Замена катализатора на пламегаситель

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, которые обеспечивают комфорт и водителей, и пассажиров. Также современные авто максимально дружелюбно относятся к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении невелик. Минимальный вред для окружающей среды достигается с помощью выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны весьма лояльно относится к очистке выхлопных газов, а менять катализаторы можно не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считают, что более оправдана замена катализатора на пламегаситель. Давайте посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и зачем нужно?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов - необходимая деталь для любого автомобиля. В странах Европы без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, которые находятся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор изготовлен в виде специального пористого фильтра. Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно больших количествах. В катализаторах можно найти даже палладий, родий и платиновые соли. Для большинства автолюбителей это достаточно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Виды нейтрализаторов

Различают несколько типов нейтрализаторов по виду носителя. На этот носитель напыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или же специальные соты из металла.

Керамика обходится автолюбителям значительно дороже металла. Но она имеет существенный недостаток – довольно хрупкая. Лишь одного удара о небольшой камень достаточно, чтобы соты рассыпались, а автовладелец потратился. Также керамика может разрушаться вследствие проблем с зажиганием. Так, при запуске машины топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее накапливается в выпускном тракте. Это чаще всего непосредственно катализатор. Когда двигатель заводится, бензин обязательно взорвется, а керамика рассыплется. И снова траты денег неизбежны. Еще керамические соты могут быть разрушены вследствие разницы температур. Достаточно въехать на хорошо прогретом авто в лужу. И все.

Металл немного выше в плане надежности. Он более стойко справляется с механическими нагрузками.

Главный страх катализаторов

Но и керамика, и металл не любят некачественного топлива, антифриза в камерах сгорания, поддельных жидкостей, которые автолюбители применяют для промывок. Также не нравятся катализаторам слишком богатые топливные смеси и работа на холостом ходу.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. Кроме того, это устройство теряет свои способности сдерживать токсичные примеси, катализатор забивается. Это ведет к снижению проходного сечения каналов, а мотор в результате потеряет в мощности.

Автолюбители иногда могли слышать истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В нерабочем катализаторе просто огромные температуры. Даже керамика иногда плавится.

Ремонтировать мотор после таких испытаний – дорогое удовольствие. Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель – оптимальный вариант избежать проблем.

Пыль погубит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хоть он и внешне цел), все-таки попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь после разборки группы цилиндров находит там пыль. Она работает там, как настоящий абразив. Наверное, все знают, какой будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не следует наплевательским образом относиться к этой конструкции. Хоть она и кажется ненужной, она способна погубить и выхлопную систему, и двигатель. Жители стран Европы меняют катализатор после каждых 100 000 км. Но у нас не Европа, а наши автолюбители предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совсем без катализатора

Вот пришел момент - и эта система сломалась. Это может привести к серьезным последствиям при определенных условиях. Возникает вопрос: "Что делать?".

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрации при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть ли выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня можно найти подходящую модель пламегасителей для любых двигателей. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автолюбители, которые решились на такую замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов. Производят пламегасители большинство зарубежных изготовителей автозапчастей, а также отечественные торговые марки.

Пламегаситель и конструктивные особенности

Это один из видов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем выпускает их в атмосферу более холодными и медленными.

Эти узлы работают в жестких условиях, поэтому имеют определенные особенности конструкции. В большинстве особенности заключаются в материале. Зачастую это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенки. В большинстве эти изделия изготавливаются в корпусе из двух слоев. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества налицо. Существуют еще и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще более толстый.

Разновидности пламегасителей

Различают два вида в зависимости от типа и функциональных особенностей:

• Активные. Здесь в качестве основного рабочей элемента применена минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойные, а долговечность их более слабая. Работа этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, отзывы оставляют преимущественно положительные. Это тишина, комфортность и качество.
• Реактивные системы. В основе их – отражательные поверхности из жаростойких сталей. Такой резонатор очень долговечен.

Многие владельцы, которые решились на замену, не имеют определенных мнений. Обе эти конструкции работают одинаково хорошо. Оба вида имеют как преимущества, так и недостатки.

