Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях (фото)

При разработках самых первых автомобилей такая деталь, как бампер, была предназначена для защиты кузова и дверей от повреждений, возникающих в результате столкновений на дороге или наезда на препятствия.

Бамперы, как и все остальные элементы, были изготовлены из металла, они обладали высокой прочностью, и их ремонт, как правило, заключался в элементарном восстановлении первоначальной формы методом рихтовки. Главными участниками таких мероприятий выступали сварочные аппараты, а также молотки и кувалды разных размеров и видов (металлические, пластиковые, деревянные, резиновые).

Современные бамперы и их ремонт

Сегодня лидеры автомобильной промышленности предпочитают использовать полимеры для изготовления как можно большего количества деталей. Эти материалы обладают необходимой фактурой и прочностью, а также имеют ряд других существенных преимуществ:

• Легкий вес.
• Относительно невысокую цену.
• Простоту обработки.
• Невосприимчивость к коррозийным процессам.

Исходя из перечисленных характеристик, можно сделать вывод о том, что пластиковые бамперы позволяют снизить расход топлива (за счет облегчения автомобиля), повысить аэродинамические свойства транспортного средства благодаря своей обтекаемой форме, а также сократить расходы владельца авто на ремонт или замену в случае повреждения.

Кроме того, ремонт бамперов своими руками в домашних условиях становится значительно проще и быстрее. Ответом на все возможные возражения начинающих автомобилистов, касающиеся прочности бамперов из различных видов пластика, могут служить многочисленные тест-драйвы. Они наглядно иллюстрируют то, как эта деталь, сминаясь при столкновении, гасит часть энергии и эффективно защищает двигатель и кузов.

Причины и виды повреждений бампера

Чаще всего, бампер автомобиля страдает из-за неосторожности или невнимательности водителя, или в силу обстоятельств, не зависящих от него. Территориальное расположение ремонтных мастерских позволяет довольно быстро выполнить ремонт бамперов (ВАО и другие округа). Основными причинами для обращения к специалистам бывают:

• Естественный износ (воздействие разрушающих погодных факторов, щебня, гравия).
• Падение тяжелых предметов на деталь, сильный удар.
• Неудачная парковка.
• Наезд на бордюр или другое препятствие.
• Аварийная ситуация на дороге.

Результатом таких неблагоприятных ситуаций зачастую становятся поверхностные повреждения бампера или его механические поломки (трещины, сколы, деформация).

Общие принципы ремонтно-восстановительных работ

Заметив трещину или скол на бампере своего транспортного средства, не стоит стремглав мчаться в ремонтную мастерскую, ведь даже при минимальном наличии инструментария и опыта можно вполне эффективно осуществить ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.

Одним из главных условий продуктивной реставрации автомобильных деталей из полимерных материалов является правильный подбор материалов и технологии. Ремонт пластиковых бамперов сводится к сборке поврежденных элементов (при необходимости вместо отсутствующих деталей добавляют фрагменты с аналогичным составом), тщательном сопоставлении их краев и фиксации с помощью клея или паяльного аппарата.

Финишным этапом, которым завершается ремонт бамперов своими силами, является шлифовка и покраска. Эти мероприятия проводят после основного ремонта детали, ее шпаклевки и зачистки.

Способ устранения легких повреждений

В результате столкновения бампер принимает на себя значительную часть удара, при котором происходит неизбежное повреждение его целостности. Тяжесть и характер поломки может колебаться от незначительных царапин на краске до серьезных вмятин и выпадения осколков пластика.

В тех случаях, когда бампер автомобиля не имеет глубоких или сквозных повреждений, а слой краски остался невредимым, есть возможность провести ремонт бамперов своими руками без покраски. Эта процедура требует наличия строительного фена и автомобильной полироли. Материал бампера под воздействием высокой температуры расширяется, выталкивая вмятину и принимая первоначальную форму. Любые попытки выровнять поверхность бампера без нагревания приведут к отшелушиванию краски и удорожанию ремонтных работ.

