Вот скажите, с чем характеризуется у вас эта пора? Может быть с пением птиц? А может с растаявшими повсюду какашками? Или первыми лучами теплого солнца? может быть… но не у меня. Потому что я встретил эту прекрасную пору вместе с пронзающим скрипом передней подвески моего автомобиля) Ну и тут пошли гадания на кофейной гущи, что конкретного навернулось. Симптомы были таковы: наезжаю на ямы — справа скрипит, поворачиваю руль туда-сюда — справа скрипит. Моё первое предположение — правая шаровая умирает. Но я решил, что не буду тыкать пальцем в небо и воспользуюсь советом высококвалифицированных специалистов. Их немного, но они есть в нашем городишке. Но так как мне нужно было ехать в питер через 5 дней, и за это время надо успеть заказать и получить вышедшую из строя деталь, а потом ее еще и установить, то время шло на минуты. К сожалению это была суббота и все четкие ребята, которых мне советовали отдыхали, поэтому мне пришлось ехать делать диагностику к менее проверенным людям. Не буду углубляться в подробности, но после диагностики, на которой все мои предположения по поводу шаровой подтвердились, мне пришлось отдать 400 руб и поехал заказывать запчасть.
А теперь дальше. У меня умерла шаровая. Эту проблему я хотел решить сам. Почитав разные статейки и посмотрел ролики на ютубе, решил не усложнять себе жизнь и не рисковать, а заказать готовый рычаг в сборе вместе с шаровой и сайленблоками. Выбрал фирму TRW. А еще взял на эту сторону стойку стабилизатора LEMFORDER, потому что родная уже стала умирать.
Процедура замены рычага на логане очень простая: выкручивается болт крепления шаровой опоры, выдергиваем ее, затем при помощи торкса и гаечного ключа откручиваем стабализатор. А дальше выкручиваем 2 болта крепления рычага и вуаля!)))) ставим новый и опять в бой!
Ну вот такие дела. Хочется сказать, что данный узел до меня ремонтировлся, т.к. я не обнаружил пластиковой проклатдки между поворотным кулаком и шаровой. Но я же еще тот колхозник!))) поэтому вырезал что-то подобное из пластиковой канистры)))))
Ну а после такого ремонта благополучно съездил в питер на 2 недели, что составило где-то 4 тыс км., и с рычагом все хорошо!
FakeHeader
Comments 20
Есть хороший способ диагностики шаровых. Нужно покачать вверх-вниз рычаг в районе её расположения. Никаких люфтов и стуков быть не должно.
И это надежная подвеска рено логан? Да тут же рычаг из тонкой штампованой жести. Жесть…
Вообще рычаги надо менять всегда в паре, левый и правый.
Не согласен! Обоснуй)
Рулевые наконечники, рычаги в сборе, желательно менять парами, даже если второй "ещё походит".Дело в том, что износ обоих практически одинаков, если развалилась например левая шаровая, то в скором времени развалится и правая.Выгодно чисто экономически-не надо лишний раз гнать машину на СТО, опять делать схождение и т.д., да и на любом автосервисе грамотный слесарь вам скажет, что такие вещи всегда меняются парами, другое дело они вам этого не скажут, чтоб вы приехали к ним лишний раз.Меняя рычаг в сборе, вы ставите не только новую шаровую, но ещё и новые сайлент-блоки.Оставляя старый рычаг с уже изношенными сайлентами у вас будет наблюдаться дисбаланс настройки подвески, может тянуть руль и т.д.Равносильно, если на одной стороне стоит новая покрышка, а на другой старая лысая- это равнозначное сравнение, хотя лысая покрышка то-же "ещё походит".У меня уже третья Реноха начиная с 05 года, так что всё испытано давно.