Плюсы и минусы

Нужно сразу отметить, что монтаж пламегасителя не предусматривает возможность очистки. Это один-единственный недостаток. Задача пламегасителя – дать водителю и пассажирам комфорт, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушений.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы свидетельствуют об увлечении мощности) повышает надежность автомобиля. Еще одним момент - это гарантия на многие виды изделий.

Во сколько обойдется замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит порядка 400 евро. Для многих это довольно дорого. А ездить без этого устройства – себе же хуже. Пламегаситель обойдется значительно дешевле, а современные модели от европейских и российских производителей весьма качественные и надежны.

Так, замена катализатора на пламегаситель (цена детали доступная) - отличный выход. Тем более установить все можно самостоятельно. Автосервисы предлагают такую услугу от 3500 руб. Это совсем небольшая сумма, а взамен – серьезные преимущества.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у начинающих. Здесь всего-то нужно – снять нерабочий катализатор, а на его место установить только что приобретенный пламегаситель.

Нужно сказать, что отвечает это устройство нормам Евро2. Если у вас больше, тогда следует установить еще и лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, тогда обратитесь в автосервис. Но можете поверить, что даже начинающие в силах справится с этим.

Нужно сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, так и пускай себе работает. Но в случае если он вышел из строя, замена спасет автомобиль и двигатель от неминуемых повреждений.

Пока еще это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель – что лучше? Понятно без слов.

Источники: http://fb.ru/article/203845/zamena-katalizatora-na-plamegasitel-katalizator-ili-plamegasitel-chto-luchshe

У меня есть несколько статей по катализаторам (для начала рекомендую, что это такое). Если вы уже не «чайник», то однозначно сталкивались с выходом из строя этого фильтра. От времени он забивается и выходит из строя, иногда даже оплавляется и восстановить или прочистить его не реально. Поэтому у вас два выбора, купить новый (оригинальный или универсальный), либо заменить его, на пламегаситель. Если с первым пунктом все вроде бы понятно, то вот второй, пугает многих из нас с вами. Действительно чем плоха замена на пламегаситель? Какие есть плюсы и минусы этой установки, сегодня будем разбирать …

Сейчас в интернете огромное количество слухов, мифов и отзывов о таких установках. Одни говорят — что это хорошо, другие — что это совсем плохо (то есть одни минусы), основные мифы это:

• Быстрее будет выходить из строя глушитель
• «Накроется» двигатель
• Автомобиль будет работать намного шумнее
• В машине будет невозможно ездить, можно будет «угореть» от выхлопных газов
• Будет страдать окружающая среда

Но вот единого мнения не существует, хотя вроде все как элементарно. Для начала предлагаю подумать, а что это собственно такое.

Ребят если хотите это аналог резонатора, только с одной отличительной особенностью – он не только гасит колебания и звуковую волну от двигателя (выхлопных газов), он также и понижает их температуру. Если сказать просто – гасит температуру и понижает уровень шума, вот и все.

Ставятся на место катализатора, а как нам известно — этот фильтр может устанавливаться либо сразу в коллекторе, либо может быть на самой трубе глушителя.

Отсюда и различия пламегасителей – один коллекторный тип, другой – магистральный (стоит на трубе).

Для конечного потребителя, разнице в шуме, практически не существует. А многие пишут что мотор стал работать ДАЖЕ ТИШЕ!

Действительно, а почему катализатор меняют на пламегаситель? Где логика? А она здесь самая прямая. Если вы узнаете, сколько стоит новый катализатор для вашего авто, вы очень сильно удивитесь, особенно если узнаете на официальном сервисе. Цены варьируются от 30 до 100 000 рублей. Это очень много! Даже на наши ВАЗ, цены сейчас запредельные.

А если у вас авто не новый, например купили вы какой-нибудь Шевроле Круз, за 350 000 рублей, а вам за замену заряжают – 70 000! Что составляет пятую часть от вашего авто. Десять раз подумаешь, и знаете, уже будет «по фигу» на окружающую среду, когда «в животе будет пусто».

Ведь ездят же старые КАМАЗЫ чадят и ничего! Никто им против ничего не говорит. А почему я то не могу?

Конечно, установка пламегасителя будет стоять в разы дешевле, примерно так в 7 – 9 раз! НО про цены чуть позже.