После того как деталь выровнялась, нужно пройтись по ней полиролью, которая поможет скрыть мелкие царапины и ссадины.

Подготовительные работы

Тем владельцам транспортных средств, которым не посчастливилось отделаться легким испугом и несколькими царапинами на бампере, приходится искать способы реставрации поврежденной детали. Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях требует определенной сноровки, расходных материалов и инструментов.

Кроме того, следует правильно подбирать технологию восстановления пластиковой детали с учетом типа полимерного материала и его состава, а также соблюдать последовательность проведения работ.

Выбор способа ремонта зависит от нескольких факторов:

• типа полимера;
• степени повреждений;
• финансовых возможностей автоладельца.

Узнать, из какого пластика изготовлен бампер, можно, посмотрев маркировку на обратной стороне детали. Эта информация важна, так как не все виды пластика поддаются пайке.

К подготовительным работам можно отнести поиск и покупку пластика, а также металлической сетки для накладывания заплат (при необходимости), смесей для шлифовки, шпаклевки и покраски, наждачной бумаги, шпателей, паяльника и шлифовальной машины.

Методы восстановления целостности бампера

Существует несколько популярных методов сопоставления частей разбитого бампера, каждый из них имеет свою специфику и характерные особенности.

• Традиционный – пайка разбитых краев паяльником (с применением пластиковых накладок или без них).
• Метод параллельных швов – заключается во внедрении металлических штырей в пластик с обратной стороны бампера. Для этой цели используют проволоку или гвозди, освобожденные от шляпок. Припаянные швы предназначены усилить конструкцию бампера, придать ей жесткость и предотвратить новый разлом в месте ремонта.
• «Змейка» – аналогичен предыдущему методу, только вместо штырей применяют медную проволоку.
• Заплата из сетки или решетки – один из самых удобных способов. Гибкая металлическая сетка впаивается в пластик, позволяя быстро и надежно провести ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.

Внедрять заплаты и швы в пластик желательно с тыльной стороны детали. Однако если такой возможности нет, можно припаять их с лицевой стороны, тщательно зашлифовав и покрыв несколькими слоями шпаклевки на следующих этапах.

Чем заменить недостающие фрагменты детали

В некоторых случаях при повреждении пластик бампера может раскалываться на несколько фрагментов, которые высыпаются и теряются. Без этих элементов реставрировать деталь нет возможности, поэтому специалисты рекомендуют заменить их сходными по составу пластиковыми заплатами, металлическими решетками или стекловолокном. Мелкие сколы можно заполнить эпоксидным клеем и специальной шпаклевкой.

Ремонт бамперов из стекловолокна отличается применяемыми материалами: эпоксидные смолы, стекловолоконный материал, специальная шпаклевка, содержащая стекловолокно.

Покраска автомобильного бампера

После того как устранены все глобальные повреждения, а восстановленная поверхность бампера тщательно отшлифована и обезжирена, можно приступать к покраске. Предварительно деталь следует покрыть слоем грунтовки и дать ей высохнуть. Проводя ремонт бамперов своими руками ("Приора универсал", "Хэтчбек" и другие автмообили) и нанося лакокрасочный слой, стоит придерживаться рекомендаций производителя, которые указаны на баллоне. Зачастую, они касаются метода распыления, расстояния до поверхности, характера движений мастера и времени высыхания краски и лака.

Учитывая стабильно высокий уровень популярности самостоятельных ремонтных автомобильных работ, в Интернете появляется все больше дельных советов и инструкций, позволяющих выполнить ремонт бамперов своими руками. Фото, видеоролики, комментарии мастеров и пошаговое описание всех этапов действительно помогают обеспечить качественное и экономное техническое обслуживание своего автомобиля.

