Как проверить катализатор? Разберем рядовую машину видео, Автоблог

Через определенный пробег вашей машины, вы рано или поздно столкнетесь с дилеммой катализатора! А именно убрать или нет. Происходит такое на пробеге в 150 – 200 000 километров. Ведь эта фильтрующая деталь может вас подвести в самый не подходящий момент и на панели предательски загорится CHECK ENGINE. Появление этого значка в 80% случаев означает выход из строя этого элемента. Но допустим, вы покупаете БУ автомобиль и как проверить состояние каталитического нейтрализатора, сколько ему осталось? Не выйдет ли он через пару – тройку тысяч километров из строя. Даю несколько советов …

Вначале хочется сказать, что современные катализаторы достаточно прочные, если верить производителю могут ходить по 200 000 и даже больше. Поэтому хочется сказать, что для начала постарайтесь прочистить (про это писал здесь), а уже затем занимайтесь заменой, либо выламывайте соты и ставьте обманки. Кстати у меня пару друзей реально чистили – и еще катались долгие месяцы, так что не всегда нужно рубить с плеча.

На что влияет забитый катализатор

Как мы уже с вами разбирались, этот «фильтр» стоит сразу после выпускного коллектора, то есть отработанные газы собираются из 4 (6 — 12) цилиндров и заходят в него для очистки — догорания отработанных газов. Если утрировать, то устройство похоже на большое количество мелких сот.

Если он забивается, то отработанные газы уже не могут проходить через соты свободно, а это очень сильно влияет на работу двигателя в целом. Сейчас многие могут сказать да зачем он вообще, он же душит двигатель! И будут правы, катализатор отбирает примерно 5 – 7% мощности, даже в исправном состоянии, я уже молчу о забитом.

На моей практике есть такие случаи, когда машина вообще на запускалась при забитом каталитическом нейтрализаторе. Потому как отработанные газы создавали антидавление и по сути не выходили в глушитель а шли обратно в цилиндры.

Однако давайте разложим по пунктам:

• Если забит катализатор, то тяга автомобиля упадет просто до «плинтуса», обычно это происходит так. Плохой набор скорости, как на «электромобиле», низкий предел максимальной скорости, которая будет постоянно падать. Например, раньше вы легко разгонялись до 150 км/ч, затем скорость упала до 120, затем до 100, а сейчас и 80 не можете выжать! Это уже первый «звоночек», именно так проверяют многие СТО.
• Провалы в резком разгоне. То есть если решили быстро разогнаться нажали педаль в пол, а машина не едет. Бывают толчки, провалы и т.д.
• Горит CHECK ENGINE. ЭБУ опираясь на два датчика кислорода, точно выдаст вам, есть ли у вас проблема с катализатором или нет, если что просигнализирует. ЭБУ проверяет систему выхлопа, что говорится в онлайн режиме.
• Некоторые мастера на СТО заверяют, что вырастает расход топлива. Если подумать то это логично, вам приходится больше давить на педаль газа чтобы хоть как то разогнать машину.

Это основные пункты, на что влияет забитая или вышедшая из строя деталь, так что если начинают проявляться такие симптомы то стоит задуматься (особенно с максимальной скоростью).

Как проверить, методы СТО

Теперь начинаем проверять, первые причины у нас проявляются, но не всегда может гореть ЧЕК. Ведь реально может забиться, скажем — топливный насос, симптомы будут схожими, но на приборной панели, да и при считывании ошибок никаких проблем не будет проявляться.

Тогда нужно проверить самому, есть несколько реально рабочих методов, не всегда они простые, но на 100% рабочие.

• Самый простой способ проверки это его снять и посмотреть внутрь. Соты должны просвечиваться, то есть смотрите с одной стороны, видите небо с другой. У некоторых совмещен с выпускным коллектором, поэтому просмотреть сложно. Тогда попробуйте взять фонарик и посвятить в коллектор, свет должен достаточно хорошо проходить с другой стороны, если не проходит, стоит задуматься, возможно нужна прочистка.