Как я уже писал сверху, по сути, он похож на обычный резонатор глушителя. Если разобрать заводские или тюнинговые варианты (а они также есть). Можно выделить несколько основных особенностей:

• Внутри устанавливаются специальные уловители, еще их называют «воронки» которые снижают скорость горячей газовой струи
• Внутри стоит специальный поглощающий материал, он снижает звуковые волны
• Корпус делается двухслойным, между ними устанавливается специальный, жаростойкий наполнитель. Такая конструкция нужна для того чтобы снизить уровень шума, и удалить «звенящий звук» под днищем.
• Металлы, которые находят в прямом соприкосновении с окружающей средой, делают из коррозионностойких материалов. Они должны прекрасно переносить влагу, грязь, соль, реагенты дорог и прочее. Многие брендовые производители делают корпуса из нержавеющей или с покрытие алюминия стали. Такие пламегасители могут ходить очень долго. Но и цена у них дороже, просто металлических собратьев.

Конечно, можно сделать и своими руками, собственно тут нет ничего сложного. Многие даже не делают замену, а просто выбивают корпус катализатора, и устанавливают туда систему пламегасителя. Почитайте статью про устройство.

Однако в простейшем варианте, это – труба с часто насверленными отверстиями (перфорацией), которая вставляется в металлический корпус. Между ними закладывается специальный наполнитель, обычно выдерживающий высокие температуры, обычно базальтовая вата, через отверстия в трубе проходят звуковые волны, которые вата прекрасно поглощает. Также внутри устанавливаются перегородки, которые «гасят» поток горячих газов – они похожи на лабиринт. Корпус заваривают сверху и снизу, остается только выходы от трубы, есть вход и выход. Как правило, путать их нельзя – ВСЕ РАССЧИТАНО! Пламегасители могут иметь различный по объему корпус, замена должна учитывать объем двигателя и поток выхлопных газов, то есть если поставите маленький, толку от него не будет.

Многих интересует, а сколько он будет работать после замены? Ребят тут цифры очень разные, но скажем так – даже самый простой, сделанный своими руками, может проработать около 3 – 5 лет МИНИМАЛЬНО!

Если взять брендовые изделия, то тут информация такая:

• Коллекторные могут работать от 4 до 6 лет

Почему же коллекторный работает меньше? ДА все просто он находит сразу за камерами сгорания. То есть разгоряченный поток попадает сразу на него, снижая его срок службы. А вот магистральный вариант, работает дольше лишь потому что, газы, дойдя до него уже отдают часть температуры.

Хочется отметить, что вопреки сложившимся мифам — что прогорает корпус, стоит сказать — что в первую очередь разрушаются сварные швы, а также приемные трубы. Например, если взять вариант из нержавейки, обваренной аргоновой сваркой, то срок службы пойдет на десятки лет.

А вот если взять вариант из обычной стали, с покрытие алюминия, да и внутренности будут сварены на обычные электроды (или методы обычной сварки), то его срок службы будет в разы меньше. Бывает такое, что страдает именно сварной шов и внутри разрушаются перегородки, от чего он начинает шуметь или работать не правильно. Также могут разрушиться швы с корпусом и самими трубами.

Так что есть смысл взять качественный продукт, из нержавеющей стали, особенно с расположением после двигателя в коллекторе.

Вот мы и подошли к самому интересному, а именно о плюсах и минусах замены катализатора. Будем разрушать мифы, итак для начала начнем с плюсов

• Конечно же цена, как я писал сверху разница между установкой нового катализатора и пламегасителя может достигать 7 – 9 раз! Просто вдумайтесь

