1 ≫
-
Опыт динамического балансирования маховика в гаражных условиях. По просьбам трудящихся.
Маховик у меня - блин из двух разных, автошного и уралячего. В автошном сидит упорный подшипник сцепления.
Год назад, после изготовления этого маховика я его балансировал статически: в подшипник ось и делать так, что бы раскрученный маховик останавливался в любом положении.
На деле остались небольшие вибрации, думаю, из-за того, что в подшипнике есть трение и его небольшой дисбаланс маховика не повернет.
На днях в гараже попробовал по другому:
Берем длинную ось, по диаметру равную внутреннему диаметру подшипника (небольшое отступление: для обычного нашего маховика с посадочным конусом, что бы был подобный подшипник, можно сделать следующим образом: срезаем болгаркой со старого колена конус, отпускаем его и несем токарю, что бы он проточил в нем отверстие под небольшой подшипник, после чего сажаем в маховик), надеваем так, что бы маховик сидел на краю оси, оставить нужно сантиметров 5. Со стороны короткого отрезка кладем ось на упор )неважно какой, главное ничем не закреплять ее), со стороны длинного отрезка кладем ось на палец. Раскручиваем маховик чем либо . Палец(тот, который на руках), в результате, очень четко чувствует малейшие вибрации, которые передаются через ось. Останавливаем и вкручиваем в палец (это уже тот, что в маховик запрессован) заранее заготовленный кусочек прутка с резьбой 8х0,5. Таких кусочков нужно заготовить разной длинны, они выполняют роль грузиков. Далее, таким образом, попеременно вкручиваем грузики в пальцы и смотрим на увеличение и уменьшение биений. В случае, когда биения минимальны - с противоположной стороны сверлим отверстие, выкручиваем грузик и проверяем. Доводим до идеала.
Потратил 10 минут. Грузики были - 3 штуки, 5 мм длинной, 10 мм и короткий болтик со шляпкой.
Результат - вибрации практически отсутствуют.
Преимущество метода - фактически балансировка динамическая.
на выходных займусь)))
Нихрена себе проще. О_О
1.электродвигатель асинхронный 18.5 квт на пружинном подвесе и с индикатором часового типа.
2.Преобразователь частоты Мицубиси
3.Переходник прецизионный на маховик.
4.Ловишь резонансную частоту, обычно около 11 Гц.
6.Запускаешь. Смотришь результат и т.д. до плюс-минус 1 сотки на индикаторе.
Не веришь? Могу сделать видео, гарантирую, отлит неровно, крутишь - видно биение примерно на 2 мм. Двиг - точно японский, и маховик там родной. И вообще, разговор, опять же, не про это.
Ты, я так полагаю, приверженец теории Мессера, что ну его нах. купите ждапа? Тем, кому проще купить ждапа, не совсем понимаю, что они делают конкретно в этой теме и вообще на этом форуме. Есть профильные форумы.
Troll: Ну во первых никто не мешает надеть ведущие диски, а в качестве грузиков использовать предложенный пластилин или автошные грузики дляколес (правда, думаю, что они слишком тяжелые для таких точных калибровок), смысл то не в том, какой комплект балансировать, полный или нет. Во вторых - диски сцепления, по крайней мере выжимной и промежуточный - деталь гораздо более точная, чем маховик. Японский, весь из себя маховик, снятый с купленого двига - вообще даже без измерения и невооруженным глазом было видно, что отлит криво. Его крутиш, а у него литье болтает. Но отбалансирован же? А диски сцепления. Фактически шайба. И даже отбалансировал ты его со сцеплением.. А люфт на пальцах?
по поводу японских зпч, а так же достройки русских зпч с тобой не согласен, во первых ты привёл плохой пример по поводу зч, ты уверен что смотрел японские аналоги. это раз, два, понимаешь- как бы даже японские зпч делают кетайцы, ну а по поводу русских запчастй я вообще молчу, кетайцы пороботят мир потому что только уних полуается такая фальш как к 68, и прочая шла%бота
LEX88 и BoL: Еще раз говорю, автодвиг, отбалансировать нужно было ИМЕННО маховик, про него и пишу.
Argon: Редактировать не буду из-за одной буквы, хотя сам не люблю ошибки и тем более падонковские языки. Но Орфография с каждым годом становится все хуже и хуже, школа уже как 8 лет назад позади.
