Диагностика АКПП своими руками (видео), симптомы неисправности

Диагностика АКПП своими руками сложна тем, что причиной одних и тех же симптомов может быть как ненадежный контакт в цепи электронного управления, так и неисправность, обнаружить которую можно только после полной разборки коробки передач. Рассмотрим методы самостоятельной диагностики, а также наиболее вероятные соответствия между симптомами и поломками АКПП.

В статье речь пойдет об автоматических коробках передач гидротрансформаторного типа, так как особенности поломок роботизированных КПП и вариаторов заслуживают отдельного рассмотрения.

Компьютерная диагностика АКПП

Если на вашем автомобиле установлена АКПП, работой которой управляет электронный блок управления (ЭБУ), то проверку следует начинать с компьютерной диагностики. На многих автомобилях полноценную диагностику можно провести только с помощью дилерских сканеров, заточенных под конкретную марку автомобилей. Зачастую только в памяти этих приборов имеются допуски параметров датчиковой аппаратуры, участвующей в работе АКПП. Сравнивание показаний в реальном времени помогает с большей точностью интерпретировать причину поломки. В большинстве автосервисов вам предложат провести диагностику мультимарочным сканером. Ввиду высокой стоимости, большого смысла в покупке мультимарочника для личного пользования нет.

Своими руками вы можете провести диагностику, используя специальный шнур для подключения к разъему OBD II и программное обеспечение, позволяющее прочитать ЭБУ двигателя и АКПП на вашем автомобиле. К примеру, для диагностики автомата на авто производства VAG-Group вам потребуется адаптер VAG-COM KKL и оригинальное либо взломанное ПО. Целью компьютерной диагностики АКПП является поиск кодов неисправностей, записывающихся в память ЭБУ при самодиагностике и обнаружении некорректной работы тех либо иных устройств. Проблем с поиском расшифровки кодов неисправности у вас возникнуть не должно.

Если по поисковому запросу по конкретной модели авто информацию найти не удается, ищите расшифровки по модели АКПП. Очень часто одни и те же автоматические коробки передач устанавливаются на автомобили совсем несвязанных между собой концернов.

Не спешите делать заключение

Коварство компьютерной диагностики в том, что ошибка может возникнуть не вследствие механического износа внутри КПП, а по причине плохого контакта либо окислов в разъемах электропроводки. Поэтому перед снятием и разборкой АКПП необходимо проверить жгут проводки и разъемы. Окислы, надламывание проводов вполне могут стать причиной пинков, задержек при переключении либо активации аварийного режима АКПП. Методы проверки проводки своими руками:

• визуальный осмотр на предмет наличия окислов, целостности проводки, соединений;
• с помощью мультиметра. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить провода на обрыв. Также с помощью прибора можно проверить наличие и величину напряжения на тех либо иных контактах блока управления;
• с помощью галогенной лампы и безопасного выключателя. Проверяя электропроводку без нагрузки, мы можем лишь определить наличие либо отсутствие разрыва в цепи. Но качество контакта, влияющее на сопротивление в цепи, проверить таким способом невозможно. Для полноценной проверки на один конец проводки в жгуте подается напряжение, а на втором конце к проводу подключается галогенная лампа. Если лампа будет светить тускло, значит, провод надломлен либо окислен в местах соединений. Учтите, что мощность лампы и длительность проверки должны быть таковыми, чтобы провода не грелись и не плавились. Подобный метод диагностики своими руками показан на видео.

