Как правильно эксплуатировать турбодизельный двигатель

Дизелеводам привет! Думаю будет всем полезно знать. Тем более на носу зима. Сегодня множество автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, имеют в конструкции турбину. Однако не все владельцы машин с такими агрегатами знают, как правильно эксплуатировать турбодизельный двигатель так, чтобы он прослужил как можно дольше.

Вот восемь простых советов, которые помогут нынешним или потенциальным владельцам машин с подобными агрегатами не допускать просчетов в эксплуатации турбины.

Совет №1. Держите уровень масла под контролем. Всем двигателям вообще не рекомендуется масляное голодание. Ведь масло в таком агрегате играет особую роль, смазывая подшипники скольжения и качения турбокомпрессора. Когда уровень моторного масла падает, подшипники не получают нужного количества смазки, что приводит к их скорому износу и выходу из строя. Поэтому рекомендуется как можно чаще проверять уровень масла в картере двигателя и при обнаружении дефицита смазки, немедленно доливать нужно количество.

Совет №2. Используйте только качественное моторное масло. Раз уж приобрели автомобиль с турбодизельным двигателем, не скупитесь на заправку его качественным и рекомендованным производителем моторным маслом. Тут как в известной поговорке: сэкономите на рыбке, получите плохую юшку. Выше мы уже указали, какую роль играет моторное масло для турбины, поэтому заливать в двигатель абы какое масло – значит, заранее обрекать турбокомпрессор силовой установки своей машины на медленную смерть. Важно помнить: масла, рекомендованные для турбированных агрегатов, отличны по составу от обычных масел ввиду того, что при работе в турбине они подвержены воздействию куда больших температур и нагрузок, чем в атмосферном моторе. Еще один немаловажный аспект: крайне не рекомендуется смешивать разные по коэффициенту вязкости масла, например, доливать в двигатель масло 5w-30, если там уже было залито 10w-40. Поэтому советуем: заливайте масло одного коэффициента вязкости и желательно одной и той же марки.

Совет №3. Следите за качеством дизельного топлива. Турбина дизельного двигателя чувствительна не только к качеству моторного масла, но и к качеству топлива, которым вы «кормите» свой автомобиль. При использовании горючего низкого качества вероятно засорение топливной системы двигателя, что, в свою очередь, сказывается на потере мощности двигателя, из-за чего турбина, чтобы восполнить этот пробел в оборотах, вынуждена работать на пределе мощности. А это может привести к сокращению срока ее эксплуатации. Поэтому рекомендутся по возможности заправляться только на проверенных АЗС. Если не уверены в качестве горючего, его лучше дополнительно отфильтровать.

Совет №4. Избегайте перегазовок в момент запуска турбированного двигателя. Следовать этому совету нужно, прежде всего, тем владельцам машин, у которых не установлена система запуска/остановки двигателя Start&Stop. Дело в том, что при запуске двигателя масляные каналы еще не заполнены моторным маслом, при нажатии на педаль акселератора вы даете нагрузку на турбину, которая вращается практически без масла, вследствие чего быстро изнашиваются ее узлы (бронзо-графитовые подшипники скольжения и качения), что в конечном итоге приводит к выходу из строя турбокомпрессора. Поэтому настоятельно рекомендуется подавать газ плавно, и некоторое время (в течение 5 минут максимум) после запуска дать двигателю поработать на холостых оборотах, а затем начать движение на низких оборотах, постепенно увеличивая нагрузку. Это важно для двигателей, не оснащенных системой Start&Stop.

Совет №5. Держите при езде средние обороты. Турбина двигателя – это агрегат, постоянно работающий при высоких нагрузках, поэтому ездить на автомобиле с таким агрегатом длительное время на низких оборотах нельзя. Вообще же рекомендуется несколько раз в неделю давать турбине мотора поработать на предельно высоких оборотах: таким образом, вы активируете процесс очистки системы наддува турбокомпрессора, что в дальнейшем поможет продлить срок эксплуатации агрегата. Важно избегать «перекручивания» турбины, то есть длительной езды на высоких оборотах. При этом ротор турбокомпрессора испытывает повышенные нагрузки, что приводит к дисбалансу в его работе и, как следствие, выходу из строя его узлов. Поэтому при езде на автомобиле с подобным типом мотора лучше всего придерживаться средних оборотов.

Совет №6. Не глушите двигатель сразу после остановки автомобиля. Этот совет особенно важен для автолюбителей, чьи турбодизельные моторы не оснащены системой Start&Stop. Дело в том, что при незамедлительной остановке двигателя крыльчатки турбины еще продолжают вращаться, но масла, которые смазывает их, уже недостаточно, что приводит к перегреву узлов турбокомпрессора (ротора и подшипников). А это, в свою очередь, ведет к повышенному износу указанных частей турбины. Поэтому после остановки дайте поработать двигателю на холостых оборотах короткое (не более 5 минут) время. За это время турбина охладится и ее можно деактивировать.

Совет №7. Избегайте длительной работы мотора на холостых оборотах. Для турбированного двигателя работа на холостых оборотах в течение 20-30 минут – смерти подобна. Дело в том, что при таком режиме работы двигателя может произойти закоксовка (проще говоря, засорение) турбины, а именно маслоотводящей трубки, привода изменения геометрии турбины. Также при длительной работе на холостых оборотах возможен подсос моторного масла в цилиндры двигателя, что может привести к выходу из строя компонентов цилиндропоршневой группы. Если вы все же держите мотор длительное время на холостом ходу, то советуем вам держать частоту вращения коленвала на 1200-1600 об./мин.

Совет №8. Вовремя проводите техническое обслуживание автомобиля. Придерживайтесь рекомендованных производителем сроков замены моторного масла и фильтров, как масляного, так и воздушного. Помните, что для турбированного двигателя сроки прохождения ТО, как правило, короче, чем для атмосферного, так как турбина работает при более высоких нагрузках, чем обычный дизельный агрегат, и, следовательно, чаще нуждается в свежем масле и фильтрах.

Следование этим простым советам избавит владельцев автомобилей от дорогостоящего ремонта турбины. Всем удачи!

