Замена ремня генератора на приоре с ГУРом

После покупки своего автомобиля, первым неприятным моментом стал ремень Генератора. Он начал свистеть, очень дико и неприятно, ну первое время свист был то есть то нет, потом началость постоянно. Приехав однажды в магазин, и вернувшись в машину, я обнаружил что аккумулятор сел — полностью. Поспрашивая "знатоков" все начали утверждать что это щётки генератора, и ремень тут непричём…"Прикурил" на парковке и добрался до дома. Решил его подтянуть, купил ключ для натяжения…но всё тщетно — он был натянут до невозможного…одно стало понятно — ремень вытянулся и не даёт зарядку и щётки тут непричём. Покурив форумы, понял что замена ремня дело но уж очень геморройное (на приорах с ГУРом). Но глаза боятся а руки делают, гнать в сервис из за этой мелочи я не захотел, заодно и для себя поучиться. Машина моя была пуста, и начались резкие траты, хотелось конечно более плавно всё покупать:

-Провода для прикуривания (на той самой парковке) = 300р.

-Ключ для натяжения ремня = 80р.

-Балонник на 17 = 120р.

— Ремнь генератора "DAYCO" = 400р.

Вроде всё мелочи, но когда резко и сразу всё покупается — деньги уплывают, а это неприятно. Пошёл в магазин, затарился и приступил к работе.

Через 3 часа прыганий с бубном криками "туда-сюда в рот"… у меня кончился словестный запас матерных слов и садистских мыслей эротического содержания в адрес конструкторов автоваза, по непонятным причинам ремень генератора на приорах с ГУРом и Кондиционером они пустили вокруг опоры подушки двигателя. В интернете и на драйве полно этой инфы (сам от сюда читал) но написано как то поверхностно. А я хочу более подробно всё расписать:

И так…откручиваем натяжной ролик,

после этого начинается ювелирная работа…

Что бы снять ремнь нужно "приподнять" двигатель.По незнаниям своим я хотел открутить защиту двигателя но болты там прикипели, и т.к. на улице холодно, я решил домкратить прямо под защиту, в итоге ничего не получилось итог — замятая защита двигателя. В последствии поняв что можно домкратить под отверстие в защите, где сливной болт (на фото видно) продолжил работу…

Домкратим на сколько можно вверх, снимаем колесо (правое) подкладываем в притык под мотор (можно домкрат, либо подручными средствами у меня были кирпичи) и опускаем плавно машину, не забываем о технике безопасности, предварительно положив под пороги машины запаску, и снятое колесо. в этот момент корпус автомобиля будет опускаться а мотор оставаться на месте. Слишком много опускать не надо, достаточно небольшого отверстия. Как то так:

Но и после этого "**********" ремень не хотел лезть, мешала шпилька болта генератора, я подумал что это колхоз и кто то вставил слишком длинный болт, в интернете этого небыло нигде указано. Но благо находясь на финишной прямой, я понял что слишком много опустил машину, снова слегка приподнял

машину. Наконец то заметил что болт ушёл…браво …просунул ремень и быстрее начал совершать все эти манипуляции в обратном порядке. (!) Будьте по внимательней когда будете опускать машину, важно делать это аккуратно, ибо подушка может криво лечь, и будет несостыковка с дырками.

Собрав всё на место перед тем как закручивать гайку на 17 которая крепит подушку я положил в это отверстие гайку большего диаметра, вроде на 22, таким образом гайка на 17 получилась "не утопленной", и её легко можно открутить потом обычным ключом, а не головкой. Можете выбросить торексы, но я прикрутил их назад, смазав солидолом что б не гнили…просто болтов похожих небыло) а идти покупать — лень :D.

Ролик натяжной менять ни стал, если загремить поменять не долго, пока вроде нормальный.

Старый ремнь тоже не снимал, аккуратно примотал его проволокой рядом с бачком жидкости ГУРа (на всякий случай) срезать и выбросить не долго, а вот возится на дороге не хочется в случае чего.

Фото не мои, "стырил" сзесь же, в момент работы не до фотографирований было, спасибо кто старался — фотографировал!

Итог — 2 дня я прыгал с этим, но потому что делал всё в слепую, второй раз конечно если придётся, думаю можно управиться и за 30 минут. Спасибо за внимание, надеюсь мой пост будет кому то полезен.