Случай из практики

Если вы хотите проверить АКПП своими руками, обязательно разберитесь в принципе работы автоматической коробки передач и связи ЭБУ АКПП с системами, задействованными в работе двигателя автомобиля. В качестве поучительного примера приведем случай с Volkswagen Passat B5 и АКПП 5HP19 от ZF. Признаки неисправности АКПП вполне типичны – рывки при переключении передач. После неудачной диагностики специалисты приговорили КПП к капитальному ремонту (замена пакетов фрикционов, ремонт «бублика», замена гидроблока), но результата дорогостоящий ремонт АКПП не дал. Как позже оказалось, проблема скрывалась в некорректных показаниях расходомера воздуха. Суть дела в том, что для обеспечения плавности хода 5HP19 необходимо понимать расчетную величину нагрузки на мотор. Показания ДМРВ и ДПДР часто используются АКПП для выбора корректного временного интервала между переключениями передач, поэтому неисправности датчиков могут влиять на работу коробки передач (https://www.youtube.com/watch?v=3JIsL5Euys0).

Состояние масла

Любая жидкость ATF имеет ресурс, сроки замены трансмиссионного масла прописывает производитель КПП. Особенно чувствительны к срокам замены современные АКПП, в которых для улучшения динамических характеристик и меньшего расхода топлива блокировка гидротрансформатора происходит раньше, чем в АКПП старого образца. Это приводит к попаданию в масло большего количества фрикционной пыли, которая забивает каналы в гидроблоке, выступает в качестве абразива, повреждая рабочие поверхности соленоидов, клапанов.

Черное масло свидетельствует о том, что его долго не меняли. Горелый запах говорит о том, что происходит перегрев фрикционных элементов. Чрезмерно загрязненный фильтр приводит к падению давления масла, что на поведении автомобиля отображается толчками при переключении передач (чаще на холодную).

Основные неисправности и их симптомы

1. Засорение каналов гидроблока продуктами износа фрикционных дисков.
2. Низкий уровень масла.
3. Наличие подсоса воздуха во всасывающем трубопроводе (часто при этом масло в АКПП пенится).
4. Подклинивание клапана сброса избыточного давления жидкости ATF.
5. Износ сальников, уплотняющих втулок.
6. Забит фильтр очистки масла.
7. Износ масляного насоса.

1. Изношенные фрикционные диски пакетов или/либо фрикцион ГДТ.
2. Потери давления жидкости ATF (после прогрева масло становиться жиже, поэтому маслонасосу тяжелее нагнать давление).
3. Износ маслонасоса.

1. Износ пакетов фрикционов.
2. Старое масло с большим количеством продуктов износа, препятствующее нормальной работе гидроблока.
3. Износ элементов гидроблока.
4. Износ либо неправильная регулировка тормозной ленты.

1. Проблема в подклинивании сцепления (поршня) какой-либо из муфт.
2. Сцепление фрикционных и стальных дисков вследствие долгой пробуксовки и высокой температуры.

1. Проблема в работе гидротрансформатора.
2. Слишком низкий уровень масла.
3. Малое давление масла, причиной чего может стать износ маслонасоса, негерметичность магистралей либо забитый фильтр.

1. Неисправность ГДТ.
2. Поломка мехатроника (гидроблока).
3. Полностью забитый фильтр.
4. Критически низкий уровень масла.
5. Износ поршней, манжет пакетов.
6. Неисправность ведущей шестерни маслонасоса.
7. Чрезмерный износ пакетов фрикционов.

1. Проблема с ГДТ.
2. Износ сателлитов дифференциала.

С чего стоит начать

Правильная диагностика АКПП любого автомобиля начинается со сбора информации. Часто те либо иные модели коробок имеют характерные проблемы – «болезни», симптомы и решение которых хороши известны. Также не следует пренебрегать визуальным осмотром. Если конструкцией не предусмотрен щуп для проверки уровня масла, а в местах стыков АКПП с двигателем, в месте крепления поддона либо входа жгута проводки наблюдается большая течь, то вполне вероятно, что причиной толчков, пробуксовываний является недостаток жидкости АТФ или потеря давления в системе.

Если в процессе диагностики в электронной части проблем не было обнаружено, то дальнейшая дефектовка состояния гидроблока, фрикционов, ГДТ и ремонт АКПП возможны только после снятия и полного разбора коробки передач. Если у вас недостаточно слесарных навыков и теоретической подкованности, то ремонт АКПП руками специалиста будет всегда результативней.

