1 ≫
-
Иммобилайзер
штатный иммобилайзер в Ceed - это ретранслятор сигнала с ключа зажигания (с метки в ключе) на блок управления двигателем. Цепи он не блокирует! Только Блок управления двигателем! Блок управления двигателем не дает завести автомобиль, если не получает сигнала с ключа. Происходить это может по нескольким причинам:
1. Вылетел разъем. (очень распространенная проблема) Иммобилайзер, если не ошибаюсь находится в ногах пассажира, справа снизу, там и разъем.
2. Обрыв цепи. На любом из проводов (питание, шина, обмотка антенны)
3. Неисправен микрочип в ключе. Попробуйте вторым ключом.
Съездил к диллеру, все расказал, они сказали что что это от влаги в разъемах, электрик открыл пластикувую обивку правого порога, отсоеденил все раземы, побрызгал какой-то фигней, собрал назад и все в впорядке уже 5 дней. Откуда влага там появилась, машине 3 месяца,непонятно.
и вот из мануала
1. Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. Remove the crash pad. (Refer to the Body group - "Crash pad").
3. Disconnect the 5P connector of the SMARTRA unit and then remove the SMARTRA unit (A) after loosening a nut.
1. Install the immobilizer control unit after connecting the unit connector.
2. Install the crash pad.
иммобилайзер.gif ( 8.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8246
clip_image2568.gif ( 3.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7612
Может фиксатор упирался в декорацию салона,и таким образом делал излом разьёму?
А выскачить папа из мамы там ника не сможет без фиксатора.Если только с горы Эверест машина упадёт.
Я когда провода от аккустики менял,снял фиксатор и у левого разьёма с проводами,идущими к передней левой двери.
Там мама очень глубокая.
1. Горит (в полнакала или полностью), либо моргает индикатор иммобилайзера и (или) ручника, на панели приборов. Машина не заводится, либо заводится не с первого раза.
Пятикратное моргание лампы, в течение 5 секунд, свидетельствует о точном диагнозе - неисправность линии иммобилайзера.
2. Горит индикатор "AirBag" на панели приборов, присутствует нестабильная работа звукового сигнала, датчика температуры.
Обращаю внимание на то, что данная проблема может возникнуть в дороге, где помочь будет некому, а эвакуатор будет неоправданно дорог!
1. Окислились контакты разъема жгута проводки, который находится в салоне автомобиля, под накладкой, справа в ногах пассажира
Виной всему - разность температур, за бортом и в салоне. От этого на разъеме скапливается конденсат.
Решение проблемы с разъемом в салоне:
Первым делом необходимо открыть заглушку справа, в ногах пассажира. Для этого:
* 2. Снимаем накладку порога пассажирской двери. Аккуратно тянем ее вверх, чуть наклоняя в сторону салона.
* 3. Снимаем уплотнитель двери, освобождая заглушку.
* 4. Откручиваем пластиковую гайку под бардачком
* 5. Аккуратно снимаем пластиковую заглушку, тянем ее в сторону центральной консоли. Она крепится на пластиковом, многоразовом и на металлическом пистоне.
* 6. Разъединяем 3 разъема. Проблемный – синего цвета
* 7. Аккуратно снимаем пластиковый держатель разъемов, он крепится с четырех сторон.
* 8. Отрезаем заводскую изоленту от пластикового держателя и отсоединяем разъемы от заглушки
Все сажаем на термоусадку, оставшиеся 2 разъема вставляем в держатель.
Поверх их укладываем жгут синего разъема (которого уже нет).
Способ кардинальный, но приемлем только в том случае, когда проблема уже пришла и контакты начинают окисляться.