Рисунок отредактировать можно? А то надпись "сдесь держем" в глаза бросается.
А вобщем способ интересный, так можно все что угодно отбалансировать, надо только насадку на ось сделать.
во во!! я тоже хотел сказать что балансируют всё вместе
а как на счет того, что балансировать надо все вместе (маховик, сцепление, коленвал с шатунами, поршнями и кольцами и шестерней КВ)? интересно, может кто обладает такой технологией? особенно для любителей поставить ВАЗовцкие поршня.
А точно, что в пальцах резьба 8*0.5? Почему-то мне кажется, что там 8*1.
Shlans, люфт там совсем не большой, если конечно отверстия под пальцы не овальные.
Ну во первых никто не мешает надеть ведущие диски, а в качестве грузиков использовать предложенный пластилин или автошные грузики дляколес (правда, думаю, что они слишком тяжелые для таких точных калибровок), смысл то не в том, какой комплект балансировать, полный или нет.
Во вторых - диски сцепления, по крайней мере выжимной и промежуточный - деталь гораздо более точная, чем маховик. Японский, весь из себя маховик, снятый с купленого двига - вообще даже без измерения и невооруженным глазом было видно, что отлит криво. Его крутиш, а у него литье болтает. Но отбалансирован же? А диски сцепления. Фактически шайба.
И даже отбалансировал ты его со сцеплением.. А люфт на пальцах?
Ведомые диски сцепления становятся в случайном положении относительно маховика, поэтому не ставятся при балансировке, а вот ведущие нужны обязательно. А вообще данный способ является динамическим способом статической балансировки. Это учитывая то, что маховик по сути "блин" по отношению диаметр-длина, и является частью единого сборного тела с маховиком.
Есть мысль, что установка дисков сцепления сведёт все результаты к нулю.
знакомые когда балансируют роторы насосов воздушных пользуют пластелин, после балансировки снимают его, взвешивают и затем наваривают требуемое кол-во метала.
жить что-бы ездить,ездить что-бы жить.ну во первых на одном подшипнике не отбалансируеш.во вторых-махаовик никак не закреплён на насадке.в третьих-при сборке всей конструкции -балансировка уйдёт за счёт не закреплённых дисков.у них посадочные места свободные.
Отбалансировал по данному методу. Конусная оправка с двумя подшипниками, маховик плотно посажен на оправку плюс капнул перед этим анаэробного фиксатора, чтобы форс-мажор не произошел, и раскрученный маховик не укатился куда-нибудь за пределы видимости
Заодно придумал, как разгонять стартерные маховики:
ПОИСК ПО САЙТУ
НОВЫЕ ТЕМЫ НА ФОРУМЕ
Статьи на сайте по разделам
Новости сервера oppozit.ru
Разные смешные и поучительные истории
Зажигание и свечи
Человек и закон
Карбюраторы и фильтры
Мотоциклы с колясками
Модельный ряд мотоциклов
Подарки для байкеров
Приключения и путешествия на мотоциклах
Ремонт своими руками
Интересные, красивые самопалы
Химия, хром и все такое
Электрические схемы, доработки
Жизненный юмор, забавные истории
Мотоциклы марки HONDA
мотоциклы и новости ИМЗ
мотоциклы и новости КМЗ
НОВЫЕ СТАТЬИ НА ГЛАВНОЙ
- оппозитный форум
- полное оглавление
- закрома oppozit.ru
- реклама на мотопортале
Идея, дизайн, развитие и поддержка : SHTRLZ
не предназначенный для лиц младше 16-ти лет
Источники: http://oppozit.ru/?q=node/1657
2 ≫
-
Для чего это нужно? Облегчение нужно во первых для спортивных и тюнинговых двигателей,для облегчения веса мотора и для более быстрого набора оборотов двигателем.Также уменьшается нагрузка на коренные подшипники коленвала.
Можно купить облегчённый маховик в магазине тюнинговых запчастей,а можно сделать облегчение стандартного маховика своими силами,или изготовить из дюрали с нуля,но последний вариант это уже для серьёзных двигателей.
Нужно искать подходящий материал,станочника с высокой квалификацией и необходимым оборудованием (токарный,фрезерный станок с делительной головкой).
