Подготовка авто к покраске

Самостоятельная подготовка авто к покраске (или подготовка отдельных деталей автомобиля, или мотоцикла к покраске) конечно же позволит сэкономить значительную сумму денег любому авто или мото-владельцу. И даже если в вашей мастерской нет дорогостоящего оборудования, для качественного нанесения лакокрасочного покрытия и его сушки без пыли, то всё равно вы сможете значительно сэкономить, если подготовите поверхность к покраске самостоятельно и потратиться придётся лишь на авто-маляра (на покраске своей машины (или мотоцикла)). Ведь подготовку поверхности кузова машины или его деталей можно сделать самостоятельно в обычном гараже. А вот как это сделать и с помощью чего и будет поэтапно описано мной в этой статье.

Для начала мне следует отметить, что эта статья предназначена для новичков в кузовном ремонте, которые решили подготовить авто к покраске и поэтому спецам можно не тратить здесь зря время на прочтение этой статьи. Ну разве что для того, чтобы поумничать потом в комментариях, если что не так.

Многие авто или мото-владельцы, приехав в какую то кузовную мастерскую, смотрят на действия ремонтников автосервиса с некоторым трепетом, (особенно если у ремонтников важные лица) сравнивая их якобы уверенные телодвижения с шаманским ритуалом, только пляски с бубном вокруг машины не хватает.

На самом деле всё гораздо проще (главное перед началом работ лицо сделать попроще) и ничего сложного в кузовных работах нет, особенно если повреждения (вмятины) не глубокие и ваша машина не смята в гармошку, с потерей геометрии силовых элементов кузова (лонжеронов, или элементов рамы на рамных машинах).

Я не буду в этой статье подробно описывать слишком сложный ремонт повреждений кузова с потерей геометрии, для этого нужно дорогостоящее оборудование — стапель (об автомобильном стапеле подробнее читаем тут, а о мотоциклетном стапеле читаем вот здесь).

Так же я не буду писать в этой статье и о ремонте с выправлением вмятин без покраски, так как для этого требуются совсем другие инструменты и знания. И к тому же у меня на эту тему есть отдельная подробная статья на сайте — вот она и каждый желающий сможет кликнуть и перейти по соответствующей ссылке и почитать.

Ну а в этой статье мы будем говорить о более традиционном методе ремонта, то есть с помощью:

И вам потом останется всего лишь найти хорошего авто-маляра, для качественного нанесения лакокрасочного покрытия и доставить машину к нему в покрасочную камеру, но не будем забегать вперёд, так как до этого ещё нужно дойти, то есть пройти определённые этапы работ, которые и будут мной описаны далее.

Для начала советую произвести мойку кузова вашего автомобиля, так как на чистом кузове все повреждения, очаги коррозии (и даже мелкие царапины) будут видны гораздо лучше и это позволит вам гораздо точнее определиться, с каким типом ремонта вам предстоит столкнуться. А типов кузовного ремонта до покраски бывает несколько. Ну и конечно же с помощью тщательной мойки кузова вашего автомобиля вы избавитесь от пыли (даже во всех щелях), а как известно многим — пыль — это главный враг в кузовной мастерской.

Ещё следует учесть, что на кузове одного и того же автомобиля разные типы ремонтов могут между собой как бы «переплетаться», то есть переходить один в другой, или могут быть разные виды ремонта в разных местах одного и того же кузова. Но основные из них я помечу ниже и далее мы их рассмотрим подробнее. Типы кузовного ремонта ниже будут описаны в порядке сложности выполнения, то есть от простого к сложному (выше проще, а ниже сложнее).

Типы кузовных ремонтов перед покраской бывают:

• Шлифовка дефектов от некачественной покраски (при хороших навыках красить повторно не нужно);
• Зачистка, шпаклёвка, шлифовка и грунтовка царапин;
• Выправление (рихтовка) небольших мятых поверхностей кузовных деталей;
• Удаление сгнивших, или сильно смятых фрагментов и вварка новых;
• Восстановление геометрии сильно повреждённого в аварии кузова.

И так, начнём от простого к сложному и ниже перейдём к более сложному ремонту. А если по какой то теме (по какому то ремонту) у меня на сайте уже есть подобная или похожая информация, то я, чтобы не повторяться, буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно ознакомиться с нужной конкретно ему темой.

Шлифовка дефектов поверхности от некачественной покраски.

От потёков краски, лака, или от попадания мусора на свежеокрашенную поверхность конечно же не застрахован никто, но чаще всего такие дефекты появляются у малоопытных, или не аккуратных ремонтников. И конечно же любой уважающий себя мастер должен уметь устранить их.

Вообще то, при умелых действиях и определённом опыте в этом виде ремонта можно будет обойтись и без последующей покраски отремонтированной (отшлифованной и отполированной) поверхности. Ведь если действовать не спеша и аккуратно, используя абразив с нужным зерном (и постепенно уменьшая зерно), то можно вывести подтёки или шегрень в ноль, особо не затронув соседние участки краски, или лака. И потом только останется отполировать поверхность кузовной детали и дефектные места бывших подтёков, или шегрени, не будет видно.

Но многие автовладельцы просто не имеют опыта в этом деле и часто протирают лакокрасочное покрытие до грунта, а иногда и до металла, особенно на кромках, или загибах кузовных деталей (на выпуклых местах). Ну или бывает что слоёв краски (или лака) было ранее нанесено слишком мало и поверхность протирается до краски (если лак) или до грунта, и даже до металла. И в таком случае конечно же придётся заново грунтовать (если до металла) красить кузовную панель.

Следует запомнить, что в этом деле следует обязательно использовать резиновый брусок (так называемый шлифок) с плоской ровной нижней поверхностью подходящего размера (в зависимости от размера дефектов) и только так вы будете иметь возможность сошлифовать выпуклые участки краски (то есть подтёки) при этом не затронув и не стерев соседние участки лакокрасочного покрытия. Кстати брусок следует использовать и при шлифовке зашпаклёванных участков, но об этом позже.

Что касается применения абразива, то потребуется водостойкая наждачная бумага следующих номеров: Р -600 (шестисотый абразив), Р -1000 (тысячный абразив), Р -1500 (полторы тысячный абразив), Р -2500 (двух с половиной тысячный абразив для окончательной шлифовки).

А с какого абразива начинать шлифовку для удаления подтёков, то тут всё зависит конечно же от их размеров и толщины выпуклости подтёков.

Большие или сильно выпуклые подтёки: Чтобы избавиться от таких подтёков, для начала следует убедиться, что они полностью высохли (впрочем как и для малых подтёков). Так как если лакокрасочное покрытие не досохнет (а оно не досыхает как правило в достаточно толстых слоях и именно на подтёках), то возможна в последующей работе вероятность отрыва подтека, при котором захватятся слои в его глубине. От такого дефекта, в конце шлифовки (на месте удалённого подтёка) вас может ожидать неприятный сюрприз в виде мелких пор, или пузырьков.

Поэтому следует убедиться перед работой, что лакокрасочное покрытие полностью высохло, а если нет, то ускорить сушку возможно с помощью лампы (лучше всего с помощью инфракрасной сушильной лампы).

Далее чтобы ускорить работу и не переводить по напрасну наждачную бумагу и время, по возможности необходимо срезать выступающую часть капель или слишком выпуклых подтёков лезвием. Но тут следует действовать аккуратно, чтобы не зацепить уголками лезвия соседние участки лакокрасочного покрытия.

Теперь можно оборачивать шлифовочный брусок наждачной бумагой с абразивом под номером Р-600, затем обмакнуть поверхность бумаги в воду (лучше мыльную), или опрыскать водой поверхность в районе подтёков и остаётся аккуратно тереть выпуклую часть подтёка, при этом стараясь держать брусок строго параллельно поверхности кузовной панели, чтиобы не затрагивать шлифовкой соседние участки.