Материалы: http://autolirika.ru/remont/diagnostika-akpp-svoimi-rukami.html

Автоматические коробки передач – это очень сложные механизмы, состоящие из огромного количества деталей. Точно определить, какие возможные проблемы с АКПП возникли в данном конкретном случае, можно только при полном разборе АКПП.

Для начала необходимо снять коды ошибок системы самодиагностики и расшифровать. Помимо этого, можно прозвонить цепи, замерить давление, сделать тест вождением. Однако такая диагностика и процедуры редко дают точную картину – коробку нужно демонтировать и разбирать.

Считывание кодов неисправности АКПП

Ремонт АКПП без разбора похоже на лечение пациента на основании его внешних симптомов и той информации, которую он сам донес до врача. То есть лечение без каких-либо анализов. А в медицине на каждый симптом может быть по нескольку сотен диагнозов.

При странном поведении АКПП, хаотично появляющейся ошибке можно проверить шлейфы, поменять масло и точно выставить его рекомендуемый уровень. Это может помочь на современных супер точных АКПП БМВ, например, или уставших АКПП с пробегом более 200000 километров.

Также без демонтажа можно осмотреть гидроблок, его датчики и шлейфы, которые также могли быть источником неисправности автоматической коробки передач. Однако для автомобилей с пробегом более 120000 или для тех, которые не выходят из аварийного режима, все вряд ли закончится таким простыми процедурами.

Определять детали, которые нуждаются в замене «на слух» или другим магическим способом без вскрытия коробки крайне не рекомендуется.

Самыми частыми причинами досрочной поломки автомата является нарушения правил её эксплуатации. Действия, точно приводящие к неисправности АКПП:

1. Агрессивная езда и пробуксовки;
2. Халатное отношение к состоянию трансмиссионной жидкости, фильтра, невыполнение обслуживания в сроки;
3. Несвоевременная смена расходников: сальников, уплотнителей, соленоидов и их проводки.

Все это приводит примерно к одной картине – масляному голоданию внутри коробки и повышенному износу её частей.

После 120000–200000 километров пробега в любой коробке наблюдается значительный износ деталей и всегда необходим капитальный ремонт и диагностика, поскольку начинаются первые неисправности АКПП. Если его не делать, АКПП способна проехать еще некоторое время, но все равно встанет в один «прекрасный» момент.

Капитальный ремонт АКПП

Ремонтировать АКПП своими руками достаточно сложно, но вполне возможно при наличии необходимых знаний, навыков, инструмента и помещения. По большей части АКПП снабжены исчерпывающими чертежами и руководствами по ремонту и диагностике, которые можно найти на просторах интернета.

Течь сальников, колец и втулок. Абсолютно нормальная ситуация после 200000. Неисправности АКПП возникают по причине простого износа и устаревания деталей. Уплотнительные элементы дубеют, трескаются, теряют эластичность и начинают пропускать масло. Эта маленькая неприятность сигнализирует владельцу автомобиля о том, что фрикцион гидротрансформатора стерся до клеевого слоя, и теперь не выполняет свою функцию. Он начинает больше затормаживать, проскальзывать и страшно перегревается, передавая температуру, возникшую от силы трения прямо в смазку. Грязное масло засоряет насос, уничтожает его сальник и втулку, что приводит к масляному голоданию и его выходу из строя. Помимо этого, масло с останками фрикциона загрязняет и гидроблок. Его каналы засоряются и разрушаются под действием абразивной обработки, он начинает работать неправильно и выдавать в коробку нештатное давление. Износу гидротрансформатора предшествует повышение расхода топлива, потеря динамики автомобиля, течи на коробке и посторонние звуки при работе трансмиссии.

