Как подтянуть рулевую рейку

Со временем и от наших замечательных дорог, рулевая рейка начинает изнашиваться. Проявляется это как – она банально начинает стучать. Многие едут на станции технического обслуживания, где мастер потирая руки, констатирует – вам нужно ее ремонтировать! Это кстати стандартный развод, но многие не знают что рейку, на многих автомобилях можно подтянуть. Причем делается это достаточно легко и просто. Лично я на своем бывшем ВАЗ 2114 подтягивал один раз – действительно все делается буквально за час – два. Сегодня я хочу вам представить подробную инструкцию …

Да ребята, если начала стучать, не сильно, а знаете такие побрякивания на кочках — то для начала попробуйте подтянуть на 90% ВАЗ стук уйдет еще на достаточно большое время. Да и на многих иномарках, этот стук также может уйти, если есть регулировочные винты. НО для начала давайте подумаем — почему появляется стук.

Причины стука

Сейчас не буду лезть в дебри, и рассказывать вам про устройство рулевой рейки (будет отдельная статья), сейчас вам важно понять — что рейка это не литой механизм, она составная. Опять же если утрировать то:

В полом цилиндре (корпус), ходит вал, который по сути не должен соприкасаться с корпусом, он ходит по специальным износостойким втулкам, сделанных из пластика. Для того чтобы износ был минимален, внутри есть смазка, которая продлевает жизнь втулкам и прочим механизмам.

Вал рулевой рейки собственно соединяется с другим валом, который идет от руля. Когда вы крутите руль, то передается усилие по специальным шлицам, вал внутри рейки начинает ходить вправо и влево, толкая колеса. Небольшая схема.

Теперь самое интересное — почему происходит стук. Да потому что втулки, которые находятся внутри, от времени изнашиваются, и вал начинает в них болтаться (проявляется люфт).

Металл туда ставить нельзя, иначе будет еще и большой износ вала, поэтому слабое звено именно втулки – просто разбиваются от времени. По сути их нужно менять, на что и намекают мастера на СТО, однако на первоначальном этапе, когда только появился люфт, можно это дело подтянуть.

Специальная гайка на корпусе рейки

Гайка на корпусе рейки, бывает как выступающей, так и утопленной внутрь, например на многие наших ВАЗ, она утоплена.

Причем еще и различна, то есть для ВАЗ 2110, 2111, 2112 она имеет одни размеры, для ВАЗ 2109, 2113, 2114, 2115 – другие, нужно это помнить. Сделать самому ключ для подтяжки сложно (но можно).

Поэтому лучше его купить – однако опять же помним про свою модель.

НА многих иномарках, она вступает, гайка там либо на 17, либо на 19, в общем мощная, чтобы не сорвать «башку». Просто берем нужный ключ и собственно готовы к подтяжке.

Пару слов о гидроусилителе

Сразу хочется сказать – что на рейках с гидроусилителем, есть такой же разъем — то есть от гидроусилителя здесь по сути ничего не зависит. Лезем и подтягиваем, однако если не нашли такую гайку, то скорее всего ваш производитель просто не предусмотрел ее.

Лично я встречал на многих иномарках из Европы – что нет регулировки, там производитель как бы намекает — что нужно менять или ремонтировать рулевую рейку, хотя это бред. Если меня читают производители – ребята, пожалуйста, устанавливайте такие гайки или разъемы, они с нашими дорогами просто необходимы.

Переходим к регулировке

ДА все просто, этот разъем (гайка) начинает поджимать втулки, которые собственно сжимаются и компенсируют износ. То есть вы еще можете ездить какое-то время! Лично я после подтяжки прокатался еще 10000 километров, а затем просто продал машину.

Если честно то каждая машина (марка) уникальна, так например на многих иномарках гайку видно сверху, у других она внизу (то есть «башка» смотрит вниз), у наших ВАЗ она также находится внизу. Так что – желательно яму или подъемники, в крайнем случае, домкраты – только будьте осторожны, машина должна быть хорошо закреплена.

