Замена замка зажигания ваз 2110 и его контактной группы с видео

Замок зажигания ВАЗ 2110 нельзя назвать надёжной деталью, особенно если сравнивать его срок службы с такими же устройствами на автомобилях иностранного происхождения. Поэтому владельцы десятой — двенадцатой модели, эксплуатирующие авто длительное время, рано или поздно сталкиваются с неполадками замка и его ремонтом. С другой стороны, элемент без особого труда снимается с машины и заменить его способен каждый мастеровитый автомобилист. Но сначала стоит разобраться, нужно ли менять деталь целиком, поскольку в большинстве случаев её удаётся отремонтировать.

Причины замены замка зажигания

Есть 3 основных причины, ведущие к поломкам данного устройства:

• механический износ в результате длительной эксплуатации;
• неполадки в электрической части замка;
• поломка из-за попыток взлома и угона автомобиля.

Справка. Первые неприятности, связанные с включением зажигания и пуском двигателя, могут появиться уже после трёх лет эксплуатации ВАЗ 2110—2112.

Не каждая из перечисленных причин приводит к полной замене элемента, иногда можно обойтись и «малой кровью», поменяв одну из его частей. Чтобы определиться с этим вопросом, нужно диагностировать признаки неисправности:

1. Подгорели либо окислились контакты. В таком случае механическая часть работает, а электрическая — нет. Проблема решается чисткой или заменой контактной группы.
2. Ключ застревает в прорези, после пуска двигателя не отбрасывается назад и его приходится поворачивать рукой. Это неисправности сердцевины (личинки) и отбрасывающей пружины, что вполне поддаётся ремонту.
3. Явные механические поломки стопорного язычка (руль вращать очень тяжело), заклинивание или трещины в корпусе — это повод сменить замок зажигания целиком.

Отдельный вопрос — утеря хозяевами всех ключей. Он решается двумя способами — заменой устройства целиком либо механизма поворота ключа — личинки. По понятным причинам второй вариант обойдётся дешевле, особенно если работу сделать своими руками.

Справка. Как показывает практика, сломать механические внутренности элемента может и сам несведущий водитель, потерявший ключи и пытающийся разблокировать руль, чтобы завести мотор путём замыкания проводов. Есть более элегантный способ — снять замок, а уж потом соединять жилы определённых цветов, о чём рассказано ниже.

Неисправность контактной группы легко диагностировать, если в домашнем хозяйстве найдётся мультиметр или другой прибор с функцией измерения сопротивления. Для этого нужно добраться до разъёма, находящегося под пластиковым обрамлением рулевой колонки и отсоединить его. Затем мультиметром замерить сопротивление между всеми контактами в колодке, поворачивая ключ в разные положения. В зависимости от результата делаются следующие выводы:

• прибор показывает бесконечность — контактная группа вышла из строя и нуждается в замене;
• какое-то значение сопротивления свидетельствует о подгоревших либо окислившихся контактах, попытайтесь их почистить;
• нулевые показания прибора говорят о том, что электрическая часть полностью исправна.

Важно! Измерять сопротивление надо в той колодке, чьи провода идут от замка зажигания (разъём «папа»), не перепутайте её с другими контактами, подключёнными к бортовой сети авто.

Инструкция по снятию элемента

Для разборки необходимо подготовить нехитрый набор инструментов:

• головка размером 10 мм и вороток с трещоткой;
• отвёртка крестообразная;
• узкое зубило (ширина 5—8 мм);
• молоток;
• круглогубцы с зауженными загнутыми концами.

Чтобы успешно поставить новый или отремонтированный замок на место, желательно приобрести 4 специальных болта крепления с резьбой М6 с размером шляпки 10 мм, длина — 20 мм. Их особенность — головки, отрывающиеся ключом при определённом моменте затяжки. После отрыва головок на поверхности остаются полукруглые шляпки, которые гораздо сложнее открутить неподготовленному человеку. Но вам при разборке придётся это сделать.