P.S. Минутка юмора для облегчения в конце работы:

FakeHeader

Comments 25

Фотка зачетная, вот точно руки из жопы растут.

А как натягивал ремень? Даже болт крепления гены не откручивал?

на самой первой картинке я указал, там спец ключ нужен, как вилка, им и натягивается, стоит 80р

А как натягивал ремень? Даже болт крепления гены не откручивал?

откручивать ничего не надо, ослабь гайку слегка и подтягивай этим ключом

ремень то какой поставил ? Я уже где то 4 раз менял ремень можно сказать уже привык минут 50 это занимает если не суетиться попусту . Сейчас митсубоши стоит www.exist.ru/price.aspx?s…6&caid=1196&pcode=6PK1115

незнаю, я не шарю, будем пробовать, ремень DAYCO, был единственный, выбирать не пришлось

Дайко это нечто среднее. А там и шарить не надо, в экзисте заказал и все :)

• Editing history

ремень то какой поставил ? Я уже где то 4 раз менял ремень можно сказать уже привык минут 50 это занимает если не суетиться попусту . Сейчас митсубоши стоит www.exist.ru/price.aspx?s…6&caid=1196&pcode=6PK1115

Купил я себе митсубоши, в сто не смогли одеть его… кто знает почему?

если он немного не хватает можно генератором "сыграть " — болты отвернуть

Отпускали гену всеравно не налезает, совсем чуть чуть, они сьехали мол он от толще, если он новый то он ведь и должен быть толще завода (ну я так думаю)

За часа полтора сделал вроде. Но защита у меня была снята. И без перерезания старого ремня. Решил его просто так вытащить.

я вообще его оставил) на месте, рядом приматал… ни дай Бог пригодится)

Да я часов 6 на это потратил )))

Темнело рано) так то за день управился бы)

какой ремень покупал? тоже рвется, нужно менять

Покупай Гейтс, Митсубоши или Конти и у меня в бж читани какой ремень не надо покупать.

какой ремень покупал? тоже рвется, нужно менять

самый обычный, я не шарю

обожаю главного конструктора автоваза))) у меня с электроусилителем и кондером…геморой точно такой же…как замена так куча мата

Его зовут если не ошибаюсь Олег Груненков, картинка в инете часто раньше попадалась где ему руки с нужного места к жопе приделали :)))

Материалы: http://www.drive2.com/l/8251792/

Автомобильный генератор представляет собой механизм, который дает преобразование механической энергии от коленвала в двигателе машины в электрическую. Его используют для питания систем диагностики, светотехники, зажигания, бортового компьютера, а также для зарядки аккумулятора автомобиля. Генератор на Приоре представляет собой трехфазный прибор переменного тока.

Лада последнего поколения

Штатная установка предполагает наличие модели 5102.3771, которая выпускается на российском заводе «Прамо», имеющей встроенный выпрямительный блок, электронный регулятор для напряжения при правом вращении (со стороны привода). Преимуществом генератора этой марки является то, что он дает повышенную токоотдачу на малых оборотах (4-6 А при снижении до 300 об/мин.), что является положительным качеством для поездок на машине в зимний период. Кроме того, такая особенность функционирования позволяет обустроить в ней автоматическую коробку передач.

Технические характеристики генератора 5102.3771 таковы:

• вес — 5,41 кг;
• передаточное отношение двигателя и генератора на Приоре — 1 к 2,4;
• удельная мощность — 205 Вт/кг;
• максимальная сила токоотдачи при 14 В составляет 80 А;
• регулируемое напряжение — от 13,8 до 14, 4 В.

Схема соединений генератора на Приору включает в себя подключение к основному блоку предохранителей, которые в свою очередь «выходят» на аккумулятор и на замок зажигания. С другой стороны генератор выходит на сигнальную лампу разряда у аккумуляторной батареи. После запуска машины обмотка на двигателе начинает запитываться от трех диодов, которые стоят на выпрямительном блоке у аккумулятора.

Работу генератора машины можно отслеживать с помощью индикации на сигнальной лампе. При включении зажигания лампа должна загореться, после запуска движка — погаснуть. А если она продолжает относительно интенсивно гореть — значит что-то не в порядке.

Физически генератор Приоры состоит из: шкива, переднего подшипника, крышки, статора, стяжных болтов, кожуха, задней крышки, выводов на предохранители и сигнальные лампы, контактных колец ротора, самого ротора, заднего подшипника вала ротора.