* 2.Если контакты сухие и лампочки не горят, а перенос разъема делаем в профилактических целях, то переходим к пункту 3. Если горят индикаторы, и на контактах конденсат, то предварительно проводим следующее:
o Строительным феном тщательно и нудно сушим разъемы (температура воздуха, выходящего из фена должна быть такой, чтобы не поплавить корпуса разъемов и проводку). Важно полностью просушить разъемы, т. е. так чтобы лампочки даже не "тлели".
o Иголкой или тонкой отверткой подгибаем клеммы разъема-"мама".
o Непроводящую густую смазку в тюбике, например, PLASTILUB фирмы WURTH или аналогичной, но без примеси меди и других металлов, либо гидрофобный гель (о нем, ниже) наносим на фронтальную часть разъема "мама", аккуратно продавливая ее внутрь. Так повторяем 4-5 раз.
o В ответную колодку ("папа") выдавливаем внутрь такое колличество смазки, чтобы электрические штырьки полностью были ею покрыты.
o Соединяем разъем, защелкиваем. Выдавится достаточно много лишней смазки, ее удаляем ветошью.
Клеим на место держателя разъемов вибропласт и битопласт. Поверх них укладываем белые разъемы.
Все собираем в обратной последовательности.
Решение проблемы с разъемом под левой фарой:
* 2. Снимаем пластиковую накладку – отверткой углубляем 9 пистон, на 3-4 мм. Аккуратно, чтобы не потерять пистоны, снимаем ее.
* 3. Снимаем фару, она крепится на двух болтах и одной гайке. Далее выводим ее из направляющей защелки.
* 4. Снимаем разъем.
(как снять держатель - берем круглогубцы или пинцет, заводим концы прямо к металлу кузова, удерживая сердцевину пистона, далее оттягиваем разъем от кузова и, сжимая пинцетом боковые стопоры, аккуратно раскачивая пистон, выводим его из зацепления)
(либо сначала засовываем между держателем и разъемом тонкую отвертку и, оттянув разъем вверх, аккуратно выводим его из зацепления)
* 5. Разъединяем и оцениваем состояние. Если живой, то переходим к пункту 7, если нет, то к 6
* 6. Переписываем нумерацию проводов. Перекусываем разъем. Оголяем провода на 3-4 см от изоляции. Одеваем на провод термоусадку. Разводим половину проводков основного провода в стороны и делаем двойную скрутку, затем кручиваем их между собой. Изолируем термоусадкой, дополнительно, поверх термоусадки – 3 слоя тонкой изоленты (не китайской). Далее переходим к пункту 8.
* 7. Переносим его над перекрестьем жгутов. Выше жгута, чуть ниже фары. Располагаем горизонтально, крепим стяжками. Дополнительно можно перемотать его изолентой, очень важно не вылезать за границы корпуса разъема. Провода там специально оголены, чтобы не скапливался конденсат.
* 8. Собираем все в обратной последовательности.
Материалы используемые в работе:
1. Стяжки: Самые лучшие - фирмы KEW
2. Изолента: Матерчатая - покупаем в спортивном магазине. Матерчатая с пропиткой - фирмы DUWI - покупаем в OBI, либо в Максидоме (59р/2м). ПВХ изолента - фирмы TESA (покупаем в OBI, на отдельных стендах, НЕ в электрике)
3. Очиститель контактов Wurth либо Loctite 7039
4. Непроводящая, густая смазка без медных включений либо гидрофобный гель. Гидрофобный гель обычно применяется при монтаже оптоволоконного кабеля, либо при монтаже электропроводки под землей, например, на огороде.
Разьеденил по быстрому синий разьём.Соеденил.Не помогает.Скинул клему.Не помогает.
Стукнул по рулевой колонке в районе замка зажигания.Значок появился!!!! Завелась.
По ходу проблема в антене имобилайзера.Завтра буду разбираться.
Дим.Где находится сам болок иммобилайзера?
у тебя скорее всего плохой контакт в разьёме антенны
Сегодня залез посмотрел. Ничего криминального не обнаружил.Разьём проверил (не думаю,что там плохой контакт)
Вобщем стяжкой закрепил провода идущие от самой антены.Чтио бы не шевелились.
Скажите лампочка АБС при повороте ключа горит 3 сек, гаснет и при заводе на 1 сек загорается - так и должно быть?