Как и любое мероприятие, связанное с вмешательством в электрическую часть автомобиля, демонтаж замка зажигания начинается с отключения «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Дальше действуйте в таком порядке:

1. «Крестовой» отвёрткой выверните саморезы, скрепляющие между собой 2 половинки пластмассового обрамления рулевой колонки.
2. Ручку, фиксирующую положение руля при регулировке, опустите до упора вниз и снимите пластиковые панели. Отсоедините колодку замка зажигания и аккуратно разрежьте ленту, соединяющую ваш пучок проводов с общим жгутом. Чтобы не цепляться в процессе работы за подрулевой переключатель, его тоже можно выдернуть из разъёма.
3. На металлическом кожухе рулевой колонки вы увидите крепление замка, состоящее из двух хомутов. Они стянуты 4 болтами с оторванными головками (видны с левой стороны). Наставляя зубило на полукруглые шляпки, ударами молотка поочерёдно ослабьте затяжку этих болтов.
4. Пользуясь круглогубцами, а потом и руками, выкрутите все 4 болта и снимите замок зажигания.

Примечание. Встречаются «десятки», у которых при сборке оторваны не все шляпки болтов. Это упрощает дело, крепёж легко откручивается головкой на 10 мм.

На этапе отсоединения разъёмов появляется возможность проверить работоспособность контактной группы путём замеров сопротивления, как было описано в предыдущем разделе. Если же вы снимаете замок по причине утери ключей и хотите ехать дальше, то после демонтажа нужно сделать следующее:

1. На колодке «мама», оставшейся висеть после отключения замка, найдите контакты с толстыми проводами фиолетового и синего цвета (последний — с чёрной полосой).
2. Соедините эти клеммы любым проводником, после чего включится зажигание.
3. Толстый красный провод ведёт к стартеру. Для запуска его контакт нужно временно соединить с установленной перемычкой. Когда двигатель завёлся, красный провод нужно отключить.

Совет. Цвета проводников удобнее подсмотреть на жгуте снятого устройства, а потом отыскать их на «маме».

Сборка производится в обратной последовательности, но с учётом таких предостережений:

• не затягивайте болты крепления, пока точно не выверите положение замка на кожухе, чтобы облицовочная пластиковая панель спокойно встала на своё место;
• перед окончательным зажатием болтов убедитесь, что фиксатор защёлкивается при повороте руля, в противном случае откорректируйте положение замка;
• момент затяжки должен быть таков, чтобы головки новых болтов оторвались и остались круглые шляпки.

Если вы считаете, что специальный крепёж не препятствие для угонщиков, то можете вкрутить обычные болты с резьбой М6 и аккуратно их зажать.

Демонтаж замка ВАЗ 2110 на фото

Обучающее видео по замене замка зажигания

Замена контактной группы

В том случае, когда в результате диагностики обнаружена неисправность контактной группы, демонтировать замок зажигания всё равно придётся, поскольку иным путём к ней подобраться не удастся. После снятия элемента разберите его, действуя по такому алгоритму:

1. Отсоедините колодки с проводами питания подсветки.
2. Снимите декоративную пластиковую крышку, разблокировав 4 защёлки. Работайте аккуратно, потому что эти фиксаторы легко отломать, а отдельно купить крышку — задача довольно сложная. Менять из-за неё весь замок — нецелесообразно.
3. Отогнув 2 фиксатора, удерживающие контактную группу, снимите её с замка зажигания.

Примечание. Из инструмента вам дополнительно потребуется небольшая плоская отвёртка, чтобы отгибать защёлки.

Первым делом изучите состояние контактов. Если они потемнели (окислились), то зачистите токонесущие поверхности мелкой наждачной бумагой Р1000. Затем поставьте группу на место и, не устанавливая замка, подключите его к бортовой электросети автомобиля, чтобы проверить работоспособность. В случае неудачи деталь необходимо заменить. То же самое придётся сделать, если контакты подгорели либо группа не работает без всяких внешних признаков неисправности.