Источники: http://fb.ru/article/230127/remont-bamperov-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah-foto

Любой водитель следит за состоянием своего автомобиля. Бывают ситуации, когда не удаётся уследить за движением, в результате чего случаются аварии. Как правило, повреждения распространяются на бампер. Иногда удаётся обойтись сбитой краской, но в некоторых случаях эта часть автомобиля может получить вмятины и трещины. Поскольку обращаться в сервисные службы далеко не всем по карману, важно знать, как сделать ремонт бампера автомобиля своими руками.

Раньше поломка бампера была серьёзной проблемой, ведь он изготавливался из железа, поэтому любые работы с ним были очень сложными. Сегодня подавляющее количество этих деталей производится из сплавов полиуретана, что открывает большие возможности для обработки материала.

Решив сделать ремонт запчасти машины самостоятельно, нужно учитывать степень поломки и покрытие материала. Это необходимо, чтобы результат не отличался внешне от остальной части бампера.

Чтобы провести ремонтные работы бампера в домашних условиях, нужно пройти следующие этапы:

• предварительный осмотр;
• начальная подготовка покрытия;
• перепайка на внутренней стороне запчасти;
• улучшение крепости шва;
• спайка для внешней части;
• придание поверхности гладкости;
• нанесение краски.

Начинать ремонтные работы нужно с тщательного осмотра места повреждения. Не стоит упускать из внимания даже мелкие трещины, ведь со временем они могут разойтись в большие, что может стать причиной полной поломки. Также возникает ситуация, что с детали вылетают осколки, которые требуется заново впаять — для этого традиционно используется стекловолокно. Чаще всего трещины образовываются в местах крепления, поэтому их нужно осмотреть с особым упорством.

Прежде всего, чтобы провести ремонт бампера из пластика, нужно очистить рабочую поверхность от пыли и загрязнений. Это необходимо, чтобы лучше оценить состояние детали авто. Дальше его устанавливают в удобном положении, чтобы место поломки было доступно на протяжении всех манипуляций.

С необходимых инструментов понадобится паяльник. Если водитель не имеет должного опыта работы с таким устройством, лучше воспользоваться более простым паяльником — электрическим, его мощности в 100 ватт будет вполне достаточно для обеспечения безопасности и комфорта в работе.

Спайка повреждений

Чтобы правильно провести ремонт, его нужно начинать с внутренней стороны. Это также станет неплохим способом потренироваться в работе, ведь «следов» не будет видно снаружи. Важно скреплять трещины и повреждения по всей длине, не упуская даже незначительных недостатков.

Многие делают известную ошибку, проводя разогретым жалом инструмента по всей длине трещин, но это недопустимая мера, ведь можно только усугубить проблему. Нужно вдавливать паяльник в расколы каждые 4 мм. Проводится эта процедура даже по незначительным ответвлениям трещин.

Закрепить и предотвратить

Насколько устойчив и долговечен шов? При резких поворотах и давлении на деталь он способен разойтись. Чтобы этого не допустить, нужно впаивать в шов скобы от степлера, сразу же после основной работы. Устанавливаются они на расстоянии 2 см друг от друга с помощью паяльника. Важно проследить за толщиной элементов, чтобы «ножки» не выпирали с лицевой стороны бампера.

Можно сделать процесс более комфортным, используя пинцет. После установки скоб пластик вокруг них размазывается раскалённым жалом — для прочности.

Работы с лицевой стороной

Чтобы проделать спайку спереди бампера, нужно убрать все покрытия, которые на нём находятся (краска, лак, грунтовка). Лучше всего применять для таких целей абразивный круг с оптимальной зернистостью P240. Также это позволит выровнять рабочую поверхность, удалив с неё неровности и незначительные повреждения. Иногда после спайки задних стенок может появиться небольшой бугорок, который легко устраняется абразивом.

Весь процесс имеет такую же форму, как и для внутренней стороны, за исключением использования скоб. По-прежнему понадобится впайка с шагами в 4 мм, а скобы исключаются, потому что они могут испортить внешний вид бампера. После всех работ проводится шлифовка абразивным кругом.