Скажите лампочка АБС при повороте ключа горит 3 сек, гаснет и при заводе на 1 сек загорается - так и должно быть?
проверьте сначала разьем под капотом на лонжероне левом в раоне фары, возможно еще разьемы какие то отсырели, надо смотреть
Перерыл все кроме торпеды. (музыку и климат не снимал - хлопотно вдруг зря. )
Ребята подскажите пожалуйста кто знает точно где находиться имошник на I30 2010 года модель.
Есть электросхемы там ссылка на фото 60 а у меня фоток нет.
Я предпологаю что он находиться за климатом. НО просто так снимать климат очень не хотелось-бы (пластик царапаеться все равно)
Посмотрел. Нет его там. Болтик есть иммо нет.
M38 датчик температуры салона и вентилятор прокачки воздуха - есть.
Материалы: http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=175
2 ≫
-
Иммобилайзер
Сообщение #1 26.9.2008, 10:25
Вот проблеммы и решения связанные с имобилайзером
штатный иммобилайзер в Ceed - это ретранслятор сигнала с ключа зажигания (с метки в ключе) на блок управления двигателем. Цепи он не блокирует! Только Блок управления двигателем! Блок управления двигателем не дает завести автомобиль, если не получает сигнала с ключа. Происходить это может по нескольким причинам:
1. Вылетел разъем. (очень распространенная проблема) Иммобилайзер, если не ошибаюсь находится в ногах пассажира, справа снизу, там и разъем.
2. Обрыв цепи. На любом из проводов (питание, шина, обмотка антенны)
3. Неисправен микрочип в ключе. Попробуйте вторым ключом.
Подехал, заглушил открыл ворота завожу, не заводится. Смотрю, при включении зажигания не загорается лампочка иммобилайзера. Раза с 6го лампочка загорелась и завелась и теперь когда, заводится когда нет.
Съездил к диллеру, все расказал, они сказали что что это от влаги в разъемах, электрик открыл пластикувую обивку правого порога, отсоеденил все раземы, побрызгал какой-то фигней, собрал назад и все в впорядке уже 5 дней. Откуда влага там появилась, машине 3 месяца,непонятно.
А вот и фотка: треклятый разъём - прямо над лого - в правом нижнем углу (насколько я понял, его вытащили из недр)
и вот из мануала
1. Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. Remove the crash pad. (Refer to the Body group - "Crash pad").
3. Disconnect the 5P connector of the SMARTRA unit and then remove the SMARTRA unit (A) after loosening a nut.
1. Install the immobilizer control unit after connecting the unit connector.
2. Install the crash pad.
Прошивки ВАЗ M73
Прошивки ВАЗ M74
Прошивки ВАЗ M75
Прошивки ГБО M74
Прошивки ВАЗ М17.9.7
Прошивки ВАЗ Я7.2+
Прошивки ВАЗ М7.9.7(+)
Прошивки ВАЗ "классика"
Прошивки ВАЗ (ГБО)
У моей киа сид стук в задней подвеске появился через тысячу км пробега. Сказали, что это особенности конструкции газовых задних амортизаторов – когда мороз они отбивают, т.е. стучат. Но меняют по первому же требованию, по гарантии. Мне парни очень быстро заменили.
Расход сумасшедший (1,6 АКП), но надо подождать – притрётся, потеплеет – устаканится.
Всем привет…Купил сид из вторых рук, 2008г.в. за год накатал 60000 сейчас пробег 90000. 2 литра автомат, универсал, люблю просторные машины. До этого были праворукие авто, на официальный ТО не езжу… развод на бабки, до ста тыщ меняй масло в движке и фильтра через каждые 10 тысяч, цена вопроса с работой 2 рубля потолок..Слабое место…стойки и втулки стабилизатора, на наших дорогах умирают быстро, а так подвеска лошадиная…движок и каробка вооще проблем нет…заводится киа сид в -23 с пол оборота, ставлю на улице. Не плохая шумоизоляция, лучше чем на японцах, реальный расход по городу 10,5-12,5 литров…Вообщем машина клевая! 10 баллов! Сейчас продаю!Т.К больше года на машинах не езжу..
