Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз)

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть режим паркинга. Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам. Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете. Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

• Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

• Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

• Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

• Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
• Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
• Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю прояснил ситуацию.

Источники: http://avto-blogger.ru/tsa/pochemu-ne-derzhit-ruchnik.html

Но есть факторы, резко ускоряющие саму коррозию – о них и пойдет сегодня разговор. В качестве примера возьмем ”Жигули”, хотя и владельцам других машин наши рекомендации, надеюсь, пригодятся.

В мастерской вам отрегулировали ручник. Прекрасно. Теперь, медленно вытягивая рычаг до упора, посчитайте, сколько будет щелчков. Многие механики стремятся затянуть трос чуть ли не до двух-трех щелчков. Дескать, ручник будет держать лучше, да и гаишник не придерется, а когда трос вытянется и колодки износятся, то и до четырех-пяти щелчков, упоминаемых в руководстве по ремонту, – рукой подать. Но беда в том, что при этом ход тросов 3 и 11 (см. рис. 1), как и колодок, очень мал, а это-то и благоприятствует. коррозии: малоподвижный трос не смазывается даже теми остатками смазки, которую, будем полагать, заложили при сборке, и не очищается от ржавчины. В итоге рычаг 1 придется тянуть двумя руками. Но этим работа коррозии не ограничивается! Перетянув трос ручника, вы получаете уменьшенный ход колодок (малые зазоры между ними и барабаном) и одновременно – тормозной педали. Расторможенные колодки как бы повисают на рычагах ручника, а не на своих основных ограничителях. Вспомните: в автомобилях ВАЗ-2101 первых выпусков это были специальные эксцентрики, с помощью которых колодки – по мере их износа – нужно было подводить к барабану. На ВАЗ-2103 уже появился (правда, не очень совершенный) автомат в виде фрикциона в самой колодке, решавший эту задачу. Сегодня зазоры между колодками и барабаном устанавливает автомат, встроенный непосредственно в рабочий тормозной цилиндр: свободный ход поршней составляет 1,25–1,65 мм.

При перетянутом ручнике ход колодок и поршней гораздо меньше – малоподвижность последних обычно и решает их судьбу: коррозия быстро делает свое дело. Дальше происходит то, что знакомо многим: при торможении слышен страшный рык задних тормозов – кажется, что от вибрации машина разваливается. Заменишь тормозной цилиндр – дефект на время исчезнет, чтобы через месяц, два или год возникнуть вновь. Вопрос лишь в том, сколько потребуется времени, чтобы вновь ”закис” и застопорился один из поршней. В этом случае его колодка уже не прижмется к барабану, другая же работает, вызывая упругий перекос всего тормозного щита и его самовозбуждающиеся (”срывные”) колебания, пугающие водителя и пассажиров.

Так что, если при торможении вы ощутили сильную вибрацию задних тормозов, то виновником беды скорее всего оказался усердно перетянутый ручник. Кстати, хотя ”смелого пуля боится и штык не берет” (любителей ездить с неисправными тормозами у нас достаточно!), все же учтите – эта вибрация далеко не безобидна и очень успешно разрушает машину!

Наконец, при малых зазорах между колодками и барабаном зимой вы можете вообще не отъехать от стоянки, если вечером была оттепель, а к утру ударил мороз. Примерзшие к барабану колодки – отличное противоугонное средство!

Рис. 1. Ручной тормоз ”Жигулей”: 1 – рычаг; 2 – кронштейн; 3 – передний трос; 4 – направляющий ролик; 5 – направляющая заднего троса (”уравнитель”); 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – оттяжная пружина; 9 – кронштейн пружины; 10 – передний наконечник оболочки заднего троса; 11 – задний трос; 12 – тормозной механизм заднего колеса.

Итак, ход ручника не должен быть меньше положенного, можно даже увеличить его до шести-семи щелчков собачки. Предоставьте автомату возможность работать, а поршням – хорошенько шевелиться, вовремя заменяйте тормозную жидкость, чаще проверяйте состояние пыльников, защищающих поршни, – и риск коррозии будет сведен к минимуму.