Периодически смываем водой пыльцу от шлифовки и осматриваем поверхность и когда станет видно, что начинают подтираться краешки подтека, то теперь следует сменить наждачную бумагу более мелкой тысячной (Р-1000), немного поработать ей и перейти на абразив под номером Р-1500.

Ну и в самом конце, когда подтёк практически изчезнет, следует пройтись самым мелким абразивом под номером Р-2500. Тогда вы хорошо заровняете поверхность в районе бывшего подтёка и соседние участки и ускорите последующую полировку с помощью паст и полировальной машинки. Подробнее о последующей полировке кузова автомобиля желающие могут почитать вот в этой статье.

Если же при удалении подтёков поверхность была протёрта до грунта (часто новички протирают соседние с подтёком участки), то придётся заново красить кузовную панель, а если она протёрта до металла, то придётся ещё и обезжиривать и грунтовать, и только потом красить. Причём желательно нужно будет красить всю кузовную панель, которую придётся всю заматовать перед покраской.

Как правило до металла новички протирают какую либо кузовную панель на изгибах, кромках и других мелких и выпуклых местах. И поэтому в таких местах следует действовать аккуратно и не спеша, чтобы не снять при шлифовке слишком много лакокрасочного материала.

Мелкие подтёки устраняются гораздо проще. Здесь лезвие вообще не используем и начинаем работу не с шестисотого абразива, а с более мелкого тысячного и даже полторы тысячного (Р-1500), а когда начнут протираться краешки подтёка, переходим на Р-2000, ну и заканчиваем мокрую шлифовку абразивом Р-2500. Далее полируем пастой с полировальной машинкой (подробнее об этом ссылка чуть выше).

Подтёки на грунтовке устраняются практически так же как и на краске, только абразив используем по крупнее, начиная работать с 240-го и заканчивая шестисотым (Р-600).

При устранении подтёков если вы видите в конце работы, что отшлифованная и отполированная поверхность участка на месте подтёка отличается от основной поверхности (пятна, стёртая до грунтовки краска и т.д.) тогда придётся заматовать всю поверхность кузовной панели наждачной бумагой с зернистостью Р-600 — 800 и заново нанести лакокрасочное покрытие.

Рихтовка, зачистка, шпаклёвка, шлифовка и грунтовка царапин (вмятин).

По поводу небольших царапин и их устранения я написал отдельную статью вот тут и разумеется желающие могут кликнуть и почитать.

Набор для удаления царапин

Ну а здесь я опишу более подробно избавление глубоких царапин, от которых на кузове даже имеются небольшие вмятины (в принципе работы по избавлению от таких глубоких царапин и от небольших вмятин почти ничем не отличаются).

И разумеется полностью скрыть такое проблемное место можно лишь с последующим перекрашиванием кузовной панели, а перед этим нужно будет сделать подготовку авто к покраске (точнее не авто, а кузовную панель с проблемным поцарапанным местом).

Если царапина не глубокая, то все действия по её устранению я описал в другой статье, ссылка на которую чуть выше. Ну а если царапина довольно глубокая, да такая, от которой образовалась небольшая вмятина, тогда следует действовать так, как будет описано далее.

Для начала следует выправить вмятину, ведь чем меньше и тоньше будет слой шпаклёвки, тем лучше (меньше возможность её растрескивания). Современные шпаклёвки менее всего подвержены растрескиванию и большинство из них допускают слои толщиной до 6 мм. Но не забываем, что сейчас многие покупатели при осмотре машины носят с собой прибор, определяющий толщину покрытия и если вам такой попадётся, то продать вам вашу машину будет гораздо сложнее.

Поэтому по возможности всегда старайтесь отрихтовать кузовную панель так, чтобы использовать шпаклёвку по минимуму. Способов рихтовки несколько и конечно же выправить панель можно до идеала, например используя английское колесо. Но не у всех оно есть и поэтому многие используют более традиционный метод выправления вмятин. При котором на наружную сторону прикладывается наковаленка, а с внутренней стороны наносится серия ударов, как бы сгоняя металл от краёв вмятины к её середине.

В идеале для такой работы желательно снять кузовную панель. Но в большинстве случаев панель не съёмная, да и с молотком изнутри подобраться невозможно. В таком случае используем монтажки и крючки, с помощью которых выправляется (выдавливается) вмятина наружу. Но тут главное не переусердствовать и не выправить наружу металл больше нужного. О инструменте для выправления вмятин я подробно описал в статье об устранении вмятин без покраски (ссылка на статью выше в тексте).

Но на автомобилях в некоторых местах бывает трудно подобраться с обратной стороны панели даже с тонким крючком и тогда в таких случаях выручит спотер (о спотере информации в сети уже полно, поэтому не буду здесь о нём рассказывать) . Но спотер есть далеко не у всех и тогда можно обойтись обыкновенным обратным молотком, прихватывая его кончик полуавтоматом в середине впадины и далее действуя грузиком обратного молотка, вытягиваем вмятину наружу.

Кстати, сейчас в продаже имеются обратные молотки с достаточно мощными присосками на конце (такой обратный молоток можно посмотреть в от в этой статье) и наконечник такого молотка не нужно приваривать к вмятине на кузове, а возможно её вытянуть используя присоску.

Выправив вмятину следует ещё зачистить наждачной бумагой с зернистостью от Р- 80 до Р240, чтобы нанести достаточно крупную риску и одновременно избавиться от краски, грунтовки, или коррозии. Риска наносится для того, чтобы последующая шпаклёвка лучше сцепилась с поверхностью металла. А там где мелкие впадины и их много, и наждачной бумагой добраться не удобно или долго, зачищаем металл металлической щёткой (удобнее и быстрее ипользовать щётки-насадки на болгарку или дрель), создавая риску для лучшей последующей адгезии (сцепления шпаклёвки с металлом).

Но всё же лучше всего полностью избавиться от вмятины, ну или хотя бы добиться минимальной её глубины. Лучший способ проверки поверхности кузовной панели — это провести ладонью по панели. Это позволит вам почувствовать самые мелкие вмятины и забоины. При осмотре с помощью вашего зрения зачастую повреждения, которые казались вам незначительными на первый взгляд, оказываются более серьёзными, при проверке ладонью на ощупь. И после такой проверки возможно следует заново попробовать выправить поверхность металла, и только потом уже шпаклевать.

Но полностью выправить вмятину до идеала (да ещё без английского колеса) удаётся далеко не всем, и чаще всего (особенно начинающими мастерами) поверхность окончательно выравнивается при помощи шпаклёвки (о шпаклёвке и о других работах я уже писал в статье ремонт кузова). Но не забываем перед нанесением шпаклёвки тщательно обезжирить поверхность металла в районе бывшей вмятины.

Подготовка поверхности перед шпаклёвкой . Перед шпаклёвкой советую удалить из проблемной зоны и вблизи неё всё лакокрасочное покрытие и поверхностную коррозию (если она есть). Помним, что шпаклёвка, какая бы современная и самая дорогая она не была, будет эффективно и прочно сцепляться только с чистым обезжиренным металлом или пластиком (для пластика используйте шпаклёвку разработанную именно для него).

Поэтому продукты коррозии и старую краску советую удалить полностью. Эту работу конечно же можно выполнить вручную (и новичкам желательно работать вручную) но шлифовальная машинка при аккуратных действиях позволит сэкономить ваше время. Воду при шлифовке ни перед шпаклёвкой ни после её настоятельно не рекомендую использовать.

Саму вмятину или крупную царапину (в её глубине) и ее края зачищаем наждачной бумагой с абразивом зернитотьтю Р-120. Это достаточно крупный абразивный материал, который позволит быстро удалить поверхномтную коррозию, остатки тарой краски или грунта, ну и что немаловажно — при шлифовке поверхности таким абразивом, достигается хорошая риска после шлифовки и в дальнейшем наилучшая адгезия (сцепление) шпатлевки с поверхностью ремонтируемого участка.