Comments 234

думал интересно…, а нет ошибся

как удалить ЭТО?

Взаимно! )) Умник! ХАХАХА! Только не плачь!

Что калитка в славарный запас и знания великого мозга захлопнулась?! Досадно!

Вот ты пишешь:Забудьте старые дизеля, правила их пользования и т.д. — их больше нет.

Типа К.Р. крутится влегкую, а кто с этим спорит?! А что пля до этого, дизельные моторы вообще не крутились?!)))

Сравниваешь 2.0, ладно.

Ну а 1.9ТДИ насос форсунка, этот ваще не вращается просто!)))

V6 3.0 . ХМ! А 2.5 ТДИ на А6С5, просто низкооборотистое существо! Это не бред! ХАХАХА!

Да даже с плунжерным насосом, какой нибудь AJT, будет крутиться, если нужно будет.

Если ты в суть не въезжаешь, пытаясь что то донести, то это твои проблемы, тебе сними жить.

Удачи тебе по жизни, и терпения твоим моторам! ))

Матом не принято здесь, сказал бы тебе! Просто взаимно, умный человек!

Ты не мне говори, а в статье своей бред сотри. Уже сколько человек тебе тоже самое написали, а тебе пофиг. Выучи мат-часть писатель.

• Editing history

Матом не принято здесь, сказал бы тебе! Просто взаимно, умный человек!

В этой теме 2 типа людей, ты, этот хулиган и все остальные, кто пытается вам объяснить, что вы не правы. Вместо того, чтобы прислушаться, спорите тут со всеми. Ну спорьте — это диагноз.Только дураки не учатся.

Турбина вынуждена работать на пределе

Из за плохого качества дизельного топлива. Я видимо отстал от жизни. Или грибы некачественные.

Турбина изначально с корней своего появления гемор, который исправно служит с новъя тыщ. 150 пробега максимум, а далее начинаеться срань в патрубки интеркуллера, жор масла, и, в конце концов, полный выход из строя))).Много турбодизелей перевидал-у всех патрубки или полные масла или, как минимум с порядочным налетом.Если дизель, то атмодизель, а если надо полетать высоко кубатурный бензин донесет и до небес если надо)))-сугубо мое мнение, ни в коем случае никому не навъязываю)

Сообщил нам ни разу не владелец турбированной машины. Турбы летят только малолитражках.Откуда прочую ересь вы придумываете, тайна.

Почему же ни разу не владелец-была альфа 2.4 турбодизель, реально самолет а не авто.При моем владении, турба не летела, проехал около 100 тыщ.

Все выше мною написанное взято только из практики-как только с турбиной дизель ,95% случаев из-за турбины болен, тоесть или жор масла или гонит масло в кулер или вообще полный клин крыльчатки, а атмодизель пускай и не ракета, но бегает по-тихоньку и служит верой и правдой своим хозевам без проблем.

На счет малолитражных турбо дизелей полностью согласен, поскольку там на турбокомпрессор нагрузка гораздо больше чем у высококубатурных турбо-агрегатов.

Современный дизель в первую очередь болен эко-системой и последствиями её смерти.

— как следствие форсунки

Эти три пункта, нереальная проблема для всех новых дизелей (если в них ничего не вырезано и не заглушено)

Вот, только у тебя 100 тыс … и это на альфе, которые надёжностью не отличаются.

Я лично не разу не сталкивался, чтобы турбина накрылась или проблемы с ней были — точнее 1 раз, магнит на турбине, но там вся машина не благополучная была — как урод в семье :)

• Editing history

-По современных дизелях надо добавить еще болезнь системы рециркуляции выхлопных газов).Вообще они теперь гемор на колесах, проще уже атмо бензин взять с попным инжектором и горя не знать.

-Альфа 90-я, хоть и довольно редкая, была 87-го года старушка.Там был турбо дизель 2.4 куба, нижнераспредвальный, с шестеренчатым приводом ГРМ-очень надежный и резвый.

"рециркуляции выхлопных газов" это и есть часть эко-системы ;)

Я слышал, что старые альфы хорошие, но в силу возраста уже не застал. Сейчас они настолько не ликвидные стали у нас, что редко встретишь. Хотя в Италии чуть ли не каждая вторая, видимо просто чинить умеют … как и французы пежо и ситроен, которые у нас их много, но сыпятся через 3 года … и теряют 70% цены

-да 90-я, это уже прошлый век))

-Франсе сыпяться не то слово и комплектующие к ним дорогие и конструкция, как правило, сложная в ремонте, особенно ситроен, вообщем бегает классно пока новъе))

интересно узнать в чем она хана?

В чем в чем, засахариться все))) и вообще оазложиьься на молекулы, стоит ведь)))))

Комментаторы от Бога))))

мне вот этот больше всех понравился ====А антикор и оцинковка нужны машине или нет, почему их не далают на заводе, или уж далеко не все это делают на заводе изготовителе?

А антикор и оцинковка нужны машине или нет, почему их не далают на заводе, или уж далеко не все это делают на заводе изготовителе?

чё ляпнул -то какая оцинковка )))

Кузова оцинковка, и я не ляпнул, а пример привел!

и где их цинкуют кроме как на заводе ?

вот и я думаю. а если нужно зимой поспать на трассе? Как быть? Замерзнуть или на заведенном движке на холостом ходу с печкой спать?

да он остынет махом и всё без догревателя чё толку молотить

Да, движок греться очень плохо будет, но мне кажется все равно теплее будет чем на улице.

Вся эта хрень, про 1200 оборотов на холостых, написана в инструкции к КамАЗу, там из-за особенностей конструкции масло на холостых копится в коллекторе, и когда он минут 20 на холостых постоит, газонешь и облако сизого дыма вылетает с трубы.Про закоксовывание масла в сливной трубке тоже от туда.Потому что масло говно.Нормальное не коксуется нигде.А то, что мол турбомотор надо держать на оборотах, внатяг не ездить и тд, так эт тоже про КамАЗ, будешь ездить внатяг форсунки засруться от говеной солярки.А если солярка нормальная пофиг ему, хоть на холостых езди.Вообщем вовремя обслуживайте ваш КамАЗ, меняйте перед зимой фильтра и ноги и КамАЗ держите в тепле.Ребята, те кто на КомонРейле, вам это не надо, ездите спокойно, не засирайте мозг.

