Двигатель ВАЗ 11189: характеристики, описание, ремонт

Двигатель ВАЗ 11189 — это разновидность силовых агрегатов семейства Калина, что можно понять по маркировке. Применяемость мотора достаточно широкая, поскольку силовой агрегат можно встретить не только на Калинах, но и на таких моделях, как Веста, Гранта, а с последнего времени Ларгус.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 11189 стал логическим продолжением мотора с маркировкой 11186, но более улучшенным и доработанным. Чтобы понимать, о чем идёт речь, рассмотрим наглядно технические характеристики:

В отличие от прочих силовых агрегатов двигатель ВАЗ 11189 получил экологическую норму Евро-5. Учитывая улучшенные технические параметры и дешевизну движка, с 2016 года его решено было применять и на Ладу Ларгус, вместо дорогих К4М и К7М, от компании Рено.

Как показала практика, большинству автолюбителей этот силовой агрегат пришёлся по вкусу. Так, простая конструкция и относительно дешёвые запасные части сыграли свою ключевую роль в выборе большинства автомобилистов.

Ремонт узлов силового агрегата

Как показывает практика, ничто не вечно, так само и узлы Вазовских силовых агрегатов. В этой части статьи, рассмотрим, основные неисправности, а также способы устранения и ремонта.

Ремень ГРМ или как не погнуть клапана

Наверное, самый интересующий вопрос большинства автомобилистов — гнёт ли клапана на моторах ВАЗ? Что касается двигателя ВАЗ 11189, то с уверенностью можно сказать, что клапана гнёт при обрыве ремня ГРМ. Конечно, гнуться клапаны могут и по другим причинам, но наиболее распространённой положено считать обрыв ремня газораспределительного механизма.

Ещё один вопрос, которые задают в автосервисах и на форумах автолюбители относительно ГРМ — как предотвратить загиб клапанов? Все очень просто — менять ремень ГРМ и ролики согласно техническим рекомендациям завода изготовителя. Так, в мануалах по обслуживанию двигателя 11189 рекомендованный период замены ремня составляет — 45-50 тыс. км пробега.

Что будет, если загибает клапана? Все очень просто — после загибания клапанного механизма выходят со строя такие важные элементы как направляющая втулка клапана, седло клапана, маслосъёмные колпачки. Впоследствии, может случиться так, что данная проблема отразиться на поршневом механизме. Одним словом, если гнёт клапана, то стоит надеяться на лучшее, а ожидать худшего — то есть капитального ремонта.

Как проводится замена ремня ГРМ и роликов:

1. Сначала, необходимо демонтировать защитный кожух.
2. Затем, фиксируем распределительный вал, но перед этим необходимо выставить метки ГРМ.
3. Откручиваем натяжной ролик, чтобы освободить ремень.
4. Далее, демонтируем непосредственно сам ремень.
5. Меняем натяжной ролик.
6. Устанавливаем обратно ремень ГРМ.

Процедура смены ремня ГРМ, на первый взгляд, кажется, достаточно простой, но не все так просто, и не каждый автолюбитель сможет провести ее. Поэтому, чтобы впоследствии не погнуть клапаны рекомендуется для проведения процедуры обратиться к специалистам в автосервис.

Неисправность водяного насоса

Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе двигателя. Это сделано для охлаждения и чтобы мотор не сгорел. Выход такого узла со строя означает, что дальнейшая эксплуатация силового агрегата невозможна, поскольку возникнет перегрев и первое, чего коснётся — это головка блока цилиндров. Чтобы избежать такого, следует регулярно диагностировать деталь и проводить вовремя замену.

В замене помпы нет ничего сложного. Процедура аналогична смене ремня газораспределительного механизма. После демонтажа ремня следует открутить болты крепления водяного насоса и заменить его. При этом следует отметить, что охлаждающую жидкость необходимо слить с системы и после замены долить до нужного уровня.

Диагностика ЭБУ

Одной из самых частых процедур, которые проводят автомобилисты — диагностика неисправностей электронного блока управления двигателем. Эту процедуру, зачастую, выполняют в автосервисе, поскольку не у каждого водителя имеется специальный портативный диагностический ПК.