И ещё: после шлифовки поверхности вы должны получить гладкий и плавный переход между металлом (пластиком) в основании вмятины и верхней поверхностью оставшегося на панели лакокрасочного покрытия. После удаления остатков краски и коррозии из зоны неглубокой вмятины (или из множества мелких вмятин) которые не удалось вывести рихтовкой, снова оцените качество кузовной поверхности, проводя по ней ладонью, и если оно вас удовлетворяет, тщательно обезжирьте поверхность средством для очистки панелей, которое не растворяет краску.

Обезжирив поверхность кузовной панели, предназначенной для шпаклёвки, можно готовить саму шпаклёвку. В качестве обезжиривателя используем специальные жидкости (типа антисиликона), которые удаляют жир, но не вступают в реакцию (не растворяют) лакокрасочное покрытие ремонтируемой панели.

Шпаклёвки бывают разные. В зависимости от глубины вмятины или царапины, а так же в зависимости от того, какой слой шпаклёвки вы намерены нанести (первый или последний) шпаклёвку применяют разную. Ниже я опишу пять основных шпаклёвок, которые можно найти в автомагазинах. Есть ещё специальные шпаклёвки, типа той, которая используется для нанесения на оцинкованные покрытия, или на алюминиевые, но их используют редко. Гораздо чаще те, которые описаны мной ниже:

• Шпатлевка с наполнителем в своём составе на основе стекловолокна (наполнитель состоит из множества тонких стекопластиковых нитей). Это так называемая стекло-шпаклёвка и это довольно грубая двухкомпонентная шпатлевка, которая применяется для заполнения глубоких вмятин (глубиной примерно 15-20 мм), а так же её с успехом применяют при изготовлении каких то изделий навески мотоцикла или автомобиля (самодельные кофры, бамперы, спойлеры и т.п.)

Точнее делают такие изделия из эпоксидной или полиэфирной смолы и стеклоткани (примеры таких работ я подробно описал вот здесь и вот тут), а саму стекло-шпаклёвку используют для доводки поверхностей. Работать с такой шпаклёвкой не особо удобно, так как волокна стеклянных нитей постоянно тянутся за шпателем и разравнивать шпаклёвку шпателем не совсем удобно.

Но зато такая шпаклёвка дает малую усадку при высыхании и не подвержена дальнейшему растрескиванию от вибрации, даже при довольно толстом слое. При шлифовке зашпаклёванных мест стеклошпаклёвкой советую надевать резиновые перчатки и качественный угольный респиратор от фирмы 3М. Иначе на руках возможен зуд, ведь при шлифовкеобразуются мельчайшие частицы стекла, а если пренебрегать респиратором, то можно угробить свои лёгкие.

• Шпатлевка с алюминиевым наполнителем — это тоже довольно грубая двухкомпонентная шпатлевка в которой в качестве наполнителя используется мелкая алюминиевая стружка (пыль). Такая шпаклёвка тоже хорошо подходит для заполнения достаточно глубоких вмятин, и её используют для заполнения глубоких вмятин как первичный или вторичный слой. Эта шпаклёвка хорошо обрабатывается, и тоже дает малую усадку при высыхании и мало подвержена растрескиванию.
• Шпатлевка «Универсальная» — эта двухкомпонентная и достаточно грубая (но менее грубая, чем две вышеописанные шпаклёвки) шпатлевка. Её название полностью себя оправдывает, так как её используют чаще всего, для выведения не слишком глубоких вмятин, царапин и неровностей. Эта шпаклёвка больше подвержена растрескиванию от вибрации, так как вязующего грубого наполнителя в ней нет и если вмятина слишком глубокая, то разумеется первые слои лучше заполнить выше описанными шпаклёвками, а средние слои уже заполнять этой шпаклёвкой. Выпускают такую шпаклёвку обычно светло-желтоватого цвета.
• Ещё мельче по своему составу — это шпатлевка «Финишная». Её применяют для заполнения самых верхних финишных слоёв (отсюда и название) и толщина слоя выплненного этой шпаклёвкой желательно не должна превышать более 1 мм. Разумеется первые и средние слои заполняем выше описанными шпаклёвками, а финишную используем только для последнего слоя.
• Ну и самая мелкая по составу, но уже однокомпонентная шпатлевка, выпускают не в банках, а в тюбике. Предназначена для заполнения самых мелких царапин (микро-царапин), пор и мельчайших неровностей. Её как правило используют для окончательного заполнения ремонтируемого участка, чтобы заполнить царапины, которые появились от финишной шлифовки. Шлифовать поверхность после такой шпаклёвки рекомендуется очень аккуратно, чтобы не появились новые микроцарапины.

Работа с шпаклёвкой .

Современные шпаклёвки прекрасно подходят для заполнения небольших вмятин и царапин, но любая шпаклёвка не подходит для ремонта коррозионных проблемных мест. Практически все шпаклёвки, даже самые дорогие и современные не прилипают прочно к поверхностям, покрытым коррозией. А если и прилипнут в начале, то в конечном итоге вибрация и изгибание панели в процессе эксплуатации машины вызовут отслаивание шпаклёвки от проблемной поверхности.

Отслаивание шпаклёвки неминуемо испортит (поднимет) и лакокрасочное покрытие. Поэтому удалить ржавчину придётся полностью, при этом удобно использовать не только наждачную бумагу, но и металлические щётки (насадки на болгарку или дрель) которые удаляют коррозию даже в мелких царапинах, кратерах и впадинах кузовной панели.

Удалив остатки старой краски и коррозию и затем обезжирив поверхность, можно готовить шпаклёвку. При этом очень советую помнить два важных нюанса. Первый — это то, что отвердитель и шпаклёвка обязательно должны смешиваться в точном соотношении, написанном производителем на таре. Как правило это соотношение равно 1 к 50 (1 часть отвердителя и 50 частей шпаклёвки).

Если добавить в шпаклёвку отвердителя больше нормы, то готовая шпаклёвка станет сверх-активной. То есть при химической реакции избыточное количество отвердителя не будет реагировать со шпаклёвкой и он останется в смеси в сыром виде. Это приведёт в последствии к вспучиванию или к отслоению лакокрасочного покрытия. Ну или избыток отвердителя может в последствии начать проступать через все слои грунтовки и краски.

Так же отмечу, что в ходе химической реакции, при смешивании отвердителя и шпаклёвки, начинает выделяться тепло, и если вы добавите переизбыток отвердителя, то перешпаклёванная зона кузовной панели будет оставаться тёплой (на ощупь) в течении нескольких дней. И в таком случае тоже в последствии можно смело ожидать сюрприза, в виде поднятой (отслоившейся) краски и грунта.

Ну и самый главный нюанс состоит в том, что любая шпаклёвка имеет рекомендуемый интервал рабочей температуры, нарушив который можно впоследствии ожидать проблем (отслаивание, поднятие, вспучивание и т.п.). Часто начинающие ремонтники наносят шпаклёвку зимой в неотапливаемом гараже и потом удивляются тому, что покрытие вспучилось через какое то время.

Ведь если температура в мастерской не соответствует рекомендованному производителем интервалу температур при применении шпаклёвки, то она вряд ли нормально затвердеет. К тому же отвержение будет происходить довольно долго, что сильно тормозит работу и к тому же это может подтолкнуть новичков к добавлению лишнего отвердителя, для ускорения полимеризации шпаклёвки на холоде.