О машине киа сид писал уже ниже (Денис, Январь 18, 2010).
Вставлю и свои 5 копеек по-поводу холодов.
у меня киа сид полгода, проехал 12000, снова что-то гремит сзади, на 8000 загремело спереди, справа не знаю, наверное “косточка”, поеду на первое ТО и на последнее – там скажут я думаю. Но в целом машиной киа сид доволен, только когда ездил на юг – немного немела правая нога, до нее у меня микроавтобус, такой проблемы у меня не было. А то, что сиид жестковата – это ничего, немножко загрузишь и идет как корабль. Расход летом где-то 8,5 плюс минус 1, а зимой где-то в среднем 11, у меня 1,6 АКПП. На счет отопителя – уменя климат, никаких нареканий нет ни при+30 ни при-30 греет и остужает отлично. На ходу слушается отлично мотора вполне хватает, а с виду очень хорошая машина.
Всем привет. КИА Сид купила в декабре 2009 г. из салона, выехала из него подъезжаю на заправку, а люк бака просто вырван оказался, естественно проверить не дагодалась ,вот уже второй месяц жду кога придёт новый для замены, в салоне бордак, никому ничего не надо, обслуживание отвратительное в г.Сургуте. Появились ещё несколько проблем, стук задних колёс даже при прохождении мелких кочек! Что это может быть, записалась на ТО, но думаю скажут, что всё в порядке.
Ещё одна проблема, когда нажимаю клавишу заднего подогрева стекла, слышен какой-то щелчок в блоке, где все предохранители находятся, стекло греет, но этого щелчка раньше не было, а сейчас появился, на остальных клавишах такого нет, наверно предохранитель не в порядке, у кого-нибудь есть такая проблема, помогите советом.
А ещё когда моя киа сид трогается с места, я не газую, а нормально на газ давлю, загорается клавиша ESP-стабилизация колес и не гаснет, пока двигатель не перезапустишь, а потом всё равно загорается, в руководстве сказано,что она при запуске загорается, а потом гаснет. У кого есть такая проблема,почему ESP горит. ПОМОГИТЕ.
Ну и чем ваш этот киа сид лучше той же Приоры. Стоит в два раза дороже, двигатель уж точно не лучше – бензина жрет немерено (у Приоры расход минимум на 25% меньше), косяков хватает у каждого выше крыши + ТО стоит “мама не горюй” и все равно каждый пишет “Ну очень хорошая машина, ничуть не жалею, это ж иномарка.” Покупайте наше, косяков будет не больше чем у корейцев, но зато намного дешевле эксплуатация, в том числе и по бензину,ломается не чаще – а сломалась ремонт и ТО не дорого выходит. Всем удач на дорогах.
Купил сид киа в декабре 2009 г. проехал 10000. заметил, что на морозе отказывают доводчики стекол, но потом само как-то проходит. Зеркало заднего вида дребизжит и ничего не помогает. Подвеска шумная, особенно на морозах. В целом машина хорошая, просторная, на трассе уверенно колею снежную перепрыгивает. Печка вообще супер, при минус 30 в футболке езжу. Но минус один – расход топлива просто убивает, люблю быстро ездить, но иногда полного бака на 350 км не хватает для движка всего 1,6 на автомате.
Установка прошивки на HTC Wildfire S
Как установить прошивку на android смартфон "HTC Wildfire S"?
Вот, как обещал ссылки:
1)Разблокировка загрузчика- http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%.
2)Все остальное(Установка CWM(оно же кастомное Recovery) Получение root-прав)-
Системы управления двигателей BMW. Варианты DME M
Системы управления двигателей BMW. Варианты DME M
Материалы: http://kia-time.ru/page/ne-zavoditsja-kia-ceed
3 ≫
-
Ремонт иммобилайзеров Kia все модели.
