Откуда стук в рулевой рейке Лада Калина: фото, , причины

Сложного ничего. Понадобится только спецключ рейки и шестигранник на 6. Мне ещё понадобилась выколотка сделанная из старой отвёртки и увесистый молоток для откручивания трубы от картера. Да, ещё пара плоских отвёрток и что-нибудь чем вытолкнуть втулку из трубы(я использовал кусок пропиленовой трубы).

Саму разборку описывать не буду — есть в книжках. Остановлюсь только на том что считаю важным. Снимать левый пыльник с рейки не надо. Выбивать упор рейки из картера не надо, достаточно открутить гайку упора. Трубу рейки от картера можно не откручивать, но мне так было удобнее вытаскивать втулку. Труба откручивается с помощью выколотки (я делал из плоской отвёртки отрезав половину жала) и увесистого молотка. Там дурацкая гайка по типу велосипедных, в первый раз откручивается туго. Чтобы вытащить втулку не ломая её надо двумя плоскими отвёртками с торца рейки отжать фиксаторы втулки, а куском пропиленовой трубы или ещё чем удобным давить изнутри на втулку. Когда труба снята с картера это удобнее делать поставив трубу вертикально и давя на втулку снизу вверх. Втулка легко выходит. Если надо заметить только втулку можно вообще только трубу от картера открутить и даже не потребуется вытаскивать "рашпиль" из картера. "Рашпиль" стоит вытаскивать только если смазки недостаточно.

Для замены пары надо выбить валик из картера. Держим картер в руке валиком на себя и наносим удары увесистым молотком по основанию картера. Валик выходит. Валик рейки 3.1 толще стандартного, поэтому удаляем стопорное кольцо-звёздочку и вынимаем втулку-уплотнитель валика.

Собирается всё в обратной последовательности с добавлением смазки. Как правило с завода её там нет. Я использую ШРУС РиМетовский. В Ашане за 70 р. за тюбик продаётся. На морозе не дубеет. Можно любую другую смазку, главное чтобы она там была. Капролактановая втулка ставится без резиновых колец, иначе рашпиль зажимать будет.

Пара слов о тарельчатой пружине СС-20. Пробовал, ставил, тут же снял. Считаю бесполезной. Весь её эффект в том что она зажимает роликовый подшипник валика, а вместе с ним и сам валик так, что рейка еле крутится. Эффект пережатой рейки, но стуки она не устраняет. Родной тарелки вполне хватает.

После сборки регулируем рейку. Затягиваем спецключём рейку до упора, затем ослабляя по немногу рожковым на 15 крутим вал рейки добиваясь лёгкого хода рейки без заеданий. Гайку упора рейки, если она легко крутится, можно закернить.

Всё. Ставим рейку. Установка в обратном порядке. Карданчик на рейку проще всего одевать после крепления рейки к моторному щиту. Для чего ослабляем верхний болт нижнего карданчика(я использовал накидной-трещётку на 13) после чего свободного хода карданчика верх-вниз-вправо-влево достаточно для того чтобы надеть его на вал рейки. Затем прикручиваем рулевые тяги к рейке. Не забываем помогать трубой.

Выставляем руль. В книжках предлагают замерять положение рашпиля, но конструкция рулевого управления Калины позволяет сделать всё проще. Если рулевые наконечники не трогались, собираем рейку с карданчиком как удобно. Затем перекидываем рулевое колесо в положение прямо. Но так можно чуть чуть не попасть — будет или больше или меньше. Тогда перекидываем по шлицам на один шлиц нижний карданчик на валу рейки в нужную сторону. Всё, руль стоит прямо. Если трогались рулевые наконечники то тут со сход-развалом надо разбираться.

Впечатления. Итак рейка 3.1 оборота установлена, стуки осутствуют. Покатался. Думал привыкать придётся, но по факту разницу особо не заметил. Она минимальна. Ничего из того что пишут не ощутил. Ноля как не было так и нет. Как ехала с отпущенным рулём прямо так и едет. Руль тяжелее не стал. Парковаться легче если и стало, то не настолько чтобы я это прямо сильно ощутил. Что по трассе что по городу особых отличий нет. Чуть раньше реакция на руль и всё. Ожидал большего. Считаю если покупать рейку 3.1 в сборе её цена будет несравнимо выше величины полученного улучшения в управлении. А так чуть чуть лучше но стало.