Разумеется это плохая идея, ведь протопить гараж обогревателем выйдет намного дешевле, чем потом заново тратиться на грунтовку, краску и лак. Ну а потерянное время и нервы стоят ещё дороже. Поэтому не пренебрегайте тем, что я написал выше (и конечно же тем, что написал на таре производитель) и смешивайте и наносите шпаклёвку при температуре, которую рекомендует её производитель. А если ваша кузовная панель оцинкована, то советую убедиться в том, что покупаемая вами шпаклёвка подходит для нанесения на поверхности с оцинкованным покрытием (если нет, то цинк придётся удалить).

Лучше всего смешивать отвердитель и шпаклёвку на гладкой поверхности (подойдёт чистый и гладкий пластиковый, или металлический лист, но если их нет, то можно использовать глянцевый плотный картон). На шероховатой поверхности, во первых всю шпаклёвку использовать не получится и лист останется покрыт тонким слоем засохшей шпаклёвки.

А во вторых на шероховатой поверхности имеется вероятность попадания в шпаклёвку воздуха, при её смешивании и это может повлиять на её полимеризацию. К тому же мелкие пузырьки воздуха не дадут получить идеально гладкую и без пор (кратеров) поверхность, после шлифовки зашпаклёванного места.

Как было написано выше, выдавливать отвердитель и шпаклёвку следует в соотношении рекомендованном производителем (написано на таре). Но чтобы новичкам, у которых нет электронных весов, было более понятно, то выдавливать шпаклёвку нужно в соотношении примерно так: размер мячика для гольфа (примерно 42,5-45 мм) — это для количества шпаклёвки; и размер горошины — это для количества отвердителя.

Но разумеется если требуется заполнить какую то мелкую ямку или царапину, то потребуется меньшее количество шпаклёвки, чем размер мячика для гольфа и отвердителя соответственно тоже меньше и тут уж без электронных весов не обойтись (ставим пластиковый лист на весы, обнуляем и потом выдавливаем шпаклёвку, запоминаем значение веса и выдавливаем отвердитель.

Причём отвердитель следует выдавливать на лист в стороне от шпаклёвки. Во первых это предотвратит загрязнение отвердителя шпаклёвкой (и их реакцию на кончике тюбика). А во вторых это предотвратит более быстрое загустение той шпаклёвки, на которую непосредственно был выдавлен отвердитель, в отличии от остального количества шпаклёвки, которое ещё не размешано.

Далее размажьте пластиковым шпателем отвердитель по шпаклёвке и тщательно перемешайте их, до получения однородной массы и так как отвердитель более яркий, разность цветов помогает новичкам при смешивании, до получения однородного цвета.

Нанесение шпаклёвки на кузовную панель.

Тщательно размешав шпаклёвку и отвердитель, нанесите их на зачищенную и обезжиренную панель, в проблемном месте (на вмятину, царапину и т.п.). Совершая шпателем возвратно поступательные движения, размажьте шпаклёвку по панели, стараясь заполнить ей вмятину, или царапину. При этом в глубине вмятины должно получиться больше шпаклёвки, а на краях меньше (более толстый слой в центре и более тонкий слой на краях вмятины).

Для этого удобнее всего использовать шпатель, который шире вмятины хотя бы на пару сантиметров и тогда прижимая шпатель к поверхности панели и разравнивая им шпаклёвку, вы добьётесь равномерного заполнения вмятины с одновременным выравниванием верхнего слоя шпаклёвки на одном уровне с поверхностью панели вокруг вмятины.

Шпаклёвка порога — после нанесения шпаклёвки узким шпателем, далее откладываем узкий и выравниваем поверхность самым широким шпателем.

Также при перешпаклёвке длинных поверхностей, например порогов как на фото слева, лучше всего использовать самый широкий шпатель. Наносить шпаклёвку удобнее узким шпателем, а после уже разравниваем полосы — неровности от узкого шпателя (полосы как на фото слева)

Новичкам на начальном этапе (пока не набьёте руку) можно добиваться общего количества шпаклёвки чуть больше (чтобы шпаклёвка чуть выступала над общей поверхностью панели), с учётом на сошлифовку в последствии лишнего слоя, тогда не потребуется тратить время на повторные лишние слои.

Но всё же при перешпаклёвке вмятины (или царапины) всегда следует стараться избегать получения резких краёв (должен быть плавный переход на краях) и при работе никогда не следует задевать шпателем неповреждённое лакокрасочное покрытие.

Ну и приучайтесь работать быстро и заканчивать равномерное заполнение вмятины до того, как начнётся полимеризация (отвержение) шпаклёвки. Чем выше температура в мастерской, тем быстрее следует работать, так как быстрее шпаклёвка начинает твердеть.

Помните, что конечная цель вашей работы — это получение гладкой поверхности (ещё до шлифовки), которая по форме должна быть как можно более близкой к оригинальной форме кузовной панели. Но при этом помним, что было написано чуть выше, что верхняя поверхность нанесённого слоя шпаклёвки должна быть чуть выше общей поверхности ремонтируемой кузовной панели, то есть чтобы у вас оставался припуск на последующую шлифовку для выравнивания и получения идеально гладкой поверхности зашпаклёванного участка.

Шлифовка зашпаклёванной поверхности.

Только посоле полного отвержения шпаклёвки, при шлифовке не будет забиваться наждачная бумага и не будет происходить подрыва зашпаклёванной поверхности. Поэтому желательно перед тем, как начинать шлифовку дождаться полного высыхания поверхности. Ведь ждать совем не долго, так как овременные шпаклёвки застывают полностью всего через несколько минут. А если в вашей мастерской жарко (выше 20 — 25 градусов) то ещё быстрее.

На таре многие производители шпаклёвки пишут и время её полной полимеризации (отвержения), при определённой температуре (например при 20 — 22º) окружающего воздуха и конечно же при полном и правильном соответствии соотношения отвердителя к шпаклёвке. У большинства производителей современные шпаклёвки полностью затвердевают примерно за 10 — 15 минут при 20 — 22º тепла.

Перед шлифовкой желательно закрыть окружающее место ремонта лакокрасочное покрытие на кузовной панели, чтобы исключить его повреждение от попадания абразивных частиц в процессе шлифовки. Также очень полезно при работе использовать какое либо устройство для отсасывания пыли.

Шлифовку небольших перешпаклёванных поверхностей можно выполнять вручную, но при этом помним, что так же как и при устранении подтёков (описанном выше) следует обязательно использовать шлифок (шлифовальный брусочек из твёрдой резины, пластика, дерева). Для шлифовки больших поверхностей лучше использовать специальный рубанок, показанный на фото слева. Если же не использовать шлифки подходящих размеров, а держать наждачную бумагу рукой, то шлифованная поверхность в итоге получится неровной.

При шлифовке довольно больших перешпаклёванных поверхностей гораздо удобнее и быстрее (в целях экономии времени и сил) использовать шлиф-машинку. Но новичкам с ней следует работать аккуратно, особенно при приближении к краям ремонтируемого участка, чтобы не снять лишнее.

Так же при работе с шлиф-машинкой следует стараться работать ей (особенно новичкам) на ровных поверхностях, а при приближении к каким то выпуклым местам (см. фото слева) лучше отложить машинку и перейти на шлифовку таких переходов вручную (переход указан красной стрелкой на фото).

Однако всегда есть возможность наложить дополнительный (финишный слой). У новичков как правило накладывается несколько лишних слоёв шпаклёвки, но с приобретением опыта количество таких слоёв (и затраченное на шпаклёвку время) снижается. Кстати здесь ещё следует помнить, что шпаклёвка бывает грубой и мелкой (финишной) и конечно же более грубую шпаклёвку следует использовать для первых слоёв, а более мелкую (финишную) шпаклёвку наносим на верхние (последние слои).

Если же глубина вмятины достаточно глубока, то следует постараться выправить её, а если это не удаётся, то для глубоких вмятин для первых (глубинных) слоёв желательно использовать шпаклёвку с наполнителем из стекловолокна, которая менее подвержена растрескиванию от вибрации при достаточно толстом слое.