• Если сняли, и у вас из него посыпалась стружка или выломанные — оплавленные куски металла, то это 100% неисправный катализатор.

Два этих метода достаточно точные, однако существует проблема снять катализатор, все дело в том, что от времени, причем через такой большой пробег 150000 болты креплений могут прикипать намертво, поэтому снять и проверить, просто так не получится. Лично сам видел, когда болты срезали «болгаркой», а это еще то занятие. Поэтому нужны другие методы, например проверка давления.

• Проверка антидавления. Что это такое? Все просто, у катализатора зачастую есть два датчика, один перед ним другой за ним. Таким образом, ЭБУ контролирует очистку и догорание отработанных газов. Сами вы не сможете его проверить, вам нужно будет ехать на станцию и находить специалиста с манометром желательно с показаниями до 1кг/см3, больше брать не стоит, например с показаниями в 3кг/см3, может не показать точные данные. Выкручиваем датчик перед катализатором и туда прикручиваем специальную трубку, кстати, многие пишут, что идеально подходит от тормозной системы к которой с другой стороны приделан наш манометр. Запускаем двигатель и смотрим.

У нормального катализатора, обратное давление будет примерно 0,35 – 0,5 кг/см3, если меньше еще лучше.

Если давление многим больше 0,5 кг/см3 – это говорит, что катализатор выходит из строя.

Кстати когда вы выкрутите датчик, на панели загорится «CHECK» это нормально, но стоит его обратно вернуть, он погаснет.

Метод сложный, но реально точный, сейчас так проверяют многие СТО, еще раз подчеркну – без снятия.

Метод — своими руками

Его мне подсказал один матерый слесарь на СТО, метод реально рабочий, причем не требует никаких специальных навыков и знаний.

Смысл вот в чем – поток отработанных газов, достаточно сильный. Если подставить руку он будет реально «бить» даже на «холостых».

Нам нужно постараться, с силой, перекрыть этот поток – рукой.

• Одеваем перчатку, любую чтобы не повредить руку
• Пробуем перекрыть трубу

• Делается все на холостых оборотах

Если вы закрываете, но чувствуете силу давления газов, то ваш катализатор в порядке, отработка проходит нормально!

Однако если вы полностью перекрываете выхлопную трубу, БЕЗ УСИЛИЯ, и газы не проходят – скорее всего катализатор скоро выйдет из строя, либо уже вышел.

Вот таким вот нехитрым способом можно проверить!

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно. Читайте наш АВТОБЛОГ.

Андрей П.

Опасность разрушенных катализаторов ещё и в том что пыль разрушившегося катализатора может попасть в цилиндры и оставить задиры на стенках, короче приятного мало. Правда не знаю на всех ли машинах такое возможно, но на Nissan Pathfinder такое бывает!

Здравствуйте, а если 175км/ч едет значит 100% катализатор исправен?

Благодарю за информацию, мне очень помогло,

Антидавление, в твоём случае- СОПРОТИВЛЕНИЕ

Материалы: http://avto-blogger.ru/glush/kak-proverit-katalizator.html

• Как проверить катализатор своими руками?
• Самостоятельная проверка катализатора.
• Альтернативный способ проверки катализатора.
• Косвенные признаки забитого катализатора.

Всё больше и больше становится автомобилей на дорогах и улицах городов. Например, на улицах Киева ежесуточное количество автомобильного транспорта приближается к 1,5 миллионам, Нью-Йорка – около 8 миллионов, в Москве – 5 миллионов. Трудно переоценить катастрофическое влияние выхлопных газов, образующихся после отработки топливовоздушной смеси двигателя внутреннего сгорания на окружающую среду и организм человека. Из 100% выбрасываемых вредных веществ в атмосферу, 90% составляют выбросы отработанных газов от сгорания нефти в двигателях транспортных средств, и львиная доля их приходится на автомобили.

Самостоятельная проверка катализатора.