я думаю на севере из двух зол выбирают меньшее- холостой ход вместо холодного запуска

Ты просто дизель после ночи на севре вообще без подогрева не заведёшь. Поэтому не глушат.

Современные фуры, которые ездят в холодные страны, имеют огромный вебасто …

Если холодно, так же стоят и тарахтят всю ночь. Ведь пока мотор работает, ты не "замерзнешь",

Всегда последнее время слыу что дизель нерекомендуется гонятьна холостых, а как же трактора, камазы, и т.д. сутками стоят и гоняют моторы на холостых и ничего пробеги громные.

Не рекомендуется на современных машинах, эко-система умирает, каты, сажевый … как следствие форсунки коксуются. На Камазах, тракторах и прочем нет эко-системы, поэтому они месяцами не глушатся на севере напрмиер

а у меня тоже нет ничего этого.эко систем.))

тогда там ломаться вообще нечему :))) А учитывая, что в СНГ народ первым делом вырезает каты, сажевый и глушит ЕГР — то вообще нечем заморачиваться.

на многих современных дизелях встречается эта программируемая функция, просто не все об этом знают, в Европе с их заботой об экологии такое в запрете и последнее время делают турбины с покрытием которые можно глушить сразу что бы не отравлять окружающую природу выбросами на холостом ходу

В Европе вообще запрещено прогревать или остужать машину, если что … в Германии так точно. Про покрытия первый раз слышу.

Каждый на своем уровне)))

Ты лучше свой подтяни, уровень.

Слыш ты критик, я ж тут себя не считаю спецом. Мне интересно мнение каждого. Мнения разделились, каждый понимает по своему. А если инженера-конструкторы попадаются, то извините. Не надо в штыки, ваши советы лучше приветствуются.

Не тыкай, а учи мат часть! Думать нужно, что если ты выставляешь какие то правила, для многих это руководство пользования.

Мой совет переработай твой пост с учётом комментариев по делу, и люди спасибо тебе скажут.

Слыш ты критик, я ж тут себя не считаю спецом. Мне интересно мнение каждого. Мнения разделились, каждый понимает по своему. А если инженера-конструкторы попадаются, то извините. Не надо в штыки, ваши советы лучше приветствуются.

Да он тут наговорил, походу с три короба. Всех своей матчастью кормит! ХАХАХА!

интересно когда перестанут писать бред про охлаждение турбины перед глушением?

Нужно дать маслу стечь, мунуту максимум, НО это если ты отваливал долго на высокой скорости с оборотами выше 3 тыс., в городском режиме пофиг, так как в городе турбина не работает под высокой нагрузкой если ты не рвешь от сфетофора к светофору.

Это после нагрузок, желательно)

Нагрузка, это что? Сколько? Что считать нагрузкой на турбину?

На севере они ж работают, в смысле постоянно гоняют, только водители меняются.

Были на Северах? Ну что за бред бредовый сочиняете…

Был в чем бред, обоснуйте

Посмотрите внимательней кому отвечал. Отвечал evgen-leon84 на "На севере они ж работают, в смысле постоянно гоняют, только водители меняются."

Одни советы напоминают — не пейте воды из лужи, козленочком станешь, а другие просто глупость с бородой.

Очередной никому не нужный копи-пейст полу бред, полу про масла.

— Номер 5 просто чушь.

— Start&Stop прикрутили к всему, чему могли и везде где упоминается — чушь.

— Прогревать 5 минут и остуживать 5 минут — чушь.

Для информации копипейстерам — турбина ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, а не дует статично. Дизель можно неделями не глушить и никакого вреда турбине не будет — ЭКО-система умрёт, но никак не турбина.

У меня "тракторный дизель", мотор почти всегда кручу, переключаюсь в диапазоне 3000-4500 об/мин. И бед не знаю.

Масло лью хорошее (Selenia), топливо тоже (БелНефтеХим).

Половина не относится к дизелю, а относится к маслу .а остальная половина не совсем правда, и самое ошибочное утверждение это про долгою работу на холостом ходу …

На современный моторах к турбине подается не только масло но и антифриз для охлаждения да я согласен с тем что после высоких нагрузок турбине надо дать сбросить обороты для этого мотор должен поработать на холостых пару минут и только после этого глушить

Что для вас высокая нагрузка?

Высокая нагрузка это когда мотор работает на высоких оборотах какое то время это может быть езда по шоссе

А конкретней? На каких скоростях вы ездите по шоссе? Даже если 160, то это ниже 3 тыс. оборотов при 6 ступенчатой коробке.

3 тысячи это уже высокая для дизеля

Это вообще ничего для коммон-рейла.

Забудьте старые дизеля, правила их пользования и т.д. — их больше нет.

Ну почему нет, у меня простой мотор .И их до сих пор выпускают правда всего 4% от общего количества

давайте объективно на вещи смотреть … да, они до сих пор ездят, но говорить о них смысла нет.

Это вообще ничего для коммон-рейла.

Забудьте старые дизеля, правила их пользования и т.д. — их больше нет.

Причем тут К.Р? Система впрыска изменилась, да. Но это ни о чём не говорит. Ни один дизель, по своей природе не любит верха, каким бы он прекрасным не был. Да и смысл его крутить, выше трех, если основная полка момента, заканчивается именно в этих значениях? ))

Не пиши глупости пож. Система впрыска это лишь часть изменений, кроме самого впрыска изменилась экология, управление блоками … да всё изменилось, новые моторы, живущие по другим правилам.

Потолок момента зависит от того, сколько его у тебя и какой объём мотора, есть моторы которые после 3.5 уже только рычат, а есть которые тянут до 4.5 — в любом случае, новые дизеля без проблем крутятся. 3 тыс. это всего лишь 150-170 км/ч примерно, зависит от коробки. + нужно различать момент и лошадиные силы.