Но всё же всегда следует стремиться полностью выправить вмятину (в ноль) при подготовке авто к покраске, особенно если автомобиль дорогой и вы потом собираетесь его выгодно продать. Ведь покупатели дорогих автомобилей почти всегда носят с собой на осмотр машины прибор для определения толщины покрытий. Но пока мастерство грамотной рихтовки рихтовки придёт с опытом, новички часто уповают на шпаклёвку, но всё же наносить её слои толщиной более 5 мм не советую.

Теперь поговорим насчёт абразивов, так как у всех новичков этот вопрос как правило всплывает перед работой. Некоторые производители современных шпаклёвок иногда предоставляют информацию по зернистости применяемой при шлифовке наждачной бумаги. Но если рекомендаций на таре нет, а перешпаклёванная поверхность кузовной панели достаточно большая (или глубокая), то вполне актуально начать с 80-го абразива (постепенно переходя на более мелкий 180 и 240 абразив, но когда его использовать я ещё упомяну ниже).

Следует запомнить важный нюанс — никогда даже не пытайтесь использовать воду при шлифовке, так как любая шпаклёвка очень гигроскопична и отлично впитывает влагу. И даже если смоченную перешпаклёванную поверхность сразу же высушить, то всё равно влага, впитавшаяся в поры шпаклёвки, потом может начать выходить через поры наружу, причём этот неприятный сюрприз (в виде мелких пузырьков на краске или лаке) может проявиться на лакокрасочном покрытии спустя несколько недель.

Поэтому всегда работаем на сухую, а чтобы исключить пылевой туман в мастерской, работаем с устройством для отсасывания пыли (используем хотя бы шланг от пылесоса или от вытяжки). Но всё же шлифовку отшпаклёванных кузовных панелей желательно выполнять в отдельном помещении, а если его нет, то на улице (разумеется если там тепло и сухо).

В процессе работы всегда следует осматривать и ощупывать ремонтируемую поверхность, для выявления всякого рода неровностей и углублений на шлифуемой поверхности кузовной панели. Но новичкам гораздо удобнее будет увидеть изъяны с помощью нанесения на поверхность шлифуемого участка быстросохнущего матового проявочного состава в зону шлифовки (желательно использовать быстросохнущую матовую краску, например нитрокраску).

Но гораздо удобнее и быстрее (не надо ждать когда высохнет) нанесение сухого проявочного состава, который представляет собой сухой графитовый порошок. После нанесения, переизбыток порошка стирается с помощью шливка, обёрнутого наждачной бумагой, а останется порошок только в впадинах (углублениях) которые выявятся в виде пятен на поверхности.

Теперь следует шлифовать, пока пятна не исчезнут, а если шпаклёвки мало и невозможно удалить впадины шлифуя всю поверхность бруском (шлифком), то тогда следует нанести дополнительный слой шпаклёвки. Только перед этим всё же следует удалить порошок из всех впадин с помощью щётки (или обернув наждачку на палец и немного сошлифовав порошок в впадинах) и затем хорошо обезжирить поверхность.

Но гораздо удобнее удалять из впадин (и из всей зоны ремонта) пыль и грязь используя специальные липкие салфетки (типа Tack Cloth). И затем тщательно обезжирив поверхность, можно развести дополнительную порцию шпаклёвки и заполнить все углубления. При этом гораздо удобнее перешпаклевать новым слоем всю поверхность (с помощью широкого шпателя), а не возиться перешпаклёвывая каждую впадину.

Далее заново шлифуем перешпаклёванную новым слоем поверхность и опять проверяем её на наличие впадин (углублений, царапин). Если всё в порядке, то далее шлифуем поверхность уже более мелкой наждачной бумагой с абразивом Р-180 или Р-240. На этой стадии работы следует по возможности избавиться от крупных царапин, а так же довести форму поверхностного слоя шпаклёвки до плоской формы, которая к тому же будет равномерно сопрягаться с окружающей поверхностью ремонтируемой кузовной панели.

При работе старайтесь постоянно избавляться от шпаклёвочной пыли в зоне ремонта, например с помощью липких салфеток, описанных выше. Иначе пыль будет заполнять и скрывать от ваших глаз различные мелкие дефекты в шлифуемом поверхностном слое. И после обезжиривания перед нанесением грунта, вы с сожалением обнаружите, что грунтовать ещё рано и придётся отложить грунтовку и избавляться от мелких дефектов.

Так же не забываем проверять или выявлять кривизну поверхности с помощью вашей ладони, которая даст вам более верную информацию, чем ваше зрение. При обнаружении (ладонью или зрением после нанесения проявочного матового слоя) каких то мелких дефектов на поверхности перешпаклёванного участка, при необходимости повторяем процесс нанесения нового слоя уже финишной шпаклёвки и процесс шлифовки.

При этом стараемся добиться чтобы окончательный слой нанесённой шпаклёвки соответствовал окружающим поверхностям вашей кузовной панели, то есть чтобы не было «приподнятостей» слоёв над основной поверхностью, ну и чтоб не было углублений (впадин). Некоторые дефекты (повреждения) на поверхности требуют нанесения двух-трёх, а иногда и более слоёв шпаклёвки.

Если выпуклости или впадины не обнаруживаютя, то теперь можно выполнить заключительную шлифовку, причём желательно её делать уже вручную, а не шлиф-машинкой. А вообще не советую применять шлифмашинку в местах переходов, указанных красными стрелками на фото (переход от плоской поверхности к выпуклой). Иначе на выпуклых местах, например на арке показанной на фото, вы снимите лишние слои, а иногда и до металла.

При заключительной шлифовке используем наждачную бумагу с зернистостью Р-320, при этом теперь уделяем внимание царапинам на поверхности, которые могли образоваться от предыдущей шлифовки более крупным абразивом. Ну и кроме царапин конечно же стараемся избавиться и от других мелких дефектов (например пор в шпаклёвке) и получаем в итоге идеально ровную текстуру поверхности.

Помним, что грунтовка, а тем более краска (даже в несколько слоёв) не будет способна скрыть даже мелкие царапины, которые образовались от шлифовки.

Шлифовка бруском: в месте имеющем радиус закругления впадины поверхности и указанном красной стрелкой, для шлифовки желательно использовать не плоский брусок, а цилиндр, обёрнутый наждачной бумагой…

Кстати брусок (шлифок) с плоской поверхностью используем на ровных плоскостях, а например во впадинах, показанных на фото красной стрелкой, плоский брусок может протереть на переходах лишнее (иногда и до металла) и поэтому в местах, которые имеют радиус перехода к ровной поверхности (указанных красной стрелкой) используем подходящий по профилю деревянный цилиндр (палку), обёрнутый наждачной бумагой.

На первых порах у новичков может не получиться добиться того, что было описано выше, но всё постепенно придёт с опытом. А если вы не уверены в своих силах, то советую сперва потренироваться на каком нибудь не нужном куске металла, стукнув его молотком и потом перешпаклевать образовавшуюся вмятину. Ну а когда у вас начнёт получаться на ненужном куске металла, то можно смело осуществлять уже шпаклёвку и подготовку к покраске авто (своего или клиента).

Внимательно осмотрите перешлифованную поверхность вашей кузовной панели ещё раз, убедитесь, что все царапины на перешпаклёваном участке и на окружающей его поверхности отсутствуют и если вы будете наконец то удовлетворены качеством отремонтированной поверхности, то теперь следует обезжирить её и как можно быстрее нанести грунтовку (лучше всего нанести травильную грунтовку, а не обычный двухкомпонентный акриловый грунт, особенно если кое где на отшлифованной поверхности есть голый металл).

Помним, что чем раньше вы загрунтуете отшпаклёванную и отшлифованную поверхность вашей кузовной панели, тем лучше. Так как шпаклёвка способна довольно быстро впитывать влагу из окружающего воздуха (особенно в холодную или сырую погоду) и это может в последствии вызвать проблемы в нанесённом лакокрасочном покрытии.