Ну вот видишь сам же говоришь, что желательно, но не обязательно. Допустим влетел в яму и повредил один рычаг и что теперь менять второй исправный? Который ещё новый? Или как с колесами проткнул одно и менять сразу все, потому что остальным уже сезон и они немного изношены, будет ведь дисбаланс) Вообще даже пожалел, что поменял весь рычаг в сборе, надо было только шаровую перепресовать. У сайлентблоков большой запас прочности и я ещё не видел поста в интернете, чтобы кто- то менял их на логане из-за реального износа. По крайней мере с моим пробегом они себя очень хорошо чувствуют. Это к вопросу об экономической целесообразности. Ну а при своей смерти одного из наконечников или шаровой, то согласен, что лучше заменить сразу два только из-за развала схождения. А вообще я не сторонник менять пол машины "чтоб за одно" и "на всякий случай"
Внештатные ситуации я не рассматриваю, там сам решает менять или нет. Хотя если залетел в яму и пробег приличный, то лучше менять обе.На сайлент-блоках убитых насмерть некоторые катаются годами, даже не подозревая, что им пришел конец-типа от жары рассохлись, проеду по луже и всё пройдет.Это когда они начинают скрипеть, проворачиваясь в корпусе-песочек попал и т.д. Менять не менять личное дело каждого, писал из своего больше чем десятилетнего опыта эксплуатации Логанов и тридцатилетнего водительского стажа.
Да я не ставлю под сомнения твой опыт, но я тоже не первый год с машинами ковыряюсь, знаю что к чему, состояние сайлентблоков не на вкус и цвет определяю) А ещё считаю, что при замене шаровой или рычага на логане развал особо не уйдёт, т.к. на логане он не регулируется, сильно он может уйти только из-за просевших пружин. Регулируется только схождение рулевыми наконечниками.
а эта пластиковая шайба(которую тебе пришлось вырезать), они не идет в комплекте рычага TRW, или вообще ни к какому рычагу другой фирмы ?
У меня в комплекте не было. Так бы ее поставил)) А на счет других рычагов не знаю. Она нужна, чтобы пыльник не протерся об поворотный кулак.
а сход развал?а стоимость рычага?
Развал, когда буду переобуваться сделаю, а рычаг на экзисте брал. Сейчас 2400 его цена
Застучали шаровые! Тоже приобрел через дилеров запчастей за такую цену рычаги TRW в сборе с шаровыми опорами и сайлентбоками --в наборе болт с гайкой идет. Скоро будем менять. Лично мое мнение: лучше все сразу обновить (рычаг в сборе) и забыть надолго, пока шаровые снова не застучат. Менять отдельно через какой-то пробег сайлентбоки нерентабельно. Резина салентблоков к тому времени, когда застучали шаровые, они тоже изношены, задубевшие или оторваны от металла и имеют какой-то процент усталости. Со временем эксплуатации машины постепенно теряется эластичность резины, и снижаются ее функция амортизировать. Думаю, обновив в сборе рычаги, вы немного обновите машину!
Развал, когда буду переобуваться сделаю, а рычаг на экзисте брал. Сейчас 2400 его цена
а сход развал?а стоимость рычага?
А я от ларгуса поставил! Усиленные! Развал не делал т.к ни куда не тянет и руль прямо стоит! Цена вопроса 4000тык за пару!
Тоже недавно усиленные поставил-железка 3 мм, у остальных 2,5. Плюсом идет стопорное кольцо на шаровой опоре. Asam кажется делает.
Может конечно усиленные и лучше, ну уж точно не хуже штатных, но если честно не вижу смысла. Ларгус сам по себе значительно тяжелее логана, поэтому и усиливают наверное. Для логана и своего думаю хватит вполне. Так-то и родному рычагу деформации не страшны, если конечно с дуру в камень не влететь))) Как как правило меняют из-за шаровых и сайленблоков — вот лучше бы их и усиливали!)))
А я от ларгуса поставил! Усиленные! Развал не делал т.к ни куда не тянет и руль прямо стоит! Цена вопроса 4000тык за пару!
У меня тоже после замены не тянуло, поэтому со сход развалом и не торопился, а сейчас менял рулевые наконечники, дак теперь уже точно на настройку поеду)))
А я от ларгуса поставил! Усиленные! Развал не делал т.к ни куда не тянет и руль прямо стоит! Цена вопроса 4000тык за пару!
Материалы: http://www.drive2.com/l/6212115/
Автомобиль Рено Логан заслужил уважение, благодаря надежности, низкому потреблению топлива и неприхотливости в эксплуатации. Несмотря на это, для продления срока службы машины рекомендуется контроль и периодическая замена наиболее слабых узлов. Одними из таких устройств является рычаг передней подвески — деталь, обеспечивающая перемещение колеса по вертикали, а также его удержание в требуемой позиции.
