Реанимация пластиковых элементов автомобиля

гид по реставрации автомобилей

автокаталог

Toyota Century – это четырехдверный седан премиум-класса, производившийся в основном для японского рынка и представлявший собой флагманский автомобиль Toyota Motor Corporation. Свое название модель получила в честь.

Клуб практиков > Восстановление и реставрация

Пластиковые элементы в салоне и экстерьере автомобилей стали появляться уже во второй половине XX столетия. Например, в американском автопроме пластмассовая эра начала активно развиваться в 1970-х гг. С экономической точки зрения это было настоящее открытие – материал был достаточно прочный, долговечный, недорогой в производстве. Однако ничто не вечно, и время все равно берет свое. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пластмасса постепенно выгорает на солнце, становится блеклой и "поношенной", а в случае с внешними декоративными элементами кузова есть еще один агрессор – реагенты, которыми посыпают и поливают дороги в холодное время года. Кроме того, в процессе активной эксплуатации неизбежно будут появляться царапины и трещины.

Пластиковым деталям салона приходится не легче: салон защищен от дорожных реагентов, зато страдает от солнца, крупногабаритных грузов и неаккуратных пассажиров, зарабатывая потертости, царапины и трещины.

Освежить деталь можно и без окраски. Для этого после стадии промывки деталь высушивают, а затем обрабатывают наждачной бумагой, зашлифовывая все мелкие неровности. Однако не стоит слишком увлекаться – достаточно самой "нежной" из крупнозернистых, 6-H, которая обычно применяется для финальной шлифовки мягких пород дерева. После этого деталь аккуратно и равномерно прогревают обычным феном, при этом протирая элемент чистой ветошью без особого нажима. После такой обработки деталь заметно помолодеет, однако при сильных потертостях однородную фактуру пластика полностью восстановить не удастся.

Если же на детали ко всему прочему еще остались и трещины, с ними можно бороться с помощью простого суперклея, который наносится по всей длине трещины. Для дополнительной жесткости и долговечности можно пройтись по этому же месту с внутренней стороны клеевым пистолетом – это даст гарантию, что трещина не разойдется. Излишки высохшего клея зашлифовываются наждачной бумагой.

Несколько иначе обстоят дела с рулевыми колесами с пластиковым ободом. Слой лака сошлифовывается, после чего все трещины и царапины высверливаются и расширяются, чтобы легче было заполнить поврежденные места эпоксидной смолой. Многие на этом этапе используют стандартную двухкомпонентную эпоксидную смолу, но можно использовать, к примеру, наполнитель под названием Bondo – бренд производства компании 3M. Он в Америке стал почти именем нарицательным, по сути – автомобильная шлифовальная мастика. Когда мастика застынет до состояния расплавленного сыра, автор рекомендует обработать место заливки грубой наждачкой 25-H.Здесь главное не терять время и не прозевать нужный момент: полностью затвердевшая мастика Bondo весьма проблематично поддается шлифовке наждачной бумагой.

Материалы: http://classicautoclub.ru/manual/reaniplastika

Пожалуй, самая уязвимая кузовная деталь автомобиля – это бампер. Именно он выполняет функцию гашения удара при столкновении. Часто на парковках его затирают. Естественно, это ухудшает вид машины. Но как исправить это? Оптимальное решение проблемы - покраска бампера из баллончика своими руками. Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Их количество и объем напрямую зависят от масштабов производимых работ. Сколько баллончиков краски нужно для покраски бампера? Если выполняется частичный ремонт, достаточно одного объемом 500 миллилитров. Но бывает так, что ремонту старый бампер уже не подлежит. Тогда на помощь приходит разборка, откуда покупается новый элемент на замену. Если производится покраска нового бампера из баллончика своими руками, понадобится гораздо больше материала. Как минимум, нам пригодится 3-4 баллончика. Но кроме этого в список материалов входит:

• Грунтовка.
• Шпаклевка (при глубоких повреждениях или вмятинах, которые не удалось восстановить нагревом).
• Обезжириватель (уайт-спирит или «антисиликон»).
• Наждачная бумага разной степени зернистости.
• Машинка для полировки с войлочной насадкой.

