Шумоизоляция дверей автомобиля ВАЗ, Приоры своими руками

≪

О шуме, который сопровождает все время поездки на автомобилях ВАЗ, сказано уже достаточно. Он многим досаждает. Поэтому давайте посмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками для автомобилей от АвтоВАЗа.

Шум может стать причиной аварии

Многие проводят в автомобиле очень много времени. Автолюбители не понаслышке знакомы с тем, как эти шумы влияют на нервную систему. Если к этим звукам, а иногда и вибрациям добавить стрессы, то это может очень негативно сказаться на реакции водителя, безопасности движения.

Верните в салон музыку

Шумоизоляция дверей решает сразу две задачи. Ее делают как один из элементов полной звукоизоляции, а также для получения более качественного звука аудиосистемы. Для кого-то музыка может и не является чем-то решающим, но музыкальные композиции и множество различных посторонних звуков просто несовместимы. Акустические системы находятся именно в дверях, поэтому так важно произвести такую операцию. Это сделает звучание акустики более настоящим и естественным. Особенно это актуально, если в машине хороший звук и магнитола.

Технологии шумоизоляции

Различают несколько способов, позволяющих выполнить акустическую подготовку. Каждый из них предназначен для решения отдельных задач. Какой способ выбрать, зависит от ситуации.

Так, минимальная шумоизоляция дверей представляет собой простое оклеивание карты и наружной филенки специальным материалом.

Стандартный способ предусматривает использование широко доступных материалов. Также есть вариант, где делается полная подготовка, но он актуален лишь для меломанов и профессионалов автозвука.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Этот процесс позволяет улучшить комфорт движения. Все операции можно без особого труда выполнить своими руками. Что касается материалов, то технология предусматривает все то, что можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Для непритязательных автолюбителей рекомендуется воспользоваться стандартной технологией. Такая шумоизоляция дверей позволяет добиться оптимальных результатов при небольших затратах.

Разборка

Следует очень аккуратно снять обшивку. Запомните, а еще лучше запишите очередность операций. Запомните расположение крепежа и отверстий под него. Чтобы было более удобно разбирать, а затем и собирать, разложите все детали по очереди. Механику стеклоподъемников и закрытие снимать не нужно: в процессе они не помешают, а установить их после снятия очень непросто.

Очистка внутренних поверхностей

Шумоизоляция дверей ВАЗа предусматривает снятие заводских материалов и полную очистку поверхности. Снимите всю заводскую изоляцию, но не поцарапайте краску. Затем постарайтесь максимально качественно обезжирить поверхности растворителем.

Послойная технология

Операция может проводиться по самым различным способам и инструкциям. Но профессионалы рекомендуют использовать технологию послойной поклейки звукоизоляционных материалов. Все мероприятия займут не больше одних суток, если полностью следовать инструкциям.

Прежде чем начинать, следует приобрести: 7 листов виброматериала, 4 листа сплэна, 3 листа битопласта, 3 листа моделина.

Поклейка первого слоя

Нужно сказать, что этот способ актуален для всех моделей. По этой же инструкции делается и шумоизоляция дверей «Приоры».

Итак, внутреннюю поверхность той стенки, которая выходит наружу, необходимо проклеить вибро-демпферным материалом. Вы его уже приобрели, это виброматериал. Также можно использовать различные аналоги. Нужно отрезать куски по форме контуров стенки двери. Это достаточно трудная работа. Клеить придется через проемы дверных технологических отверстий. Это достаточно неудобно, особенно когда дело касается дальних углов и мест. Чтобы эта работа прошла без травм, ведь по неаккуратности можно поранить руки, лучше воспользоваться защитными прочными перчатками. Для того чтобы прижать защитный материал к поверхности дверей, прикатывайте материал валиком или другим инструментов.

Там, где нет возможности наклеить большой кусок материала, проклейте небольшие кусочки внахлест. Когда вы клеите виброматериал, старайтесь не закрыть дренажные отверстия, иначе в дверях будет скапливаться конденсат. Если за акустическим динамиком наклеить круглый кусок битопласта, тогда звук станет намного лучше. А акустика не будет входить в резонанс с дверью.