Я тебе скажу просто из собственного опыта, даже на помпо-дюзовой ауди 2.0 TDI, я не заморачиваясь ездил больше 3 тыс. оборотов, ни с турбиной ни с чем другим проблем не было. Просто нужно ездить, а не убивать. Это значит — дать прогреться, потом на тапок давить. Вот те, кто на холодную крутят, те попадают, да.

• Editing history

То что ты делал, не означает, что это правильно. ))

Я чёт не въеду, где я был не согласен, в том что дизеля не крутятся выше 3 т? Вопрос в другом, зачем, их крутить выше 3т.об? Что вы там найдете? Рёв? )) Если это трасса, и 6 передача, то да, если АКПП, то тут тоже ни как.

А если мешалка, то смысл в чем, крутить мотор, до усрачки?

• Editing history

Друже, если бы мы были соседями я бы дал тебе например свою машину покататься и ты бы всё понял. Если есть у тебя знакомые с хотя бы 2.0 tdi или 2.0d или 2.2 cdi к-м-р прокатись. Про v6 турбодизель даже не заикаюсь.

Я не один такой умный, у нас все так ездят, причем не вырезают каты, сажевые и ничего не глушат. И почему то все ездит … Почему? Потому что просто заливают кач-ное масло, делают вовремя сервис …

Кмр не рычат после 3 тыс. Если это не мертвые 1.6 у которых при частой быстрой езде турбины расходники.

КАкие знакомые, зачем мне кататься на твоих мерсах?! )) У меня у самого пару ваговских дизелей на к.р. ))

В прошлом, эксплуатировал DC12,D12A. надеюсь разберешься что к чему.

Про рев, я выразился образно, по сути мотора на верхах нет.

• Editing history

Тогда я не понимаю, зачем ты пишешь ерунду про 3 тыс.

Пля, ну так чо непонятного то!))

Допустим у меня трактор с мешалкой, мне чтобы разогнаться, нужно начиная с первой крутить до 5 тыщ, на каждой передаче?! Или в отсечку?! Это адекватно?

• Editing history

слушай у тебя или с логикой проблемы либо мы вообще о разном говорим. Ты ветку посмотри сначала, к чему я вообще написал! А если лень, то я написал, что ездить всегда до 3 тыс. это бред. А теперь почитай, что писал ты.

Ну вообщем, не знаю я о чём ты говоришь и к чему.

По факту и теме:

— ездить исключительно до 3 тыс. и боятся крутить — бред

— кмр прекрасно тянет и после 3 тыс.

— кмр не рычит и прочее, если крутить выше 3 тыс.

— с кмр ничего не будет если его крутить

И это всё, если мы говорим о хотя бы двух-литровых дезелях, а не 1.6 рено — ниссан — хонда — мазда, где кручение уничтожает турбину, так как объёма нет и турбина с кулачок.

так как мне добавить нечего, а это я написал как минимум 3 раза, то как бы всё.

Ответ на твой вопрос, не не адекватно. Первая на дизеле вообще, чтобы тронуться. А вот кутить 2-3-4-5-6 никто тебе не мешает.

С темы не съезжай?!)) Всё ты знаешь о чём я. ))

Вот пример с трехлитрового V6, как ты любишь. Зачем крутить выше трех, если крутящего нет. Проще переключиться и снова получить пинок под зад! Не?!

Не не, я понял. Нужно крутануть до осечки и чтоб душа узбакоилась.)))

• Editing history

У меня реально вежливые слова заканчиваются. Причём тут крутящий момент?! Кроме крутящего момента есть ещё лошадиные силы! Тот же мой V6 320 CDI выходит на 224 силы при 3.800 оборотов! А 200 CDI выходит на 122 силы при 4.200 оборотов! На каком тебе языке ещё объяснить? Ты уже тупишь просто, ослиная упрямство какаё-то.

3000 это всего лишь, 160 км/ч на 6 передаче! Это вообще ничего, если у машины максималка 220! забудь про крутящий момент и учи мат часть. Выставляешь замер, а внимательно на него посмотреть как? Напрягись и посмотри прик аких оборотах выставленная тобой BMW выходит на максимальную мощность!

• Editing history

С темы не съезжай?!)) Всё ты знаешь о чём я. ))

Вот пример с трехлитрового V6, как ты любишь. Зачем крутить выше трех, если крутящего нет. Проще переключиться и снова получить пинок под зад! Не?!

Не не, я понял. Нужно крутануть до осечки и чтоб душа узбакоилась.)))

Всё, что я понял, что ты понятия не имеешь о чём пишешь. Даже разницу между Nm и Ps не понимаешь.

Если ты ездишь на самом деле на дизельной b8, а по твоей писание, сомневаюсь, то ты бы понимал, что пишешь чушь.

Зачем пугать человека который сел на дизель неделю назад.

Забей на эту ересь. Главное хорошее масло/ расходники. И не насиловать машину.

Так до меня её 6лет и в хвост и… хотя по сайту гбдд 2 года она нигде на учете не стояла…

В хвост и гриву и правильная эксплуатация это разные темы.

Да вот именно, автомобиль то с историей, которую сразу и не распознаешь. Я же собираюсь его адекватно эксплуатировать, вот и набираюсь информацией.

Если машину ушатали до тебя, то, что бы не собирался делать — готовь деньги.

Ну вариант проехать 100 т вместо 30 т меня больше устраивает.

Да потому что она не охлаждается, а смазывается.

Ты не видел фото в нете перегретых подшипников турбы?

Я очень рад, за то что ты веришь в свою теорию.

Но суть не в этом.))

А что не так? Это не правда? Так турбину не перегреешь? Объясни если можно…

Тут просто все, и я уже объяснял не раз. Мотор крутится, грубо 5+ т.об., турба 100000+об.мин. Соответственно при определенных условиях эксплуатации. Мотор остановил, подача масла, для запредельных оборотов турбы, прекратилась. Ротор будет останавливаться НА СУХУЮ!

Дальше при такой эксплуатации, рано или поздно, будет то, что ты увидел в инете.