В заключение наблюдение или немного о качестве запчастей. После установки рейки обратил внимание что родная рулевая пара несколько отличается по качеству от 3.1 более качественной обработкой зубьев рейки. Они глаже и углы вершин закруглены. На 3.1 вершины зубьев тупые, а их углы острые. Также рашпиль 3.1 в сечении ближе к треугольнику, в то время как родной рашпиль — треугольник с выступающей вершиной. За счёт чего регулировочная гайка рейки с рашпилем 3.1 закручивается на меньшую глубину. Интересно было бы посмотреть в разборе заводскую рейку 3.1

Любопытствующим что бывает с рейкой в отсутствии смазки рекомендую заглянуть сюда

Всем удачи на дорогах.

Mileage 51500 km

FakeHeader

Comments 107

У меня к Вам вопрос? Сделал ревизию рулевой рейки год назад менял пыльник и втулку что из ремкомплекта, сегодня решил проверить дергаю за правый ус рулевой тяги и ощущаю люфт по 5 мм в каждую сторону вверх и вниз, что может быть разбилась пластиковая втулка заказать капролоновую и поставить?когда ставили рулевую рейку после ревизии сломали нижнюю правую шпильку на половину, делали на сто, слесарь подточил хомут который держит рулевую рейку уменьшив его толщину уха и накрутил гайку под конус вроде держиться, теперь не могу поставить УЩП из за короткой шпильки теперь валяется в багажнике, просто может быть люфт из-за того что плохо зажата рейка хомутом ? рулевые наконечники тоже менял стоят новые и

в карданчиках рулевого вала стоят капролоновые втулки.

Подскажи как себя чувствуют втулки карданчика?где брал их?поставил тая и через 7000 начал стучать хлеще родного карданчик который 75000 прошел)))

• Editing history

Стоят чётко не стучат, набери Доработка карданного шарнира рулевого вала (капролоновые втулки)lord reven его ник

на калине 2 завтулили карданчик капролоном) чутка туго но не смертельно. надеялись что разработается, 4й год пошол))) чувак уже привык а кардану по барабану) нифига не разрабатывается.

Перебирал рейку, хватило на 1,5 года. При неровностях бьёт в руль. Неприятно. Придется ставить капролон

1,5 года ещё хорошо. у меня ремкомплектовские втулки через 5 тык разбивало. Теперь всем рекомендую и ставлю только капролон. Да, на Калине надо сразу и рулевой карданчик втулить, карданчик и рейка стучат в паре и делая только рейку в скором времени придётся лезть второй раз делать карданчик.

Я менял кардан зимой, не было времени и было холодно перебирать кардан. Думаю старый кардан завтулить и поставить как эксперимент

Родной карданчик ни в коем случае не выбрасывай. Магазинного на долго не хватает, а родной на втулках будет жить долго. Про карданчик обрати внимание на аписи в моём БЖ.

спасибо за подробное описание, буду летом менять по твоей системе

Пожалуйста. Рад что кому-то пригождается мой опыт.

Как ощущения после капролоновой втулки?

Все отлично. Ходит, рейка не стучит.

Тоже думаю заказать эту втулку, ты сам сделал?

Заказать можно здесь www.drive2.ru/o/b/465357852169470516. Но мне делал знакомый токарь тестя. Ставь втулку и верни на место родную тарельчатую пружину.

тарельчатую пружину я менял 2 месяца назад на сс20

Поэтому и говорю : поставь назад родную

А почему родную?сс20 же лучше

Чем? Тем что она зажимает рейку? Я же в БЖ пояснял про неё.

Родная просевшая у меня по этому эту ставил осенью

Родная такая изначально, про проседание это СС-овские сказки

Материалы: http://www.drive2.com/l/7480601/

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.

Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Материалы: http://kalina-2.ru/lada-kalina-2/reguliruem-rulevuyu-reyku-kalinyi-2-chtobyi-ustranit-stuk

Постукивания или скрипы рулевой рейки – совсем не редкая неприятность для Калины. Сама по себе проблема не так уж и страшна, однако игнорировать ее не стоит, впоследствии она может стать причиной гораздо более серьезных неприятностей, начиная с финансовых, заканчивая опасными для вашей жизни.

Если поехать на станцию техобслуживания в силу каких-либо причин невозможно, у вас всегда есть возможность справиться своими силами, а чтобы вам было проще, в этой статье мы разобрали, как отремонтировать рулевую рейку на Калине.

Итак, если вы услышали стуки при управлении автомобилем, постоянные или после долгой стоянки – не важно, это может свидетельствовать об одной из следующих проблем: износе шарового шарнира рулевой рейки, повреждение гранаты, износ амортизаторной втулки, ослабление или разбалтывание болтов фиксирующих картер.

• Для диагностики и ремонта неполадок вам, в первую очередь, потребуется поднять переднюю часть автомобиля.
• Затем, открутить болт шлицевого крепления колонки руля (со стороны салона, ниже педального блока).
• Затем снимаем передние колеса и гайки поворотных кулачков.
• Получив доступ к площадке аккумулятора, снимаем ее вместе с батареей, достаем теплоотражатель.
• Последними отвинчиваем гайки, крепящие рейку к кузову.
• Достаем рейку.

После осмотра конструкции, исходя из характера повреждений, осуществляем следующие действия по ремонту.

Если причиной стало ослабление прижимной пружины рейки – необходимо подтянуть пружину, установив корректный зазор между рулевой рейкой и шестерней вала.

В этом случае рейка фиксируется в среднем положении, достается резиновая заглушка, в отверстие регулировочной гайки упора помещается индикатор (до упора рейки). Регулируем вал-шестерню, проверяя индикатором, чтобы длина перемещения упора не превышала 0,5 мм.

Если же проблема в электроусилителе — необходимо подтянуть зажимную гайку. Если вы осуществляете подобный ремонт без демонтажа рейки, в идеале, нужно загнать авто на яму. Подтягиваем гайку снизу по часовой стрелке, сверху – против часовой.

Закончив все необходимые действия, проведите профилактический осмотр сальника и смазку рулевых тяг, пыльников и др. элементов.

Всего просмотров: 447 За сегодня: 2

• Peugeot
  • 206
  • 307
  • 308
• Renault
  • Duster
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Трансмиссия
    • Общее
    • Тормозная система
    • Подвеска
    • Электрика
  • Kaptur
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
  • Logan
    • Двигатель и его системы
    • Общее
    • Кузов и система отопления
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • Megane
    • Двигатель и его системы
    • Комплектации
    • Кузов и система отопления
    • Топливо и ГСМ
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Ходовая
    • Электрооборудование
  • Symbol
• Lada
  • Granta
    • Двигатель и его системы
    • Общее
    • Кузов и система отопления
    • Электрика
    • Тормозная система
    • Подвеска
    • Трансмиссия
  • Largus
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • Kalina
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • Vesta
    • Двигатель и его системы
    • Общее
    • Тормозная система
  • Priora
  • 2112
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • 2114
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
• Fiat
  • Grande Punto
• Chevrolet
  • Aveo
  • Cobalt
  • Lacetti
  • Lanos
  • Niva
• Сервисы
  • Проверка комплектации по ВИН-коду Ситроен и Пежо
  • Код разблокировки магнитолы
  • Вопрос специалисту!
  • Расчёт окупаемости газового оборудования
  • Составление договора купли-продажи
• Эксплуатация
• ПДД
• О проекте

CarFrance.ru » Lada » Kalina » Подвеска » Ремонтируем рулевую рейку с электроусилителем на Лада Калина своими руками

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

• Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
• Механические, применяются в авто все реже.
• Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

• описанные выше, проточки.
• на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
• мог произойти на насосе износ рабочей пары.
• мог сломаться торсион распределителя.

1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать .
2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Материалы: http://ladafakt.ru/remont-rulevoj-rejki-kalina.html