С развитием современных технологий процедуру диагностики можно проводить без поездок в автосервис. Для этого автомобилисту потребуется OBD II-кабель, планшет или ноутбук и соответствующее программное обеспечение. Итак, какая процедура выполнения диагностики:

1. Подключаем кабель OBD II к портативному ПК и автомобилю.
2. Проводим синхронизацию.
3. Запускаем программу диагностики.
4. Когда процедура закончена, на экране появится список ошибок ЭБУ, по которым можно определить неполадки той или иной системы. Зачастую, при помощи такого метода определяют, какой из датчиков неисправен.

Чтобы понимать более детально, какая ошибка за что отвечает, рассмотрим, расшифровку ошибок ЭБУ к двигателю 11189:

• 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
• 0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
• 0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
• 0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
• 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
• 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
• 0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
• 0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0140 Обрыв датчика кислорода 2
• 0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
• 0171 Слишком бедная смесь
• 0172 Слишком богатая смесь
• 0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
• 0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
• 0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
• 0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
• 0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
• 0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
• 0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
• 0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
• 0262 Замыкание на +12В цепи форсунки 1
• 0265 Замыкание на +12В цепи форсунки 2
• 0268 Замыкание на +12В цепи форсунки 3
• 0271 Замыкание на +12В цепи форсунки 4
• 0300 Много пропусков зажигания
• 0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
• 0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
• 0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
• 0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
• 0325 Обрыв цепи датчика детонации
• 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
• 0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
• 0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
• 0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
• 0340 Ошибка датчика фаз
• 0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
• 0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
• 0422 Низкая эффективность нейтрализатора
• 0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
• 0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
• 0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
• 0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
• 0500 Неверный сигнал датчика скорости
• 0501 Неверный сигнал датчика скорости
• 0503 Прерывание сигнала датчика скорости
• 0505 Ошибка регулятора холостого хода
• 0506 Низкие обороты холостого хода
• 0507 Высокие обороты холостого хода
• 0560 Неверное напряжение бортовой сети
• 0562 Низкое напряжение бортовой сети
• 0563 Высокое напряжение бортовой сети
• 0601 Ошибка ПЗУ
• 0603 Ошибка внешнего ОЗУ
• 0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
• 0607 Неисправность канала детонации
• 1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• 1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
• 1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
• 1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
• 1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
• 1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1140 Измеренная нагрузка отличается от расчёта
• 1171 Низкий уровень СО потенциометра
• 1172 Высокий уровень СО потенциометра
• 1386 Ошибка теста канала детонации
• 1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
• 1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
• 1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
• 1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
• 1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
• 1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
• 1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
• 1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
• 1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
• 1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
• 1570 Неверный сигнал АПС
• 1600 Нет связи с АПС
• 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
• 1603 Ошибка EEPROM
• 1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
• 1616 Датчик неровной дороги — низкий сигнал
• 1612 Ошибка сброса ЭБУ
• 1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
• 1620 Ошибка ППЗУ
• 1621 Ошибка ОЗУ
• 1622 Ошибка ЭПЗУ
• 1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
• 1689 Неверные коды ошибок
• 0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
• 0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
• 0441 Расход воздуха через клапан неверный
• 0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
• 0615 Цепь реле стартера обрыв
• 0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
• 0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В
• 1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
• 230 Неисправность цепи реле бензонасоса
• 263 Неисправность драйвера форсунки 1
• 266 Неисправность драйвера форсунки 2
• 269 Неисправность драйвера форсунки 3
• 272 Неисправность драйвера форсунки 4
• 650 Неисправность цепи лампы CheckEngine

В случае проведения самостоятельной диагностики, можно понять, какие ошибки, за что отвечают и постараться устранить проблему самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Вывод

Движок ВАЗ 11189 — достаточно распространённый мотор, который используется на многих транспортных средствах выпускаемых АвтоВАЗом. Так, моторами с маркировкой 11189 оснащаются автомобили Лада моделей Гранта, Калина, Ларгус и Веста.