Пока эту тему отложим,и будем рассматривать облегчение заводского маховика. Конечно,проще купить уже готовый,отбалансированный маховик,но не у всех финансы позволяют,да и специализированные магзины не в каждом городе есть.Поэтому статья написана для тех кто любит сам покопаться с мотором.
Одно лишь облегчение маховика даст небольшой результат,желательно и облегчение других деталей КШМ(коленвал,поршни,пальцы,шатуны),им также без особого труда можно сделать облегчение самостоятельно,но об этом в другой статье.
Нам нужен будет собственно маховик,если есть возможность,то лучше купить по дешёвке б/ушный у какого нибудь дяди Васи,соседа по гаражу или в автосервисе.
Если нет то снимаем свой.
Ищем токаря,с прямыми руками.Обрабатываем по чертежу Сингуринди.Такое облегчение маховика самое безопасное, это уже проверенный временем опыт.
Жирный штрих на чертеже - снятый металл.
после обработки по этому чертежу около
4.8 кг,если стенку (где крепёжные
отверстия для сцепления) оставить 10мм.
Некоторые доводят до 8мм,тогда вес будет
около 4.5 кг,меньше делать не стоит.
То есть для болта диаметром 8мм
(используемого для крепления корзины
сцепления) нужно тело длинною равной
диаметру.Если это тело (стенка маховика)
меньшей длины - то чревато разрывом
маховика на высоких оборотах.
Облегчение маховика 2108-10 производят
по тому же принципу,учитывая прочностные
зубчатый венец сваркой,для большей
провести балансировку облегчённого
маховика с корзиной сцепления(без
дисков сцепления),хотя бы статически.
А потом ещё лучше и с коленвалом в
или специализированными фирмами.
Поиск таковых может быть проблематичным,особенно в небольших городах. Поэтому рассмотрим статическую балансировку в гараже.Она не сложна, но и не так точна как динамическая,но уж лучше чем вообще без балансировки.
Статическая балансировка маховика проводится на двух подставках или ножах(можно использовать уголки с ровными краями),выставленных строго горизонтально. Выверять с помощью "уровня".
В центральное отверстие маховика устанавливается с лёгким натягом ровный валик (предварительно изготовленный токарем) и кладётся на выставленные ножки.
Вот рисунок для примера:
Маховик следует потихоньку поворачивать,и замечать
какая его часть оказывается внизу,если это одна и та
же,то ровно на противоположной стороне
закрепляем какой нибудь грузик(например,
пластилин) и пробуем опять,таким образом добиваемся чтобы внизу были всегда
различные части маховика.
Также можно использовать подшипники.Установив внутрь маховика,и уже в подшипник установить валик,таким образом можно будет раскручивать маховик,что даст более точную картину.
Далее отмечаем керном часть противоположную грузику и высверливаем металл. Лучше это делать на газетку,чтобы потом можно было взвесить стружку и грузик. Советую не торопиться и делать балансировку на совесть,с перепроверками.
Покупка и продажа комнат в г.Саратов. Огромная база обьявлений, приемлимые цены. Помощь при подготовке всех необходимых документов при продаже квартиры или комнаты.
Источники: http://www.ladatuning.net/tyuning-dvigatelya-vaz/89-oblegchenie-i-balansirovka-makhovika
3 ≫
-
Бывает, что на двигателе нужно заменить маховик, его зубчатый венец или корзину сцепления и после замены перечисленных деталей, и даже после замены пробок каленвала (после промывки масляных каналов), его нужно обязательно отбалансировать. Если пренебречь этой операцией, то ваш двигатель, даже при повышении скорости машины всего лишь до 70 км/ч, начнёт сильно вибрировать из за дисбаланса. Естественно такое допускать нельзя, и коленчатый вал, перед установкой его на двигатель, нужно отбалансировать. Как сделать простое устройство для балансировки всего за пару часов, и что для этого потребуется мы и рассмотрим в этой статье.
Большинство автомобильных или мотоциклетных заводов балансируют свои коленчатые валы в сборе с маховиком и корзиной сцепления, а некоторые, например коленвал мотоцикла Днепр или автомобиля Запорожец, балансируют ещё и в сборе с центрифугой. Это надо учитывать и перед балансировкой одевать все детали на коленвал, и даже шкив или шестерню на переднюю часть вала, если конечно они существуют в конструкции именно вашего двигателя.