Если производится частичный ремонт, важно обеспечить изделию максимальный блеск. Сколько баллончиков нужно для покраски бампера лаком? Достаточно одно-двух. Лак должен быть бесцветным. Также не забывайте и о защитных мерах – подготовьте очки, перчатки и респиратор.

Для начала нужно решить, как его красить. Если это покраска нового бампера баллончиком, лучше производить работы со снятием. При частичном восстановлении можно оставить бампер на автомобиле и нанести состав локально. Но помните, что ввиду сложной геометрической формы, очень трудно добиться равномерного слоя. Возможно образование потеков, если бампер будет краситься на месте. Далее нам нужно тщательно вымыть и обезжирить поверхность. Особое внимание уделите скрытым местам – краям и стыкам изделия. Битумные пятна можно удалить специальным растворителем, который не тронет слой ЛКП. Так мы обеспечим максимально гладкую поверхность перед покраской бампера из баллончика своими руками.

На следующем этапе нам нужно исправить прежние дефекты. Это могут быть царапины и легкие вмятины. Если бампер имеет трещину, ее заделывают эпоксидным клеем с обратной стороны. Для того чтобы выровнять поверхность снаружи, используют автомобильную шпаклевку. Ее смешивают с отвердителем и наносят шпателем. Обратите внимание, что паста быстро засыхает (менее чем за 10 минут). Смешивать шпаклевку нужно маленькими объемами. После засыхания берем брусок с наждачной бумагой и выравниваем все края. Важно обеспечить максимальную гладкость и равномерность.

Помните, что от качественной подготовки на 90% зависит финишный результат ремонта.

От шлифованной шпаклевки однозначно останется пыльца. Ее наличие на поверхности вовсе не желательно. Поэтому еще раз тщательно обезжириваем всю поверхность. После этого начинаем грунтовать бампер.

Обратите внимание! Для бампера существует своя грунтовка. При покупке уточните у продавца, что вам нужен материал именно для пластиковых поверхностей.

Затем наносим состав в несколько слоев. Обычно бампер обрабатывается в два захода. Между первым и вторым слоем нужно выдержать 15-минутный перерыв. Дайте составу возможность засохнуть. После второго слоя бампер отправляется на сушку. Она длится 24 часа при температуре 20 градусов. Процесс можно ускорить, воспользовавшись инфракрасным нагревателем.

Итак, наш бампер полностью подготовлен к финишной покраске. Но ее технология будет отличаться в зависимости от того, полный это ремонт или локальный. Рассмотрим первый случай.

В данной ситуации краской обрабатывается вся площадь элемента. Сперва нужно сделать проявочный слой. Он будет самым тонким. Чтобы не образовывать потеков, распыляем состав на расстоянии не ближе сорока сантиметров со скоростью 0,5-1 метр в секунду. Затем ждем, пока этот слой засохнет на грунтовке. Достаточно подождать 15-20 минут. Далее можно наносить второй, более «жирный» слой. Но следите за тем, чтобы не было потеков. Не приближайте факел баллончика слишком близко к элементу. Держите его строго перпендикулярно относительно поверхности. Уделите внимание скрытым полостям. Спустя 20 минут наносим еще один, финишный слой. Если оттенок получился бледным и ненасыщенным (при этом краска была номерной), покрываем бампер еще раз. Нужно достичь одинакового оттенка с заводской поверхностью. Но не только оттенок важен при покраске. Чтобы поверхность смотрелась максимально заводской, нужно придать ей соответствующий блеск. Поэтому на следующем этапе обрабатываем элемент прозрачным лаком в два слоя с таким же временным интервалом. На этом покраска бампера из баллончика своими руками завершена. Осталось только подождать сутки, пока ЛКП окончательно высохнет, и ставить бампер на место. Через 3-4 дня рекомендуется произвести полировку. Для этого используется угловая машинка и чистый войлочный круг.