Неисправности двигателя 11189 устранить самостоятельно достаточно просто. Для этого необходимо правильно провести диагностику и следовать инструкции по пошаговому ремонту двигателя.

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.

Материалы: http://avtodvigateli.com/marki/vaz-11189.html

Выбору масла для ДВС следует уделять особое внимание, поскольку именно от его качества зависит работа вашего транспортного средства. Поэтому нужно не только вовремя производить его замену, но и знать какой расходный материал заливать. Сейчас вы сможете узнать, какое подходит моторное масло для Лада Ларгус и как его сменить.

В этом процесс нет ничего страшного — с ним сможет справиться даже человек, никогда не сидевший за рулем авто. Если вы будете придерживаться действий и советов, описанных в этом материале, то сможете все сделать правильно и ваш «железный конь» будет вам очень благодарен.

Какое масло подходит?

Выбор моторного масла (далее — ММ) для замены в 16 клапанном двигателе Лада Ларгус — это первые трудности, с которыми сталкивается автовладелец, решивший заменить этот расходный материал. На этом моменте нужно остановиться поподробнее, поскольку многие владельцы Лад часто допускают ошибки при выборе моторной жидкости.

Автомобиль Лада Ларгус

Как сказано выше, качество данного расходного материала влияет на работу мотора, а также на износостойкость элементов системы ДВС. Если залитое моторное масло низкого качества или не соответствует рекомендациям производителя транспортного средства, то и ресурс работы машины значительно сокращается. Кроме того, если ваш автомобиль относительно новый и находится на гарантии, то при эксплуатации некачественного ММ вам могут просто отказать в ремонте двигателя, если это понадобится.

Чтобы точно узнать, какой расходный материал следует заливать в Лада Ларгус, следует почитать сервисный мануал к вашему авто. Там четко указаны необходимые параметры и характеристики, которыми должна обладать моторная жидкость.

В частности, для двигателя 16 клапанов Ларгус производитель рекомендует использовать ММ, соответствующее классам качества:

При этом расходное вещество должно соответствовать следующим уровням вязкости со стандарту SAE:

• 5W30;
• 5W40;
• 0W30;
• 0W40.

Из указанных производителем параметров можно смело подбирать моторные жидкости как зарубежного производства, так и отечественного, а именно:

Разумеется, при этом обязательно, чтобы класс вязкости расходного материала соответствовал тому, что рекомендует производитель. Иначе готовьтесь к проблемам, которые возникнут в моторе после эксплуатации не подходящего ММ.

Что касается периодичности замены смазывающего вещества, то если вы ездите на новом авто, то первую замену необходимо произвести не раньше, чем через 15 тысяч километров пробега. Если же ваш автомобиль уже пережил первую замену моторной жидкости, то срок ее смены в моторе 16 клапанов желательно сократить до 10 тысяч км пробега.

Учтите, если во время эксплуатации расходное вещество потеряло свои свойства или характеристики, то есть:

• стало черным;
• в нем появились осадки и отложения, а также металлическая пыль и прочие продукты износа;
• либо если оно стало жидким, как вода;

то его использование в будущем ничем хорошим не обернется. В этом случае лучше сразу произвести замену расходного материала, пока от некачественной жидкости не пострадал не только двигатель внутреннего сгорания, но и вся система смазки.

Что подготовить?

Итак, вы являетесь владельцем Лада Ларгус, решившим заменить моторную жидкость. Значит, вам нужно подготовить все, что может потребоваться в процесс выполнения работ. Приготовьте:

• канистру с новым ММ;
• масляный фильтр;
• набор гаечных ключей;
• четырехгранник на «8»;
• старое ведро для сбора старого масла;
• старые тряпки.

Поэтапная инструкция

Работы по смене ММ следует выполнять на эстакаде или в гараже с ямой. Также учтите, замену расходного материала желательно производить на прогретом моторе, иначе масло начнет застывать и не сможет в полной мере слиться из двигателя.