Придать должный вид

Независимо от того, делается ремонт заднего бампера или переднего, он проходит через одинаковые процедуры. После основных работ спайки и шлифовки нужно сделать деталь максимально ровной. Для этого место ремонта следует протереть мокрой тряпкой, чтобы смыть малейшие скопления пыли и пластика. После того как изделие высохнет, с него выжигают «волоски» от спайки. Для этого используется строительный фен.

После проведения этих процедур используется шпатлёвка, которая позволяет придать ровность бамперу. После того как она высохнет, ей придают окончательный вид шлифовальной машинкой. Если не удаётся использовать этот прибор, а шпатель не достаёт до места трещин, можно использовать другие инструменты, а шлифуются они обычной шкуркой.

После того как бампер избавлен от повреждений и имеет гладкую поверхность, потребуется покраска. Для этого понадобится покрытие грунтом в несколько слоёв, которые наносятся c периодичностью 15 минут. В таких случаях рекомендуют применять проявку, которая позволяет обнаружить небольшие дефекты, над которыми ещё нужно поработать. Для этого также используется шкурка.

После того как достигнута максимальная ровность на поверхности, требуется её обезжирить. Это делается при помощи нитрошпаклёвки, которую необходимо просушить определённое время. Дальше она полируется, после чего наносится база покраски. Это делается для того, чтобы грунт скрепился с эмалью на молекулярном уровне, а красящие пигменты не прошли в нижние слои.

После этих процедур наносится автоэмаль в 2 слоя, которая также подвергается полировке и лакированию. Как правило, дальнейшее окрашивание проводится только для области, на которой делался ремонт. Здесь очень важно точно подобрать цвет, чтобы не было явных переходов. Стоит учитывать, что некоторые краски могут незначительно менять свои оттенки после высыхания, что будет сильно заметно на бампере. В отдельных случаях окрашивание проводится для всего бампера, если нет однотонной краски.

Решение дополнительных проблем

Иногда может понадобиться не только ремонт переднего бампера или заднего, но и элементов их крепления. Такие трещины исправляются с помощью строительного фена и небольшого куска пластика, который лучше взять из другого бампера. Сложность в том, чтобы обе детали были от одного и того же производителя.

От второй детали вырезаются две полоски материала с обеих сторон. В оригинальном бампере нужно выточить небольшие углубления в области трещины, в которые будут установлены эти полоски. Потом место ремонта плавится феном, в результате чего две части скрепляются воедино.

Чтобы узнать, как отремонтировать бампер самостоятельно, достаточно иметь запас инструментов и руководство действий. Этот процесс не требует серьёзных навыков, поэтому может быть выполнен даже рядовым автомобилистом.

Бампер всегда повреждается в первую очередь. Некоторые владельцы машин после аварии только маскируют трещины, не проводя им капитального ремонта, но это ошибка. Важно убрать все повреждения, даже самые незначительные, ведь со временем они могут вырасти.

Источники: http://carextra.ru/remont/kak-sdelat-remont-bampera.html

Перед нача­лом ремонта нужно опре­де­лить тип пла­стика, из кото­рого сде­лан бам­пер. На обрат­ной сто­роне бам­пера обычно можно найти бук­вен­ный код, кото­рый обо­зна­чает тип пла­стика.

Основ­ным пра­ви­лом явля­ется то, что тер­мо­пла­стики можно сва­ри­вать, а реак­то­пла­сты скле­и­ва­ются. Суще­ствуют совре­мен­ные двух­ком­по­нент­ные составы, спо­соб­ные скле­и­вать любой пла­стик. В этой ста­тье мы рас­смот­рим ремонт бам­пе­ров при помощи сварки горя­чим воз­ду­хом.