Основная задача в том, чтобы сделать максимально гладкий и незаметный переход на заводской слой ЛКП. Проблема усложняется еще и тем, что оттенок заводской краски может побледнеть (краска на солнце медленно, но верно выгорает). Как сделать ремонт правильно? Для этого подготавливаем поверхность аналогичным образом: моем, грунтуем, при необходимости – шпаклюем. Далее делаем воображаемую линию перехода. Наносим как всегда проявочный слой. Затем покрываем бампер основным слоем. Суть покраски переходом заключается в сглаживании границ краски. Для этого:

• Увеличиваем расстояние распыла по мере приближения факела к слою заводского ЛКП.
• С каждым новым слоем переносим воображаемую границу все дальше и дальше от места ремонта.
• Ни в коем случае не используем малярный скотч. От него остается сильный и заметный переход. Использовать скотч и пленку можно только для защиты соседних кузовных элементов, если бампер красится без снятия.
• Лак, в отличие от краски, наносим на всю площадь поверхности. Так мы скроем разницу в оттенках, если бампер старый и немного выгорел. Также избавимся от матовости в линии перехода.

Далее, аналогично предыдущему случаю, ждем полного высыхания краски и через пару дней полируем поверхность.

Ни в коем случае не производите данную операцию на улице – только в закрытом помещении. Для этого подойдет любой гараж. Но перед выполнением работ его нужно подготовить:

• Произвести полную влажную уборку. Малейшая пыльца, попавшая на поверхность, будет отчетливо видна в яркий день даже с большого расстояния.
• Заранее распределить зоны работ. Если производится покраска бампера ВАЗ-2114 баллончиком со снятием, подготовьте крюки для зацепления элемента в горизонтальном положении. Ставить деталь вертикально не стоит – будут образовываться потеки.
• Обеспечить вентиляцию, так как работы по покраске должны производиться при закрытых воротах.
• Обеспечить качественное освещение. Чем больше света, тем проще нам заметить и устранить какой-либо дефект.

Итак, мы выяснили, как производится покраска бампера из баллончика своими руками. Как видите, операцию можно выполнить без помощников. А найти номерную краску можно в интернет-магазинах либо купить в банке и найти сервис, который сможет загнать такой состав в баллончик под давлением. Обычно такая услуга стоит не более 500 рублей.

Обратите внимание также на факел. Он должен быть не круглым, а плоским (желательно вертикальным). Только так можно обеспечить максимальную равномерность нанесения материала. Зная эти простые правила, вы быстро и качественно вернете бамперу заводской вид без помощи профессионалов. Что касается времени выполнения работ, то большая часть уходит на подготовку и ожидание высыхания краски. Целиком бампер можно восстановить примерно за 2 дня.

Материалы: http://fb.ru/article/330567/pokraska-bampera-iz-ballonchika-svoimi-rukami-skolko-ballonchikov-potrebuetsya-osobennosti-tehniki-pokraski-iz-ballonchika

Лакокрасочное покрытие легковой машины со временем теряет свой блеск и лоск, и настаёт время, когда полная покраска автомобиля становится насущной необходимостью. В нашей статье мы расскажем, как своими руками подготовить автомобиль к данному виду работ и, собственно говоря, как покрасить все детали кузова.

• Защита картера Киа Рио – ваш двигатель в безопасности
• Тюнинг капота – ищем свой стиль
• Оклейка автомобиля винилом – альтернатива покраске
• Спойлеры на авто – когда аэродинамика имеет значение
• Покраска салона автомобиля – работаем с пластиковыми деталями

Для начала необходимо просто хорошо помыть машину, используя не только воду, но и специальные моющие средства, которые удалят масло и различные битумные пятна с поверхности кузова. Затем демонтируйте все пластмассовые детали, такие как бампер, фары и подфарники, и прочие оптические элементы. Далее работаем так:

• зачищаем все дефекты кузова;
• выравниваем детали кузова специальной шпатлёвкой;
• окончательно готовим кузов к нанесению автоэмали.

Не торопясь, тщательно проходим все этапы работы и примерно через неделю получаем автомобиль с обновлённым кузовом – ровным, чистым и блестящим. Покраска машины с лихвой окупится удовлетворением от эксплуатации обновлённого авто.

Полная покраска автомобиля начинается с тщательного осмотра кузова на предмет обнаружения сколов, глубоких царапин и трещин. Ставим машину на хорошо освещённом месте и выявляем такие дефекты. Обнаруженные недочёты отмечаем цветным маркером или яркой акриловой краской.