Подготовка к авто к покраске — рихтовка поверхности кузовной панели.

Конечно же эту тему не раскрыть полностью в одной статье. К тому же качественно отрихтовать поверхность смятого стального листа сразу у новичков не получится и разумеется для этого нужен определённый опыт, накапливать который можно годами.

Обратный молоток с клеевой системой

Но всё же некоторые основные рекомендации для новичков я постараюсь описать чуть ниже. Для начала следует научиться работать обратным молотком (он на фото слева), так как это основной инструмент для выправления вмятин, особенно в тех местах где подлезть с обратной стороны панели затруднительно, или невозможно. Конечно же споттер намного эффективнее обратного молотка, но он существенно дороже и поэтому обратный молоток всё ещё популярен, особенно у начинающих рихтовщиков.

Ничего сложного в работе обратным молотком нет, его наконечник крепится с помощью сварки, самореза или мощной присоски к поверхности металла в самом глубоком месте вмятины и затем вмятина вытягиваетя обратными ударами груза молотка, который скользит по его направляющему стержню.

Вакуумный обратный молоток.

Многие советуют тянуть вмятину за самую глубокую часть, если она не слишком большая и глубокая. Однако если вмятина слишком глубокая (большая), то сразу крепить наконечник обратного молотка в самом глубоком месте вмятины не желательно. Лучше сначала крепить его на краях и вытягивать вмятину на краях, а затем постепенно переставлять его по спирали (вытягивая металл) двигаясь от краёв к центру вмятины.

Кстати, сейчас в продаже уже имеются быстросохнущие составы (клеи), помощью которых можно прикрепить наконечник обратного молотка, при этом металл не портится и его не нужно затем шлифовать, после выправления вмятины.

Так же для этих целей есть в продаже и достаточно мощные присоски и различные вакуумные приспособления, или вакуумные обратные молотки, как на фото слева, к которым подключают шланг от вакуумного насоса, для создания разряжения между присоской и поверхностью вмятины.

Набор инструмента для ремонта кузова (рихтовки)

После вытягивания вмятины, проверяем поверхность ремонтируемого участка с помощью линейки, установленной на поверхность панели ребром, или на ощупь, проводя ладонью по поверхности вытянутого участка.

Здесь главное не перестараться и добиться того, чтобы участок бывшей вмятины не выступал над соседними участками кузовной панели. Лучше пусть бывшая вмятина будет чуть не дотянута, чем перетянута.

Ведь не дотянутую вмятину можно будет перешпаклевать и выровнять тем самым поверхность кузовной панели с помощью шпаклёвки. А вот перетянутая вмятина будет выступать и шпаклёвка тут не поможет. Придётся тратить лишнее время и с помощью обычного молотка осаживать уже не вмятину, а выпуклость. Это может привести к дополнительным вмятинам от ударов бойка молотка, если не использовать плоскую подкладку, изготовленную например из куска доски или фанеры десятки.

Но лучше всё таки действовать молотком с полированным бойком, аккуратно нанося удары, двигаясь по спирали от краёв к середине, как бы собирая металл в «кучу».

Однако осадить выпуклость бывшей перетянутой вмятины не всегда удаётся без нагрева (ведь металл деформировался уже не один раз), и часто приходится греть горелкой проблемный участок, чтобы избавиться от так называемого «хлопуна» (когда вытянутый листовой металл при нажатии хлопает и возвращается назад, как только усилие давления ослабнет). И поэтому при вытягивании вмятины всегда следует стремиться не перестараться и лучше чуть не дотянуть листовой металл, чем перетянуть.

Описывать сам процесс на словах довольно долго, и поэтому думаю более понятно, как избавляться от хлопунов с помощью нагрева горелкой, смотрим чуть ниже.

При умелых действиях можно выправить некоторые выпуклости и без нагрева, но при этом очень желательно иметь возможность подложить под выпуклость (с обратной стороны) наковаленку нужного размера, а это не всегда возможно, ведь с обратной стороны панелей автомобиля много недоступных мест.

Но если всё таки есть возможность подложить наковаленку с обратной стороны панели, то перед нанесением ударов обводим для наглядности выпуклость мелом и далее наносим частые удары полированным бойком молотка, двигаясь по кругу (по спирали) от краёв выпуклости к её середине. По мере приближения к середине, удары желательно наносить чаще, но уменьшать их силу. Более наглядно, как и где наносить удары, чтобы удалить выпуклость, можно посмотреть в видео чуть ниже.

Если поверхность, где раньше была вмятина, удовлетворяет вас и не выступает над основной поверхностью ремонтируемой кузовной панели, то можно приступать к шпаклёвке, как было описано выше.

Подготовка авто к покраске — ремонт с помощью сварки.

Вообще кузовной ремонт с помощью сварки применяют при ремонте очень проблемных участков, например если металл смят в гармошку и нет смысла возиться с рихтовкой такого сильно проблемного места. Гораздо быстрее вырезать сильно смятый листовой металл (фрагмент) и вварить новый фрагмент из нового стального листа такой же толщины, как и ремонтируемая кузовная панель. То же самое касается и проблемных участков на кузове, которые сильно изъедены коррозией, например сквозной коррозией.

Чаще всего сквозной коррозией страдают пороги автомобиля, а как их отремонтировать или заменить я подробно (все этапы работ) описал вот в этой статье.

Ремонтировать такие участки заваркой коррозионных дыр нет смысла, да и заварить такой металл, который по толщине равный фольге, даже полуавтоматом выставленным на самый малый ток, как правило не получитя, да и нет смысла. Проще вырезать проблемный участок и вварить новый фрагмент. И всё очень просто на ровных поверхностях. Но если такой фрагмент нужно вваривать на выпуклых (профильных местах), то тут уже возникают сложности, особенно у новичков.

В таких случаях новичкам желательно обратиться к профессионалам, ну или купить, (или сделать) станок английское колесо (о моём английском колесе читаем подробно вот тут), с помощью которого вам удасться выполнить практически любой выпуклый (рельефный) фрагмент из плоского стального листа (точнее рельеф выполняется с помощью формовки и вытяжки, а на английском колесе лишь выправляют все неровности, полученные от формовки).

Кстати, как придать выпуклость (рельеф) плоскому стальному листу я наглядно показывал у себя на канале ютуба «suvorov-custom»в видеороликах по изготовлению бака, крыла, ну или фары мотоцикла. Некоторые видео на эту тему можно посмотреть вот тут, там же можно и почитать о таких работах по формовке и стыковке отдельных фрагментов, отформованных из стального листа. Также о формовке (вытяжке, выколотке) плоского стального листа и придании ему рельефа желающие могут почитать вот здесь.

Последовательность покраски панелей в камере с нисходящей тягой воздуха.

После сварки фрагментов, все сварные швы шлифуются, если надо шпаклюются, заново шлифуются, ну и затем останется всё загрунтовать и покрасить, ну или отдать на покраску авто-маляру в сервисе, если вы в покраске ничего не смыслите, ну или у вас нет необходимого покрасочного оборудования.

О таких вещах, как маскировка поверхностей, на которые не должно попасть лакокрасочное покрытие (уплотнители, стёкла и так далее — в идеале их следует демонтировать с машины перед покраской, а не маскировать), а так же о последовательности покраски панелей машины я писать не буду, об этом отлично знает любой грамотный авто-маляр, который надеюсь будет красить вашу машину (на рисунке слева последовательность показана, если в покрасочной камере происходит нисходящая тяга воздушного потока).

А я думаю пора заканчивать, так как статья и так получилась слишком длинной. Надеюсь этот материал будет хоть чем то полезен новичкам, которые решили осуществить самостоятельную подготовку авто к покраске, успехов всем.