Состав выхлопных газов довольно сложный, он включает токсичные и нетоксичные вещества – в общей сложности около 200 компонентов. К нетоксичным относятся: кислород, азот, вода (пар), углекислый газ. К токсичным веществам относятся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, альдегиды, сажа, сернистые соединения, тяжёлые металлы…

Одними из самых токсичных веществ выхлопных газов являются оксиды азота: NO, NO2, N2O и другие. Оксиды азота оказывают сильное токсичное действие на организм человека, связанное с образованием азотной и азотистой кислот при попадании на слизистые оболочки. Также пагубное влияние оказывают на листья растений, особенно при повышенной их концентрации в воздухе. Оксид углерода СО (угарный газ). Образуется при неполном сгорании топлива, обладает сильным отравляющим действием. При вдыхании воздуха с содержанием оксида углерода более одного процента, наступает смерть, особенно в закрытом помещении;

Углеводороды СхНY насчитывают около 160 видов, находящихся в выхлопных газах и образующихся в результате неполного сгорания топлива. В связи с токсичностью, углеводороды отрицательно действуют на сердечно-сосудистую систему человека. Также они являются канцерогенами (особенно бензапирен С20Н12), образователями смога. Оказывают токсичное влияние на лёгкие и бронхи. Альдегиды, содержат группу СНО. Основные: уксусный альдегид, формальдегид, акролеин. Газы оказывают ядовитое действие на организм человека. Образуются в двигателе при низких температурах сгорания топлива;

Сажа имеет чёрный цвет, ухудшает видимость на дорогах. При адсорбировании на её поверхности бензапиреном, оказывает более сильное негативное влияние на организм. Сажа образуется в результате неполного сгорания, в основном, дизельного топлива и термического разложения углеводорода;

Сернистые соединения. К ним относятся: сероводород, сернистый ангидрид. Образуется при использовании топлива с повышенным содержанием серы (наибольшее процентное содержание в дизельном топливе). Токсичность сернистых соединений довольно высокая, действует как на организм человека, так и на культурные и дикорастущие растения;

Тяжёлые металлы. К ним относятся свинец и его соединения. Образуется в результате сгорания этилированного бензина. В бензин добавляется тетраэтилсвинец с антидетонационной целью. Данный бензин обладает сильным ядовитым действием, как на организм человека, так и на растительный и животный мир. При сгорании этилированного бензина, свинец выбрасывается в виде паров, половина которых сразу оседают на близлежащую территорию, а вторая половина оседает через некоторое время.

Для решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, применяют различные методы. Одним из таких методов является установка на выхлопной системе двигателя каталитического нейтрализатора (катализатора). Каталитический нейтрализатор служит для очистки выхлопных газов от токсичных примесей при помощи химических реакций, а также не сгоревшего в камерах сгорания топлива.

Работа катализатора проходит в сложных термохимических условиях. Высокая температура, химические реакции, применение некачественного топлива, масел и жидкостей, неисправности двигателей, неудовлетворительная регулировка топливорегулирующей аппаратуры, длительная езда в «пробках» приводят к частичной или полной потере работоспособности каталитического нейтрализатора.

Существует несколько признаков, указывающих на то, что катализатор неисправен. Машина вяло реагирует на акселератор, снижается тяга, приёмистость, ухудшается динамика разгона. По достижении некоторых оборотов, двигатель начинает работать нормально; утром прогретая машина заводится с трудом, двигатель не набирает обороты, наблюдается чрезмерный расход топлива, двигатель не заводится.

При возникновении данных проблем необходимо проверить соты катализатора на отсутствие загрязнений. Самым действенным способом проверки каталитического нейтрализатора является его демонтаж и визуальный осмотр. Необходимо проверить отсутствие механических повреждений, прогаров, а также проверить чистоту сот на свет. Соты катализатора могут быть забиты не только сажей и грязью, но и в результате оплавления керамического слоя. Иногда проблемы возникают с демонтажем. Для облегчения съёмки каталитического нейтрализатора необходимо применять качественно изготовленный инструмент, при необходимости воспользоваться специальными проникающими жидкостями, к примеру – WD-40. При отсутствии данной жидкости, можно воспользоваться уксусом, керосином или даже простой водой. После осмотра принимается решение о ремонте или замене катализатора.