Ремень главного устройства Лады

Кроме того, присутствует регулятор напряжения генератора (со щеткодержателем). При этом статор и крышки стягиваются болтами, а вал ротора вертится в подшипниках, которые стоят в крышках. Ротор запитывается посредством щеток и контактных колец, а переменный ток, возникающий в обмотке, преобразуется в постоянный через выпрямительный блок на крышке. Кроме того, на крышке еще присутствует электронный регулятор напряжения, объединенный в один блок со щеткодержателем.

У генератора Приоры не очень много недостатков, но тем не менее стоит знать основные варианты его поломок, их причины и способы устранения. Если при включении зажигания не работает лампа с сигналом и контрольные приборы не подают «признаков жизни», то нужно проверить предохранитель в монтажном блоке и непосредственно замок зажигания. Кроме того, нужно обратить внимание на отсутствие обрывов в цепях питания, проложенных к приборам. Здесь нужно проверять оранжевый провод и его соединение от контрольных приборов до монтажного блока.

Когда сигнальная лампа генератора не горит и при работе двигателя, и при включении зажигания, аккумулятор разряжен, контрольная панель не работает, то причина может быть в приборах, повреждении регулятора напряжения, износе (зависании) щеток, в окислении контактов (на кольцах). Может произойти и обрыв между приборами и выводом от генератора или распайка от контактных колец выводов от обмотки возбуждения. Здесь чаще всего приходится менять изношенные элементы на новые. Так же нужно поступить, если при работе движка сигнальная лампа светится, но аккумулятор перезаряжается. Это значит, что повредился регулятор напряжения, который тоже необходимо поменять.

С машиной придется поработать и купить новые детали, если сигнальная лампа генератора горит ярко (или в полнакала) при работе двигателя при разряженном аккумуляторе. Это означает, что или разрушен регулятор напряжения, или сломаны вентили от выпрямительного блока, или повреждены диоды от питания на обмотке возбуждения. Стоит обратить внимание и на соединение выводов обмотки возбуждения в местах крепления к кольцам, и проверить на обрыв обмотку статора (замыкание на «массу»).

Это генераторый ремень для Приоры

Генератор Приоры может работать слишком шумно, если произошло короткое замыкание в вентиле (нужна замена для выпрямительного блока), повреждены подшипники от генератора. Шумы, кроме того, может вызывать межвитковое замыкание или проблемы, связанные с замыканием обмотки статора на «массу». В этом случае можно услышать звуки, похожие на вой. И это чревато заменой статора. Но чаще всего водители начинают беспокоиться, когда слышат, как свистит ремень генератора, т. к. это означает, что зарядки нет, аккумулятор садится, и автомобиль может застрять где-нибудь вдалеке от СТО.

Замена ремня генератора для большинства представителей сильного пола не является большой проблемой. Однако Приора имеет ряд особенностей, усложняющих эту простую операцию. И связано это с тем, что машина в базовой комплектации может быть оснащена гидроусилителем руля или кондиционером, что дает больший размер ремня, а также его иное расположение.

Такие особенности конструкции вызывают низкое расположение шкива от ГУР, поэтому ремень генератора проходит вокруг опор силового агрегата машины. Это означает, что замену придется производить с помощью мощного домкрата (бутылочного типа) или в условиях СТО. Чтобы заменить ремень генератора на машине Приора с кондиционером, нужно взять ключи на «17» и на «13» (2 шт.), головки на «17» и на «10», рычаг, WD40, ключ для натяжения ремня генератора на Приоре.

Приступаем к работам. Основные этапы:

• смачиваем WD40 болты крепления на подушке двигателя и кронштейна;
• через четверть часа откручиваем гайку кронштейна, поднимаем правое переднее колесо (домкратом), делаем подкладку под мотор, снимаем колесо;
• слегка опускаем автомобиль, откручиваем натяжной ролик, отгибаем ремень генератора, выкручиваем болты, крепящие подушку;
• отпускаем машину, чтобы двигатель стал «вывешиваться», подушку отодвигаем в сторону двигателя, снимаем ремень и устанавливаем новый;
• поднимаем Приору на домкрате, чтобы приопустить мотор (контролируем положение ремня генератора и подушки);
• заворачиваем болты подушки и гайку кронштейна, надеваем колесо обратно, спускаем машину на землю.