• Использование 92 бензина. Так как у нас нет дорого фильтра, то можно использовать топливо ниже октановым числом, например заправлялись 95, а сейчас можно заливать 92 бензин. Опять же экономия.
• Увеличение мощности. Всем известно, что катализатор забирает до 7% мощности двигателя, то есть он является препятствием для прохождения газов, ведь в нем очень много мелких сот, которые преодолеть очень сложно. Когда мы его убираем и ставим пламегаситель, то поток газов практически не встречает сопротивления. Идет напрямую, от этого двигателю работать проще, и машина становится заметно резвее.
• Двигатель НЕ СЛОМАЕТСЯ, НЕ ПОЛЕТИТ – ЭТО ПО СУТИ БРЕД! Многие, начитавшись отзывов (как я предполагаю проплаченных) в интернете, начинают бояться – ПОСТАВЛЮ «ПЛАМЕГАС» и движка полетит, застучит и прочее. Ребята это такой бред! Подумайте сами, когда вы убрали катализатор, мотору наоборот работать легче, у него нагрузка меньше, от чего он должен полететь то? Могут проявляться нестабильность работы двигателя, но это только из-за неправильной настройки прошивки в ЭБУ! Вот и все, ее в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нужно править (перепрошивать), тогда работа будет «четкой как часы»

Как видите плюсов не так много, но они существенные и реально рабочие. Однако минусов также не мало.

• Экология. Для чего создан катализатор, в первую очередь для того, чтобы фильтровать отработанные газы (очищать их путем дожигания). Если вы его убираете, то выхлоп становится намного грязнее. ЭТО ФАКТ!
• Прошивка ЭБУ. Это в обязательном порядке (либо установка обманки) Все дело в том, что современные автомобили могут даже не запуститься, если катализатор неисправный, рядом с ним стоят специальные датчики, которые контролируют очищение выхлопа. Если вы убираете этот фильтр, датчики просто сойдут ума! Как минимум будет постоянно гореть CHECKENGINE, как максимум запуск двигателя будет не возможен. Поэтому нужно «прошить» ЭБУ чтобы убрать все эти ошибки, автомобиль опускается с нормы по выбросам ЕВРО5 до ЕВРО2. Как правило, программным методом еще и делается ровная работа двигателя, то есть без учета сопротивления катализатора

• Ресурс всего глушителя в целом. Так как пламя все равно будет проходить интенсивнее в остальной глушитель, то ресурс остальных частей (резонаторов и труб) немного просядет, примерно на 10%.

Отдельно хочется отметить такой вопрос – «что в машине будет невозможно ездить». Ребята это не так, выхлоп от вашего авто, будет отводиться назад, так что, скорее всего будет страдать сзади идущий автомобиль. Но никак не вы! Еще раз подчеркиваю разницы вы не почувствуете, даже немного увеличиться тяга.

Вот собственно такие плюсы и минусы. Конечно, природа это хорошо, и заботится о ней нужно, но БЛИН, не по таким же ценам!

Ребят устанавливаемые, в штатное место продаются очень редко. То есть нельзя взять и так просто заменить катализатор, на пламегаситель. Обычно для их установки обязательно нужна сварка (либо газовая, либо электрическая) это не суть.

В этом то и вся проблема – если вы «дружите» со сварочным аппаратом, на профессиональном уровне, а не просто как любитель. ТО ДЛЯ ВАС ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ.

А вот если не знаете, как работает сварка, то сделать все своими руками все достаточно проблематично, так что есть смысл обратиться в специализированную компанию.

Также работы осложняются еще и тем, что от долгой работы, катализатор, скорее всего «прикипит» (точнее его болты) и снять вот так вот просто очень сложно. Особенно с вариантом встроенным в коллектор.

Но даже если вам удалось самому снять и заварить – ПРАВИЛЬНО! То прошивка ЭБУ, опять же не всем подвластна.

Так что едем на специализированное СТО, там вам быстро произведут замену, а также прошивку. Работа занимает два – три часа, да и стоимость не такая высокая.

Тут суммы могут достаточно сильно варьироваться, все зависит от того какая у вас марка и расположение этого элемента.

Для примера возьмем столичные регионы, это Москва и Санкт-Петербург.

• Замена коллекторного варианта — это снятие, сварочные работы, установка + прошивка ЭБУ, стоит примерно от 9000 до 15000 рублей
• Замена магистрального варианта – также снятие, сварка, прошивка, установка – от 6000 до 10000 рублей.

Разбег примерно такой, конечно если у вас два катализатора, ТАКОЕ тоже бывает, например раздвоенный глушитель на каждые три или четыре цилиндра, то смело можно умножать работы на два.

Какие выбрать фирмы – сейчас есть несколько брендов которые являются вполне качественными, это Sprint, MG-Race, AWG. Также стоит отметить есть вполне качественные самодельные варианты.

