Покраска автомобиля пятном - особенности рабочего процесса

Чтобы устранить небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, во многих случаях необходима локальная покраска пятном. Но сделать это не очень-то и просто. Подбор автоэмали точно такого же оттенка, что и заводская, крайне затруднителен.

Трудности локального окрашивания автомобиля

Последовательность нанесения слоев при покраске пятном

Тому существуют несколько причин.

• В ходе эксплуатации лакокрасочное покрытие автомашины выцветает и выгорает, поэтому свежевыкрашенный участок будет смотреться гораздо ярче
• Зернистость заводского «металлика», в большинстве случаев, не соответствует ремонтному
• Очень часты ошибки в выборе оттенка

Чтобы избегнуть подобных недоразумений, когда нанесенная свежая краска заметно выделяется на общем фоне кузова, и производится покраска авто пятном, иначе называемая «покраской переходом». Данный метод используется тогда, когда необходимо покрасить элемент кузова таким образом, чтобы границы нового и старого ЛКП были максимально неразличимы.

Следует отметить, что без применения специальных материалов и четкой технологии ваша попытка перекраски элемента кузова авто способом «перехода» может повлечь негативные последствия.

Например, различие в оттенках полностью не удастся устранить. Даже тогда, когда эмаль выбрана предельно точно, на ее тон влияют температура окружающего воздуха, вязкость состава, количество его слоев и пр. Помимо этого, на границе перехода нового ЛКП в базовое создается светлый ореол. И, наконец, будет очень заметна разница фактур на участке распыления двух эмалей.

Всего этого можно избежать, если грамотно подготовить поверхность автомобиля под перекраску, правильно подобрав материалы и точно следуя всем этапам технологии.

Несколько важных рекомендаций

Для того чтобы отремонтировать ЛКП машины пятном при помощи однотонных красок, вам необходим будет специальный разбавитель для перехода. Им вы так обработаете границы покраски, что они полностью растекутся на переходах. Данный состав распыляется небольшим окрасочным пистолетом, имеющим круглый факел, с сечением сопла около 0.6-0.8 мм. Разбавитель рекомендуется наносить после нанесения каждого слоя краски, выдерживая паузы для их просушки в одну-две минуты.

Чтобы перекрасить элемент авто способом перехода «металиком», сначала необходимо сбить глянец с данной детали. Далее, обезжирить и вытереть специальной антистатической салфеткой.

Нанеся нужное число слоев эмали, постарайтесь не задевать факелом дальше середины детали тогда, когда обрабатывается ее край. И, наоборот, не доставайте краской до краев элемента, когда красится его середина.

Подсушивайте и протирайте салфеткой каждый слой краски. Далее покройте лаком весь элемент авто. На следующие сутки можете ее полировать. Почему надо сделать именно так?

Потому что «металик» очень сложно максимально точно подобрать под родной цвет ЛКП автомашины. Вследствие этого, лучше всего избегать стыков элементов с заводской краской. Покраска автомобиля пятном оптимальна в следующих случаях:

• Когда поврежденный участок не имеет деформаций металла
• Площадь одного дефекта не больше 3-5 см²
• Число повреждений на данной панели не больше двух. В противном случае целесообразней перекрасить ее всю

Больше 80 процентов всех повреждений, которые ремонтируются этим способом, как правило, располагаются на вертикальных кузовных поверхностях. Когда поверхность горизонтальная, то дефект желательно устранять при помощи технологии «пятна», если он расположен не дальше 12-15 см от края либо угла панели. Перед ремонтом ЛКП автомобиль обязательно надо помыть.

Порядок работ при окраске пятном, подготовка детали

Сначала обезжирьте элемент, имеющий повреждения ЛКП при помощи ветоши, смоченной в Уайт-спирите. Не забудьте надеть резиновые перчатки.

Далее осуществите шлифование участка, стараясь захватывать минимальную зону повреждений. Если элемент уже был рихтован, а затем покрыт шпаклевкой для грубой работы, используйте наждачную шкурку Р120-220, а затем нанесите шпаклевку для тонких работ. Если металл предварительно не обрабатывался, применяйте шкурку Р240-280.