1. Итак, загоните свою Ладу Ларгус на яму и залезьте под днище авто.
2. При помощи соответствующих гаечных ключей демонтируйте защиту ДВС. Не потеряйте болты, на которых она крепится к кузову.
3. Пока вы находитесь внизу, возьмите ветошь и максимально очистите от грязи и отложений поддон картера. В частности, должно быть очищено место вокруг сливной пробки.
4. Затем откройте капот Лады Ларгус и открутите пробку заливной горловины.
5. Возьмите четырехгранник на «8» ослабьте затяжку крышки сливной горловины. Подставьте под отверстие старое ведро, приготовленное для сбора отработанной жидкости, и полностью выкрутите сливную пробку. Учтите, что из системы должно выйти около пяти литров расходного вещества. Также не забудьте о том, что ММ само по себе горячее, если двигатель был прогрет до рабочей температуры, поэтому постарайтесь, чтобы оно не попало на кожу.
6. Также обратите внимание: под сливным отверстием вы можете увидеть стальную шайбу. Ее следует осмотреть: если вы заметили, что резиновый слой вокруг шайбы износился и уплотнитель лучше заменить, то произведите смену шайбы на новую.
7. Подождите около 30 минут, пока смазывающее вещество полностью не слилось из системы.
8. После этого можно закрутить обратно крышку сливной горловины. Протрите чистой тряпкой поддон картера мотора и удалите с него все подтеки расходного вещества.
9. Теперь вам потребуется заменить масляный фильтрующий элемент. С его демонтажем у многих владельцев Лада Ларгус возникают проблемы. Если у вас есть специальный ключ для демонтажа, то снятие фильтрующего компонента не займет много времени. Но если вы не можете демонтировать его, то возьмите отвертку и проткните сам фильтр, а затем, используя отвертку как рычаг, крутите фильтр против часовой стрелки. Обратите внимание: фильтр лучше пробивать в месте ближе к донышку, чтобы вы случайно не повредили штуцер ДВС.
10. Когда фильтр снят, его посадочное место на блоке цилиндров двигателя необходимо прочистить от отложений и подтеков жидкости. Нанесите несколько капель нового ММ на уплотнительную резинку фильтрующего элемента и закрутите компонент, вращая его по часовой стрелке до того момента, как он не соприкоснется уплотнительной резинкой к блоку цилиндров. Еще немного прокрутите МФ (масляный фильтр), чтобы он плотно был установлен.
11. Теперь вам нужно залить около пяти литров моторной жидкости в ДВС через заливную горловину. Если быть точнее, то в ДВС должно войти не более 4.8 литров расходного вещества. Закрутите пробку заливного отверстия.
12. Поверните ключ в замке зажигания и убедитесь, что на приборной панели погасла лампа аварийного давления ММ в моторе. Также залезьте под днище и удостоверьтесь, что из-под сливной пробки не вытекает расходное вещество. Кроме того, из-под фильтра также не должно быть подтеков.
13. Теперь заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. Через несколько минут после старта мотора часть жидкости стечет в поддон картера, поэтому заглушите ДВС и проверьте уровень ММ. При необходимости — добавьте.

В этом видео по шагам описан процесс замены смазывающего материала в двигателе Лада Ларгус.

• Все о замене маслофильтра на Ладе Ларгус
• Как поменять воздушный фильтр на Лада Ларгус самому?
• Поэтапная инструкция по замене ременя ГРМ на Лада Ларгус (16 клапанов)

Смотрите внимательно у кого 4 литра, у кого 4,8 литров моторного масла.

Ларгус с 16‑клапанным двигателем К4М мощностью 105 л.с. пользовался большей популярностью, чем версия с 84‑сильным восьмиклапанным мотором К7М румынского производства, который был откровенно слабоват. Почему «был»? А потому, что переход на Евро‑5 стал приговором: вгонять этот мотор в новые нормы – значит смириться с неизбежной потерей мощности и крутящего момента, а он и так не богатырь. К тому же его не производят на АВТОВАЗе – следовательно, он попадает в категорию валютных комплектующих.