Установка новой личинки

Чтобы поменять сердцевину замка из-за механической поломки, снимите его с автомобиля, как это описано выше. Дальше следуйте такому алгоритму:

1. Вставьте в прорезь ключ и открутите «крестовой» отвёрткой 3 винта, стягивающие 2 половины корпуса замка.
2. Разъедините корпус, удерживая его ключом кверху. Если при разборке держать замок в другом положении и не вставить ключ, то внутренности высыплются наружу и вы не поймёте, как их нужно собирать обратно. При этом может потеряться шарик с пружинками.
3. Извлеките блокировочный механизм, состоящий из двух подпружиненных деталей, вытащите саму пружину.
4. Вынув ключ, аккуратно извлеките сердцевину, чтобы не потерялся шарик с пружинкой (стоит сбоку личинки).

Перед заменой со старой личинки необходимо снять возвратную пружину, поскольку в комплекте с новой сердцевиной она не продаётся. Пружинка стоит внутри детали с задней стороны во взведённом состоянии, в таком же виде её нужно установить на новую личинку. Также не забудьте достать тонкую пружинку из отверстия, куда вставляется шарик.

Важный момент. Помните, что при замене сердцевины по причине её поломки новый ключ уже не подойдёт к дверному замку. Тут есть 2 варианта: пользоваться двумя отдельными ключами либо одновременно сменить личинку в двери. Последний способ становится единственно применимым в том случае, когда все ключи потеряны.

При установке сердцевины нужно переставить в отверстие пружинку для шарика и вложить деталь в корпус. Затем задвинуть личинку до упора, одновременно вставив шарик в гнездо. После чего остаётся лишь собрать блокировочный механизм и скрутить корпус винтами. По окончании проверьте работоспособность замка зажигания поворотом ключа в разные положения.

Как меняется личинка — видео

В видеоролике продемонстрировано, как производится разборка механической части замка зажигания ВАЗ 2170 (Лада Приора), но по конструкции он не отличается от элементов, установленных на автомобилях ВАЗ 2110—2112.

Как правило, менять замок зажигания целиком нет необходимости, хотя автолюбители зачастую прибегают к такому варианту, чтобы сэкономить время. У мастера на станции технического обслуживания на операцию уйдёт не более 20 минут. Для самостоятельной замены времени потребуется больше, зато вы сможете поменять только поломанную деталь (личинку либо контактную группу), тем самым сэкономив личные средства.

Материалы: http://tuning-lada-2109.ru/remont-i-zamena-zamka-zazhiganiya-avtomobilya-vaz-2110-2112/

Цепи, которые замыкаются при различных положениях ключа

Распиновка замка зажигания:

1. приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
2. приходит масса при открытой водительской двери;
3. уходит +12В на стартер (контакт 50);
4. уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
5. уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
6. приходит +12В для подсветки личинки замка;
7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
8. не используется.

1. В целях безопасности у болтов крепления замка зажигания головки срезаны. Поэтому отворачиваем их зубилом.
2. Далее открутить болты можно уже пассатижами.
3. Снять скобу с рулевой колонки.
4. Снять замок зажигания.

1. Отсоединить разъем.
2. Снять патрон с лампой, используя маленькие пассатижи.

1. Отжать защелки.
2. Снять контактную группу.

1. Отвернуть три винта с помощью крестовой отвертки.
2. Снять стержень.
3. Отжать фиксатор.
4. Снять микровыключатель.

Замок зажигания в сборе имеет каталожный номер 2110-3704005 или KZ-881, примерная цена: 850р.

Заменить замок зажигания автомобиля своими руками..

Комментарии

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

1. Не оскорбляйте чужое достоинство;

2. Не употребляйте ненормативную лексику, проще говоря мат;

3. Реклама запрещена;

4. Не добавлять комментарии бессодержательного характера (флуд)

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Материалы: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1091-repair-heating-rear-glass-glue.html

Замок зажигания автомобиля – чуть ли не самая важная деталь. Эта деталь подвержена повышенному износу, т.к. используется при каждом запуске и остановке двигателя, а на отечественных автомобилях, увы, ее качество не самое лучшее.