• Берем ключ (специальный или нет — индивидуально), подбираемся к разъему, например на наших ВАЗ 2113, 2114, 2115 это можно сделать еще и вывернув колеса вправо до упора. И с левой стороны начинаем искать разъем.
• В нем будет защитный колпачок обычно сделан из резины, снимаем его.
• Вставляем ключ, и делает примерно ¼ оборота не больше, то есть 25% от окружности.

• Садимся в машину и пробуем покрутить руль, если ходят нормально, нет зажимов и «закусываний», то пробуем проехать на авто.
• Если люфт ушел, значит так и оставляем. Одеваем защитный колпачок на место, если люфт остался но уменьшился, значит нужно подтянуть еще – опять добавляет примерно 25% от окружности. И повторяем процедуру. Нужно добиться, чтобы люфта не было! У меня на моей ВАЗ 2114 – хватило ¼ оборота ключа.

Что хочется еще отметить – не стоит сильно подтягивать, когда руль крутится слишком сложно! ЭТО ВАЖНО! Ведь вы просто убьете свои втулки, они износятся очень быстро – руль должен крутиться именно так как раньше, усилий должно вырасти по ощущениям не больше 10%. Просто стал плотным руль, но не тяжелым.

Если стук прошел – значит, все дело было в рейке, вы прокатаетесь еще немного по времени, возможно хватит на 20 000 километров, но по сути стук, это уже звоночек для ремонта.

Вот как бы вся инструкция, сейчас посмотрите полезное видео инструкцию по нашим ВАЗ.

Что еще может стучать?

Если честно много чего, у меня на практике люди подтягивали рейку, а все дело было в рулевых тягах и наконечниках. Скажем так – если их недавно меняли, то возможно попросту нормально не затянули, попробуйте протянуть сами.

Если вы их не меняли, а они начали стучать, дело может идти к замене, ездить с разбитыми наконечниками – просто опасно, могут развалиться в неподходящий момент.

Надеюсь статья была полезна, ставьте лайки в соц.сетях. Искреннее ваш АВТОБЛОГГЕР.

Ремонт лада

Подтяжка помогает не всегда, при износе рейки протяжка безполезна.

Материалы: http://avto-blogger.ru/texchast/kak-podtyanut-rulevuyu-rejku.html

То, что рулевой механизм ВАЗ 2110 не самое сложное устройство в конструкции автомобиля, совсем не значит, что за ним не нужно следить. И касается это не только наконечников тяг, но и рулевой рейки. Простой и незамысловатый механизм может огорчить в самый неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, необходимо хотя бы изредка уделять ей внимание, а сегодня мы разберемся с тем, как регулировать рулевую рейку ВАЗ 2110.

На автомобилях ВАЗ 2110 установлена рейка самых первых образцов с прямыми зубьями, а на последних версиях автомобиля и на первых Калинах устанавливали точно такую же рейку, но с косозубым зацеплением. Простое устройство, простой ремонт. Главное — правильно продиагностировать неисправность. Тогда место поломки будет локализовано и это существенно упростит ремонт рулевого механизма.

Новая рейка на ВАЗ 2110 стоит 4 230 рублей в комплекте с тягами. Это ВАЗовский агрегат. Если такое качество не устраивает, можно добавить 700 рублей и купить рейку на ВАЗ 2110 от Fenox. Откровенно говоря, особенного смысла переплачивать нет, поскольку сама рейка, зубчатая планка, в нормальных условиях ходит довольно долго.

Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:

Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры. Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему.

Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 светит уже при первых признаках неисправности. А признаки эти довольно обманчивы. Очень часто стуки внутри рейки приписывают шаровым опорам или подшипникам, но стоит правильно продиагностировать рулевое, и все станет на свои места. Сделать это совсем несложно.