Затем снова обезжирьте поврежденный участок кузовной поверхности. Нанесите праймер (первичный грунт) на ремонтируемую зону. Произведите сушку грунтовки при температуре, которая рекомендована изготовителем данного материала.

После этого осуществите шлифование поверхности под покраску. Сам ремонтируемый участок шлифуйте шкуркой Р320-400 — под акриловую эмаль либо Р320-500 — под металлизированную краску. При этом последовательно переходите от крупной шкурки к более мелкой.

Переходную зону обработайте матирующей пастой при помощи губки либо уберите блеск покрытия наждачной шкуркой Р1200, используя мокрый способ. Еще раз обезжирьте подготовленные поверхности. Далее протрите их салфеткой с пропиткой особым обеспыливающим составом.

Покраска элемента авто

Далее следует непосредственно покраска авто пятном своими руками. Распылите эмаль с подобранным колером.

1. Если краска акриловая, нанесите один слой на ремонтируемый участок. Далее перекройте вторым слоем, при этом выйдя за границы предыдущего на 5-7 см. После этого размойте границы ремонтной зоны смесью из разбавителя и краски в пропорции 5:1.
2. Если эмаль металлизированная, для начала нанесите базовую основу на восстанавливаемую поверхность. Далее распылите слой лака таким образом, чтобы он полностью покрыл базу. Затем размойте границы зоны смесью из разбавителя и лака в пропорции 5:1.

Подождите 5-10 минут, после этого произведите сушку лакокрасочного покрытия при режиме температур, рекомендованных заводом-изготовителем ЛКМ. Далее, по мере необходимости, можете отполировать восстановленную поверхность. Особое внимание уделите границам перехода заново нанесенного покрытия. Для данной работы используйте специальную машинку с поролоновой насадкой и полировальную пасту для новых лакокрасочных покрытий.

Сначала обработайте поверхность на 900 оборотах диска в минуту, потом переключите режим на 1200-1500 оборотов в минуту. Также допустимо и ручное полирование ЛКП. Делайте это круговыми движениями, используя салфетки с полировальной пастой.

Рейтинг самых угоняемых машин. Российскими автомобильными экспертами был составлен список.

Надежная сигнализация? 4 способа быстро и безнаказанно угнать Ваш автомобиль

Источники: http://krasymavto.ru/pokraska/avtomobilya-pyatnom-tehnologiya.html

Первое хотел бы приблизительно описать характер повреждения. Имеем, такой скажем так счес на на ободе арке переднего правого крыла автомобиля. Цвет автомобиля светлый светло серебристый металлик. Красить будем переходом в связи с тем, что повреждение небольшое и полностью перекрашивать все крыло не хочется и наверно не совсем экономно. Поэтому зачищать будем окрашиваемую поверхность по разному, если в месте повреждения фактически до метала ну или во всяком случаи до грунта, а следовательно необходимо будет слегка про грунтовать, вокруг повреждения условно возьмем половину крыла будем замывать, чтобы снять лак и верхний слой краски, а остальную часть крыла попробуем не трогать.Вот такой вот у на план.

повреждение лакокрсочного покртия на переднем крыле

1. Краска подобранная, желательно, по соответствующему коду или типу указанному на машине в крайнем случаи снимаем лючок и подбираем по факту;
2. Лак;
3. Краскопульт;
4. Наждачная бумага зернистостью Р800, Р1000, Р2000;
5. Полировочная паста;
6. Полировочная машина (или обычная болгарка) с соответствующими насадками;
7. Пленка и малярная лента.

Подготовительные работы перед покраской.