Устраняем стуки и скрипы внутренних дверных деталей, или клеим второй слой

Для этого рекомендуется тщательно покрыть моделином все провода, металлические тяги, а также все остальное, что находится во внутренней поверхности дверей. Уделите больше внимания тем местам, где детали прикасаются к корпусу. Здесь можно нанести материал в несколько слоев. Полезно выполнить прокладку из этого материала по всему контуру дверей там, где крепится обшивка.

Делаем виброизоляцию в технологических отверстиях – третий слой

Любые отверстия рекомендуется заклеить все тем же виброматериалом. Нарежьте нужное количество кусочков по форме и размерам отверстий. Металлическую дверную поверхность с той стороны, где будет установлена обшивка, рекомендуют обработать звукопоглощающим материалом «Акцент». Можно еще воспользоваться толстым 10 мм битопластом. Старайтесь обработать всю поверхность. Выведите провода, а динамик оставьте открытым. Прежде проверьте механизмы замков и стеклоподъемников. Если необходимо, смажьте эти узлы и затяните крепления.

Шумоизоляция дверей: работаем с обшивкой

Чтобы максимально снизить вибрации и звуки резонанса с обшивкой, профессионалы рекомендуют наклеить на обшивку куски вибропласта. Необязательно выполнять это по всей поверхности: достаточно будет, если клеить материал на стыках деталей.

Без стереосистемы

Если в машине музыки нет, то шумоизоляция дверей своими руками может быть произведена немного по-другому. В этом случае можно обойтись проклейкой виброматериалом внутренней поверхности, а также обшивки. Для большего эффекта оклейте или обмотайте провода и внутренние механизмы уплотнителем.

Сборка

Соберите все в обратном порядке. Советуют при монтаже обшивки полностью заменить старые пистоны на новые. Если это невозможно, примените саморезы.

Вот так легко и доступно, недорого и эффективно выполняется шумоизоляция дверей «Приоры», ВАЗа и многих других моделей автомобилей.

Материалы: http://www.syl.ru/article/215535/new_shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-vaz-prioryi-svoimi-rukami

2 ≫

Закупился я шумо и вибро изоляцией, вибро взял сильвер 2мм

из расчета два листа на дверь, может это и слишком тонкий материал, но я побоялся что провиснут двери. Звукоизоляция — изолонтейп 3004В фольгированная, два рулона и 3004В без фольги, тоже два рулона.

В общем все началось со снятия обшивки, процесс описывать не буду. Далее обмотал поролоном тягу, которая идет на "пипку" открытия и закрытия двери, ибо дребезжала она нереально.

Кстати вся идея проклейки дверей у меня возникла когда я первый раз сел за руль своего приорика, все гремело просто жуть, моя предыдущая машина (девятка 2003 года) гремела на много меньше. Но разве это причина отказываться от покупки хорошей машины, это ведь АВТОВАЗ — конструктор, к нему без молотка и напильника можно не подходить.

А теперь вернемся к теме сей записи) после того как замотал тягу начал очищать и обезжиривать внутреннюю часть двери. Для этого я использовал 92 бензин, хотел взять 646 растворитель, но побоялся что он сожжет краску. Получилось так

После этого начал резать виброматериал на куски, что бы они влазили в технологические отверстия и клеить на внутреннюю часть двери, воздух выглаживал пальцами через тряпку, валики не использовал и фен тоже, все итак хорошо клеилось.

Когда закончил с внутренней стороной, пролил дверь по кромке, каким то черным не засыхающим мовилем (откопал его у отца в гараже) с помощью шприца. Где то по 3 шприца на дверь. Затем этим же шприцем залил все механизмы внутри синтетическим маслом, помазал тросики стеклоподъемников, замки, дотянул гайки и перешел к заклейке технологических отверстий.