На ходу можно услышать резкие колотящие звуки, которые исходят не от подвески на самом деле. Опоры, когда находятся под нагрузкой, так стучать не будут. Не будут стучать также и сайлент-блоки, поэтому такой расслабленный стук характерен только для самой рейки. Это первые признаки того, что рейке нужна как минимум регулировка. Максимум — демонтаж и ремонт. Но об этом говорить пока рано.

Вторым, уже более серьезным признаком того, что рейка нуждается во внимании будет закусывание рулевого при резкой смене курса машины или при повороте руля до упора. Сколько раз было такое, что рейка своими стуками сбивала с толку и заставляла пересыпать всю переднюю подвеску. Поэтому в список подозрений на неисправности, кроме стуков, можно записать подтекание смазки, люфт в плоскости вращения руля.

А если же рулевая колонка люфтит, если подергать руль от себя и на себя — регулировка просто необходима. Еще один важный момент, который касается десяток с ГУРом. Такая рейка на ходу никогда не покажет люфт. Для определения величины люфта нужно покачать рулем или из-под капота рулевой тягой при заглушенном двигателе, чтобы исключить влияние гидроусилителя.

Регулировка проводится довольно просто. Основная проблема в подтяжке гайки — ее недоступность. Гораздо проще ее подтянуть, когда рейка зажата в тиски. Но это имеет смысл только тогда, когда проводится ремонт или замена ремкомплекта. Если есть уверенность в том, что с состоянием рейки все в порядке, тогда демонтировать ее совсем необязательно, но нужен спецключ. Примерно такой, как на фото снизу.

Его можно изготовить своими рукам, но едва ли это такой дефицит. Это в принципе, обычный накидной ключ на 17, но такой вот необычной конфигурации. При помощи приспособления можно вообще не снимать рейку, тогда регулировка займет считанные минуты. Для регулировки рейки нужно просто снять пластиковый колпачок, ослабить контргайку и подтянуть регулировочную втулку. Завод дает свои рекомендации на этот счет, но не всегда они работают, поскольку мы имеем дело с рейками разной степени износа. Затягивать регулировочную гайку нужно не спеша, вначале на 10-15 градусов, после чего проверить люфт на руле. Вполне возможно, что этого достаточно. Перетягивать втулку тоже не стоит, руль будет тугой и это повысит износ самой рейки и втулки.

Чтобы не снимать рейку, попробуйте сначала отрегулировать ее на машине. Если же регулировочного зазора не хватит, тогда придется разбирать узел и проводить замену деталей из ремкомплекта. В любом случае, СТО за регулировку рейки берутся очень неохотно, поскольку работы много, а плата — так себе.

Десятка нас еще не такому научит, поэтому любить автомобиль нужно не только глазами, но и качественным ремонтом и своевременной профилактикой. Ровных всем дорог и точного управления, все будет хорошо!

Материалы: http://ladamaster.com/regulirovka-rulevoy-reyki-vaz-2110

Добро пожаловать! Рулевая рейка — осуществляет поворот передних колёс, есть же автомобили и на которых задние колёса поворачиваются в зависимости от направления движения, но задние колёса в таком случае выступают как подруливающие, одни задние повернуть на таких автомобилях невозможно, но мы не об этом, по поводу рейки пару слов скажем, сама рейка служит довольно таки долгую жизнь, особенно если на автомобиле ездить постоянно по хорошим дорогам, где нет кочек и тому подобного, то в этом случае рейка даже и через 100 тыс. км. особо не испортится, но из-за Российских дорог, которые кроме рейки и всю ходовую расшатывают, рейка уже даст о себе знать на 40-70 тыс. км., первый раз её подтянуть будет нужно, потом приближаясь к 100-130 тыс. км. она ещё раз о себе напомнит, опять подтяните и можно ездить, но есть большое Но! Если руль начнёт очень туго после регулировки крутиться, то нужно будет уже задумываться о замене рулевой рейки, в противном случае его может просто заклинить и автомобиль потеряет управление (Узнать о том как рейка заменяется, Вы можете в статье, под названием: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»).