• Сначала зачистим поврежденный участок наждачную шкурку Р800 замоченный в воде.
• Далее обезжириваем поверхность всего крыла при этом хочу подчеркнуть эту процедуру, потому как лучше лишний раз обезжирить, что бы жиры мы не зачистили сверху наждачной бумагой а в каком-нибудь углубление может остаться части жира, в последствие могут вылезти в виде рыбьих глаз и т.д..
• Замывает наждачной шкуркой полностью всю поверхность крыла наждачной бумагой зернистостью Р1000, Р1500. Замываем где-то половину крыла естественно со стороны повреждения с целью убрать выступы, края повреждения и создать гладкую единую поверхность между поврежденным участком и нетронутой поверхностью

Замывка представляет из себя смачивание полностью части крыла, смачивания наждачной шкурки, желательно даже ее пару минут отмочить в воде. После чего берем брусочек деревянный или любой другой на него кладем наждачную шкурку и начинаем по сути зашлифовывать или как правильно это называется замываем поверхность двери равномерными поступательными движениями. Рядом с бортиками, если такие присутствуют, работаем очень аккуратно дабы не испортить его геометрию и не добавить себе работы.

замывка повреждения перед покраской

Замываем до ровного матового состояния половины поверхности крыла в результате снятия верхнего слоя краски. После этого оставляем крыло до полной ее просушки это важнейший момент т.к. плохо высохший элемент машины после покраски выльется просто в отслоение или сморщивание наложенной краски т.е. весь потраченный труд, время и главное материалы пойдут на «смарку» и придётся повторять всю работу заново.

Далее выполняем оклеивание машины, причем Перед тем как оклеивать машину перед покраской необходимо опять же тщательно обезжирить дверь используя для этого две тряпки на одну наносите соответствующий растворитель (ацетон, бензин, керосин или чем другим Вы предпочитаете работать) а второй сухой тряпкой протираете что бы удалить, скажем так, растворенные жиры.

Оклеиваем по сути стыки двери с другими элементами машины — стеклом, крылом, порогом машины и т.д. После поклейки бумаги накрываем машину пленкой и вырезаем ее по месту границе двери а фактически по месту оклейки бумаги (малярной ленты). И приклеиваем пленку к поверхности машины все той же малярной лентой.

крыло подготовленное в покраске

На серебристом свете очень часто бывает такой дефект покраски как «яблочность» т.е. машина после окрашивания идет пятнами поэтому краску необходимо напылять перемещаясь от наиболее поврежденного участка до целого участка, соответственно уменьшая плавно слой напыляемой краски.

После этого поверхность двери проходим антистатической салфеткой (непосредственно за несколько минут до покраски).

Разводим краску или берем уже разведенную краску у колориста, хорошо перемешиваем (взбалтываем)ее и не забываем что металлик (он же серебро) необходимо красить напылом без четких границ начиная красить от повреждённого участка и далее напылом все с меньшей концентрацией на неповреждённые участки двери.

Напыляем несколькими слоями максимально тонкими с перерывами, что бы дать слою высохнуть, это обязательно условие которое если не выполнить может произойти отслоение краски, поэтому еще раз слои тонкие и перерывы между слоями на высыхания. Время на высыхания в зависимости от температуры в месте где вы красите но не менее минут 15 .

покраска крыла переходом

После нанесение краски делаем небольшую паузу порядка 10-15 минут после чего наносим лак. Лак также наносим несколькими слоями с выдержкой на засыхание первичного слоя. Далее замываем поверхность наждачной бумагой Р2000, опять на мокрую, а после все вместе полируем, с использованием полировочной пасты, обычной полировочной машиной с мягкой насадкой губковидной насадкой.

полировка крыла после покраски

И главное не забываем: не надо слишком сильно торопиться, иначе придется делать два, а то и три раза.

Выводы следующие: покраска переходом элемента кузова автомобиля, например крыла, цвета металлика вполне возможна, при этом несколько основных правил которые необходимо соблюдать:

1. Обязательное обезжиривание, желательно после каждой операции;
2. Произвести плавное замывание места покраски;
3. Краску напылять очень тонкими слоями давая возможность краски хорошо просохнуть;
4. Выполнить полировку всего элемента автомобиля на котором было повреждение;

Источники: http://pokraskainfo.com/texnologiya-pokraski-avtomobilya/pokraska-perexodom.html

При небольшой площади повреждения ЛКП большинство владельцев авто предпочитают замаскировать царапины, сколы и ждать лучших времен для полной перекраски детали. До недавнего времени считалось, что покраска авто пятном при сохранении равномерности и эстетической привлекательности эмали может быть произведена только профессионалом. Шаг вперед был сделан, когда в общем доступе появились растворители для переходов – благодаря этим материалам технология перехода стала намного доступнее, хотя и образцов «разнотона» на дороге все еще хватает.