Как правильно выбрать, установить и в дальнейшем обслуживать ручник? Предвижу реплики недовольных: ”Еще и обслуживать! Автосервис этого не делает, а самому лежать под машиной. Увольте!”. Что ж, времена меняются: кто-то не замечает даже алых контрольных лампочек на панели приборов! Можно ежегодно менять трос ручника – позволили бы средства. Но почему – с меньшими затратами! – не поддерживать его в работоспособном состоянии? Мой опыт показывает, что при несложном уходе ручник служит уже восемь лет даже в Москве с ее насквозь просоленными зимними улицами.

Покупая новый ручник, проверьте качество троса: проволочки должны быть плотно свиты, без каких-либо огрехов. На месте ли защитные резиновые трубки? Они предохраняют оболочки троса от контакта со штангами подвески и выпускной трубой. Если вместо толстых резиновых трубок вы видите тонкие виниловые – учтите: они мало от чего защищают, да и плохо держатся на оболочке. Последняя должна быть гибкой и без изломов. Важен и диаметр оболочки: если тонкий импортный трос выскакивает из кронштейнов, то, устанавливая его, подожмите кронштейны. Особое внимание – защитным резиновым колпачкам. Часто попадаются бракованные, потрескавшиеся уже на полке магазина. С такими ускоренная коррозия троса гарантирована!

Теперь о детали, которая может сыграть с вами злую шутку, хотя к коррозии она не имеет отношения. Вы оставляете машину на уклоне, вытянув рычаг, казалось бы, исправного ручника, до упора, а вернувшись… застаете ее внизу! Причина отказа – в слишком длинных возвратных пружинках 5 (рис. 2), установленных на концах заднего троса. По мере износа колодок эти пружинки сжимаются все сильнее – и однажды при торможении сожмутся до упора. Теперь, сколько бы вы ни тянули за рычаг, колодки не прижмутся к барабану. Похоже, что в последнее время длину этих пружин некоторые горе-производители не контролируют, хотя для нормальной работы ручника достаточно, чтобы пружины были лишь слегка сжаты. В случае необходимости их легко укоротить ”по месту”, установив ручник и проверив состояние пружины при максимально возможном ходе колодок.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рычаг ручного привода; 2 – разжимная планка; 3 – тормозные колодки; 4 – задний трос; 5 – возвратная пружина; 6 – наконечник заднего троса.

Устанавливая ручник, ветви прокладывайте так, чтобы изгибы были плавными, особенно возле тормозного щита – здесь чаще всего происходит излом оболочки. Дабы трос не перескакивал через упоры на штангах (не приближался к колесам), его можно дополнительно закрепить – например, кусками провода. Правую ветвь троса расположите так, чтобы между нею и трубой глушителя оставался зазор 2–3 см, и помните: защитная трубка должна быть на правой ветви точно в этом месте.

Не забудьте про уравнитель – не поленитесь проверить его работу. Пусть помощник вытягивает ручник до упора, а вы следите за тем, чтобы трос не заедало и ход обеих ветвей был одинаков.

Сделать ручник немного более легким можно, заменив оттяжную пружину более слабой. И без того ведь заявленное в руководстве по ремонту усилие на рычаге стояночного тормоза – 40 кгс – малым не покажется! Это одной-то рукой сорок (!) кило сидя выжать. А если за рулем женщина?

И напоследок об обслуживании. Оно несложно: убедившись в сохранности колпачков, заложить в них смазку, в оболочку троса влить 2–3 мл моторного масла (удобно это делать шприцем). Если же в ней появились трещины, заклейте их – например, с помощью клея ”Момент” или ”Уникум” и капронового чулка. В завершение проверьте натяжение троса, равенство хода ветвей. Кстати, подтягивать ручник намного удобнее, если дополнительно к двум штатным гайкам навернуть третью – тогда, зажав две гайки, можно ключом удерживать резьбовой наконечник троса от проворачивания.

Вот и все. Теперь ваш ручник легок и надежен, а эффективность его такова, что даже при отказе рабочей тормозной системы он вас выручит.

Источники: http://remavto.net/node/32

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть режим паркинга. Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам. Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете. Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

• Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

• Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

• Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

• Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
• Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
• Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

Реакции на статью

Реакции на комментарий

Комментарии Facebook

С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы

Источники: http://zabarankoi.mirtesen.ru/blog/43246780041