Примечание! Регулировка рулевой рейки осуществляется при помощи таких инструментов как: Спец. ключ который нужен именно для регулировки (Его Вы в автомагазине найдёте), а так же плоская отвёртка (Чем тоньше она будет, тем лучше, с помощью неё заглушку убрать будет нужно, которая гайку закрывает, с помощью которой рулевая рейка регулируется на автомобиле), без света не обойтись Вам так же, ну и без подъёмника тяжеловато будет, потому что рейку проще всего с нижней части автомобиля подтягивать, так как с верхней это сделать не удобно, если Вы в первые это делаете и не знаете ещё где регулировочная гайка рулевой рейки располагается!

• Регулировка рулевой рейки
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулировочная гайка рулевой рейки? Снизу легче всего её рассмотреть, если нет такой возможности и всю работу Вы производите из подкапотного пространства автомобиля (Сверху), то либо голову под рейку опускать будет нужно, либо включить камеру, снять всё что внизу находиться и по видео-ролику найти эту гайку, главное её не с чем другим не перепутайте и кстати, если под нижнюю часть рейки давно не лазали, то там всё будет грязно, это тоже учитывайте, потому что когда рейка снизу находится в чистом состоянии, данную гайку будет гораздо легко увидеть, чем в противном случае и ещё, на новых рейках если её ещё не разу не подтягивали, эту гайку будет закрывать пластмассовая заглушка, она убирается (Поддевается плоской отвёрткой или ножом) и при помощи спец. ключа, после чего рейка регулируется.

Когда нужно регулировать рулевую рейку? Данная процедура очень и очень полезна, вить чем больше люфт у рейки, тем быстрее все механизмы внутри рейки разбиваются (Там шестерёнки), а при помощи регулировки, этот люфт можно убрать (Если рейка ещё новенькая) или хотя бы сделать его не таким большим, каким он является, чтобы понять есть ли люфт у рейки, открыть капот нужно будет и взявшись рукой сперва за одну регулировочную тягу (Подёргайте) и взявшись рукой за другую рулевую тягу (Подёргайте), Вы определите, если у рейки будет люфт, а симптомы будут следующие: Появления люфта у рулевого колеса и стуки в руль при наезде на кочки передними колёсами, но это может быть ещё по одной причине, а именно из-за изношенных сайлентблоков рулевых тяг, точно такие же симптому будут (Как узнать изношенные сайлентблоки или нет, Вы можете, отвернув болты которые крепят рулевые тяги к рулевой рейки, более подробно как это сделать, читайте в статье: «Замена сайлентблоков в рулевых тягах на ВАЗ»).

Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание! Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание! На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик: Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Добро пожаловать! Люфт рулевого колеса — это довольная частая проблема практически всех автомобилей в особенности автомобилей «Классического» семейства. Люфт может возникать по разным причинам, начиная от банального наезда на кочку и заканчивая неисправностью в системе самого рулевого управления, поэтому чтобы убрать люфт вам придётся приложить усилия которые в будущём вы оцените.

Примечание! Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

• Регулировка свободного хода руля
• Дополнительный видео-ролик

Из-за чего может возникнуть люфт? На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Примечание! Прежде чем грешить на все эти предметы рулевого механизма, сперва рекомендуется проверить и по возможности исправить увеличившейся зазор который может быть найден в зацепление ролика с червяком рулевого механизма — этой регулировкой мы и займёмся!

Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!

1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).

Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.

Примечание! Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!

3) Далее полностью закрутите гайку регулировочного винта которая указана красной стрелкой, а во время заворачивания при помощи отвёртки удерживайте сам винт от его проворачивания.

Примечание! После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!

Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!

Если вы не знаете как проверить люфт рулевого колеса, то в таком случае прочтите статью под названием: «Проверка свободного хода у руля на ВАЗ»!