Осуществляем диагностику и ремонт неисправностей иммобилайзера Kia.
При возникновении неисправностей в цепи иммобилайзера Kia наблюдаются следующие симптомы:
Стартер крутит, машина не заводится. На некоторых автомобилях Kia двигатель заводится и глохнет.
На панели приборов не гаснет лампочка c изображением ключа.
В этом случае мы рекомендуем попробовать завести машину другим ключем, проверить аккумулятор,
проверить все предохранители.
Если это не дало результата, требуется диагностика и ремонт системы иммобилайзер.
По результатам диагностики выявляется причина неисправности иммобилайзера и определяется дальнейший алгоритм ремонта.
Чаще всего неисправности в системе иммобилайзера Kia возникают в результате просадки аккумулятора, "прикуривании" автомобиля,
установки авто запуска и т. п.
Неисправность иммобилайзера Kia может быть вызвана поломкой самого ключа зажигания,
также неисправности могут быть вызваны потерей связи между иммобилайзером и
блоком управления двигателем (Рассинхронизация IMMO - ECU), выходом из строя одного или нескольких
компонентов системы на физическом уровне. В некоторых случаях "слетает" ключ - стирается кусок
программного кода в блоке иммобилайзера или в самом чип ключе.
Также причиной неисправностей иммобилайзера Kia может быть неисправность проводки автомобиля.
Осуществляем диагностику и ремонт системы иммобилайзера на автомобилях Kia всех моделей.
На большинстве современных моделей Kia встречаются две системы иммобилайзера - SHIN CHANG и SMARTRA.
Система иммобилайзера SHIN CHANG Kia состоит из следующих основных компонентов:
1. Блок управления иммобилайзером (расположен под рулем, либо за пепельницей, либо под торпедой над педалями)
2. Ключ зажигания
3. Антенна (катушка считывания чип ключа, расположена на личинке замка зажигания)
4. Блок управления двигателем - ECU
Иммобилайзер SMARTRA Состоит из след. компонентов:
1. Блок управления двигателем ECU (иммобилайзер Smartra интегрирован в блок управления)
2. Усилитель ключа (может быть совмещен с антенной)
3. Антенна иммобилайзера ( катушка на личинке замка зажигания.
Неисправности иммобилайзера можно разделить на аппаратные и программные.
Аппаратная неисправность - это поломка одного из выше перечисленых блоков на физическом уровне, т.е. выгорает микроэлемент на плате.
Программные неисправности связаны с разрушением программы в памяти одного из этих блоков.
В зависимости от характера неисправности алгоритм ремонта разный.
В случае, когда "слетает" ключ, или ключ утрачен, для ремонта системы или восстановления ключа достаточно предоставить только
блок управления иммобилайзером.
Для того, чтобы изготовить (прописать) чип ключ Kia необходимо демонтировать блок иммобилайзера или блок управления двигателем, если иммобилайзер интегрирован в него.
В случаях, когда слетает синхронизация между иммоoбилайзером и ECU (иммобилайзер - SHIN CHANG) для ремонта необходимо предоставить все компоненты
системы иммобилайзера - блок управления иммобилайзером, блок управления двигателем, антенна и все ключи зажигания.
Рассинхронизацию immo и ECU мы можем отнести к типовым неисправностям иммобилайзеров Kia.
В некоторых случаях, когда неисправность иммобилайзера не типовая или носит аппаратный характер, для ускорения диагностики
и ремонта лучше предоставить автомобиль целиком.
Сроки диагностики и ремонта аппаратных неисправностей иммобилайзера Kia в зависимости от сложности дефекта от 2х часов до нескольких суток..
Производим ремонт иммобилайзеров Kia.
Удаление иммобилайзера Kia.
Привязка блока управления Kia
Восстановление синхронизации immo - ECU
Ремонт блока управления двигателем Kia
Материалы: http://www.odometr.ru/content/ri/repair_immobilizer_kia.php