А про перегрев, и то что нужно её остудить, это сказки учителей, типа тех, кто мне тут по выше если внимательно будешь читать, предлагали учить матчасть. ))))

Спасибо… Это я понял… А как тогда глушить двигатель чтобы ротор не останавливался на сухую?

Для этого и нужен турботаймер, либо стоять и ждать чутка, после того как крутанул мотор. или "нагрузил".

Т.е. по вашему подождать пока остановится турбина и потом глушить мотор?

Мы не знаем, когда остановится турба, тут нужно обладать экстросенсорикой.

Просто чуть похолостить и это значительно продлит срок службы улитке, по крайней мере, вам уже точно не надо будет туда лезть.))

• Editing history

потому что ткр постоянно находиться под действием температуры выхлопных

газов, чем ее охлаждать да ще за такое короткое время?

Речь идет об охлаждении масла…

Об охлаждении масла, где?

Немного перепутал… Об охлаждении само турбы маслом…

Так оно, масло её не столько охлаждает, сколько смазывает подшипнпки вала.))

• Editing history

Хз… Выходит, сколько людей столько и мнений…

Я основываюсь на практике. Вы, на отзывах.

От простоя двигателю придёт хана. А в зимний период и топливной аппаратуре.

А что произойдет с топливной аппаратурой в зимний период?

Конденсат, грибок, плесень. Всё это забивает топливку, а форсы клинит. Почитайте про это, сделаете открытие.

А вот моя модель эксплуатации дизеля. Касается больше холода ниже плюс 10. Запуск, минута на ХХ, плавно прибавляем до 1200-1500 и держим полминуты-минуту, отпускаем газ и селектор акпп 30 сек на R, 5 сек N, 30 сек на D. Отпускаем тормоз и на ХХ-1200 выкатываемся из двора. Когда выезжаем на дорогу педалью газа работаем очень плавно и не превышаем 2000 об. Как температура вышла из "синей зоны" газом добавляем понемногу нагрузки(раскатываемся). После достижения рабочей температуры ОЖ через 10-15 минут поездки прогревается масло двигателя-можнои поускоряться. Перед стоянкой, особенно если тошнили по городу если есть возможность (у меня есть) пару раз "прожарить" турбодизель хорошим ускорением. Далее от крайней хорошей нагрузки до остановки двигателя должно пройти минут 5. Турбинка "успокоится", охладился. У меня как раз это время уходит на подкат ко двору, поездка в жилой зоне на хх и маневрирования на парковке. Если только что жгли и вдруг остановились возле магазина-жду минуту-две. А лучше конечно планировать остановку и завершать поездку в лёгенькую, чтоб не ждать турбину.

А выхлопную целовать и молоко домовому ставить?

Знаю решение проблемы- не покупать тачку с турбой ))

Не надо его боятся. Надо просто правильно эксплуатировать и радоваться жизни)))

Просто турбо трактор не проездит так долго сам по себе, а тем более новые машины и так долго неживут

Знаю решение проблемы- не покупать тачку с турбой ))

Молодец! Только вот где они?! )) Атмо дизеля в прошлом.

Ну тогда я тоже остался в прошлом ))

интересно узнать в чем она хана?

Без движения в двигателе залегают кольца, рассыхаются сальники.Так себе доводы согласен, но каждый раз наблюдаю такой закон. Механизм не работает, значит умирает. То же самое относится к людям. Топливная аппаратура дизеля-вообще волшебная вещь. Без движения образуется конденсат, ржавжина и грибок с плесенью. Всё это дело эвакуируется из бака и прикончит коммон рейл. Видел и такое-зиму не ездят, весной меняют форсы

Дизель вообще умирает если не ездить, даже не зимой. Поэтому брать подержанный дизель с маленьким пробегом опасно. Чем меньше ездил, тем больше гемора с годами.

200-220. и по уму, и по БК. Как раз соответствует 7-8 тысячам пробега. И по капельному тесту масло как раз к этому сроку подходит

Текст — солянка из заблуждений вперемешку со сказками.

Видишь солянку, сними очки

Какой же ты бравый говорун в интернетах)

Забавно наблюдать, как неуч пытается гнать знающих людей с неудобными комментариями))

Очки одел ботаником почувствовал?

Я про холостые не понял?И на Транзите смена масла через 25 тыщ.

Перегазовку просто надо делать периодически, чтобы не засорялся маслоотводящяя трубка.

Чем засорялась? У меня турбина после 2000+ начинает работать. На хх она крутится чуть-чуть в хлостую себя обдувает, масло циркулирует…

Производитель наооборот рекомендует на х.х. остужать турбину перед выключением ДВС.

Если следовать такой логике, то распредвалы у меня вообще должны от голода загнуться. Короче. за 200 тык не засорилась. Масло менять надо не так как завод-изготовитель рекомендует, а гораздо чаще. И ни чего не забьется. ))

Я про холостые не понял?И на Транзите смена масла через 25 тыщ.

10 000 потолок по трассе/7-8000 в городе при пробках.

потому что ткр постоянно находиться под действием температуры выхлопных

газов, чем ее охлаждать да ще за такое короткое время?

В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само. При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскаленная крыльчатка турбины отдает большую часть тепла валу, и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идет интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее — в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса

Работаю на бульдозере 20 лет, почти на всей импортной проработал. Ни на одном не стоит таймер, а там нагрузка очень большая, поработал остановился и сразу заглушил.10 лет бульдозеру KOMATSU НИ РАЗУ небыло ремонта двс и турбины.

Хм! Рад за вас. Я думаю бульдозеры это другая категория

Конечно другая категория. Разговор идёт о турбине? Значит категория подходит для обсуждения темы. Рабочая температура дизеля 90, турбина нагревается до 180 градусов и она даёт 40 % мощности, на сколько я помню. Так вот если двигатель горячий ни че с турбиной не будет. Холостые обороты значит нет нагрузки нет нужной температуры двс вывод, нагрузка на турбину. Есть решение кашма, войлок, термо одеяло и т.д.

Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само. При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскаленная крыльчатка турбины отдает большую часть тепла валу, и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения.