Вопрос? А как вы регулируете свободный ход у рулевого колеса? (Ответ пишите в комментариях)

Дополнительный видео-ролик: Более подробную регулировку свободного хода руля, вы сможете понаблюдать в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Многие автомобилисты задаются вопросом ремонта и обслуживания рулевой рейки, ведь при неисправностях в данном модуле возникают серьезные проблемы, которые мешают безопасной эксплуатации автомобиля. Подтянуть рулевую рейку самостоятельно можно, но выполнять данную процедуру необходимо крайне аккуратно, чтобы не навредить рулевому механизму машины. Если рулевая рейка в вашей машине стучит, одним подтягиванием можно не обойтись. Легкие постукивания могут быть вызваны не только отпущенными болтами.

Механизм рейки рулевого управления - один из самых нежных узлов автомобиля. Именно это создает необходимость своевременного ухода за рейкой, ведь при серьезных поломках придется менять весь дорогостоящий механизм в сборе. Итак, рассмотрим процедуру подтягивания рулевой рейки.

Регулирование рулевой рейки с помощью специальной гайки на корпусе

Главным процессом, который можно выполнить самостоятельно без обращения к специалистам, является регулировка рулевой рейки. При небольшом износе внутренней рабочей части можно немного подтянуть рулевую рейку и создать нормальные возможности эксплуатации механизма еще в течение нескольких десятков тысяч километров. Подтянуть гайку достаточно сложно, ведь для этого необходимо в удобном режиме добраться непосредственно до рейки и пристроить инструмент.

Гайка, которая нас интересует, располагается на креплении рулевого вала к рейке, она имеет размер 17 миллиметров, потому для ее проворачивания понадобиться специальный ключ. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

• установите автомобиль на яме или загоните его на эстакаду для удобного доступа к рулевому механизму;
• снимите защиту картера, если она имеется, так как эта деталь будет мешать нормальному доступу к рейке;
• очистите саму рейку от грязи (в особенности нас интересует место соединения рейки и вала);
• отыщите гайку, которая отвечает за регулировку механизма;
• размеренными медленными движениями подтяните гайку;
• проверьте силу сопротивления при повороте рулевого колеса и при необходимости подтяните гайку сильнее;
• настройте оптимальное усилие на рулевом колесе с помощью данного механизма.

Данная процедура может снять постукивания в рейке, убрать эффект слишком большого люфта рулевого колеса. Но помните, что рулевая рейка с серьезным износом не проработает долго, потому после выполнения регулировки стоит задуматься о покупке нового механизма.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Подтягиваем крепления рулевых тяг и проверяем наконечники

Часто стуки в области рулевой рейки вызваны не поломкой и не износом самого механизма рейки. Если вы подтянули регулирующую гайку до момента, когда руль начинает демонстрировать несвойственную ему жесткость, но стуки все равно присутствуют, стоит немного попустить гайку на рейке. Проблема, скорее всего, кроется в наконечниках и рулевых тягах. Здесь все гораздо проще - затягивать крепления тяг и наконечников нужно полностью, чтобы исключить люфт.

Существует несколько вариантов крепления наконечников. Самые распространенные - шестигранник, конструкция под трубчатый ключ с контргайкой или специальное крепление под отвертку. Обычная отвертка в этом деле не поможет, а идеальным инструментом станет стандартный баллонный ключ для затягивания колесных гаек, обратная сторона которого выполнена в виде большой отвертки. Рулевые наконечники стоит подтягивать с учетом некоторых особенностей:

• затягивая крепление наконечника, нужно крепко зафиксировать весь механизм, иначе можно легко сбить развал-схождение;
• затягивать необходимо до упора, но не перетягивать;
• после выполнения подтягивания болтов наконечников может понадобиться проверка развала-схождения;
• если стук все равно остался, проблема либо во внутренней части рейки, либо в рулевых тягах.

Крепления рулевых тяг не рекомендуется подтягивать самостоятельно, также не стоит своими руками пытаться ремонтировать рейку. Даже демонтаж и правильный последующий монтаж этого устройства может вызвать достаточно много проблем. Следует сразу обратиться в специализированный сервис, чтобы получить услуги специалистов и забыть о проблемах с данным узлом.