Сейчас небольшое видео смотрим

НА этом заканчиваю, думаю статья была вам полезна.

Александр

спасибо воспользуюсь вашим советом проверю каталик и скорее всего придется менять на пламягаситель постоянно загорается чек машина в одних руках и прошла 170000 т км каризма спасибо !

Никакой температу это устройство на понижает. Температура сама падает пропорционально удалению от выпускных клапанов (перед ним около 380, за ним около 360). Так же, явление резонанса (принцип действия этого элемента) противопоказано газовому потоку на таком расстоянии от клапанов. Пламегасители можно применять вместо катализатора только, если он (катализатор) не ближе 1.5 метров от выпускных клапанов (см. Григорьев «Газодинамика систем выпуска современных автомобилей»). Ходит пламегаситель, расположеный вблизи двигателя не больше полугода. Сам же катализатор никакого сопротивления выпускаемым газам не создаёт.

Источники: http://avto-blogger.ru/glush/zamena-katalizatora-na-plamegasitel.html

Приветствую Вас, мои дорогие читатели!

Сегодня речь пойдет о катализаторе.

Наверное уже каждый владелец корейских авто последних лет выпуска (особенно Cee'd и Cerato) слышал или видел здесь записи о проблемах с катализаторами. Меня это тоже не обошло стороной.

Думаю, что проблема все же раздута, но она определенно есть.

Об этом свидетельствует небольшая статистика, которую собрал ParboiL тут, а так же сбор подписей и коллективное обращение в KIA Motors по поводу этой проблемы, которое организовал imbigi .

Уже сама возможность того, что катализатор может развалиться и забрать с собой двигатель несколько напрягает. И чем больше записей в БЖ других машин читаешь, тем больше об этом думаешь. В результате, сам того не замечая, ты начинаешь ездить и ждать, ловить этот момент, когда начнет падать тяга и мотор заглохнет из-за рассыпавшегося катализатора.

Я решил избавиться от катализатора, чем раньше, тем лучше. Больше для душевного спокойствия и сбережения нервов)

В конце декабря я чипанул "мозги" под евро-2, отключив программно 2-ой лямбда-зонт. Собирался ставить паук 4-2-1 взамен стандартного выпускного коллектора. Но прикинув стоимость паука с работой по установке понял, что пока не потяну. А "вырезать" катализатор и вварить вместо него пламегаситель получается в 3 раза дешевле. Значит так и поступим.

Почитав в интернете о конторах, занимающихся выхлопами, я остановился на сервисе AutoPlus. Занимаются ремонтом выхлопных систем, их сайт — www.autoplus-msk.ru/, есть даже группа в vk (vk.com/autoplus_msk), там много положительных отзывов, это и сыграло роль при выборе.

Заранее записавшись, я поехал к ним на Даниловскую набережную.

И началась работа:

Гайки успели прикипеть, коллектор снимался с трудом. Вынимается он через верх, предварительно развернув его на 180 град.

Вскрываем с помощью болгарки:

На заднем фоне виден пламегаситель от MG-Race

Вскрыв коллектор, извлекаем катализатор и ввариваем замену:

После завариваем коллектор, вот что получилось:

Шов потом еще обработали термостойкой краской, чтоб не ржавело.

Кому интересно — для сварки использовался сварочный инвертор пятого поколения "Барс".

В обратном порядке собираем.

2-ую лямбду оставили на месте, как была, выполняет роль заглушки.

Работой сервиса доволен — все сделали быстро и качественно, на все свои глупые вопросы получил ответы)

Рядом на подъемнике висела Acura MDX, позже еще Mercedes c-класса подъехал. Не одни сидоводы катализаторы выбивают)

А теперь рассмотрим сам катализатор. Он состоит из двух блоков — малый и большой. Малый ближе расположен к двигателю:

Разница видна невооруженным глазом — за такой небольшой пробег авто (17 000 км) он уже начал разрушаться. Ребята из сервиса очень удивились его состоянию при таком пробеге.