… и образует масляный нагар, который потом "пилит" вал.

Хорошо почему тогда ремонт турбины на бульдозерах и тяжёлой техники, практический сведина к нулю. Очень маленький процент ремонта турбины. А здесь я думаю причина поломки это производство Китай или брак.Пример была Шкода, и я как хороший хозяин решил промыть топливную систему. Промыл появилась проблема дросельная заслонка, всё под замену. Пришол заказать, манагер предложил, есть Китай 2500,есть ещё Китай 3500,ещё, ещё и ещё Китай до 8000 тыр Потом Сименс 8500 и т.д.до 15000 тыр.Выбор есть, каждый выбирает по цене и качеству.

Мне кажется на тяжелой технике закладывается бОльший запас прочности и удорожание техники. На гражданских авто-сплошной маркетинг. И чтоб сразу не сломалось и чтоб вечно нк ездили. Чего не коснись на любой машине так.

Сейчас не знаю сколько и какой запас, жил и работал KOMATSU 355 в Якутии. Японцы сделали эти бульдозера для БАМА И АЯМА. Запас прочности до сих пор работают и ещё столько же ещё отработает.

Мне кажется на тяжелой технике закладывается бОльший запас прочности и удорожание техники. На гражданских авто-сплошной маркетинг. И чтоб сразу не сломалось и чтоб вечно нк ездили. Чего не коснись на любой машине так.

KOMATSU до сих пор выпускают в Японии, а вот запчасти кому не лень.

Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само. При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскаленная крыльчатка турбины отдает большую часть тепла валу, и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения.

Да температура очень высокая когда сразу глушить двигатель и в турбине без работы масло горит. Я с тобой согласен.

Высокая после чего? После езды по городу? Или при езде по трассе с оборотами 2 тыс., когда мотор остывать начинает? Не смешите, высокая температура там только при педали в пол или хотябы в 3 четверти, причем она мгновенно падает пока вы например паркуетесь.

На бульдозерах обороты максимум 1800,рабочая температура двигателя 90 % а температура турбины 180%. Работа при постоянной нагрузке. Двигатель не рекомендуется сразу глушить. Но его глушат и ни че турбина не ломается, пять, десять лет это для ней в порядке вещей. Ответ на вопрос, разницы ни какой что ты ездишь по городу или по трассе, турбина работает при нагрузке после 2000 оборотов она нагрета по максимуму. А когда поркуешся остановился все занимает время, турбине этого хватает для того чтобы она остыла, две минуты всё.

Высокая после чего? После езды по городу? Или при езде по трассе с оборотами 2 тыс., когда мотор остывать начинает? Не смешите, высокая температура там только при педали в пол или хотябы в 3 четверти, причем она мгновенно падает пока вы например паркуетесь.

Не парся за турбину если ей пришло время крякнуть, ты ей не поможешь. Заливай в двс хорошее масло это гарантия продление жизни турбине.

интересно когда перестанут писать бред про охлаждение турбины перед глушением?

Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный т/н работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В тяжело нагруженных подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели т/н. Выводы делайте сами.

а кто спорит, именно для вывода оборотов турбины на режим ХХ дают поработать двигателю если перед

остановкой он работал на высоких оборотах. потому что смазки в турбине хватит только на выбег с ХХ,

если заглушить на повышенных оборотах турбина будет крутиться больше рассчитанного отсюда

при чем тут дать остыть турбине, остыть до какой температуры?

Всё так, это от безграмотности пишут про температуру. Турбина и за 10 минут не остынет ;) Но они это не знают, так как копипейстят просто.

• Editing history

Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный т/н работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В тяжело нагруженных подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели т/н. Выводы делайте сами.

Вы ошибаетесь, вы пока паркуетесь турба 3 раза выйдет на холостые обороты, а тем более если по городу в пробках тошнишь! Нет ни какого смысла при штатной езде тарахтеть на холостых после каждой поездке. Единственное когда это нужно — это езда в режиме отвала, резкие ускорения или езда по тоассе на оборотах за 4 хотя бы…

хуйнядалотсюда в тельняшке

Обиделся что ли?))))

Просто очень интересно, как турбина восполняет обороты двигателя?

Ну как, святым духом конечно, а ещё она карму поддувает :)

Как то примерно так )))

теперь выражение "как по пизде ладошкой" приобрело осознанное значение)))

вал турбины не вращается без масла при пуске двигателя, там масляная ванна и немного масла всегда присутствует.

Материалы: http://www.drive2.com/c/458236040478488906/

Правильно эксплуатируем турбированный двигатель

С каждым годом увеличивается количество автомобилей. Автолюбители и профессионалы все больше доверяют турбированым двигателям. По статистике 25% владельцев автомобилей не представляют своего «железного коня» без турбины, 50% спокойно относятся к своему транспортному средству, 20% с опаской относятся к таким автомобилям, 5% вообще не знают, что это такое.

Для увеличения мощности двигателя часто используют турбины. Использование турбины позволяет с двигателя 2 литра “снимать” до 700 “лошадок”. Но обладатели турбированных автомобилей порой сталкиваются с неприятностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации турбомашины.

Этот монстр - турбина Т4. Очень много различных серий этих турбин увидело свет. Они предназначены для снятия многих лошадиных сил. И в основном используются с двигателями V6 и V8. Некоторые моторы серии D и B также наддуваются этими турбинами, но это очень серьезно построенные моторы. И применяются они в основном для драгрейсинга.

Турбированные двигатели обладают большим преимуществом: литровая мощность и крутящий момент у них, как правило, выше. Следовательно, динамические характеристики такого автомобиля значительно лучше, чем у атмосферных аналогов. Турбина двигателя внутреннего сгорания состоит из корпуса и двух колес с лопастями, соединенных между собой валом. Выхлопные газы, выходя из двигателя, раскручивают турбинное колесо, а оно в свою очередь раскручивает компрессорное колесо. Именно компрессорное колесо и создает избыточное давление, которое улучшает наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью и, соответственно, увеличивает мощность двигателя. Чудес не бывает, поэтому за увеличение мощности приходится расплачиваться увеличенным расходом топлива.