Замена ремня генератора на модели с ГУРом проводится по следующему алгоритму, тоже с помощью домкрата:

• нужно ослабить натяжной ролик;
• открутить и снять шкив от ГУРа, чтобы снять болт опоры двигателя;
• приподнять двигатель, для того, чтобы под опорой образовалась щель для пропуска ремня;
• сменить ремень генератора Приоры и собрать всю конструкцию обратно.

Замена ремня генератора может потребоваться не всегда, почти каждый водитель хотя бы раз в жизни подтягивал это устройство, чтобы устранить свист и улучшить работу автомобиля. Заводы-изготовители рекомендуют проводить эту процедуру после каждых 15 000 километров пробега с помощью накидного ключа на «19» и специального двухрожкового ролика для ключа.

Порядок операций следующий:

• при удержании с помощью натяжного ключа обоймы от ролика натяжителя, нужно ослабить его гайку;
• слегка вращая натяжной ключ, проворачиваем обойму ролика натяжителя, увеличивая натяжение ремня;
• сжимаем гайку у ролика.

Обычно замена ремня генератора проводится совместно с заменой ролика, но результаты не всегда оказываются положительными, если не уделено внимание всей системе натяжителя, которая помимо роликовой составляющей (с подшипником), включает болт ролика и крепление к двигателю с помощью кронштейна. «Слабым звеном» в этой структуре является подшипник, который вырабатывает свой ресурс и может давать люфт. Кроме того, со временем эксплуатации или при заводских недоработках может изгибаться кронштейн, что дает преждевременный износ ремня или его смещение.

Ребристый генераторный ремень

Еще одной популярной операцией является проверка регулятора напряжения. Этот элемент непрерывно в автоматическом режиме меняет ток возбуждения на генераторе так, чтобы напряжение не уходило из требуемых пределов при изменении токов нагрузки и частоты вращения генератора. В этом случае автолюбителю понадобится тестер. Нужно отвернуть резиновый чехол, подсоединить «плюс» вольтметра к «плюсу» аккумулятора, «минус» — к «минусу». Потом нужно завести машину и включить фары. Через 15 минут, на средних оборотах работы двигателя нужно замерить напряжение, которое должно быть не более 13,8 но и не менее 14,4 В. При отклонениях нужно проверить напряжение на шпильке по сравнению с «массой». Если на шпильке оно нормальное, то нужно проверять значения напряжения на силовой клемме (возможно, нужно будет зачищать контакты). После профилактики разница «шпилька» — «масса» должна стать нулевой.

В некоторых случаях для разрешения проблем понадобится снять генератор. Для этого нужен торцовый ключ на «13». Начинать следует с отсоединения минусовой клеммы от аккумулятора. Далее потребуется снять ремень от привода генератора, высвободить провод от вывода (D+), убрать резиновый чехол, отвернуть гайку и отсоединить провод от контактной шпильки.

Затем отворачивается гайка от болта низового крепления между кронштейном и генератором, которая снимается вместе с дистанционной втулкой. Далее вынимается болт (от нижнего крепления), выворачивается полностью гайка от крепления к верхнему кронштейну и деталь снимается с автомобиля.

Снять генератор и поставить новый можно за несколько минут, но в магазинах не всегда быстро можно найти требуемую запчасть с нужным кодом.

Материалы: http://1ladapriora.ru/remont/zamena-remnya-generatora.html

• Причины замены ремня привода механизмов
• Замена ремня на ВАЗ «Приора» обычной комплектации
• Замена приводного ремня при установленном кондиционере
  • Инструменты и приспособления
  • Снятие ремня генератора

  Обычно замена ремня генератора относится к самым простым операциям в обслуживании автомобиля. Но вот если этот вопрос встаёт на ВАЗ «Приора», оборудованном дополнительными опциями, например, кондиционером, работа усложняется многократно. И из обычного минутного дела превращается в сложную операцию. Получилось так, что при установке компрессора кондиционера на место генератора, а автомобильного динамо выше, ремень привода расположился вокруг лапы крепления двигателя к корпусу.

  Причины замены ремня привода механизмов

  Главной причиной замены ремня генератора «Приоры», является его растягивание в процессе износа. Характерным признаком этого является своеобразный свист ремня при резком нажатии на акселератор или при включении дополнительных нагрузок в энергосистеме.

  • дальний свет фар;
  • отопитель салона;
  • вентилятор охлаждения двигателя;
  • обогрев заднего стекла.