Масло на корпусе — признак течи сальников

Ранее уплотнительные элементы делали из чугуна, и они переживали практически все механизмы коробки. Теперь же их делают из резины и тефлона. Грязное масло способно со временем проделать в них дырки, из которых начинает сочиться масло. Насос пытается исправить ситуацию и гонит туда все больше трансмиссионной жидкости. Поэтому все уплотнительные элементы меняются при каждом удобном случае и выпускаются комплектами.

Недостаток масла. От недостаточного количества или давления масла механизмы коробки перестают получать достаточное количество смазки. Фрикционы и стальные диски начинают проскальзывать. Потеря динамики – это явный признак необходимого ремонта коробки и игнорировать его очень глупо. Капитальный ремонт и диагностика в этот период обойдутся дешевле, и после них АКПП проживет еще долго.

Износ фрикциона из-за недостатка масла

Если фрикционы сгорели окончательно, то масло, скорее всего, стало практически черным и точно приобрело явный запах гари. Все фрикционы в АКПП, даже неизношенные, пропитались горелым маслом. Собственно, ремонтировать уже поздно, только восстанавливать или заказывать.

Гидроблок. Ранее гидроблоки были практически вечными. Их производили чугунными, не было никакой тонкой настройки, расчетов и каналов, рассчитанных до долей миллиметра. Современный гидроблок делается из мягкого алюминия с массой тоненьких каналов, которые очень легко забиваются мусором из масла и им же растачиваются, как напильником. Теперь их необходимо периодически чистить, обычно эта процедура производится при капитальном ремонте. Их ресурс один из самых маленьких среди деталей АКПП, а поломки стали привычным делом.

Частички мусора или забивают золотники с соленоидами, что приводит к их залипанию, или растачивают их каналы, что приводит к нештатной работе тонкой электроники. Результат всегда один – при нештатной работе хотя бы одного клапана в одном из сцеплений наблюдается или избыток давления, или его недостаток, фрикционы начинают проскальзывать и умирают, далее утягивая за собой всю коробку, которая теперь ездит на сгоревшем масле.

Плунжеры соленоидов, забитые маслом, залипают, и это приводит к их переключению через раз, наблюдаются рывки и толчки.

Но и этого инженерам было мало. Проводку электрической части АКПП они начали производить в виде шлейфов толщиной с человеческий волос, а электронный блок управления из салона автомобиля перенесли в саму гидравлическую плиту. Чтобы он лучше перегревался, очевидно.

Блок электроники АКПП

С помощью такого хитрого решения электроника АКПП тоже стала очень ненадежным местом. Маленький отсоединившийся проводочек может давать очень пугающие симптомы поломки в виде рывков и пинков в переключении коробки.

• Коробка хорошо работает только на холодную/горячую. Загрязнение соленоида.
• Автомобиль не может тронуться, реверс работает. Дело в клапане.
• Передачи не активируются. Сломался соленоид.
• Работают только реверс и первая передача. Заел клапан.
• Пробуксовка по мере движения в горку. Соленоид или каналы гидроблока.
• Удары и рывки при работе трансмиссии. Такие поломки могут вызывать загрязнение гидроблока и обрыв проводки.
• Машина глохнет при переходе на следующую передачу, если не газовать. Заел клапан, поломки произошли в механической части АКПП.

«Железо». Планетарная передача, хабы и суппорта. По мере износа коробки и уплотнительных элементов в ней увеличиваются вибрации. Помножьте это на масляное голодание и получите совсем неидеальные условия для соприкасающихся деталей из металла. Они начинают истираться, крошится, лопаться. Поломки в «железной» части автомата характерны для возрастных машин, на новых возникают нечасто.