Альтернативный способ проверки катализатора.

Одним из альтернативных способов проверки исправности каталитического нейтрализатора является замер противодавления. Для выполнения этой работы необходимо приобрести или изготовить самостоятельно приспособление. Оно включает: манометр, желательно до 1 кг/см2, с ценой деления 0,01 кг/см2; шланг с кордовой или металлической оплёткой и внутренним диаметром 6 мм, длина зависит от места подсоединения (для удобства снятия показаний манометра); переходник, подсоединяющийся с одной стороны к шлангу, с другой к штуцеру лямбда-зонда (кислородный датчик); переходник, с одной стороны подсоединяющийся к шлангу, с другой – к штуцеру манометра. Соединения должны быть герметичными.

Выкрутить передний лямбда-зонд, вкрутить штуцер собранного приспособления, запустить двигатель, довести его обороты до 3000 об/мин, записать показатели манометра, после этого довести до 5000 об/мин и также записать показатели манометра. Противодавление не должно быть более 0,35 кг/см2 для автомобилей с выполненной доработкой, на машинах с невыполненной доработкой допускается противодавление до 0,5 кг/см2.

При показаниях манометра, превышающих допустимые значения, необходимо демонтировать каталитический нейтрализатор и осмотреть его на отсутствие механических повреждений, прогаров, загрязнение сот. Промыть катализатор в жидкости для промывки карбюраторов. При сильном загрязнении замочить в дизтопливе на сутки, затем повторить промывку. Если промывка не дала результата, необходимо принять решение о дальнейшем ремонте или замене.

Косвенные признаки забитого катализатора.

Косвенными признаками забитого катализатора являются: снижение максимальной скорости автомобиля, ухудшение скоростных характеристик в целом, двигатель плохо запускается или не запускается вообще, возникновение запаха сероводорода. При появлении данных признаков необходимо убедиться в отсутствии других неисправностей машины. Проверить работу топливорегулирующей системы, систему зажигания и др. Убедившись в отсутствии неисправностей двигателя, необходимо приступить к проверке каталитического нейтрализатора.

Осмотреть его визуально, убедиться, что отсутствуют механические повреждения, прогары. Проверить запуск двигателя, отсутствие загорания лампочки, сигнализирующей о неисправности катализатора, проверить приёмистость двигателя, время разгона машины до 100 км/ч, если есть возможность, до максимальной скорости. Проверить количество вредных веществ в выхлопных газах.

Если при данных проверках выявляются отрицательные результаты, а вредные вещества в выхлопных газах превышают допустимую норму, проверить противодавление, при необходимости принять решение о демонтаже катализатора и выполнении дальнейшего ремонта или замены.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

• © 2017 Auto.Today
• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• Конфиденциальность
• Реклама на сайте
• Редакция

Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы, за достоверность и содержание рекламы

Материалы: http://auto.today/bok/3641-kak-proverit-katalizator.html

Наверное, нет таких людей, которые не мечтают о новом крутом автомобиле. Да, машина – это вещь полезная и необходимая в нашей жизни. С помощью неё можно успеть сделать больше дел за день, чем когда мы пешком.

Бывает, что в самый неподходящий момент наш «железный конь» подводит нас. Одной из причин неправильной работы авто является катализатор. Это одна из важнейших деталей автомобиля. Если он забит, то без него машина долго не протянет.

Конструкция и общий принцип функционирования детали

Устройство представляет фильтр, предназначенный для очищения выхлопных газов от вредных ядовитых веществ, попадающих из автомобиля в атмосферу. Иначе, без него такие вредные вещества, как СО, СН и NO попадали бы в наши лёгкие.