Изучил сегодня внимательно катализатор. При тряске из него сыпется пыль, пока вертел в руках над столом насобирал небольшую кучку. Попробовал тонким пинцетом соты на прочность — ломаются при небольшом усилии. На просвет он не забит, при попытке продуть воздухом из баллона сопротивление чувствуется.

Руки после него в каком-то налете, словно в пудре.

Абсолютно отсутствует ощущение качественного изделия — наоборот, боишься как-бы его не сломать. И это стоит в коллекторе сразу после двигателя — у меня легкий шок) Соглашусь с KIA Motors, на подобное изделие давать гарантию больше 1000 км просто стремно.

Обратная (задняя) сторона крупным планом:

Физические размеры катализатора.

Измерил штангенциркулем катализатор, что имеем:

малая часть 45.9 х 105.2 мм,

большая 69.8 х 105.8 мм.

Общая высота обеих частей получается 115.7 мм.

Погрешность плюс минус 1 мм допустима, катализатор не идеален — в разных местах немного разные значения, указал усредненные.

Еще меня удивило то, что катализатор в выпускном коллекторе надежно не закреплен. Мы его просто вынули рукой после вскрытия коллектора. При этом он не занимает все отведенное ему пространство, еще есть небольшой зазор.

То есть теоретически он может еще болтаться в коллекторе туда-сюда) Происходит ли это на практике трудно сказать.

О манере езды и бензине.

Бензин заливал только 95 обычный, G-дравы, пульсары и что там еще есть не разу.

Заправки ТНК и Нефтьмагистраль, пару раз Роснефть и один раз Газпром сразу после покупки) Москва и ближайшее замкадье, в регионах не заправлялся.

Езжу большую часть времени спокойно, сильно не кручу, 2000 — 3500 оборотов. Но иногда конечно и до отсечки бывает)

Еще хочу заметить, что большая часть пробега это трасса, в пробках я стою мало.

Что касается поведения авто после — ехать стала лучше, появилось то ощущение "легкости", о котором многие упоминали. Я очень доволен проведеланной работой. Машинка поехала резвее и двигателю ничего не угрожает, на душе прям полегчало)

По поводу выхлопа — разумеется он изменился. Как многие говорят, машина стала пахнуть машиной) Если у трубы не сидеть, это почти не чувствуется, я не парюсь) По звуку тоже самое, я не заметил отличий.

Price tag: 6 000 ₽ Mileage 17400 km

Comments 159

сервис хороший? мне надо поставить пламягаситель. дают 2 года гарантии,

А если пламегасителя не ставить, а просто вычестить катализатор?

Можно и так, некоторые без пламягасителя катаются.

Но я считаю это неправильно. Сразу на выходе из двигателя выхлопные газы будут в банку попадать, из которой будут уходить по трубе меньшего диаметра, это влечет потерю мощности и более раннее прогорание самого коллектора и гофры.

На днях тоже выбил. Пробег 53000 состояние чуть лучше. Езда в основном по городу. На короткие расстояния. Сколько читаю посты у всех умирает по разному, причём не зависимо от бензина и манеры вождения) от чего зависит хрен поймёшь. На следующей машине одним из критериев будет расположение катализатора))

• Editing history

Да, с чем связано до сих пор не ясно.

Про следующую машину верно подметил! Тоже об этом думал)

Раньше это в 2010?

Да. Ведь у первого поколения сидов нет таких проблем с катализаторами.

У меня при пробеге 188 тыс. состояние было лучше.

Раньше делали лучше)

Если в системе не будет ДК2 то станет меньше мощность

С чего бы? Не вижу взаимосвязи.

Если Вы смотрите на мир двумя глазами, а слушаете ушами, что будет,

если Вам один глаз закроют,

И второе ухо заткнут*

Вы полноценно будете видеть и слышать?

С чего бы? Не вижу взаимосвязи.

НЕ обижайтесь, но в моих словах кроется ответ на Ваш вопрос.

Система рассчитана на работу 2 зон контроля катализатора.

Если не заводской версией Программного Обеспечения отрубить часть алгоритма данных.

То у Вас не будет корректно работать вся система.

Поскольку максимальные момент и мощность даются только при полностью рабочей и исправной системе.