Можно про­ве­сти очень про­стой тест по опре­де­ле­нию типа пла­стика. Доста­точно сре­зать тон­кую полоску с ниж­ней (неза­мет­ной) части бам­пера. Тер­мо­пла­стик загнётся дугой, а реак­то­пласт оста­нется пря­мым. Подроб­ный обзор авто­мо­биль­ных пла­сти­ков можно посмот­реть здесь.

Боль­шин­ство совре­мен­ных пла­сти­ко­вых бам­пе­ров сде­ланы из тер­мо­пла­стика. Точ­нее ска­зать, мате­риал более 95% совре­мен­ных бам­пе­ров – это поли­про­пи­лен ( PP ) и смеси с ним.

Суще­ствует несколько спо­со­бов сва­ри­вать тер­мо­пла­стики. Для ремонта повре­ждён­ных бам­пе­ров чаще всего при­ме­няют сварку горя­чим воз­ду­хом.

При пра­виль­ном воз­дей­ствии горя­чего воз­духа опре­де­лён­ной тем­пе­ра­туры, тер­мо­пла­стики ста­но­вятся более мяг­кими и эла­стич­ными. Таким обра­зом, при нагреве дефор­ми­ро­ван­ного бам­пера можно воз­вра­щать его пер­во­на­чаль­ную форму.

Раз­ные виды тер­мо­пла­сти­ков тре­буют раз­ную тем­пе­ра­туру воз­духа, исполь­зу­е­мую при сва­ри­ва­нии. Тем­пе­ра­тура варьи­ру­ется от 250 до 550 гра­ду­сов, в зави­си­мо­сти от вида пла­стика, тол­щины при­са­доч­ного прутка и окру­жа­ю­щей тем­пе­ра­туры.

Реак­то­пла­сты закреп­ля­ются высо­кой тем­пе­ра­ту­рой во время изго­тов­ле­ния, и после охла­жде­ния больше не пла­вятся. Воз­дей­ствие высо­кой тем­пе­ра­туры испор­тит их моле­ку­ляр­ную струк­туру. Для ремонта при­ме­ня­ется клей.

При ремонте реак­то­пла­стов часто исполь­зуют заплату, накле­ен­ную с обрат­ной сто­роны.

Реак­то­пла­сты ремон­ти­ру­ются скле­и­ва­нием. Можно исполь­зо­вать раз­лич­ные клеи. При скле­и­ва­нии очень важно пра­вильно под­го­то­вить поверх­но­сть. Нужно тща­тельно обез­жи­рить скле­и­ва­е­мые части в месте стыка.

Отлич­ным вари­ан­том для сварки пла­стика явля­ется исполь­зо­ва­ние нит­ро­гена (азота), нагре­того до нуж­ной для сварки тем­пе­ра­туры. Он защи­щает во время сварки от загряз­не­ний и окис­ле­ния. Каче­ство такой сварки пла­стика полу­ча­ется очень высо­ким. Для этого тре­бу­ется бал­лон или гене­ра­тор этого газа и соот­вет­ству­ю­щее обо­ру­до­ва­ние для его при­ме­не­ния.

Чаще при сварке пла­стика исполь­зуют про­стой горя­чий воз­дух. Если сле­до­вать всем пра­ви­лам под­го­товки и сва­ри­ва­ния, то при сварке про­стым горя­чим воз­ду­хом можно полу­чить креп­кое каче­ствен­ное соеди­не­ние.

Для сва­ри­ва­ния пла­стика часто исполь­зуют спе­ци­аль­ный фен или паяль­ную стан­цию. Глав­ным усло­вием для фена явля­ется спо­соб­но­сть под­дер­жи­вать уста­нов­лен­ные тем­пе­ра­туру и ско­ро­сть потока выду­ва­е­мого воз­духа. Кроме фена тре­бу­ется спе­ци­аль­ная насадка.