Ну и естественно все шатуны в сборе с поршнями, кольцами и пальцами, нужно будет взвесить и добиться их абсолютно одинакового веса. Многие заводы (как правило отечественные) пренебрегают этим, поэтому советую ещё при первом ремонте двигателя, обязательно взвесить выше перечисленные детали и если есть разница в весе, устранить её (снятием лишнего металла).
Кстати, при форсировке двигателя, многие механики облегчают маховик его протачиванием, и после облегчения маховика, тоже обязательно нужно сделать балансировку коленвла, в сборе с облегчённым маховиком.
Приспособление для балансировки коленвала.
Устройство для балансировки, которое будет описано в этой статье (см. фото), очень простое и изготовить его сможет любой, даже не опытный в слесарных делах водитель. Для работы вам потребуется немного профильной трубы, или уголка, стальной пруток диаметром 12 — 16 мм, уровень (можно строительный), болгарка и сварочный аппарат.
Сначала нужно будет изготовить основу — рамку, размером примерно 400 х 400 или 500 х 500 мм, которая сваривается из уголка или профильной трубы (ширина уголка или трубы 45 — 60 мм). А вообще габариты рамки и самого устройства зависят от длины вашего коленвала, ведь если вам нужно будет отбалансировать коленвал от грузовика, то естественно это приспособление нужно будет изготавливать бóльших размеров.После того, как вы сварите рамку и зачистите сварные швы, в двух углах рамки ( цифры 1 и 2 на фото) и в середине противоположной трубы (цифра 3 на фото) нужно будет просверлить отверстия (диаметр их зависит от толщины прутка, из которого делаются шпильки). К отверстиям сверху привариваются гайки, диаметр внутренней резьбы которых зависит от диаметра трёх шпилек, которые вы купите или изготовите из прутка.
Почему всего три шпильки, а не четыре в каждом углу рамки ? Потому что, чтобы выставить рамку перед балансировкой строго горизонтально (с помощью уровня), достаточно покрутить всего лишь три шпильки, а четвёртая только усложняет регулировку. На каждую шпильку нужно будет накрутить ещё и контргайки, которые после регулировки рамки контрятся. В верху каждой шпильки, полезно подточить болгаркой по две лыски для гаечного ключа, чтобы потом было легко их крутить, при регулировке уровня.
Теперь нужно будет ближе к каждому углу рамки просверлить четыре отверстия, диаметром 14 — 16 мм. В эти отверстия вставляются и зажимаются гайками 4 шпильки (стойки), сделанные из прутка, толщиной примерно 14 — 16 мм, и диной примерно 250 мм (длина всех четырёх шпилек абсолютно одинаковая) .
Теперь на верхнюю часть каждой пары шпилек — стоек, нужно надеть два уголка ( 20 — 40 мм шириной и примерно 300 мм длиной) уголка, (перед этим в уголках сверлим отверстия). Уголки одеваем и прихватываем сваркой так, чтобы их острая кромка оказалась вверху, на эту кромку будет укладываться коленвал. Получатся напротив друг-друга расположенные две П-образные стойки (как два турника). Вот и всё — устройство для балансировки коленвала в гаражных или даже домашних условиях готово!
Перед балансировкой сначала нужно выставить приспособление строго горизонтально, относительно силы притяжения Земли. Для этого сначала укладываем уровень на уголок(20 мм) П-образной стойки, расположенной около цифр 1 и 2 и крутим шпильки 1 и 2, пока не добьёмся абсолютно горизонтального его расположения и соответственно уголка, на котором он лежит.
Затем разворачиваем уровень перпендикулярно и укладываем уровень поперёк, то есть сразу на два уголка обоих П-образных стоек, и добиваемся с помощью вращения шпильки 3, абсолютно горизонтального положения всего приспособления в целом.
Выставив приспособление точно горизонтально, можно укладывать на него коленчатый вал в сборе с деталями как на фото. Если имеется дисбаланс, то коленвал сразу же начнёт проворачиваться, то есть катиться по кромке уголков, пока центр тяжести деталей не окажется в самой нижней точке (притяжение Земли нам помогает). Естественно этот дисбаланс (перевес) нужно устранять.