В Вашем случае, часть системы не работает. мало того регулирование двух уровнего зонда будет постоянно находится вне номы оптимального горения по

Альфа 1 для мощности 0,8

По АФР 1 кг топлива к 14,7 кг воздуха, для мощности до 12 кг воздуха к 1 кг топлива.

Какие обиды, в споре рождается истина)

Думаю сравнение с глазами/ушами здесь не совсем корректно.

Основную роль в приготовлении топливной смеси играет первый датчик кислорода, второй же ее корректирует по данным выхлопа после катализатора.

Если просто убрать катализатор, то тогда я с Вами соглашусь — значения, снимаемые с обоих датчиков кислорода будет одинаковыми и мотор будет "сходить с ума" при приготовлении воздушно-топливной смеси, вот тогда просядет мощность.

У меня же второй датчик кислорода отключен программно, в приготовлении и корректировке смеси он не принимает никакого участия, и как он может влиять на мощность я не могу представить.

Ощущения говорят как раз таки об обратном — авто поехало шустрее. Но это ощущения, замер я так и не сделал, дорого и лень)

Ну так, все что Вы описали на самом деле обман. Все форумы которые предлагали шиться, придумали такую мульку.

1 "Первый датчик — играет основную роль."

На самом деле современные системы управления не имеют возможности выделить какую роль играет какой датчик.А базис такого утверждения был взят с ВАЗа, где имеется Спортивное Программное обеспечение НЕ ЗАВОДСКОЕ но хотя бы годами прибитое к определенным закономерностям.

Теперь обратите внимание на термин НЕ ЗАВОДСКОЕ.программное обеспечение. вся сущность заключается в том, что методом взлома некорректно урезаются данные конфигурации. Редакторы которыми пользуются не имеют возможности сложить 2+2=4 корректно и получается мазня.

Я столкнулся с таким проблемами Как Вы говорите на системах старых ЕВРО 2 норм Только там реально нормы токсичности углерода (СО), углеводороды (НС) и оксиды азота (NOx) были в пределах нормы до перепрограммирования.

И когда к примеру установили на мотор паук не заводской конфигурации, сделать данные впрыска ОПТИМАЛЬНЫМИ было НЕ ВОЗМОЖНО.

Не один я подчеркиваю прошивальщик сидя в своем кабинете на столе создавая программу, не смог на основании ЛОГфайла добиться корректной работы системы с ОДНИМ как Вы пишите регулирующим зондом.

А приемистая машина, на самом деле оказалась на замере тряпкой, против машины на полном стоке

Так вот даже в мире ВАЗофф, ЕВРО2 машины намного уступают, машинам с системой ЕВРО4

Вот простой пример

И главное чем пользуются прошивалтщики Это МИФОМ, который удачно впаривается в Уши клиентов которые не могут проверить качество работы системы

Так, что глупость "Мы отключим Вам второй зонд." На самом деле и есть просто глпупость.

Много интересной информации Вы мне скинули, спасибо, почитаю.

Но если вернуться к началу — уменьшается мощность, если это так, то и пусть уменьшается, по ощущениям этого не чувствуется, а бороться за доли секунды разгона на 1.6 атмо просто глупо.

Меня тут волнует другой вопрос. На современных корейцах есть проблемы с катализаторами, многие их выбивают (включая меня) чтобы в будущем избежать проблем с двигателем, для примера:

Разумеется при работе датчиков кислорода в таких условиях топливная смесь будет неправильной, но как быть? Неужели механическая или электронная обманка 2го датчика правильнее программного его отключения?

Мы же (сидоводы) в большинстве своем прошиваемся не для того, чтобы сделать из авто гонку, а чтобы за мотор меньше переживать и спать по ночам спокойно)

И отъездив 30 000 км на незаводской прошивке с отключенным 2 ДК скажу, что работа мотора меня более чем устраивает и как простой потребитель я доволен.

Вы довольны, только потому. что Вам отключили маски ошибок и не более. А система все равно работает не качественно.

Я занимался темой настройки больше 10 лет и успехи наших работ я даже не буду рекламировать.

Вы задали правильный вопрос.

1. Механическая обманка — нужна что бы не горел ЧЕК, и только удаляет и теряет показания второго датчика кислорода, как по смеси, так и по температуре.