Материалы: http://suvorov-castom.ru/podgotovka-avtomobilya-k-pokraske-vse-etapy-rabot/

Сама по себе операция по покраске автомобиля представляется достаточно сложной. Однако ещё больше затруднений обычно вызывают подготовительные работы. Если при их производстве будут допущены даже небольшие погрешности, это может пагубно сказаться на внешнем виде ЛКП.

Достаточно сказать, что непосредственно покраска занимает только порядка 10% времени. При этом на подготовку уходят остальные 90%. Поэтому перед выполнением данной процедуры необходимо разобраться, как правильно подготавливать машину к покраске.

Подготовку машины к покраске следует начинать с поиска подходящего помещения. Лучше всего выполнять эту операцию в сухом, тёплом и по возможности непыльном гараже.

В нём не должно быть открытых источников огня, также следует исключить курение – эти требования связаны с высокой горючестью ЛКМ. Свободное расстояние по периметру авто должно быть не менее 100-150 см.

Помещение в достаточной степени должно быть освещено и оборудовано вентиляционной системой. Обстановка должна обеспечивать не только удобство производства работ, но и безопасность.

Чтобы надлежащим образом подготовить машину к покраске, желательно иметь под рукой следующий набор инструментов:

• шлифовальную машинку со сменными абразивными насадками;
• пневматические пистолеты, при помощи которых укладывают жидкую шпаклёвку и грунтовку;
• инфракрасный излучатель (чтобы сушить материал);
• необходимое количество расходного материала (грунтовки, шпаклёвки);
• маскировочную ленту;
• абразивы;
• малярный скотч;
• нож;
• шпатели и т.д.

Разобравшись с тем, как подготовить машину к окраске, и убедившись в наличии всего необходимого, можно приступать непосредственно к процессу. Подготовительные работы начинаются с мойки автомобиля.

С поверхности полностью удаляется пыль и грязь. На кузове не должно остаться никаких элементов, которые могут помешать окраске: замков, молдингов, уплотнителей, антенн и т.д.

Это делается для того, чтобы под ними не скапливалась влага, которая может послужить причиной коррозии. Грязь рекомендуется смывать сильным напором воды. После мойки автомобиль тщательно вытирают.

После мойки кузов нужно внимательно осмотреть. Это желательно делать на улице при дневном освещении. В ходе осмотра определяют участки, которые необходимо покрасить (либо принимают решение о полном перекрашивании автомобиля).

Подобрать нужный цвет краски для всего кузова гораздо проще, чем для отдельных его элементов. В специализированных мастерских для этого устанавливаются специальные компьютерные системы.

В условиях гаража для этого используют веер краски. Впрочем, если известен код эмали, нанесённой на автомобиль, проблема решается сама собой: достаточно приобрести краску этого же номера. И о совпадении цвета можно будет не беспокоиться.

Желательно, чтобы производителем грунтовки и краски была одна и та же компания. В противном случае может возникнуть проблема с совместимостью. Этот факт также должен быть учтён при выборе материала перед тем, как начать подготовку машины к покраске.

Защита окружающих поверхностей

Поверхности, которые не будут окрашиваться, следует прикрыть. Это можно сделать при помощи бумажных трафаретов, прикрепив их малярным скотчем или мягким пластилином. Там, где требуются ровные линии, используют медицинский пластырь.

Существует и другой способ защиты. На поверхности для защиты наносят специальный состав, для изготовления которого применяется следующий рецепт: смешиваются мел (40%), глицерин (30%) и декстрин (20%). Всё это разбавляется водой (10%). По завершении покраски смесь смывают.

На следующем этапе выполняется обезжиривание. Обычно это делают при помощи уайт-спирита. Обезжиренные поверхности насухо вытирают.

После этого начинается самая трудоёмкая часть работ – очистка кузова. Для выполнения этой операции существует несколько способов:

1. Механический. Такую очистку выполняют посредством наждачной бумаги с зернистостью от 100 единиц с постепенным повышением до 240 (шаг увеличения составляет 100 единиц во избежание просадки материала). При этом полностью удаляются повреждённые слои старого ЛКП, а также следы коррозии.
2. Тепловой. При этом способе используется паяльная лампа, которая выжигает старую краску. Под воздействием температуры она размягчается, после чего её можно убрать при помощи щётки. Недостатком данного метода является риск слишком сильного или неравномерного нагрева, в результате чего может повредиться металл.
3. Пескоструйный. Отличный способ для удаления ржавчины. Под воздействием камешков и песчинок небольшого диаметра, которые под давлением выбрасываются на кузов, старая краска легко снимается. На поверхности образуются мелкие царапины, обеспечивающие отличное сцепление с новым покрытием.
4. Химический. Метод хорош для полного снятия старого ЛКП. Это делается при помощи агрессивных растворителей. Работы нужно производить в очках, резиновых перчатках и респираторе.

Старую эмаль вокруг повреждённого участка также нужно зашлифовать, поскольку новое покрытие не ляжет на глянцевую поверхность. После этого обработанную поверхность снова обезжиривают и протирают тряпкой.

Для выравнивания поверхности перед грунтованием используют шпатлёвку. Одновременно она выполняет и защитные функции. Количество слоёв и тип шпатлёвки определяется в соответствии с характером повреждений (например, для устранения глубоких вмятин рекомендуется выбрать материал, содержащий стекловолокно).

При добавлении в шпатлёвку отвердителя необходимо точно соблюдать пропорции, чтобы материал не получился слишком хрупким. Наносить его следует сразу после замешивания, так как высыхание начинается очень быстро. Однако для полного высыхания по окончании работ лучше оставить машину на 24 часа в покое.

Мелкие неровности устраняются при помощи мягкой шпаклёвки (для шлифовки используется абразив с более высокой зернистостью), а царапины – жидким материалом.

Зашпатлёванный кузов покрывают грунтовкой. Она выполняет следующие функции:

• улучшает сцепление ЛКП с поверхностью окрашиваемых элементов;
• предотвращает появление коррозии;
• заполняет поры и оставшиеся неровности в месте шпаклёвки;
• формирует оптимальную поверхность для покраски;

Грунтование выполняется в три этапа:

• первичный (фосфатирование) – служит для защиты от коррозии;
• вторичный (выполняется выравнивающими грунтами) — служит для создания наиболее подходящей поверхности под покраску;
• завершающий (финальная обработка поверхности, может выполняться специальной мастикой).

Важно соблюдать технологию процесса грунтовки. Первый слой накладывают горизонтальными линиями, перекрывающими друг друга на 50%. Второй слой – более тонкий, его наносят вертикально.

Перерыв между нанесением слоёв грунта должен быть не менее 10 минут. Максимальное количество слоёв – три. После полного высыхания грунтовки поверхность шлифуют и обезжиривают.

Внешний вид ЛКП автомобиля и срок его службы значительной степени зависит от того, насколько высоким будет качество выполнения подготовительных работ. Поэтому им следует уделять не меньше внимания, чем самому процессу нанесения эмали.

Конечно, гарантию качества можно получить только при обращении к услугам специализированной мастерской, однако при соблюдении технологических требований процедура может быть осуществлена самостоятельно.

Материалы: http://tachkamoya.ru/pokrasit-mashinu/kak-pravilno-podgotovit-avtomobil-k-pokraske.html

Автомобили эксплуатируются в агрессивных условиях внешней среды, которые оказывают негативное воздействие на их внешний вид. Перепады температуры, осадки, грязь и реагенты портят лакокрасочное покрытие, что со временем приводит к возникновению очагов коррозии. Интенсивность транспортного потока усугубляет ситуацию, добавляя неизбежные сколы, царапины и другие механические повреждения.