Далее со снятой обшивки открутил верхнюю часть, проклеил там все антискриповым материалом "Маделин", так же его я подложил под каждую клипсу крепления обшивки и дотянул все саморезы.

Вырезал по контуру обшивки звукоизоляцию изолонтейп 3004В фольгированную, и начал клеить ее на дверь (так же кусками), а по краю, там где обшивка имела контакт с железом двери наклеил полосу из материала изолонтейп 3004В без фольги. Вырезал места где клипсы входят в железо двери и смонтировал обшивку на место.

Фото с наклеенной звукоизоляцией я забыл сделать, но думаю это не страшно, там все просто как два пальца об асфальт.

Собственно почему я брал по два рулона фольгированного и не фольгированного изолонтейпа, да потому что хотел с фольгой наклеить на внешнюю часть двери, а без фольги подложить под обшивку, как второй слой, только хрен это все влезло, и поэтому пришлось обойтись одним слоем. А внутрь двери клеить звукоизоляцию я не решился, так как она по сути как поролон, и впитает всю влагу попавшую в дверь, что приведет к коррозии.

Во многих статьях по оклейке шумо и виброизоляции пишут что виброматериал необходимо греть феном и хорошо прикатывать к железу, но не написано почему! Еле раздобыл информацию об этом. А все делается для того, что бы виброматериал хорошо прилип и под ним было как можно меньше воздуха. Если воздух останется, то в воздушных пузырях будет скапливаться конденсат, что приведет к чему? Правильно! К коррозии!

Вот собственно и все! Результатом я остался очень доволен, пропали посторонние звуки в дверях, такие как дребезг, свист внутри двери, а главное стало тише, и это реально заметно! Ах да, двери закрываются на много тише и лучше, а ручки после того как помазал все механизмы стали очень мягкими и тихими. Если решитесь сделать тоже самое, не раздумывая делайте, оно того стоит!

Теперь по материалам! На одну приоровскую дверь у меня ушло два листа виброматериала сильвер 2мм (лист у нас стоит 176 рублей), размером 76 х 54 см, может ошибаюсь на пару сантиметров) и пол рулона звукоизоляционного материала изолонтейп 3004В фольгированный, размером 100 х 125 см (рулон стоит 264 рубля), а так же пару полосок шириной сантиметра 3 из нефольгированного изолонтейпа. Маделин у меня остался еще с проклейки девятки.

Еще забыл… ни одной клипсы я не сломал! И обшивка намертво села на старые родные клипсы! Надеюсь кому то эта запись окажется полезной! Есть вопросы? Задавайте! С радостью отвечу, объясню, расскажу. Критика тоже приветствуется.

Вот и все) Удачи на дорогах! Искренне Ваш, Саня!))

Comments 75

на дверях вообще ни какой шумки не было?

Неа, только кусок пенопласта в обшивке) и самая наидерьмовейшая вибруха внутри двери, которая совсем не работает, да еще и железо под ней гнить начинает со временем.

хорошая работа)) тоже с дверьми сегодня закончил, теперь крыша на очереди))

Спасибо! По мне так крыша это самое последнее что надо делать. Толку от нее никакого, только во время дождя, и то, стук капель по крыше заглушается стуком по стеклам. А вот двери, багажное отделение и арки нужно делать в первую очередь, ну это мое мнение)

как раз от крыши толк та и есть, она большая))) я сегодня проклеил вибра 4 ка и поверх спленом 8 ка ))

У меня сейчас другая проблема… сзади что то бумкает, лязгает, на маленькой скорости по кочкам. не пойму что это. из багажника все доставал, полку снимал, глушитель теребил. жесть какая то, либо это бак, либо стойки с пружинами, либо что то в тормозных барабанах, но точно не колодки

тоже думаю анологичную работу провести…И тяги правда стучат сильно об метал, я шланги одел тоненькие на тяги

ну у меня те тяги которые могут звенеть держит шумоизолирующий материал. Удачи тебе в аналогичной работе)

я следующую машину точно не буду виброизоляцией заклеивать, максимум спленом. Спустя два года водительская дверь болтается на петлях, замок корпусом палец задевает. Хотел отодрать со злости, не получилось — сидит мертво. У меня SGM 1,5 мм

Не знаю, никто на это не жаловался, ребята ездят несколько лет и все в норме. Может просто нужно хотя бы изредка уделять время машине и следить за ней?)