Часто на сервисе рекомендуют замену рулевой рейки. Но если у вас достаточно дорогой автомобиль именитого производителя, качественная деталь и работа по ее замене обойдутся очень дорого. В таком случае лучше воспользоваться услугами профессионалов и отремонтировать рейку. Правда, после ремонта механизм уже не будет служить столько же, сколько работает новая рулевая рейка.

Иногда ремонт и восстановление рейки невозможен. У корейского авто из следующего видео проблема и вовсе уникальная, но не единичная.

Видео:

Подводим итоги

Для качественной эксплуатации автомобиля необходимо обслуживать транспорт в отличном сервисе, где специалисты могут выполнить все требуемые процедуры. Но иногда сотрудничество с профессионалами невозможно, нужно быстро устранить неполадку и продолжить движение. Теперь вы сможете самостоятельно отрегулировать рейку, подтянув регулировочную гайку. Но учтите, что такое действие не вернут отличную работоспособность устройства. Через короткое время вы можете столкнуться с проблемой постукивания или увеличенного люфта рулевого колеса.

Лучшим вариантом ремонта данной неполадки является замена рулевой рейки вместе с наконечниками. Но иногда и ремонт позволит вернуть качественную работу механизма. Если у вас есть опыт самостоятельной работы с рулевой рейкой, мы будем рады узнать о нем из комментариев к публикации.

Радар-детекторы от компании Saver никогда не претендовали на высокий статус и принадлежность к премиум-классу подобных устройств. Практически все модели этой фирмы относятся к бюджетному классу и лишены множества дополнительных функций и возможностей, отличающих наиболее продвинутые модели других производителей. Тем не менее, основную свою задачу по выявлению активности полицейских радаров они выполняют на достойном уровне.

Антирадар Saver G-475, относящийся к линейке радар-детекторов серии G, демонстрирует неплохие результаты по обнаружению устройств контроля над скоростью ГИБДД. Он способен успешно детектировать радиосигналы в 4 основных диапазонах, в которых работает большинство современных радаров, как отечественного, так и иностранного производства. Лазерные устройства полиции обнаруживаются независимо от угла действия лазера. Эта модель является одной из самых эффективных в детектировании большинства радаров.

В возможности антирадара не входит определение активности новейших средств контроля над скоростью, применяемых полицией. Например, всё более широко применяемый комплекс «Стрелка-СТ» не будет выявлен этим устройством. Современные лазерные измерители скорости детектируются антирадаром Saver G-475 также не регулярно.

К положительным сторонам радар-детектора можно отнести увеличенное расстояние, на котором происходит выявление приборов ГИБДД. Если лазерные устройства обнаруживаются на расстоянии до 1 км, то обычные радары могут быть зафиксированы на расстояниях до 5 км. Конечно, такая дальность обнаружения возможна при благоприятных погодных условиях и равнинном рельефе местности. Ещё одной сильной стороной антирадара является помехозащищённость и относительно небольшое (для устройств этого класса) количество необоснованных срабатываний.

Система оповещения об обнаружении действующих радаров представлена в антирадаре Saver G-475 звуковой и световой индикацией. Дополнительное удобство в использовании обусловлено наличием функции голосовых сообщений. На экране дисплея отображаются символы активных радиодиапазонов и индикаторы уровня сигнала. При обнаружении активного радара в одном из диапазонов происходит звуковое оповещение об этом.

Внутри автомобиля радар-детектор размещается на лобовом стекле или на приборной панели. При расположении антирадара в салоне следует обращать внимание на отсутствие в зоне перед ним металлических предметов, металлизированных защитных плёнок, которые могут практически полностью заблокировать или существенно ослабить входящие радиосигналы.

Материалы: http://www.allanda-auto.ru/vopros_otvet/kak_podtyanut_rulevuyu_rejku_na_vaz.html