Правильный подбор масла под определенный тип двигателя позволит увеличить моторесурс двигателя в 2 раза, а правильная эксплуатация автомобиля и его периодическое техническое обслуживание – еще в 2 раза.

Турбины устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Некоторые производители используют турбины низкого наддува. Давление, которое создает такая турбина, невысокое, ее основная цель заключается в создании турбулентных потоков воздуха, которые способствуют более качественному смешиванию бензина с топливом. Турбины высокого давления гораздо эффективнее. У моторов с турбиной высокого давления литровая мощность может быть в полтора раза выше, чем у атмосферного аналога. Но ее конструкция немного сложнее. Для того чтобы излишнее давление на высоких оборотах не повредило двигателю, инженеры придумали специальный клапан для устранения избыточного давления. Для многих турбомоторов обязательным атрибутом является интеркулер. Его задача – охлаждать воздух, нагретый турбиной. В холодном воздухе содержится больше кислорода при равном объеме. Современные системы впрыска позволяют практически полностью избавиться от такого явления, как «турбояма» (провал мощности при резком нажатии газа), характерного для двигателей более старой конструкции. В процессе эволюции турбин фактически все недостатки турбомоторов были исключены. Многие как за счет использование двух турбин для низких и высоких оборотов, так и за счет применения турбин с переменной производительностью – такие турбины имеют возможность менять наклон нагнетающих (компрессионных) лопастей. В итоге получили моторы высокой литровой мощности при компактных размерах самих агрегатов.

Очень легкая турбина для работы с проектами. Благодаря разнообразным комбинациям и стилям можно подобрать турбину практически под любую задачу. Кроме того, они применяются в большом количестве автомобилей, и их достаточно легко найти. Т-3 используют: Ford, Volvo, Saab, Buick GM, Nissan и другие

Но особенности эксплуатации все-таки остались. Периодичность ТО у машин с турбиной, как правило, меньше, чем у атмосферников. Требования к маслу для турбодвигателей более жесткие; это, естественно, сказывается на цене. Турбина – достаточно сложный агрегат, и неправильное пользование ее может дорого обойтись. Первое правило, которое необходимо соблюдать владельцам турбомашин: после пуска двигателя дать ему хотя бы минуту поработать на холостых оборотах. Второе, самое главное: после эксплуатации на высоких оборотах нельзя сразу глушить двигатель. Нужно опять-таки дать силовому агрегату несколько минут поработать на холостых оборотах. Основными причинами неполадок турбин является износ рабочих поверхностей, который при малых значениях о себе может и не давать знать достаточно продолжительное время. Выход турбины из строя обусловлен многими факторами, зависящими как от особенностей конструкции, так и от эксплуатации.

Лопасти турбины под воздействием выхлопных газов вращаются с огромной скоростью – более ста тысяч оборотов в минуту. Ось, которая приводится в движение ведущей крыльчаткой, крепится с помощью подшипников скольжения к корпусу турбины. Для смазки подшипников используется моторное масло, которое подается под давлением. Как только двигатель перестает работать, давление масла резко падает, а обе крыльчатки, ведущая и нагнетающая, продолжают по инерции вращаться. Подшипники вала, на который насажены обе крыльчатки, оказываются без смазки. Вследствие таких перегрузок турбина начинает «кушать» масло. Через увеличившийся зазор смазка просачивается под нагнетающей крыльчаткой и попадает во впускной коллектор, а потом сгорает в цилиндрах. При сильном увеличении зазора турбина начинает выть.

Очень часто к нам обращаются клиенты с вопросом: почему турбина не качает воздух или качает, но мало, порядка 0.2-0.3 бар? Турбина сама ничего не качает. Турбокомпрессор изобретен таким образом, что он использует кинетическую энергию выхлопных газов, т.е. работает по принципу водяной мельницы: с одной стороны – вода, с другой – жернова, нет воды – жернова не вращаются. По аналогии вода – выхлопные газы, т.е. нет выхлопных газов – турбина не качает, она паразитная и ничего сама не делает. Если турбокомпрессор отсоединить от выпускного коллектора, то ротор турбокомпрессора вращаться не будет – проще простого.

К тому же турбина не может долго держать высокие обороты без поступления соответствующего количества отработанных газов. Поэтому износ от масленого “голодания” в подшипнике качения сопровождается и другими побочными факторами. Например, после продолжительной работы двигателя с приличной отдачей мощности корпус турбины сильно разогревается от большого количества проходящих через нее раскаленных отработанных газов. Чаще всего турбина охлаждается протоком того же моторного масла. Если прекратить поступление этого потока, при остановке двигателя, обязательно происходит пригорание остатков смазки к деталям турбины, что приведет со временем к накоплению нагара и неизбежному износу деталей. В этом случае справедливо принять решение к применению более качественного масла, будет больше шансов выжить.

Хорошим решением для сохранения работоспособности турбины будет применение так называемого турбо-таймера. Устройство обеспечивает автоматическую задержку выключения двигателя после выключения зажигания на время, достаточное для того, чтобы детали турбонаддува успели остыть. Многие модели турбо-таймеров имеют даже индикацию температуры турбины и времени, необходимого на остывание турбины. Турбо-таймер можно использовать как отдельно, так и совместно с автосигнализацией. Недостатком использования служит то, что при возможности перегрева турбины таймер может ее отключить в самый неподходящий момент. И приходится контролировать помимо скорости еще и работу турбины.

Компания БМВ в очередной раз сыграла доминирующую роль в конкурсе “Двигатель Года 2008”. Из двенадцати номинаций баварцы получили шесть. Председателями конкурса являются 65 международных автомобильных журналистов из 32 стран мира. Второй раз подряд главную премию “Двигатель Года” взял 3,0-литровый мотор BMW с твин-турбо

И последнее, воздушный фильтр всегда должен быть чистым, поэтому проверять его состояние следует при каждом ТО. С чистым фильтром и двигателю «дышится» легче, и турбина охлаждается лучше. В случае эксплуатации по пыльным дорогам фильтр стоит менять чаще, чем рекомендует производитель.