Элегантный ход найден, причем за рубли: под капотом прописался родной вазовский восьмиклапанник ВАЗ‑1118. Ларгус с таким мотором стоит от 497 500 рублей за фургон и от 524 500 рублей за универсал.

Двигателю присвоили собственный индекс ВАЗ‑11189, поскольку ему изменили опоры и весь набор навесных агрегатов (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все та же: этот мотор с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных Лад и Датсунов как надежный и простой в обслуживании агрегат.

Что получили относительно зарубежного двигателя К7М? Мощность 87 «лошадок» (+3 л.с.), максимальный крутящий момент 140 Н·м (+17 Н·м). Максимальная скорость пятиместного универсала выросла на 2 км/ч, фургона и семиместного универсала – на 3 км/ч. До сотни пятиместный Ларгус разгоняется быстрее на три десятых секунды, семиместный – на секунду.

Еще одно преимущество: французский мотор требует бензин АИ‑95, а нашему официально разрешен 92‑й. Расход топлива в сервисных документах указан прежний, но смею предположить, что в жизни вазовский двигатель будет менее прожорливым.

Чтобы установить на Ларгус мотор ВАЗ‑11189, потребовалась перекомпоновка: перемещен аккумулятор, изменен блок предохранителей, переехал к правому крылу расширительный бачок охлаждающей жидкости. На его месте теперь корпус воздухофильтра от Весты. Воздухозаборник-резонатор, разумеется, тоже нового образца. Иначе проложены шланги, магистрали, жгуты электропроводки.

В паре с новым двигателем работает 5-ступенчатая коробка передач JR5, рассчитанная на крутящий момент до 200 Н·м. Она знакома по машинам альянса Renault-Nissan – ее ставят, например, на Sandero Stepway. Коробка адаптирована под российский мотор: подобраны зубчатые пары с иными передаточными отношениями. Привод механизма переключения тросовый. А вот сцеплением заведует гидравлика.

Кроме того, автомобиль получил новый картер сцепления, общий с моделью ХRAY, а также ведомый диск и корзину LuK.

Мне удалось выбить на короткую поездку только что сошедший с конвейера пятиместный Ларгус c новым мотором. Если не открывать капот, ничто не выдает отечественный агрегат. Никаких характерных шумов, вибраций, подергиваний. По разгону понятно, что не шестнадцатиклапанник, но машина едет резвее прежнего. И тормозит хорошо, причем привод с новым усилителем чувствуешь сразу.

Говорят, мощность продает автомобиль, а гонки выигрывает крутящий момент. Ларгус явно не для соревнований, но и в повседневной жизни запас крутящего момента не помешает. А по этому показателю мотор ВАЗ‑11189 предпочтительнее предшественника.

Кстати, 16‑клапанный двигатель К4М теперь тоже собирают в Тольятти, в нормы Евро‑5 вписан и он. Расплата за экологию – падение мощности с 105 до 102 л.с., а крутящего момента – с 148 до 145 Н·м.

Уж коль скоро взялись за моторы семейства Ларгусов, почему бы не пересмотреть уровень оснащения? Теперь у всех машин атермальные стекла, салонные воздушные фильтры и сигнализатор непристегнутого ремня безопасности. Вместо прикуривателя – универсальное гнездо на 12 В. Доработан механизм стеклоочистителей, благодаря чему удалось избавиться от «французской слезы» – характерного подтека по центру лобового стекла. В тормозной системе появился более эффективный вакуумный усилитель – фирмы ATE. Чуть подкорректировали и комплектации: раньше 16‑клапанным двигателем К4М оснащали только модификации Люкс, теперь их можно встретить и на Норме.

В общем, забота об экологии помогла Ларгусу улучшить мощностные характеристики и не потерять ценовую привлекательность.

ПЛЮС: Новый двигатель поднимет интерес к машинам в базовой комплектации

МИНУС: Ларгус с нашим мотором не подорожал – но почему он не подешевел?

Материалы: http://www.zr.ru/content/articles/901497-lada-largus-s-novym-dvigatelem/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/