Далее вооружаемся 3-5 мм стамеской и наждачной бумагой №60-100 и зачищаем места дефектов до самого металла. Стараемся не увеличивать площадь обработки, так как в этом случае потребуется дополнительная работа и материал. Не допускаем ощутимых переходов между дефектной и качественной поверхностью. Границы должны быть плавными, без уступов и отслоений.

Затем хорошо очищаем кузов от пыли и рабочей грязи с помощью ветоши и уайт-спирта. Даём поверхности просохнуть. При необходимости можно полностью очистить кузов от старой краски. Но сделать это своими руками довольно трудно.

Теперь все элементы кузова машины готовы к выравниванию, которая станет одним из важных этапов подготовки авто к покраске. Лучше всего использовать синтетический, полиэфирный материал, который наносится с помощью штапелей – металлического и резинового. Дефектные места обрабатываем финишной, мелкозернистой шпатлёвкой. Она хорошо ложится на кузов и легко шлифуется.

Своими руками тщательно размешиваем шпатлёвку металлической лопаточкой. Отвердителя берём из расчёта две столовых ложки шпатлёвки на 30-40 мм отвердителя. Как только составляющие материала перемешаны, сразу же приступаем к его нанесению на зашкуренные места. Делаем поверхность гладкой и ровной, чуть-чуть выступающей над основной плоскостью кузова. Как только шпатлёвка стала собираться в комочки, её использовать нельзя. Делаем новый замес.

В течение получаса обработанные места затвердеют, и их необходимо зачистить наждачной бумагой №120-600. При необходимости во вновь выявленные дефекты добавляем шпатлёвку. Поверхность должна получиться идентичной по шероховатости основному покрытию кузова машины. При зашкуривании шпатлёвки не рекомендуется использовать воду в качестве смачивателя. Далее хорошенько протираем дефектные места ветошью и наносим на них из баллончика тонкий слой грунтовки.

После того, как вы своими руками зашпатлевали кузов и обработали его грунтовкой, необходимо снова очистить всю конструкцию от пыли и грязи. После этого переходим к защите отдельных деталей машины, которые не нужно красить. Для этого используем обычные газеты, которые закрепляем малярной лентой.

Затем всё внешнее покрытие кузова зашкуриваем наждачкой №1200 и доводим краску до матового вида. Снова очищаем кузов от образовавшейся пыли, протерев его ветошью, пропитанной уайт-спиртом. После высыхания поверхности повторно проверяем лакокрасочное покрытие на чистоту. Это очень важно. Теперь авто готово к покраске. Остаётся приобрести автоэмаль, которая не нуждается в запекании. Само помещение, где будет осуществляться полная покраска автомобиля, должно быть чистым, с просторной рабочей зоной.

Вот мы и подготовили автомобиль к покраске своими руками. Теперь разводим автоэмаль до нужной концентрации. На практике необходимая густота краски определяется визуально. Если с металлической лопаточки эмаль стекает по 3-4 капли в секунду, то краска готова к применению.

Готовую автоэмаль процеживаем через мелкое ситечко (можно использовать обыкновенный чулок) и заливаем в ёмкость покрасочного пистолета. Рекомендуется использовать для покраски сопло №1,4 и давление воздуха в три атмосферы. Начинаем красить с крыши. Держим сопло пистолета на расстоянии не менее 150 мм от окрашиваемой поверхности. Помните, что настоящий цвет краски проявится только после нанесения второго слоя эмали. Время высыхания кузова составит примерно 36 часов.

Не забывайте использовать при работе респиратор и другие средства защиты дыхания, глаз и кожи. Ну, и конечно, не применяйте открытые источники огня и не используйте нагревательные приборы.

Вот и всё. Теперь вы своими руками сделали свой автомобиль более молодым и красивым. Дополнительно можно порекомендовать защитить бампер и пороги легковушки специальным полимерным материалом, таким как карбоновая плёнка.

Материалы: http://kareliyanews.ru/polnaya-pokraska-avtomobilya-kak-vernut-mashine-blesk/