Желание автовладельцев освежить лакокрасочное покрытие своей машины или устранить отдельные дефекты сталкивается с непомерной стоимостью покраски в специализированных фирмах. Конечно, не стоит игнорировать такие плюсы, как наличие профессионального оборудования, квалифицированного персонала и гарантийных обязательств за результат работы, да и класс автомобиля играет в этом случае важную роль. Но с другой стороны, маловероятно, что владелец годовалого Mercedes-Benz GT AMG стоимостью 9 миллионов рублей заинтересуется вопросами подготовки и покраски автомобиля в домашних условиях. А для тех, кому действительно важно изучить последовательность и понять технологию самостоятельной покраски машины — предназначены следующие рекомендации.

Необходимые условия и оборудование

Для подготовки и покраски автомобиля в домашних условиях требуется определенный перечень инструментов и материалов. Кроме того, для качественной самостоятельной покраски необходимо подходящее помещение с плотно закрываемыми воротами. Иначе сквозняки, попадание частиц пыли или влаги в результате приведут к отслаиванию грунта и эмали.

Минимальный ассортимент оснащения для самостоятельной подготовки и покраски автомобиля в домашних условиях включает в себя следующие позиции:

• шлифмашинка с набором насадок;
• наждачная бумага нескольких типов зернистости;
• преобразователь ржавчины;
• шпатлевка и шпатели для работы с ней;
• малярный скотч и укрывной материал;
• специализированные моющие жидкости;
• грунтовка, автомобильная эмаль и лак;
• компрессор и пистолет-распылитель;
• средства для защиты лица и рук.

Кроме того, в зависимости от состояния кузова автомобиля, в процессе подготовки может возникнуть потребность в сварочных работах, поэтому стоит заблаговременно договориться с хорошим сварщиком.

Предварительная подготовка автомобиля

Первым этапом подготовки к покраске в домашних условиях является тщательная мойка машины, удаление с внешних поверхностей частиц битума, эксплуатационных смазок и других стойких загрязнений. В данном случае недостаточно просто обмыть автомобиль с помощью губки и ведра воды. При подготовке к самостоятельной покраске следует использовать моечное оборудование высокого давления и эффективные автошампуни.

Пятна гудрона и масел счищают с помощью специализированных химических составов или уайт-спирита .

Тщательно вымытый кузов автомобиля является основой правильной подготовки: это повысит прочность взаимного сцепления шпатлевки и металла, а также обеспечит долговечность лакокрасочного слоя.

Демонтаж навесных элементов кузова

В процессе подготовки к полной покраске автомобиля в домашних условиях или для самостоятельной реставрации крупных несъемных элементов (крылья, задняя часть кузова) следует демонтировать детали, которые могут затруднить ремонт: бампера, молдинги, защиту колесных арок, ручки и замки дверей, указатели поворотов, уплотнители и другие декоративные компоненты.

Часто для упрощения подготовки советуют просто заклеить неокрашиваемые части малярным скотчем, однако, в таких местах может скапливаться влага, которая в дальнейшем быстро испортит результат самостоятельной покраски.

В крайнем случае, если демонтаж какого-либо узла в домашних условиях невозможен, при подготовке к покраске стоит нанести на него легкосмываемый защитный состав на основе водного раствора мела, глицерина и декстрина.

Рихтовка и зачистка дефектных мест

Следующим этапом самостоятельной подготовки автомобиля является выравнивание вмятин и заломов, зачистка очагов коррозии, а также снятие старой эмали. В домашних условиях выравнивание поверхности кузовных элементов выполняется с помощью молотка или специального оборудования, такого как пневматические обратные инструменты или сварочные споттеры.

Важным условием продолжительной службы нового лакокрасочного покрытия является тщательная подготовка всех проржавевших мест . Для этого применяют шлифмашинку или болгарку с лепестковыми кругами, а также наждачную бумагу. В отдельных труднодоступных местах корпуса автомобиля, где сложно обеспечить идеальную подготовку, в домашних условиях автовладельцы используют преобразователи ржавчины на основе ионов цинка или ортофосфорной кислоты.

Зачистку ремонтируемых мест проводят с помощью скребков, щеток и наждачной бумаги с зернистостью от Р-60 до Р-100. Дефекты последовательно зачищаются до чистого металла не менее чем в пять приемов, а переходы на остальную поверхность детали максимально сглаживаются. Особое внимание при самостоятельной подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях нужно уделить местам изгибов кузовных панелей. В результате при медленном проглаживании элемента ладонью не должны прощупываться уступы, впадины или шероховатости.

Выравнивание дефектов шпатлевкой

Для устранения неровностей, образовавшихся в процессе самостоятельной подготовки, используют синтетические двухкомпонентные автошпатлевки. Небольшое количество шпатлевки смешивают с отвердителем в пропорции, указанной в инструкции, до получения однородной консистенции. Готовую пластичную шпатлевку перекрестными движениями наносят на предварительно обезжиренные дефектные места с помощью шпателя. Для достижения наилучшего результата ширина рабочего инструмента должна соответствовать размерам ремонтируемой поверхности.

При нанесении нескольких слоев шпатлевки следует выдерживать интервал не более 15–20 минут, что позволит исключить необходимость шлифования предыдущего застывшего слоя.

После завершения работ, нанесенная на автомобиль шпатлевка должна полностью затвердеть. Этот процесс занимает не менее 50 минут при температуре окружающего воздуха +20 °С.

Проверить высыхание можно с помощью сухой наждачной бумаги с размером зерна Р-80. Если при обработке абразивом шпатлевка осыпается мелкой пылью и не прилипает к поверхности бумаги, то материал полностью затвердел.

Чистовая шлифовка зашпатлеванных дефектов в домашних условиях проводится ручным способом с последовательным применением наждачной бумаги зернистостью от Р-120 до Р-600, пока по тактильным ощущениям места, на которые нанесена шпатлевка, не перестанут отличаться от остальной поверхности детали.

Финальная подготовка к покраске

Заключительные работы по самостоятельной подготовке машины выполняются непосредственно перед нанесением краски. С автомобиля необходимо удалить всю пыль, возникшую при шлифовке, а затем обезжирить смоченной в уайт-спирите ветошью и тщательно высушить.

Далее, неокрашиваемые элементы заклеивают малярным скотчем или защищают укрывным материалом (полиэтиленовой пленкой, бумагой). Затем необходимо еще раз внимательно проконтролировать чистоту поверхности кузовных элементов, на которые будет наноситься автомобильная эмаль. При необходимости зоны покраски повторно обезжириваются уайт-спиритом и высушиваются. На этом подготовка машины к нанесению лакокрасочного покрытия в домашних условиях завершена.

Самостоятельная покраска автомобиля

Для обеспечения качественного и долговечного результата в домашних условиях рекомендуется использовать следующую технологию самостоятельной покраски автомобиля:

• первичное антикоррозионное грунтование;
• вторичное выравнивающее грунтование;
• покраска первым проявочным слоем автомобильной эмали;
• покраска вторым и последующими слоями эмали;
• нанесение финишного слоя автомобильного лака.

В домашних условиях покраска машины выполняется при помощи компрессора и пистолета-распылителя под давлением от 2,5 до 3 атмосфер.

Автомобильную эмаль необходимо развести растворителем согласно рекомендациям по применению. Визуальную оценку можно выполнить следующим способом: тонкий металлический пруток нужно погрузить в краску и поднять над емкостью. При подходящей консистенции скорость стекания эмали с конца стержня составит примерно три капли в секунду.

Следует помнить, что глубина и настоящий оттенок покрытия проявится только после покраски автомобиля вторым и последующими слоями эмали.

В домашних условиях при окружающей температуре +20 градусов полностью покрашенный автомобиль окончательно высыхает не ранее, чем через 36 часов после нанесения последнего слоя.

Пример самостоятельной подготовки автомобиля к покраске в домашних условиях представлен в следующем видеоматериале:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=3274