Чтобы устранить перевес, нужно в самой тяжёлой (нижней — на фото указано стрелкой) части маховика высверлить лишний металл, чтобы убрать лишний вес. Но как узнать точно этот вес. Для этого, к самой лёгкой противоположной стороне маховика (вверху) нужно приклеить магнитики разного веса или кусочки большого магнита (можно разбить на кусочки магнит от динамика).
Добавлять (приклеивать) магнитики к маховику нужно будет до тех пор, пока коленчатый вал в сборе с деталями, как бы вы его не повернули на уголках, должен лежать неподвижно (не катиться ни в право ни в лево). Все магнитики, которые были приклеены, нужно взвесить, и этот точный вес и будет перевесом (дисбалансом). Сейчас в продаже полно китайских электронных весов — их нужно будет купить, они не дорогие (или попросить взвесить магниты в магазине).
Теперь нужно будет высверлить с маховика столько металла, чтобы вес стружки был такой же как и вес магнитиков, которые компенсировали дисбаланс. При высверливании желательно постелить под маховиком ткань, чтобы можно было собрать стружку и взвесить. Но практически одного высверливания отверстия (примерно 7 — 8 мм) всегда не хватает, и приходится сверлить несколько. Если есть фрезерный станок, то можно в маховике выфрезеровать лишний металл. Но главное не переборщить в этом деле, а то придётся потом сверлить на противоположной стороне маховика.
Кстати, если у вас на другом конце коленвала находится шкив, шестерня или центрифуга, и вы меняли именно их а не маховик, то тогда нужно будет и балансировать вместе с этими деталями(как на фото) и высверливать лишний металл именно в них, а не в маховике. Ну а если вы меняли корзину сцепления, то балансировать ваш коленвал нужно именно с закреплённой на маховике корзиной (здесь можно будет высверливать лишний металл в корзине, там где отверстия для её крепления).Ну и напоследок добавлю, что это устройство может быть использовано и для проверки биения коленвала, с помощью индикаторной стойки с индикатором часового типа. Для этого нужно будет всего лишь просверлить по два отверстия в верхних уголках (на которые укладывается коленвал) и закрепить на них две призмы, на которые и будет впоследствии укладываться коленвал, для проверки его биения часовым индикатором.
Надеюсь эта статья поможет всем водителям, любящим всё делать на своей машине сами, и которые с помощью этого устройства, смогут легко отбалансировать коленчатый вал у себя в гараже.
Для полноты картины, а так же чтобы все поняли, как влияет балансировка коленвалов любого двигателя на мягкость его работы, посмотрите видеоролик ниже; успехов всем!
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
4 комментариев к записи “Как отбалансировать коленвал с маховиком в гаражных условиях.”
Ну ведь здесь описана статическая балансировка, динамическую на этом устройстве не выполнить!
Здравствуйте. Достаточно сделать статическую балансировку, и для большинства серийных моторов, у которых максимальные обороты не более 6 тысяч, этого вполне хватает для работы таких двигателей без вибраций. Для высокофорсированных моторов, на которых обороты достигают 12 — 15 тысяч, есть смысл заморачиваться с динамикой. Если хотите сделать идеальную балансировку в гаражных условиях, тогда придётся делать электропривод как в видеоролике под статьёй, и пробовать облегчать или добавлять груз на маховик.
Здравствуйте. А как можно отбалансировать КВ от мотоцикла Урал (вместе с заперссованными шатунами) ?
Доброго времени суток Сергей. С шатунами не получится, и шатуны могут немного отличаться по весу, на несколько грамм. Лучше всего распрессовать коленвал, затем замерить вес шатунов в граммах и если какой то более тяжёлый, то сточить немного металла (например огрехи литья — везде по чуть чуть) и добиться абсолютно одинакового веса шатунов и поршней. Ну и далее отбалансировать щёки коленвала с маховиком и заново всё собрать. А вообще распрессовку лучше делать когда коленвал изрядно походил и требуется замена его подшипников нижних головок шатунов, чтобы распрессовать заодно чтобы и подшипники заменить ну и отбалансировать щёки и проверить одинаковость веса шатунов.
Источники: http://suvorov-castom.ru/kak-otbalansirovat-kolenval-s-maxovikom-v-garazhnyx-usloviyax/