Планетарная передача АКПП

• Гул, вибрация, нарастающие по мере ускорения. Усталость подшипника, втулки или планетарной передачи;
• Машина не едет, задняя скорость есть. Износ втулки, фрикционного диска, муфты, обрыв манжета поршня.
• Пропал реверс и 3–4 передачи. К пунктам, описанным выше, прибавляется срезанное шлицевое соединение.
• Нет только реверса. Усталость тормозной ленты, пакетов сцепления, обрыв манжеты поршня или штока, сломан весь пакет торможения.
• Машина не может тронуться и не реагирует на переключения селектора. Не включается задняя скорость, передняя включается при нажатии педали газа. Смерть гидротрансформатора, масляного насоса, фрикционов, тормозной ленты, поршней, всех уплотнительных колец. Стоит проверить щуп, может, в трансмиссии просто нет смазки.
• Толчки при смене положения селектора, но автомобиль буксует. Маловато масла, забит фильтр, умер гидротрансформатор.
• Автомобиль буксует при штурме подъемов. Маловато смазки, износ фрикционов, поршней, масляного насоса.
• Пробуксовка при старте с места. Изношен гидротрансформатор, сцепления, манжеты муфты.
• Машина едет на нейтрале, как на скорости. Неверная регулировка селектора передач, неисправность его датчика, заел поршень, фрикционные диски слиплись.

• Смена передач происходит только на больших скоростях. Неверная регулировка тросика, заедает клапан центробежного регулятора, засорен фильтр, заело дроссельный клапан.
• Пропал кикдаун. Умер датчик или его проводка, заел клапан, неверно отрегулирован тросик.
• Удары и рывки при смене передач. Износ фрикционов или тормозной ленты.
• Машина двигается и начинает движение с места с большим трудом. Умер гидротрансформатор.
• Металлические звуки, гул в коробке. Износ шестерней, подшипников, дифференциала, сателлитов.
• После прогрева АКПП машина не едет. Износ фрикционов.
• Машина глохнет при переключении передач, если не газовать. Гидротрансформатор.
• Частички металла в поддоне. Износ планетарной передачи, подшипников, сателлитов, втулок, дифференциала.
• Частички пластика в поддоне. Сломалась втулка, шайба, вошер или иной элемент.
• Шарики в поддоне. Рассыпался подшипник.

Для определения поломок автомата существует собственная электронная система самодиагностики, которая совмещена с общепринятой системой OBD-II.

Неисправен блок управления

Ошибки блока управления

Неисправна электрическая часть системы управления

P0703, P0719, 724

Неисправен датчик крутящего момента при снижении скорости

Неверные показания датчика сцепления

Неверные показания датчика положений селектора

Неверная регулировка датчика селектора

Неверные показатели датчика селектора

Неверные показатели датчика температуры охлаждающей жидкости

Неверные показания датчика турбины

Неверные показания датчика частоты вращения вала

Неверные показания датчика оборотов двигателя

Неверная регулировка АКПП

Неверная регулировка первой передачи

Неверная регулировка второй передачи

Неверная регулировка третьей передачи

Неверная регулировка четвертой передачи

Неверная регулировка пятой передачи

Неверная регулировка заднего хода

Неисправна муфта сцепления

Неисправность регулятора давления

Неисправен первый соленоид переключения

Неисправен второй соленоид переключения

Неисправен третий соленоид переключения

Неисправен четвертый соленоид переключения

Неисправен пятый соленоид переключения

Неисправны первый и второй переключатели

Неисправны второй и третий переключатели

Неисправны третий и четвёртый переключатели

Неисправны пятый и четвертый переключатели

Неверные показания датчика соленоида

Неисправен нормальный режим

Неисправен соленоид переключения 1–4

Неисправна подсветка переключения 1–4

Неисправен задний ход

Неисправен датчик тормоза

Не определяется режим парковки и нейтрали

Не тестируется датчик температуры

Ошибка датчика скольжения

Ошибка полного привода

Неисправен блок управления крутящим моментом

Ошибка датчика муфты гидротрансформатора

Ошибка электронного регулятора давления

Неисправен блок управления

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!

Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Неисправен переключатель полного привода

Температура трансмиссии превышена

Соленоиды CCS неисправны

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

Материалы: http://akppgid.ru/remont/priznaki-neispravnosti-akpp.html

Неисправности Коробка автомат

О видах поломок автоматических коробок передач сейчас прогуливается огромное количество легенд. И вправду, некие виды Коробка автомат трудно именовать надежными.

Неискусное вождение, ошибки в переключении, тяжкий режим эксплуатации на фоне далековато не наилучших дорог в Рф - все это нехорошим образом сказывается на состоянии «автомата» и сроков его жизни.

В данной статье мы коротко разберемся с особенностями конструкции Коробка автомат, основными проблемами, их признаками и тонкостями устранения. В общем, обо всем подробнее.

Мы не будем глубоко вникать в конструктивные особенности автоматической коробки - упомянем о их только кратко.

Итак, всего есть 5 главных частей:

1. Сама коробка с набором редукторов;
2. Гидравлический трансформатор (играет роль обыденного сцепления);
3. Механизм переключения передач (фрикционные муфты, тормозная лента и остальные элементы);
4. Распределительный блок (через него подается масло на гидротолкатели, которые «толкают» механизм выбора передач).
5. Еще есть блок управления Коробка автомат - это основной компьютер автомобиля. Его задачка - привести в движение гидравлическую часть на базе показания датчиков автомобиля.

Конструкция коробки-автомат

Сейчас перейдем к главным неисправностям Коробка автомат.

Ситуация до боли очевидная и актуальная. Машина вдруг начинает барахлить, и на электрическом табло зажигается лампа неисправности Коробка автомат.

В таковой ситуации не надо переживать либо паниковать, ведь источником заморочек могут стать задачи с электроникой.

Естественно, в таковой ситуации блоку управления ничего не остается, как включить аварийный режим Коробка автомат.

При возникновении такового сигнала работать с коробкой нельзя до полного ее ремонта. Единственная надежда - добраться как-то до автосервиса.

Какие же неисправности в Коробка автомат могут произойти?

Признаки дефектов Коробка автомат

Поломка блока управления Коробка автомат

Поломка блока управления Коробка автомат - определяется неизменным горением лампочки аварийного режима. Выявить делему поможет компьютерная диагностика.

Нередко нужна пробная подмена узла (данная услуга может обойтись в сумму около тыщи рублей).

При выходе блока управления из строя безупречным вариантом является подмена, но это востребует издержек.

Поломка блока управления Коробка автомат

Зависимо от вида автомобиля стоимость может колебаться от 10 до 50 тыщ рублей. За установку также придется заплатить. Иногда может выручить обыденный ремонт, за который требуют от 5 до 10 тыщ рублей. Но, к огорчению, ремонтные работы не всегда выручают.

Датчики

Поломка 1-го из датчиков (Абс, распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха).

В данном случае лампочка аварийного режима пылает не повсевременно, а только во время разгона и торможения тс.

Найти такую поломку тривиально - при помощи стандартной компьютерной диагностики. Цена работы - около 3 тыщ рублей.

Убрать неисправность методом ремонта не всегда выходит - почаще выручает подмена датчика. Единственная неувязка - накладность деталей, ведь всего один датчик может обойтись в сумму от 5 тыщ рублей.

Датчики Коробка автомат

Но если средства нашлись, то сами ремонтные работы не вызывают заморочек - они занимают менее 2-ух часов. Цена подмены почти во всем находится в зависимости от сервиса, но в большинстве случаев нужно выложить сумму от тыщи до полутора тыщ рублей.

Неисправность контактов либо проводки

Неисправность контактов либо проводки. Тут предпосылкой может быть, что угодно - обрывы проводов, окисления контактов, замыкания и т.д..

В случае таковой неисправности лампа аварийного режима зажигается беспорядочно - без какой-нибудь логики. Время от времени она может пылать повсевременно либо долгое время не зажигаться совсем.