Есть три основ­ных типа наса­док, при­ме­ня­е­мых при сварке пла­сти­ко­вого бам­пера:

• Насадка для при­хва­ты­ва­ния. Такая насадка пред­на­зна­чена для пред­ва­ри­тель­ного скреп­ле­ния тре­щины или раз­рыва.
• Насадка для бес­кон­такт­ного сва­ри­ва­ния. Это насадка с тон­ким рас­тру­бом, исполь­зу­ется при зава­ри­ва­нии малень­ких отвер­стий и тре­щин, при сварке в труд­но­до­ступ­ных местах, на углах, а также может пол­но­ценно при­ме­няться для сва­ри­ва­ния боль­ших тре­щин и раз­ры­вов.
• Насадка для быст­рого кон­такт­ного сва­ри­ва­ния. При­са­доч­ный пру­ток, поме­щён­ный в насадку, сразу подо­гре­ва­ется. Такая насадка облег­чает про­цесс сва­ри­ва­ния и исполь­зу­ется для ремонта длин­ных тре­щин.

Важно исполь­зо­вать при­са­доч­ный стер­жень того же типа пла­стика, что и сва­ри­ва­е­мый бам­пер. Завод­ские при­са­доч­ные стержни имеют раз­ные про­фили. Можно изго­тав­ли­вать при­са­доч­ные стержни нуж­ного про­филя и раз­мера самому из бам­пе­ров. Для удоб­ства начала сварки конец стержня нужно сде­лать ост­рым.

Суще­ствуют раз­лич­ные тех­ники сварки пла­стика и виды швов. Мы рас­смот­рим один из вари­ан­тов надёж­ного соеди­не­ния

• Помойте и обез­жирьте бам­пер перед про­ве­де­нием любых опе­ра­ций с ним. Бам­пер нужно вымыть с обеих сто­рон с помо­щью мыль­ной воды и скотч-брайта в каче­стве тёрки, опо­лос­нуть чистой водой и высу­шить. Этот этап уве­ли­чит адге­зию при про­ве­де­нии опе­ра­ций по ремонту. Далее обез­жирьте ремон­ти­ру­е­мую поверх­но­сть с обеих сто­рон. Нужно пом­нить, что только обез­жи­ри­ва­ние не заме­няет тща­тель­ную мойку.
• Если бам­пер имеет дефор­ма­ции, то перед ремон­том тре­щин и раз­ры­вов, нужно ему вер­нуть пер­во­на­чаль­ную форму, с помо­щью нагрева и выдав­ли­ва­ния вмя­тин. Для этого необ­хо­димо, чтобы бам­пер, в месте дефор­ма­ции, был про­грет по всей тол­щине пла­стика. Нужно греть феном напро­тив вмя­тины до тех пор, пока обрат­ная сто­рона не ста­нет горя­чей. Необ­хо­димо дви­гать фен вдоль и вокруг всей дефор­ма­ции, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. После нагрева, вмя­тина выправ­ля­ется тупым пред­ме­том (к при­меру, руч­кой от отвёртки) и охла­жда­ется влаж­ной тряп­кой.