При утере ключа или выходе замка из строя двигатель невозможно запустить.

К тому же замок еще и блокирует рулевую колонку, и если на вашем автомобиле он сломался вдали от сервиса и автомобильного магазина, и вам некого просить о помощи, машину можно будет увезти только на эвакуаторе.

Но если у вас есть возможность купить замок и наличие минимального количества инструмента, вы можете заменить его самостоятельно.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2110 и его семейства бывают следующие:

• Механическое разрушение – выход из строя личинки замка, блокирующего механизма рулевой колонки, деформация ключа, заедание замка во включенном положении (двигатель работает, при повороте ключа машина не глохнет);
• Нарушение электрической цепи – чрезмерный износ контактов замка и, как следствие, выход из строя его электрической части.

На всех автомобилях семейства ВАЗ 2110 замок зажигания одинаковый. Меняется он аналогично. Для его снятия и установки понадобится следующий инструмент:

Порядок снятия замка следующий:

Снять пластиковые кожухи рулевой колонки, выкрутив предварительно их винты крепления (они расположены снизу, со стороны нижнего кожуха);

Снять левый подрулевой переключатель (указатели поворотов);

Отсоединить разъем замка зажигания;

С помощью зубила и молотка отвернуть болты, стягивающие замок на рулевой колонке; для этого необходимо ставить острый край зубила на шляпку болта под таким углом, чтобы при ударе по нему молотком оно проворачивало болт против часовой стрелки;

Сорвав затяжку, полностью выкрутить болты пальцами либо плоскогубцами.

Итак, старый замок у вас в руках, можно устанавливать новый.

Установка производится в обратном порядке, но с одной особенностью: новые болты поставляются в комплекте с замком с отрывными шляпками, это своего рода альтернатива динамометрическому ключу.

Завод-производитель рекомендует новый болт затягивать до тех пор, пока его шляпка не оторвется. Такая затяжка считается достаточно сильной.

Для замены личинки двери необходимо снять дверную панель салона. Она держится на двух винтах и пистонах, расположенных по ее периметру.

Порядок снятия обшивки:

Выкрутить «солдатик» блокировки замка из салона.

Снять декоративную накладку блока ручки открытия/закрытия двери изнутри.

Выкрутить винты, скрытые под ней. После высвобождения ручки снять ее с тяги.

Выкрутить саморезы декоративной накладки динамика и снять ее.

Плоской отверткой поддеть фиксатор рукоятки стеклоподъемника и снять ее.

Специальной пластиковой монтажной лопаткой, или чем-то похожим, аккуратно сорвать пистоны панели из двери.

Рекомендуется предварительно купить несколько пистонов, т.к. они нередко ломаются.

После того, как панель снята, можно приступить к замене личинки замка двери.

Нужно отсоединить тягу, идущую от личинки к замку, поддев ее отверткой со стороны привода личинки.

Далее плоскогубцами или отверткой поддеть фиксатор личинки и изъять ее из двери, затем вставить новую личинку и собрать все в обратной последовательности.

Осталось только вытащить личинку.

Замена личинки замка багажника выполняется несколько проще.

Для этого снимаем обшивку крышки багажника, после чего открывается полный доступ ко всему механизму замка.

Отворачиваем болт, крепящий кнопку с личинкой к крышке багажника, и снимаем механизм в сборе, отсоединив его от тяги, идущей к самому замку, и меняем его на новый.

Установку и сборку крышки багажника производим в обратном порядке.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все эти операции достаточно просты и при наличии минимального количества инструмента это может сделать любой, кто умеет пользоваться отверткой и гаечными ключами. А если все сделать самому, то можно сэкономить время и деньги на поездке в сервис.

Материалы: http://mylada.net/remont/zamena-zamka-zazhiganiya-vaz-2110.html