По-другому катализатор принято называть каталитический нейтрализатор или просто «каталик». Как и любая другая деталь авто, этот фильтр не застрахован от потери способности исправного функционирования. Выполняя свои функции исправно, после совершения авто большого пробега, катализатор может быть забит. Эта проблема влечёт за собой другие, влияющие на работу двигателя и самой машины в целом.

Прежде чем разобраться, почему и как может быть забит катализатор, следует рассмотреть, как он выглядит, и из чего состоит. Внутри есть фильтры, выполненные из благородных металлов (иридия) и напоминающие пчелиные соты. Именно эти фильтры и задерживают ядовитые вещества из выхлопных газов. При поступлении выхлопных газов в «каталик», фильтр сильно нагревается. Вредные газы СО, NO, СН остаются там, затем догорают и окисляются. В атмосферу попадают практически безвредные для окружающей среды газы: СО₂, Н₂О и N₂. Есть датчик отработанных газов, который показывает уровень загрязнённости отработавших в катализаторе газов. Чтобы представить, как выглядит само устройство, а также как происходит процесс очистки, обратите внимание на поясняющий рисунок:

Если вы обнаружили такие явления, как увеличение расхода топлива, двигатель плохо запускается, проблемы с динамикой, нестабильный разгон автомобиля, то это явные признаки забитого катализатора. Что может привести к забиванию «каталика» хламом рассмотрим далее.

Причины и последствия неисправности

Причины

Основными и наиболее вероятными причинами могут быть:

• Он может быть забит из-за некачественного топлива. Из-за низкого качества топлива, катализатор забивается различными его компонентами. В ходе эксплуатации автомобиля, эти компоненты постепенно накапливаются в фильтре. Если фильтр забит, то выход выхлопных газов затрудняется, и мотор начинает «задыхаться». Это отрицательно влияет на тягу двигателя и динамику;
• Неисправная работа двигателя. Маслосъемные кольца могут частично выйти из строя, в результате несгоревшие остатки масла попадают в фильтр и забивают его. В народе это называют «жор масла из-за забитого катализатора»;
• Выхлопная система работает неисправно – ещё одна причина того, что забит катализатор;
• Механические повреждения в самом катализаторе. Частая езда по неровной местности приводит к разрушению катализатора. Его мельчайшие частицы разлетаются и забивают соты фильтра. Тогда мотор начинает неправильно функционировать.

Основной принцип работы, состав и симптомы забитого катализатора теперь нам понятны. Это значит, что половину проблемы мы решили. Как говорится, предупреждён, значит, вооружён. Для общего представления обратите внимание на забитый катализатор в фото.Это довольно ужасное зрелище. Сетка чёрная и грязная, забита копотью, а выход отработавшихся газов будет затруднительным. Это и есть результат пробега более 100 тысяч километров или частого использования топлива плохого качества:

Последствия

Неисправность или забитость данного устройства может создать серьёзные проблемы вплоть до поломки целого двигателя. Последствия зависят от степени поломки. Если «каталик» забит, то машина может завестись не с первого раза или заглохнуть во время движения.

Автомобиль может употреблять больше топлива, чем положено. Оттого, что забит катализатор, выхлопные газы могут вернуться в цилиндр, из-за чего вся цилиндропоршневая система может выйти из строя. Движок будет работать на износ и, в конце концов, сломается.

Как видим, из-за одного устройства могут поломаться важные детали автомобиля. На установку новых запчастей уходят приличные деньги, особенно на двигатель. Чтобы его установить, придётся пожертвовать 50–100 тысячами рублей. А без двигателя работа автомобиля невозможна.