• Если пред­стоит делать длин­ный шов, то нужно сна­чала зафик­си­ро­вать повре­жде­ние в одной плос­ко­сти. Две сва­ри­ва­е­мые части можно удер­жи­вать вме­сте с помо­щью маляр­ной ленты, накле­ен­ной на лице­вую сто­рону вдоль и попе­рёк шва, либо алю­ми­ни­е­вым широ­ким скот­чем. Лучше, чтобы скотч был плот­ным. Для этого можно накле­ить друг на друга несколько слоёв. Это нужно для полу­че­ния более ров­ной внеш­ней поверх­но­сти. Таким обра­зом, сварка будет про­из­во­диться сна­чала на внут­рен­ней сто­роне.
• Сва­ри­ва­е­мое место должно быть зачи­щено абра­зи­вом P80 или более мел­ким. Если ремон­ти­ру­ется тре­щина, то на её кон­цах нужно про­свер­лить отвер­стие (2 мм). Это предот­вра­тит её даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние, кото­рое воз­можно даже после сва­ри­ва­ния. Во время ремонта это отвер­стие запол­ня­ется рас­плав­лен­ным при­са­доч­ным мате­ри­а­лом, как и вся тре­щина.
• По тех­но­ло­гии, сна­чала вдоль тре­щины нужно про­ве­сти феном с насад­кой для при­хва­ты­ва­ния, либо носи­ком при­садки для быст­рой сварки. Также можно про­ве­сти паяль­ни­ком. Это про­цесс пред­ва­ри­тель­ного при­хва­ты­ва­ния двух частей и под­го­товки к сва­ри­ва­нию.
• На внут­рен­ней сто­роне, вдоль тре­щины, при­ва­ри­ва­ется плос­кий широ­кий при­са­доч­ный стер­жень. Для проч­но­сти соеди­не­ния поверх гото­вого про­доль­ного шва, можно при­ва­рить при­са­доч­ные стержни попе­рёк. Это можно сде­лать в конце тре­щины, на краю бам­пера, либо в местах, где были завод­ские пла­сти­ко­вые уси­ли­тели жёст­ко­сти.

• После сварки на внут­рен­ней сто­роне, нужно подо­ждать, когда пла­стик охла­дится, снять фик­си­ру­ю­щую ленту и под­го­то­вить лице­вую часть к сварке. На лице­вой сто­роне шов пред­ва­ри­тельно обра­ба­ты­ва­ется бук­вой V. То есть, карая шва ста­чи­ва­ются наиск­осок. Это можно сде­лать спе­ци­аль­ной шарош­кой. В иде­але, при­са­доч­ный стер­жень, для внеш­ней сто­роны, дол­жен иметь такой же про­филь (в виде V). Все частицы от шли­фо­ва­ния нужно сдуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.
• Перед нача­лом про­цесса нужно пред­ва­ри­тельно нагреть место сварки так, чтобы оно начало пла­виться (пла­стик ста­нет глян­це­вым). Кон­чик при­са­доч­ного стержня тоже дол­жен быть нагрет до состо­я­ния плав­ле­ния. Сна­чала нужно дер­жать его пер­пен­ди­ку­лярно сва­ри­ва­е­мой поверх­но­сти, при­ка­саться и уби­рать, нагре­вая его и бам­пер, до тех пор, пока стер­жень не при­лип­нет. После того, как начало поло­жено, нужно изме­нить угол сопри­кос­но­ве­ния стержня и бам­пера, немного накло­нив стер­жень в ту сто­рону, куда он будет при­ва­ри­ваться.

• Далее при­са­доч­ный стер­жень при помощи фена и насадки пода­ётся в рас­плав­лен­ном состо­я­нии в под­го­тов­лен­ную канавку. Если при­ме­ня­ете насадку для быст­рого кон­такт­ного сва­ри­ва­ния (в кото­рую встав­ля­ется стер­жень), она должна касаться стержня спе­ци­аль­ным при­жим­ным носи­ком после его поме­ще­ния в канавку, но без надав­ли­ва­ния. На этом этапе нужно сле­дить, чтобы стер­жень плотно вхо­дил в русло тре­щины.

• При при­ме­не­нии насадки для бес­кон­такт­ной сварки, дер­жите её под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти бам­пера. Поток воз­духа дол­жен попа­дать и в канавку, и на стер­жень одно­вре­менно. Если исполь­зу­ется тол­стый или широ­кий стер­жень, то можно изме­нить угол и направ­лять воз­дух больше на при­са­доч­ный стер­жень. Можно исполь­зо­вать маят­ни­ко­вые дви­же­ния насадки. То есть, горя­чий воз­дух будет дуть то на при­са­доч­ный стер­жень, то в канавку. При при­ва­ри­ва­нии широ­кого стержня, можно делать кру­го­вые дви­же­ния насадки. Так, горя­чий воз­дух будет попа­дать на всю ширину стержня и на бам­пер. Глав­ный смысл в том, чтобы в момент соеди­не­ния, ниж­няя часть стержня и канавка бам­пера должны быть рас­плав­лен­ными. По мере плав­ле­ния, пру­ток под дав­ле­нием будет ложиться в канавку, и тем самым как бы сам про­дви­гаться.