Ниже рассмотрим, в каких случаях требуется замена рычага Логан, как выполняется эта работа, а также в чем особенности выбора детали.
Практика эксплуатации (в том числе по нашим дорогам) показала долговечность и неприхотливость стального узла. Рычаги передней подвески, выполненные из стали, меняются редко и выдерживают цикл, установленный между ремонтами подвески. Но иногда устройство требует более ранней замены.
При ремонте рычага часто удается обойтись следующими работами:
Установкой новых шаровых опор.
Заменой поврежденных и вышедших из строя сайлентблоков.
В упомянутых случаях металлическая часть рычага после осмотра на факт дефектов и деформаций отправляется отрабатывать второй или даже третий срок. Если же после проверки обнаружены повреждения на самой детали подвески, то в этом случае замена производится в комплексе. В случае с легкосплавными рычагами устройство всегда меняется в комплексе.
Рычаги Рено Логан имеют треугольную форму. Такая конструкция разработана при создании более простой подвески с целью повышения ее надежности. Преимущество треугольного рычага — в способности работы в различных направлениях (в продольном или поперечном).
Устройство имеет три точки для фиксации, две из которых предназначены для крепежа к кузовной части, а одна — для фиксации к кулаку. Кроме того, одна из функций рычага — удерживание стойки амортизатора (как и в прошлом случае, в двух направлениях). Применение такой конструкции позволило снизить стоимость подвески Рено без снижения надежности устройства. К слову, такой тип подвески применяется на многих автомобилях (не только на Logan).
Главные причины преждевременной поломки устройства следующие:
Сильное механическое воздействие. Рычаг часто повреждается при попадании автомобиля в аварию или после «влетания» в яму на большей скорости. В этом случае металлический узел деформируется.
Появление ржавчины. Если деталь выполнена из легкосплавных материалов, то такая проблема для него не опасна.
При выборе узла под замену разберитесь с каталожными данными. Передняя подвеска Рено оборудована рычагами с левой и с правой стороны. В каталоге производителя приведены следующие артикулы:
Рычаг с правой стороны (сборная конструкция) — 54 50 042 69R.
Левосторонний узел — 54 50 113 62R.
В продаже встречаются сайлентблоки для рычага, которые продаются отдельно. Но если верить специалистам, то замену стоит производить в комплексе. Все, что можно оставить на будущее — пыльник, который закрывает опору.
Всегда меняйте сразу два рычага — с левой и с правой стороны». В этом случае вы избегаете частого ремонта передней подвески.
Если финансовые возможности не позволяют, допускается замена детали с одной из сторон с обязательным контролем состояния второго узла.
Производитель Рено на заводе монтирует рычаг серии LUKAS/TRW. При этом разработчик (компания TRW) устанавливает следующие обозначения:
Выше упоминалось, что рассматриваемая деталь отличается надежностью и требует замены (ремонта), когда обслуживается сама передняя подвеска. Но бывают ситуации, когда деталь требует замены раньше. Симптомы неисправности:
Машину начинает тянуть в левую или в правую сторону при прямолинейном движении.
Появляются посторонние стуки в передней части авто.
Нарушаются углы развал-схождения (при условии, что регулировка производилась недавно).
Перечисленные выше симптомы свидетельствуют о том, что передняя подвеска Рено требует внимания, а ее рычаги — отдельной проверки.
Процесс установки новых рычагов передней подвески Рено можно произвести в условиях гаража. Для этого действуйте так:
Подготовьте необходимый инструмент. Для выполнения работ вам потребуется домкрат (подойдет и тот, что имеется в комплекте), стандартный набор ключей и головок, а также специальные опоры для фиксации кузовной части.
Послабляйте болты крепления на правом или левом колесе (в зависимости от того, на какой из сторон производится работа).
Крепежные болты на колесах послабляйте и протягивайте только при установленном на земле автомобиле.
Исключите случайное движение машины в процессе ремонта. Для решения задачи поднимайте ручной тормоз на максимум и ставьте под задние колеса противооткатные опоры.
Поднимайте передок Логана и устанавливайте его на подготовленные для работ опоры. Проверьте надежность фиксации путем легкого покачивания кузова.
Демонтируйте переднее колесо.
С помощью рожкового ключа скручивайте гайку, фиксирующую соединительную тягу в нижней части.