Я промываю и смазываю петли регулярно. И за машиной слежу лучше чем за девушкой

сплен нельзя клеить на металл без стп… а петли могли провиснуть от другого- люди вешают по 2 16-х колонки на дверь + стп в 2-3 слоя и гуд все…конечно тяжеловато но держится у товарищей.

не знаю, может я зря на вибру, но неужто от времени провисли? Машине 6 лет и 132 тыс км. Ну не то чтобы сильно, но миллиметра 3 люфт есть. Задние двери не шумил, с ними вот все нормально

от времени спокойно могло такое быть тем более пробег достаточно приличный…

А без строительного фена реально ли с помощью только одного прокаточного валика идеально разгладить вибру (без воздушных пузырьков внутри) если на улице тепло (+25°) ?

Реально, я грел вибру на солнце, но ее можно раскатать и не грея, лишь бы не холодно на улице было. Просто прижимаешь один край и дальше начинаешь потихоньку прижимать оставшийся кусок, выглаживая весь воздух.

1. Надо отдирать заводской битум (вибру).

2. Пальцами — не то пальто. Металлический валик и хорошенько вкатывать. В противном случае — Сизифов труд. Фен, в твое случае, и вправду не особо нужен если на улице не зима.

3. Зря не наклеил шумопоглотитель под посадочным окном динамика.

Фен не нужен, вибру прекрасно нагрело солнце. Посадочное окно динамика… это какое именно место?

Фен не нужен по другим соображениям.

Посадочное окно — это та дырка, на карте двери, в которую должен быть установлен дин. На этом фото d-a.d-cd.net/d997d74s-960.jpg отчетливо видно, что на наружной скорлупе (шубе), напротив этого отверстия, проклеен лишь вибропоглотитель.

Под картой я понимаю металлическую внутреннюю часть двери. Под наружной скорлупой (шубой) — наружную филенку.

И не собирался туда клеить шумопоглотитель, ибо он как поролон, напитается водой. И по каким же соображениям не нужен фен?

Из за состава материала. Фен, в летний период, используется для разогрева материала на основе битума — это более дешевый материал, я бы даже сказал крайне бюджетный, в большинстве случаев он даже не имеет фольгированной основы и его крайне неудобно вкатывать.

Вот и зря. Любой шумопоглотитель является гигроскопичным, одни — в большей, другие — в меньшей степени. Но, в угоду уменьшения отражения волн, стоило бы приклеить.

1. Надо отдирать заводской битум (вибру).

3. Зря не наклеил шумопоглотитель под посадочным окном динамика.

какой по твоему мнению туда стоит сделать прилепить шумопоглатитель

Если не маньяк и не ценитель, то и обычного сплэна 8 мм вполне достаточно для уменьшения большей части резонансов и подавления стоячих волн.

есть один минус, некоторое несоблюдение технологии нанесения виброизоляции((( Материал после нанесения необходимо раскатывать))))

Эффект несомненно есть без раскатывания, но только на 50% от максимально возможного)))

я прекрасно раскатал его пальцами) пузырей нет

Ты прощелкал два момента. Первый, на передних дверях нужно было СТП проклеить металлическую часть где пластмасска внутренней ручки крепится. Причем всю. голая она сначала нормально, а потом противный дребезг появляется. У меня вибры на левую дверь не хватило когда клеил, через год дребезг этой жестянки задолбал. Второй момент, машина с десятыми наружными ручками, в момент закрытия тяга что внутри от ручки к замку идет позвякивает. Я под нее параллоновую подушечку подкладывал (между ней и поверхностью двери).