2. Электрическая обманка — нужна что бы не горел ЧЕК, и только удаляет и теряет показания второго датчика кислорода, как по смеси, так и по температуре.

Как видим не первый не второй случай не работает. Но если показания второго датчика заменить ЧИПом, который будет конвертировать входящие данные через свой алгоритм работы.и давать системе Абсолбтно достоверный сигнал, как и требует того система завода?

Мало того именно корейские авто, в частности ДЭУ Лачети я возил на колесный стенд ДюноДинамика в городе Луганск.

На котором относительно показателей:набора скорости движения на роликах, , измеряется косвенно Мощность на маховике и с колес, + прогон с лямбдой.

Если не меняются показатели температуры и трансмиссии то на одном стенде делая замер до тюнинга и после можно сравнить относительные показатели.

Что в принципе и есть разница в прибавке, если она будет., а ЛОГи состава смеси позволяют скорректировать при необходимости данные для улучшения настроек.

Так вот там были замерены множество проектов в системах управления которых, имелись как штатные двухуровневые зонды, так и широкополосные зонды или датчики смеси эЛэффей.

мы прогнали на стенде сток и на ЕКСС чип, при показателях Lambda Meter — измерение коэффициента λ (Лямбда) и значения для стока и после ЕКСС Чип программы форсирования

На установившихся режимах лямбда регулирования поддерживаются коэффициенты лямбда близкий к 1 то есть λ = 1,

а в максимальном мощностном режиме (кроме турбовых проектов) 0,8…0,9

Что говорит об оптимальной настройке при достижении результата 10% прироста мощности после программы ЕКСС ЧИП. При показателях коррекции лонг в пределах +-3%

В результате коррекции программы вернутся на заводские значения стандартных требований завода

И таким образом убивается ДВА ЗАЙЦА,

— Вы получаете абсолютно здоровую машину с точки зрения ДИГАНОСТИКИ он будет полный сток.

— Вы получаете возможность дополнительной реальной прибавки .10% по мощности при абсолютном ресурсе (это касается и АКПП машин).

— Вы получаете возможность дополнительной ЭКОНОМИИ Топлива, за счет малого открытия дросселя, то есть Вам надо меньше жать тапку, для поддержания городской или трассовой скорости, что влияет на меньшее время впрыска. А это экономия денег.

— Вы получаете возможность оптимальной настройки мотора на системе ГБО. потому что на ГБО катализатор не работает, а с ЧИПои будет работать в силу оптимальной настройки системы газовщики могут спокойно настраивать карты не опасаясь последующих их правкой при изменении пробега и сезона.

— Вы получаете возможность оптимального горения не только при ускорении, но даже на холостом режиме работы ДВС когда стехиометрия смеси будет 1 кг топлива. к 14,7 кг воздуха оптимальной комбинации горения

— Вы получаете возможность получить дополнительную динамику авто БЕЗ применения наддува около 0,3 бар.

Вот такие объявлены данные и мало того. это сделано на более 50 авто марки Мистубиши от 1,6 до 3,0 литра включая 4G63 турбо, почему Митсубиги, потому, как откуда начинался

и есть уже практика замеров по более 10-ти авто

серии РИА, Соул, Маджентис, Спортадж с непосредственным впрыском, Церато,

Хюндай Акцент, КУПЕ, Елантра, Соната, Матрикс, ix35

На всех авто были выполнены такие работы и часть из них находится на гарантии и на ТО не замечают разницы

в работе систем.

Вот такая забавная новость.

• Editing history

Да, новость забавная. И интересные результаты и вообще эта тема интересная, как будет свободное время обязательно поизучаю подробнее.

Но почитав Ваш блог я понял к чему Вы клоните. Никаких изменений со своим авто я делать не планирую в плане датчиков кислорода, я не чувствую потерю мощности, у меня нет проблем с расходом топлива (5.5 л/100 по трассе) и газовое оборудование ставить не планирую. Спасибо.

Потеря мощности есть. я не навязываю Вам свои ЧИПы. просто читайте блог и мои машины

и много чего станете понимать.

Настройка системы действительно лучше всего работает, если не взламывать программу.

Обязательно почитаю, тема реально интересная)

Источники: http://www.drive2.com/l/8747868/