  Нагрузка на генератор резко возрастает, и ремень начинает проскальзывать по шкиву, издавая противный звук напоминающий свист. Этот признак одинаков для всех автомобилей, а не только ВАЗ «Приора». Водители так и говорят – «ремень засвистел». Надо в этом случае попытаться его подтянуть. Если запас натяжного механизма выбран до конца, привод надо заменять.

  

  Ремни привода ДОПов на автомобилях переднеприводных серий – ручьевого типа, а не клиновидные. Поэтому ещё одной причиной замены может стать расслоение и выпадание внутренней части с ручьями. В этом случае при работе появляется своеобразный стук, который пропадает, если скинуть ремень. Неполадка определяется внешним осмотром и ощупыванием.

  Замена ремня на ВАЗ «Приора» обычной комплектации

  При нижнем расположении генератора, когда отсутствуют шкивы механизмов дополнительных опций, для привода на «Приоре» используется ручьевой ремень небольшой длины. Натяжение привода производится с помощью перемещения самого генератора на несущем болту.

  

  Для замены привода нужно совсем немного инструментов. Фактически можно управиться двумя ключами. Накидными или вообще простыми гаечными №10 и 13. Действовать нужно в таком порядке.

  1. Снять с аккумулятора клемму «Минус».
  2. Отпустить нижнюю крепёжную гайку на 13.
  3. Ослабить верхнюю фиксирующую гайку на натяжном устройстве.
  4. Ключом на 10 выкрутить натяжной болт.
  5. Подать генератор к двигателю.
  6. Снять ослабленный ремень.
  7. Надеть новый и провести работы в обратном порядке.

  Здесь ничего сложного нет. А вот работы по замене, при установленных на «Приоре» ДОПах, например, при комплектации кондиционером, совсем другой расклад.

  Замена приводного ремня при установленном кондиционере

  Как уже упоминалось, основная сложность заключается в расположении привода дополнительных механизмов «Приоры». То, что он обходит замкнутым четырёхугольником вокруг крепежа двигателя создаёт нешуточные проблемы при замене. Конечно, снять прорезиненный ремешок никаких проблем не составляет. Но вот установить на это место новый, процесс довольно сложный.

  Инструменты и приспособления

  Инструментов и приспособлений в этом случае для замены понадобится гораздо больше. Лучше всего иметь под рукой полный комплект профессиональных инструментов автослесаря. На «Приоре» с кондиционером или гидравлическим усилителем руля, натяжение привода генератора и остальных механизмов, производится смещением специального эксцентричного ролика – ролика натяжителя. Для его регулировки также требуется специальный ключ. В процессе замены ремня придётся поднимать весь двигатель так, чтобы он вышел со шпильки переднего крепления подушки мотора. Потому необходимо либо иметь под рукой профессиональный домкрат автослесаря, либо работать в помещении оборудованным специальными талями для снятия мотора или, в крайнем случае, с гидравлическим или электрическим подъёмником.

  Снятие ремня генератора

  Конечно, можно просто разрезать привод генератора. Но лучше всё-таки снять ремень целым. Это в чём-то даже упрощает работу.

  После отключения аккумулятора ослабить ключом на 17 гайку, фиксирующую натяжной ролик. Натяжение привода ослабнет и можно будет снимать ремень со всех шкивов дополнительных механизмов «Приоры». Если на машине установлена дополнительная защита картера, то придётся гнать на смотровую яму или поднимать на подъёмник. Защита откручивается только снизу автомобиля. Но это в том случае, если нет кран-балки (талей). С ними достаточно вывесить двигатель на крюках. Если талей нет, снять нижнюю защиту и поддомкратить двигатель. Отпустить все боковые «гитары» крепления мотора.

  

  Они расположены со стороны салона возле правой стойки вверху и со стороны радиатора внизу на балке. Шпильку торцевого крепления подушки освободить полностью и начать подъём мотора «Приоры». Как только образуется щель между шпилькой и опорой двигателя, извлечь ремень генератора. Осторожно вставить на место новый. Очень аккуратно опустить мотор чтобы он сел обратно на шпильку. Как следует зафиксировать все крепления мотора. Набросить на все шкивы ремень привода. В последнюю очередь накинуть на ролик. Натянуть и зафиксировать. Если снимался, вернуть на место поддон защиты. Всё, работа закончена.

  На видео, можно посмотреть замену ремня на «Приоре»:

  Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2565