Ошибаешься дружище! Дребезг пластик не издает! Так как под ним маделин! И если ты имеешь ввиду тягу от внутренней ручки, то тоже ошибаешься, так как ее хорошо удерживает Изолон! А тяга от внешней ручки не звенит! и подложить туда ничего не получится

Я не про пластик. Внутренняя металлическая часть двери по центру, куда прикручивается пластмассовый кронштейн к которому потом прикручивается двумя саморезами сверху дверная ручка. Вот она у меня зазвенела. Тяга имеется в виду металлическая от наружней ручки к замку. Берешь прямоугольник параллона толщиной 2 см в плане 5*8 см. посередине делаешь продольный разрез на треть толщины, потом просовываешь его под тягу так, чтобы тяга попала в разрез (получается параллон между тягой и внешней поверхностью двери). Если не звенит, значит тебе повезло.

У меня вся поверхность двери под обшивкой заклеена Изонтейпом, и пластмассовый кронштейн прикручен по верх него. Поэтому ничего там не звенит и звенеть не может. И тяга от внешней ручки тоже не звенит, если бы звенела я бы ее обмотал чем нибудь.

Я на десятую по счету фотку глянул, там только окна заклеены, потому и написал. Обмотка кстати тяги нифига не дает, у меня обмотана была. Она позвякивает потому что соединение с ухом замка металл на металл идет. Лечится только распиранием самой тяги чтоб не болталась.

не) Можно одеть капельницу что бы она распирала тягу с обоих сторон, а можно это соединение хорошо смазать и сверху замотать бипластом или маделином, и поверх изолентой, в итоге подвижность сохраняется, дребезг пропадает)

Я так не пробовал. При случае воспользуюсь.

задумка гуд, исполнение нет. обязательно надо прокатать а не прилепить. и эффект сейчас хуже чем должен быть и через пару лет могут сгнить двери

Я ее и пальцами хорошо прикатал. И большего эффекта врядли стоит ожидать. Через пару лет посмотрим

ковер норм, вибрик кул!

ахахаха) Ковер да) Спасибо)

КОнечно сколько людей столько и мнений но как мне звуковики поясняли вибру никогда не клеят в стык, обязательно делать зазоры между листами.

А вот сверху шумку уже в стык

почему это никогда) я же наклеил) Виброй нужно покрыть около 70% поверхности. а как ты ее будешь клеить твое дело, главное прикатывать хорошо, что бы пузырей не было

А вот сверху шумку уже в стык

Вибру мало того, что встык, ее еще и в нахлест желательно клеить с перекрытием в 1-1.5 см

ну я же сказал у каждого свои мнения.

мне же про это рассказывали и показывали ребята с автозвука, которые занимаются обесшумкой.

Как они говорят вибра на то и вибра что бы гасить вибрацию, а если клеить в стык или нахлест, вибрации уходить некуда.

В стык говорят в колхозе клеят и еще сверху сплен кладут вместо нормальных материалов.

не слушай таких ребят)) в чем принцип работы виброматериала по-твоему? чтобы вибрации между стыками что ли проходили? Вибрация гасится битумным слоем и преобразуется в тепловую энергию, это если по умному. ну а попроще, то металл просто меньше колебаний совершает из-за утяжеления.

а сплен больше теплоизолятор, и для отличной шумоизоляции его конечно можно заменить на более эффективные материалы.

ну я же сказал у каждого свои мнения.

мне же про это рассказывали и показывали ребята с автозвука, которые занимаются обесшумкой.

В стык говорят в колхозе клеят и еще сверху сплен кладут вместо нормальных материалов.

На магнитоле эта тема уже облизана со всех сторон и написан не один десяток страниц в книгах по этому поводу.

Относительно сплэна, если речь идет конкретно о двери, то туда, в основном, только сплэн и клеят для поглощения и рассеивания волн. Что касается пола и моторного щита, то есть более эффективные материалы для подавления посторонних шумов. К примеру — бибитон, но он оооочень гигроскопичный. И опять же таки, — стелиться поверх сплэна или акцента.