Следует учесть, что, несмотря на наличие специальных материалов, осуществлять этот вид ремонта своими руками можно только если область повреждения имеет площадь не больше 5-10 см². Нельзя красить авто переходом, если повреждение достигло уровня металла: выравнивание после грунтования потребует большой точности. Пятно на капоте и любой другой горизонтальной плоскости будет намного заметнее, поэтому таким способом красятся в основном вертикальные поверхности.

Закрашивание поврежденного участка новой краской предполагает, что будет сделан плавный переход, нивелирующий неизбежную разницу в оттенке. Тем не менее, нужно позаботиться о максимальном совпадении по цвету и оттенку новой эмали к общей поверхности авто. Никакой переход не исправит разницу между синим и темно-синим без хорошего совпадения красок лучше перекрасить деталь полностью.

Экономичность этой технологии можно поставить под сомнение: сэкономить на лаке и краске действительно можно, но неудачные действия повлекут за собой необходимость полной очистки и перекраски детали. Для точной покраски потребуется хороший краскопульт, краска и абразивы. Наждачная бумага и скотч-брайты нужны всех мастей, но при ошкуривании и полировке своими руками наиболее востребованными будут абразивы P480-P1200. Если переход требуется еще и по лаку, понадобятся еще и полирующие скотч-брайты (вплоть до P5000).

Область ремонта выделяется на поверхности автомобиля поролоновыми валиками или малярным скотчем. При этом область покраски пятном должна быть значительно шире поврежденной. База перекрывает повреждение, но каждый следующий слой полностью закрывает предыдущий и расширяет его границы. Общая площадь должна стремиться к самому узкому месту детали авто, а края, как показано на этом видео, к совпадению с краями детали:

Ошкуривание под краску и матирование под лак лучше произвести сразу, наметив для себя область нанесения всех материалов. Область нанесения базы лучше ограничить отдельно тем же малярным скотчем или поролоновыми валиками, но заливать их краской не нужно – валики нужны для подстраховки. После нанесения базы, вся область ремонта вновь обезжиривается – затем наносится второй слой, вновь производится обезжиривание. Ошкуривать новую краску не нужно, но класть слой необходимо еще до полного схватывания предыдущего.

Добиться высокой точности при покраске своими руками довольно проблематично, поэтому рекомендуется использовать разбавитель для краски (такой же материал для лака называется лоузер или «понижатель границ»). Это вещество легко размывает края уровней, так что количество слоев перехода можно сократить. Разбавитель требует отдельного пистолета небольшого размера или регулировки сопла (0,6-0,8 мм). При отсутствии опыта покраски автомобиля пятном, нужно наносить разбавитель на каждом уровне (через 20-30 секунд после завершения нанесения краски). После нескольких заходов можно понять принцип работы вещества и наносить только один слой разбавителя на последнем этапе.

В этой технологии окрашивания автомобиля требуется качественное матование, не лишним будет использование со скотч-брайтом матирующей пасты. Обычная шкурка устраняет только верхушку шагреневых неровностей, что создает проблемы при полировке перехода. Для того чтобы выровнять основной участок простого ошкуривания и матования может оказаться мало – лучше залить место повреждения биндером, т.е. прозрачной базой. При отсутствии средств можно использовать биндер только на области перехода.

Переход на «металлике» практически не используется, поскольку подобрать для этого краску того же тона довольно сложно. Если это неизбежно, то глянец сбивается со всей детали, а область покраски никогда не задевает центра. Протирка салфетками и просушивание производятся на каждом уровне. Независимо от типа краски, перед нанесением лака необходимо дождаться первичного высыхания и пройтись по эмали антистатической салфеткой. Сам лак наносится в 2-3 расширяющихся слоя с межслойной сушкой в 1,5-3 минуты. Все вышесказанное и немного больше можно увидеть на следующем видео:

Источники: http://pokraskamashin.ru/tehnologiya-okraski/okrashivanie-avtomobilya-pyatnom/