Неисправность проводки

Диагностировать неисправность можно одним методом - методом механического поиска отвратительного контакта либо обрыва. Для этого довольно оглядеть, а по мере надобности - «прозвонить» проводку.

Работа трудозатратная, противная и дорогостоящая. В автосервисах за такое могут попросить от 10 000 рублей и больше, ведь время от времени приходится доставать всю проводку.

Те, кто хотя бы раз занимался этим вопросом, знают, сколько всего нужно снять в автомобиле.

Главное в данном деле - стремительно отыскать место повреждения и убрать неисправность. Иногда все завершается подменой контакта либо кусочка провода, что обходится максимум в одну-две тыщи рублей.

Неисправность контактов в Коробка автомат

Если же нужно создавать полную подмену проводки, то издержки возможно окажутся более существенными - от 30 000 рублей и выше.

Датчик вращения валов «автомата»

Поломка датчика вращения валов «автомата» (входного либо выходного). Найти неисправность просто. Лампочка «аварийки» зажигается при переводе ручки Коробка автомат в положение D.

Время от времени сигнал может показаться при первом переводе ручки в хоть какое положение. Такая неисправность с легкостью выявляется обыкновенной компьютерной диагностикой.

Датчик вращения валов Коробка автомат

Ремонту датчик не поддается. Идеальный вариант - подмена, которая занимает считанные часы. Цена работы изольется в сумму от 5 тыщ рублей и выше.

Поломка соленоида «автомата»

Поломка соленоида «автомата» либо электрических регуляторов давлении. В данном случае лампа неисправности Коробка автомат может не загореться либо зажигаться не во всевозможных режимах (при неких переключениях).

Зато по механической части все становится понятно. Передачи могут не врубаться, возникают сильные пробуксовки либо удары.

Ответы на многие вопросы дает диагностика. Если нужна большая точность, то можно провести замеры ряда главных характеристик, например, индуктивности либо сопротивления цепи. Схожая работа обходится в сумму от 5 тыщ рублей.

Поломка соленоида Коробка автомат

В большинстве случаев выручает подмена неисправного соленоида либо регулятора давления. Если приходится поменять весь узел, то издержки достаточно суровые - от 20 до 30 тыщ рублей. Чинить блок часто нецелесообразно, ведь это возможно окажется дороже, чем приобрести новый.

Поломка датчика температуры масла

Поломка датчика температуры масла. Коробка-«автомат» при таковой неисправности может уходить в аварийный режим или после прогрева масла, или сразу после завода авто.

Выявляется неувязка на компьютерной диагностике. Выход из положения - только подмена. Один датчик обходится в сумму до 5 тыщ рублей.

Поломка датчика температуры масла Коробка автомат

Датчик положения селектора Коробка автомат

Датчик положения селектора Коробка автомат. На приборной панели начинают зажигаться значки передач, которые не соответствуют реальному положению ручки.

Бывает, что индикация отсутствует совсем. При всем этом коробка работает верно. Определяется поломка в процессе диагностики (но не всегда).

Другой метод выявления неисправности мы уже обрисовали - методом последовательного переключения ручки и наблюдения за лампами.

Если поменять один датчик, то придется издержать около 4-5 тыщ рублей. Бывает, что датчик имеет разборной «формат». В данном случае его можно отремонтировать.

Датчик положения селектора Коробка автомат

При всем этом главное оценить, нет ли окисления на контактах (в большинстве случаев это происходит из-за попадания воды).

Таким макаром, неисправность Коробка автомат - это не так жутко, как может показаться. Главное - не паниковать и не доверять на слово мастерам, которые принуждают сразу поменять весь узел сходу.

Лучше проконсультироваться с еще одним спецом, чтобы избежать излишних издержек. Фортуны.

Материалы: http://shadowcar.ru/remont/2997-Neispravnosti%20AKPP,%20prichini,%20priznaki,%20sposobi%20ustraneniya.html