Что касается "автозвуковиков" — то все зависит от шаражности их конторы.

шаражность)) 4 раза стали лучшими на по краснодарскому краю

ты хочешь сказать что и на пол в стык нужно клеить?))

на пол клеят: лист делят на 4 части равных, и клеят на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Пол покрывается на 40-50%

Я ничего не хочу "сказать" (написать), ведь в данном, конкретном, случае мы дискутируем о дверях и "автозвуковиках". ШВИ крыши, пола, моторного щита — это отдельная, достаточно обширная, тема.

таки да, вот почитал твой БЖ ты на пол клеил сплен на вибру, мне же посоветовали на вибру все закрывать акцентом 10мм

Там не только сплэн. Поверх проклеен Акцент-20 и уложен бибитон от СГМ. Невнимательно читаемс ;)

ну это пипец, с таким подходом я ковролин потом хрен положу.

хотя мне так и не нужно.

я музыку вообще не переношу в машине

Ковролин ляжет, а вот сиденье прикрутить на место — ой как не просто…

шаражность)) 4 раза стали лучшими на по краснодарскому краю

ты хочешь сказать что и на пол в стык нужно клеить?))

на пол клеят: лист делят на 4 части равных, и клеят на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Пол покрывается на 40-50%

А на счет "лучшие", быть может, их конкурентами были все их же клиенты ;)

хаха они еще шумкой торгуют, и я у них нее покупал. они сразу сказали что можем продать тебе 10 листов вибры и клей весь пол чтоб его видно не было, а можем 4 листа и клей как правильно

Вибру мало того, что встык, ее еще и в нахлест желательно клеить с перекрытием в 1-1.5 см

А ты заводскую шумку в дверях отковыривал?

А то меня когда я делал шумку, под заводской шумкой ждал неприятный сюрприз в виде некрашенного и уже начавшего ржаветь металла

Во первых заводской шумки в дверях нет, там только кусок вибры, его я не трогал, наклеил поверх

Неправильно выразился, не шумка, а вибра. Под виброй у меня не было краски, а клей на ней не ровным слоем нанесен, а сеточкой, вот в промежутках этой сетки у меня и ржавело.

У всех так. Они сразу битум ложат потом в камеру красить отправляют.

ну да кстати, красят они поверх вибры, думаю на лет 5 хватит, а там машину поменяю

Я у себя заморочился, зачистил, протравил цинкарем и покрасил грунтом. Ну не могу я спокойно на ржавчину смотреть

Молодец) я ржавчину не видел) Да и машине еще 3х лет нету

Моей только 1,5. Тоже не ржавеет, только этот косяк с дверями. Главное во всех остальных местах в машине битум на покрашенный металл приклеен

в остальных местах это где?)

Внутри салона. под задним диваном, под ковролином спереди, в нише для запаски. Я там отковыривал битум с замершим сердцем, думал и там обрабатывать придется, но обошлось.

хах) этож хорошо что там ржа не пошла)

Уже неделю с шумкой гоняю. Эффект радует. Продолжай в том же духе — оно того стоит!

Спасибо!) Конечно стоит)

молодца, нужное дело. я тоже уже закупился, жду выходных чтоб приступить к работе.

Спасибо! Воо, удачи тебе!

правильно все! я вот сейчас потолок закелил, кайфую… теперь планирую бюджет на дальнейшую изоляцию))

Завидую белой завистью)))) отличная работа!

Себя все заставить не могу заняться, хотя вибра в гараже уже год лежит

Спасибо! Давай отрывай задницу) Результат от этого крутой! не пожалеешь)

Материалы: http://www.drive2.com/c/1175758/

3 ≫

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы - это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

Устранить дребезги и скрипы
Уменьшить шум от дороги
Улучшить звучание акустики
Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:

А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф - звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP - Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет не лишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

Материалы: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/604-pravilnaya-shumoizolyaciya-dverey-avtomobilya-lada.html