Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Материалы: http://fb.ru/article/340891/silno-dergaetsya-mashina-pri-troganii-s-mesta-chto-delat

Машина – это сложный механизм, который справляется с огромными нагрузками во время эксплуатации. Поэтому не стоит особо расстраиваться, если какой-либо узел выходит из строя либо работает не так, как ему полагается. Любой автомобиль ломается – это лишь вопрос времени. Часто водители жалуются на форумах, что их машина дергается при трогании с места. Причины такого явления могут быть разными. Попробуем в них разобраться.

Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.

Впрочем, если с коробкой "автомат" при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

1. При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
2. На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
3. Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
4. Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
5. Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле "ВАЗ-2114". При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа ("гранаты") проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на "механике", то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.

Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.

При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.

Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина "ГАЗель" при трогании с места дергается. Но "ГАЗель" – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.

Как это ни печально признавать, но проблема с двигателем тоже имеет место при возникновении подобных неполадок в работе автомобиля. В том случае, если с двигателем действительно что-то не так, во время резких рывков его обороты должны скакать. Сам мотор при этом может жить своей собственной жизнью и слабо реагировать на педаль газа.

Что может стать причиной такой работы двигателя:

1. Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
2. Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
3. Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Отметим, что проблемы, связанные с двигателем, являются самыми неприятными и чаще всего требуют вложения больших средств.

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта "Евро-4" или "Евро-5" будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но "симптомы" могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

Довольно часто машины "Опель" при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев "Опелей" с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!

Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.

Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.

Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до "красной зоны" на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании - это далеко не самая страшная неполадка.

Без необходимых знаний и инструментов практически невозможно определить, из-за чего при резком трогании с места машина дергается. Каждый отдельной взятый элемент большого организма двигателя может быть тому причиной. Выше приведены лишь основные элементы и узлы, которые могут вызывать толчки при старте, однако нет никаких гарантий того, что виноваты именно они. Нельзя исключать, что причиной данной проблемы могут стать такие элементы, как датчик распределения коленчатого вала или даже свечи. Если хотя бы одна свеча в цилиндре будет работать с перебоями, то это значит, что топливная смесь не будет взрываться в камере при одном такте, а при втором может происходить детонация сразу большого объема топливной смеси. Естественно, это может вызывать рывки автомобиля при движении. Окончательную причину неисправности могут сказать после диагностики на СТО.

Вам следует понимать, что вызвать рывки при старте могут многие элементы устройства двигателя и трансмиссии. Некоторые из них достаточно легко ремонтируются и меняются, а некоторые требуют серьезного вмешательства.

Материалы: http://www.syl.ru/article/339067/pochemu-dergaetsya-mashina-pri-troganii-s-mesta

Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Карзина, диск или еще че.

Как точно узнать сцеплекние или нет.

Если я правильно "понял", похоже на корзину.

это надо кому то показать , а не так спрашивать. Вот у меня машина, мне кажецца не тянет. (гонял с приятелем, у него x-Trail sport, так не смог его дёрнуть, чё делать. ). по-моему вопрос из той же серии. вам не кажецца. может там двигло 1,4 . D :lol:

а про обороты. начни с 2000.

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.

Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.

Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.

Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.

Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

** добавлено в 21:21

Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

не, если она НЕ заглохла, но и НЕ поехала, то сцепе хана. вроде так. как она на ручнике поедет. (тока если последний не держит, но это к сцеплению отношения не имеет)

Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. :yes: и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых :yes:

Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.

Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

Но вы с DoctorH противоположные вещи говорите.

у pabliksol: поехала на ручнике, то в сервис

у DoctorH: не поехала, то сдохло сцепление .

Доктор корректнее сказал. Машина будет пытаться тронуться и не глохнуть.

Попробую завтра сделать, как вы сказали - так, чисто чтоб знать!

http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=81089 - полистай эту темку, отзывы об эксплуатации и пробеге. Для общей инфы, ФФ1 ходят и ходят

Сегодня пробовал трогаться на 2-й и 3-й передаче без ручника. Машина поехала. - Это no good?

На ручнике конечно же не получилось, потому что держит хорошо!

это значит всё ОК. так и должно быть. просто надо поболе опыта и дёргацца она не будет.

Хотя не думал, что трогаться не научился еше! :D

Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.

Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,

поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.

Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.

Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

К любой машине привыкать приходится, даже при том, что понимаешь, что нет никакой принципиальной разницы в процессе отпускания сцепления. Мне давно кажется, что за меня машиной автопилот управляет, а я просто наблюдаю за процессом. Вот и, наблюдая, предполагаю, по какой причине проявляется очередная "баго-фича" в этой большой недоделке по имени "FF1", которую на заводе-производителе никто, к сожалению, доделывать не собирается.

Видимо не до конца выжимной подшипник выжимает диск, раз сама вперёд едет.

При полностью нажатом нормальном сцеплении машина не должна ехать.

У тебя наверно и передачи низкие включаются тяжело!? Задняя хрустит обычно, от не до конца выжатого сцепления.

Был опыт мароки со сцеплением на жигулях на работе:

ездил значит жигулёнок, сцепление работало хорошо и трогаться легко было,

умерло сцепление, в сервисе его поменяли, но в том сервисе, где обслуживаются наши рабочие машины, ставят дешёвые запчасти. После замены стало дубовое сцепление, и машина перестала трогаться мягко, её колбасит при любых оборотах при трогании с места, почти так как ты описываешь в своей проблеме.

Такие дергания я могу трактовать так- плохого качества накладки на диске сцепления, очень жёсткие, которые не гасят толчки от цилиндров двигателя.

Ещё мне приятель говорил, что в некачественной подпольной корзине сцепления стоят либо слишком жёсткие пружинки, либо наоборот слишком мягкие. А ещё бывали случаи, что эти пружины лопались от насилования авто.

Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли херово прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.

Спасибо за внимание :ph34r:

Спасибо за отзыв, но во-первых хозяин, тот что до меня, не менял ничего в сцеплении! Кроме того, я про езду на выжатом сцеплении не говорил!!! Она едет сама на первой в пробке, т.е. ноги я вобще с педелей убираю!

обманку поставь. работает. проверено.

У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:

- Запустите двигатель и включите первую

передачу. Держите педаль сцепления нажатой

- Дайте двигателю работать с частотой вращения

1200 - 1500 об/мин

- Медленно отпустите педаль сцепления

→ Да Перейдите к B2

→ Нет Сцепление в порядке

- Проверьте опоры двигателя и коробки передач

на наличие повреждений или ослабление

Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

На моем ФФ, если плавно трогаться, то все нормально, не дергает, а вот если при трогании на 1-й резко нажать газ и отпустить, то после начала падения оборотов дергается. Но думаю это нормально. Проблема в другом, у меня фокус дергается при переходе с 1-й на 2-ю. Я уже пробовал и подгазовывать при включении 2-й и медленно отпускать сцепление и резко, сразу после включения 2-й. ниче не помогает.. со 2-й на 3-ю и выше все нормально, а вот с 1-й на 2-ю дергается. Что делать, не знаю.

Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

1. При старте приходится перегазовывать.

2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)

3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Расход топлива не изменился после замены датчика?

Материалы: http://ffclub.ru/topic/104063/