Снимайте деталь и откладывайте ее в сторону. Проверьте состояние резьбы на болтовом соединении.
Скручивайте фиксирующую гайку, удерживающую стабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы исключить прокручивание, удерживайте болт другим ключом. После доставайте болт.
Скручивайте гайку соединения шаровой и поворотного кулака, после чего вытягивайте из отверстия стягивающий болт. Если он не поддается с первого раза, допускается незначительное воздействие молотком.
Используйте отвертку для разжимания клеммного соединения.
Доставайте палец шаровой передней подвески из отверстия поворотного кулака.
Скручивайте гайку с крепежного болта сайлентблока (скрепляет рычаг Логана и подрамник). Если болт прокручивается, придержите его с другой стороны, а после доставайте его.
Таким же образом вытягивайте фиксирующий болт заднего сайлентблока, стягивающий между собой подрамник и рычаг.
Снимайте рычаг Рено и проверяйте его на факт повреждений. Если последние обнаружены, то производите замену.
Устанавливайте демонтированные ранее детали по обратному алгоритму.
Заменять устройство рекомендуется с точным выполнением рекомендаций по протяжке. Затягивать болты рекомендуется со следующими моментами:
Протяжка гайки сайлентблока к подрамнику — 105 Н*м.
Усилие для гайки соединительной тяги — 62 Н*м.
По завершении работ (если в этом имеется необходимость) проверьте, и подрегулируйте углы развал-схождения.
Регулировка углов установки колес в условиях гаража — почти невозможная задача из-за отсутствия специального оборудования. Если в этом имеется необходимость, то подрегулируйте углы монтажа колес на СТО.
Что касается остального комплекса работ, то при наличии необходимого инструмента поменять рычаг Рено реально и своими руками. В этом вопросе поможет полезное видео:
В качестве дополнения стоит привести еще один видео материал:
Помните, что передняя подвеска требует отдельного внимания, ведь именно от ее исправности зависит уровень комфорта, управляемость автомобиля и безопасность движения. При появлении любых сложностей с ремонтом воспользуйтесь рекомендациями в руководстве или обучающим видео.
Рычаг снимаем для замены шаровой опоры или самого рычага при его повреждении, а также повреждении (разрывы, отслоение резины) его сайлент-блоков.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля — оба передних колеса, так как при вывешивании только одного колеса стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу рычага, поджимая элементы подвески вверх.
Работа показана на левом рычаге, правый рычаг снимаем аналогично.
Головкой «на 16» отворачиваем гайку стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры, удерживая болт ключом того же размера.
Вынимаем болт или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.
Мощной шлицевой отверткой или монтажной лопаткой разжимаем клеммное соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры.
Опираясь на поворотный кулак, монтажной лопаткой отжимаем рычаг вниз…
…и выводим палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.
Головкой «на 13» ослабляем затяжку болта крепления кронштейна подрамника к кузову.
Накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку крепления кронштейна подрамника…
…и снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику.
Накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку переднего болта крепления рычага, удерживая болт головкой того же размера. Вынимаем болт или выбиваем его оправкой из мягкого металла. Аналогично отворачиваем гайку болта заднего крепления рычага и вынимаем болт.
Устанавливаем рычаг в обратной по следовательности. Гайки болтов крепления рычага к подрамнику окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».
Шаровую опору меняем в случае повреждения ее защитного чехла или при обнаружении люфта в шарнире опоры. Cнимаем рычаг передней подвески в сборе с шаровой опорой (см. «Снятие рычага»).
Попеременно (с разных сторон) поддеваем мощной шлицевой отверткой корпус опоры под буртик и, опираясь на ребро рычага…
…выпрессовываем шаровую опору из отверстия рычага.
Осматриваем проушину рычага — вокруг отверстия не должно быть трещин, разрывов.
Перед запрессовкой новой шаровой опоры тщательно очищаем посадочную поверхность отверстия рычага от грязи и коррозии.
Подложив под рычаг инструментальную головку или отрезок трубы подходящего диаметра, вставляем в отверстие новую шаровую опору.
Нанося удары молотком по оправке (можно использовать инструментальную головку), опирающейся на буртик корпуса опоры…
…запрессовываем опору в отверстие рычага до упора.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