• После завер­ше­ния ремонта и охла­жде­ния, лице­вая поверх­но­сть шли­фу­ется круп­ным абра­зи­вом ( P60 – P80 ). Обра­ба­ты­вать поверх­но­сть шлиф­ма­шин­кой нужно на низ­ких или сред­них обо­ро­тах. На высо­ких обо­ро­тах пла­стик будет пла­виться. Также, можно шли­фо­вать вруч­ную, что более без­опасно для пла­стика, но более тру­до­ёмко.

Шов пло­хого каче­ства может быть вызван несколь­кими при­чи­нами:

• Пло­хая под­го­товка поверх­но­сти. При сва­ри­ва­нии пла­стик дол­жен быть чистым, сухим и обез­жи­рен­ным. Любое попа­да­ние масла, сили­кона и пыли ухуд­шит адге­зию. Если при­са­доч­ные стержни изго­тав­ли­ва­ются само­сто­я­тельно из ста­рых бам­пе­ров, то их нужно тща­тельно отмыть и обез­жи­рить. Не лиш­ним будет и отшли­фо­вать, так как на них может оста­ваться краска или опыл от краски.
• Слиш­ком быст­рой (или слиш­ком мед­лен­ной) ско­ро­стью сва­ри­ва­ния. При слиш­ком быст­ром дви­же­нии насадки со стерж­нем, пла­стик не успе­вает рас­пла­виться и не воз­ни­кает хоро­шей связи между бам­пе­ром и при­са­доч­ным стерж­нем. При слиш­ком мед­лен­ном дви­же­нии насадки и стержня, пру­ток и пла­стик бам­пера пол­но­стью рас­плав­ля­ются и теряют проч­но­сть после охла­жде­ния.
• Недо­ста­точно высо­кой (или слиш­ком высо­кой) тем­пе­ра­ту­рой выду­ва­е­мого воз­духа. Тем­пе­ра­тура воз­духа и его ско­ро­сть выду­ва­ния должна соот­вет­ство­вать типу пла­стика, тол­щине при­са­доч­ного стержня, а также тем­пе­ра­туре поме­ще­ния, где про­из­во­дится сва­ри­ва­ние. Базо­вые тем­пе­ра­туры даны в этой ста­тье, в таб­лице. Нужно смот­реть, как ведёт себя пла­стик при этих тем­пе­ра­ту­рах и, если нужно, кор­рек­ти­ро­вать её. Слиш­ком высо­кая тем­пе­ра­тура будет нару­шать моле­ку­ляр­ную струк­туру пла­стика, и он будет ста­но­виться более хруп­ким. При низ­кой тем­пе­ра­туре пла­стик не будет нор­мально пла­виться и сва­ри­ваться. Не сле­дует исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый при­са­доч­ный стер­жень, так как он будет пла­виться мед­лен­нее бам­пера.
• Исполь­зо­ва­нием при­са­доч­ного стержня из пла­стика, несо­от­вет­ству­ю­щего типу пла­стика бам­пера. Важно пра­вильно опре­де­лить тип пла­стика и исполь­зо­вать именно такой при­са­доч­ный мате­риал (без допол­ни­тель­ных при­са­док). При изго­тов­ле­нии при­са­доч­ного стержня само­сто­я­тельно, лучше исполь­зо­вать бам­пер той же марки машины, что и ремон­ти­ру­е­мый бам­пер.

Источники: http://kuzov.info/remont-plastikovogo-bampera/