Что делать, если выявили, что катализатор забит? В данном случае каждый автовладелец поступит по-своему. Кто-то отвезёт на ремонт свой автомобиль, кто-то решит заменить «каталик» самостоятельно. Все варианты хороши. Давайте обсудим каждый из возможных вариантов:

• Замена на новый. Покупка и установка нового катализатора займёт от 8,5 до 20 тысяч рублей. Если считать по отдельности, новое устройство стоит 7,5–15 тысяч. А установка обойдётся в 1,5–2 тысячи. Стоимость изделия зависит от его оригинальности (есть оригинальные и неоригинальные), марки и других менее значимых показателей. Плюс ещё есть дополнительные услуги, предоставляемые мастером.
• Самостоятельная чистка производится в случае, если его ещё можно почистить. Но это не подлежащее ремонту устройство, поэтому опытные люди советуют совершить утилизацию катализатора. «Каталик» можно удалить, но это может стоить выхлопной системы. Но если вам всё равно на чистоту окружающего мира и у вас крепкий иммунитет, то можете смело избавляться от него, чтобы в будущем не возвращаться к этой проблеме.
• Установка спортивного катализатора. Он стоит дороже, чем обычный: 10 тысяч рублей без учёта установки мастером. Если установите, то прибавите дополнительных 5 – 10% л.с. к мощности автомобиля. При этом выполните норматив ЕВРО 4-5. К такому катализатору не полагаются дополнительные настройки и прочие изменения. Спортивный вариант выглядит вот так:

Методы самостоятельной проверки

Если вам известно, что ваша машина имеет большой пробег или переживаете, что употребляемое топливо может когда-нибудь дать о себе знать, то стоит лишний раз проверить, забит ли катализатор. Необязательно посещать СТО. Забит катализатор или нет, можно проверить, самому в домашних условиях. Есть несколько методов проверки:

• Самый простой метод – это визуальный осмотр. Чтобы достать катализатор потребуются усилия. Потому что за период работы болты и гайки могут заржаветь и приклеиться к трубам. Допустим, что его удалось снять. Так как основной удар во время чистки отработанных газов на себя берут фильтры, проверяем их. Фильтр должен просвечиваться. Если посмотреть с одного конца катализатора, то вы должны увидеть на другом конце небо. Но иногда второй конец может совмещаться с выпускным коллектором и просмотреть будет непросто. Тогда берём фонарик и светим в коллектор. Если свет не проходит, то катализатор забит. Или после изъятия изнутри выпадают мелкие куски металла и прочий хлам – это признак того, что «каталик» забит.
• Проверка на противодавление катализатора – это самый популярный способ. Для этого нужно выкрутить кислородный датчик, а на его место вкрутить манометр через специальный переходник (можно использовать трубку от тормозной системы). Вкрутив манометр, нужно запустить двигатель и проверить давление на различных оборотах. Если при 2500 прибор показывает 0,3 кгс/см 3 , то это норма. Допускается максимум до 0,5. Если больше, то это уже говорит о том, что катализатор забит. Данный метод имеет один минус – выкрутка кислородного датчика требует усилий. Так как болты за время эксплуатации покрываются ржавчиной, и их будет тяжело выкручивать.
• Проверка температуры катализатора требует наличия специального электронного прибора пирометра. Это термометр, который предназначен для дистанционного измерения температуры. Вот и с помощью этого устройства необходимо произвести замер температуры катализатора в его разных частях. Перед проверкой следует завести мотор и разогреть (совершив езду длительностью около 20 минут). Пирометром проверяем температуру на сварном шве и на месте после «каталика». Если температура в двух местах одинаковая, или же температура на месте после «каталика» меньше, чем на сварном шве, то это означает неисправность;
• Наиболее эффективный способ определения неисправности – это измерение давления с помощью мотор-тестера. Для этого нужно выкрутить одну свечу и вместо неё вкрутить специальный датчик давления. На различных оборотах производится замер давления и анализ результатов мотор-тестором;
• Есть и другие способы проверки. Можно не снимая катализатор, проверить его на запах. Если почувствуете едкий запах, то это плохо.

Обратите внимание на загорание надписи «CHECK ENGINE». Это может служить сигналом о том, что катализатор забит. Ну и напоследок, дорогие автовладельцы, посмотрите видео о том, как проверить, забит ли катализатор:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2862