Турбина в разрезе: 1. Улитка компрессора; 2. Колесо компрессора; 3. Система подшипников скольжения; 4. Улитка турбины; 5. Колесо турбины

АИ 95 -1,19 руб. АИ 92 -1,11 руб. ДТ Евро-1,23 руб.

Материалы: http://www.autogazeta.by/autogazeta/tehburo/2674

Что происходит с человеком, когда у него начинает барахлит сердце? Ровным счетом ничего хорошего. И если проблемы серьезные, то самое время задуматься о том, чтобы примерить «деревянный макинтош». Не стоит забывать, что у каждого автомобиля тоже есть сердце, и забота о нем всецело ложится на плечи автовладельца, от которого зависит, насколько долго его машина будет в форме и не отправится на свалку в результате преждевременного «автоинфаркта».

Работоспособность силового агрегата вашего любимого авто зависит от многих факторов: от условий, в которых он эксплуатируется, от теплового режима и тех нагрузок, которым вы его подвергаете, от качества топлива и смазочных материалов, от того, насколько эффективно работает система очистки воздуха, и от многого другого.

Какого-то четкого свода правил эксплуатации двигателя не существует. Главное, быть внимательным. Однако мы все же попробуем собрать все основное воедино, дабы научиться бережливо относиться к мотору. И в будущем он однозначно ответит вам главным – безотказностью. Итак, давайте повернем ключ в замке зажигания.

Маслом кашу не испортишь?

Увы, если речь идет об автомобилях, то некачественное масло может быть губительным для двигателя. Первая рекомендация – это своевременная замена масла. И не стоит в обязательном порядке руководствоваться межсервисными интервалами. Можно это делать чуть чаще: например не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысяч.

Следите за качеством горюче-смазочных материалов и не игнорируйте показатель вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите заморачиваться по этому поводу, то обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или на «синтетику» и «полусинтетику» с индексом вязкости 10W40.

Для современного масла нет никакой разницы, в какой двигатель его заливают – в бензиновый или в дизельный. Если вы уверены в том, что класс качества масла отвечает всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалась надпись «diesel».

Чистота помыслов и… топливной системы

Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 тысяч километров пробега. Также не забывайте сливать из топливного фильтра отстой, чтобы он не забивался. В противном случае, вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.

А если у вас хватит сил, времени и средств, то не поленитесь 2 раза в год снять топливный бак, чтобы промыть его. Когда вы увидите, что «выйдет» из бака, то вопрос о том, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.

Всыпьте автомобилю ремня

Через каждые 60 тысяч километров пробега меняйте ремень ГРМ. Как правило, в инструкции к автомобилю указана предельная величина пробега, потому не стоит надеяться на то, что ремень «пробегает» все «сто тыщ» без каких-либо спотыканий.

И не дай бог, чтобы у вас порвался ремень ГРМ или запротестовал натяжной ролик: ремонт может вылиться в трату большого количества американских рублей.

Уважайте двигатель своего автомобиля

Если вы привыкли экономить, то лучше делайте это во время очередной попойки в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае ходовой еще позволительно купить что-то «неадекватно-китайское», то к моторным запчастям предъявляются очень высокие требования.

Рынок просто тонет во второсортном товаре, который на поверку оказывается откровенным браком. Свечи «тухнут» за две недели, распылители идут в утиль прямо на стенде, а новые цепи растягиваются, не отъездив даже тысячи километров.

Экономия неуместна и в том случае, если вы решили провести ремонт. В специализированном сервисе ремонт может обойтись в 2, а то и в 3 раза дороже. Но в конечном результате, гаражные работы у «дяди Коли» могут вылиться в дополнительные траты, которые заставят вас задаться вопросом – а где же экономия?

Двигателю нужны тепло и ласка

На счет прогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Но все же многие эксперты сходятся во мнении, что мотор все же нужно греть, но не слишком долго. Зимой вы приходите к автомобилю, запускаете двигатель, и пока отчищаете машину от сугробов, мотор с чихания перейдет на ровное дыхание.

Также нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что выше 4 тысяч оборотов в минуту – это довольно большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Так что если стрелка тахометра долго «гуляет» за пределами 4 тысяч, то это однозначно приводит к износу и снижению ресурса силовой установки.

Смотрите глубже – объезжайте лужи

Если у вас джип, это не дает вам права относиться к своему автомобилю наплевательски. Даже у самого крепкого «рамника» есть слабые места. Вы, конечно, можете лихо рассекать по лужам и форсировать разливы рек, но делать вы это будете однозначно под звездой возможного гидроудара. Когда в камеру сгорания попадает вода, двигатель глохнет, и все попытки завести его приносят лишь разочарование.

Однако гидроудар – это палка о двух концах. С одной стороны, мы должны держать мотор на как можно больших оборотах, чтобы вода не попала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты повышают риск того, что гидроудар окажется летальным для силового агрегата вашего авто. Наш совет – ищите компромисс. Проезжайте лужи на первой передаче «шагом». То есть крутите двигатель так, чтобы этого было достаточно, дабы не заглохнуть.

Будьте внимательны к двигателю

Прежде чем провернуть ключ в замке зажигания, в обязательном порядке проверьте уровень масла. Возможно, вам вообще придется задуматься о его наличии в масляном картере. Простой, пусть немного и вульгарный пример: в этом деле смазка не менее важна, чем в сексе.

Не забывайте и об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Отсутствие ОЖ вредно так же, как и попытка залить холодную жидкость в горячую систему. И наоборот, холодный двигатель неадекватно отреагирует на горячую охладительную жидкость. Но если у вас нет выбора, то запомните, что перепад температур не должен превышать порог в 15 градусов.

Если двигатель отказывается заводиться, подумайте о стартере. Лучше не мучить его больше 10 секунд. Перед следующей попыткой подождите секунд 30, чтобы стартер остыл.

Москва, Коровий Вал, д. 7.

Чтобы выполнить данное действие, необходимо авторизоваться на сайте!

Материалы: http://www.gazu.ru/car/exploitation/10296/