль на колесном цилиндре примерно на пол-оборота.

7. Когда жидкость начнет поступать в бутылку, следите за тем, чтобы конец шланга в бутылке всегда находился ниже уровня жидкости.

8. Как только давление жидкости упадёт, закройте вентиль.

9. Повторите процесс качания педали до тех пор, пока не создастся давление. Выжмите педаль, оставьте на педали ступню ноги, откройте вентиль удаления воздуха так, чтобы спало давление, и затем закройте вентиль.

10. Повторите процесс удаления воздуха из колесного цилиндра до тех пор, пока в жидкости, поступающей в бутылку, не будет пузырьков воздуха.

11. Осторожно затяните вентиль для удаления воздуха моментом 7Нм.

12. После завершения операции снимите шланг со штуцера для удаления воздуха и наденьте на вентиль защитный колпачок.

13. Аналогичным образом, соблюдая указанную выше последовательность, удалите воздух из других тормозов.

14. Установите на место колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

15. После завершения процесса удаления воздуха заполните резервуар тормозной жидкостью до отметки MAX и наверните крышку.

· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?

· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?

· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?

· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

16. Проверьте работу тормозной системы на дороге с неинтенсивным движением. Для этого необходимо провести, как минимум, одно сильное торможение с использованием действия ABS (ощущается по пульсации педали тормоза).

Внимательно следите за следующим за Вами транспортом.

Тормозная жидкость представляет собой опасную жидкость, которую нельзя ни в коем случае куда-либо выливать или выливать с бытовыми отходами. Местная администрация должна предоставлять информацию о ближайших местах сдачи тормозной жидкости.

Материалы: http://carmanz.com/mercedes-benz/c-w203-2000-2007/7249.html