≪
-
1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.
Материалы: http://automn.ru/toyota/toyota-35750-10.m_id-4632.m_id2-4633.html
2 ≫
-
Еще раз здравствуйте! Подскажите, кто знает, как правильно меняется масло, со снятием поддона и заменой фильтра? Как я понял, сливается масло (сколько выльется), снимается поддон (еще часть сольется), меняется фильтр, моется поддон, всё собирается обратно, доливается масло, какое-то время мпшина эксплуатируется, процедура повторяется .так или нет? Где то читал, что надо перед заливкой масло нагреть до 70градусов, надо или нет? При повторной замене снова замена фильтра и снятие поддона или просто слил-залил? Сколько раз повторять процедуру? Сколько обычно литров масла уходит всего при таком методе? Вроде всё, что накипело)
Comments 51
Как всё сложно ))) Может быть лучше не лезть?
Не, лезть придется, коробка ошибку выдала, буксовать начинает
Вот там почитай, что у меня было с коробкой и как решил проблему.
Я этот вопрос серьёзно изучил.
И могу сказать: то, что аппаратная замена может погубить коробку — это просто антинаучные предрассудки.
Не, лезть придется, коробка ошибку выдала, буксовать начинает
1. Откручиваешь залевную пробку поддона и суешь палец в масло! Нюхаешь, если горелое, то просто доливаешь до уровня по эльзе и ездишь с пинками пока коробка не развалится. Так менять его уже поздно, только деньги на ветер.
Если горелым не пахнет, то закручиваешь залевную и откручиваешь сливную, сливаешь масло. Откручиваешь поддон, фильтр. Моешь поддон и магниты. Можно конечно снять плиту, если уверен, что сможешь поставить на место и есть динометрический ключ, если нет, то оставь всё как есть. Дальше разъеденяешь фланцы маслянной магистрали внизу около радиатора (НЕ НА РАДИАТОРЕ) и компресором дуешь в одну из трубок, что идут к радиатору ловишь масло, что вылетает с другой. Можешь и в коробку дунуть, никакого завоздушивания насоса не бойся из бублика масло всё равно не убежит.
2. Меняешь фильтр оригинал конечно хорошо, но очень дорого сейчас поэтому вот это H 2826 KIT.
Всё ставишь на место, заливаешь масло пока не потечет, заводишь, глушишь, заливаешь снова пока не потечет, заводишь ловишь температуру и не глуша заливаешь снова до уровня.
А дальше думай сам стоит ли тебе его снова менять или нет. Опять же любая замена без проверки старого на наличие грязи от фрикционов игра в рулетку.
Ездить на пинающейся коробке и ждать когда она умрет, наверное, то еще испытание
Самое интересное, что она несколько раз пиналась раньше, а потом упала в ав. режим, после перезапуска двигателя вернулась в рабочее состояние, больше не пиналась, компьютер выдал ошибку 17114, т.е коробка буксанула
Первым делом уровень проверить, а потом уже делать выводы. Коробка может и 50 тыс пинаться.
1. Откручиваешь залевную пробку поддона и суешь палец в масло! Нюхаешь, если горелое, то просто доливаешь до уровня по эльзе и ездишь с пинками пока коробка не развалится. Так менять его уже поздно, только деньги на ветер.
Если горелым не пахнет, то закручиваешь залевную и откручиваешь сливную, сливаешь масло. Откручиваешь поддон, фильтр. Моешь поддон и магниты. Можно конечно снять плиту, если уверен, что сможешь поставить на место и есть динометрический ключ, если нет, то оставь всё как есть. Дальше разъеденяешь фланцы маслянной магистрали внизу около радиатора (НЕ НА РАДИАТОРЕ) и компресором дуешь в одну из трубок, что идут к радиатору ловишь масло, что вылетает с другой. Можешь и в коробку дунуть, никакого завоздушивания насоса не бойся из бублика масло всё равно не убежит.
2. Меняешь фильтр оригинал конечно хорошо, но очень дорого сейчас поэтому вот это H 2826 KIT.
Всё ставишь на место, заливаешь масло пока не потечет, заводишь, глушишь, заливаешь снова пока не потечет, заводишь ловишь температуру и не глуша заливаешь снова до уровня.
А дальше думай сам стоит ли тебе его снова менять или нет. Опять же любая замена без проверки старого на наличие грязи от фрикционов игра в рулетку.
А масло обязательно оригинал? (цена космос) или есть какой нибудь аналог приличный?
А почему никто не пишет, что остатки старого масла можно прокачать через систему охлаждения ATF?
— слить старое масло
— открутить поддон, слить еще.
— снять гидроплиту, сольется еще (2-3 литра останется в бублике и системе)
— собрать все обратно, разьеденить обратную магистраль охл АТФ с радиатора
-заливать в поддон новое масло, через магистраль сливать старое пока не пойдет чистое.
— соеденить магистраль, долить до уровня.
Кто пробовал такой метод?
Не успеешь подливать…
так понятно не сикалкой из полторашки качать, чего нибудь серьезнее…
Смысла нет особого…
смысл полной замены масла, или очень близкой к полной. А смысл вот все мыть, менять фильтр, лить новое масло и мешать его опять с говном?
А в ДВС масло все сливается при замене? разочарую!
не спорю, но в ДВС меняешь раз 5 — 10 тыс, а тут тыс 80. Продуктов износа по больше будет. Тогда зачем вообще заливать, 2 тыщи кататься, потом сливать опять заливать?
Ну, меняй чаще. только смысл? В механике масло то же редко меняется. В ДВС совсем другие условия работы. АТФ же, просто, работает как гидравлическая жидкость и не дает гореть фрикционам… ну и смазывает, где надо… Масло в ДВС меняют не столько из-за продуктов износа, сколько с утерей свойств масла из-за температурных нагрузок. В АКПП так же есть фильтр…
У АТФ тоже есть свои присадки, и тоже со временем они теряют свои свойства, в отличии от трансмиссионного масла АТФ в АКПП работает так же при значительных температурах, до 100 гр, если не ошибаюсь. не зря там имеется охладитель.
Но работают они много дольше… так же как и трансмиссионка… В общем, лучше менять АТФ чуть чаще… Так же как и в ДВС… Я в ДВС меняю раз в 8000, АТФ раз в 40-50… Старые АКПП, в которых АТФ не менялась, смена может вообще все погубить. Кстати, меняю так. У меня уровень АТФ выше чем уровень шва поддона, потому все обливаются. Снимаю шланг подачи с радиатора, сую его в 5 литровую канистру, завожу машину, втыкаю "N" ( у меня насос на нейтрали работает), в канистру вылетает нное количество АТФки… перестало течь, глушу, жду с полчаса, снимаю поддон и оставляю стекать… Потом новый фильтр и сборка…
поддерживаю, лучше чаще менять, и чем старше автомат тем интервал надо короче делать. Твоим способом все равно сольется значительно больше старой АТФ нежели просто слить с поддона. Но не навредит ли это насосу, ведь ты получается сливаешь все масло из системы и она работает какое то время вообще без него?
Нее… Нормально. ДВС на ХХ вообще без масла работать может. А тут доли секунды… Кстати, резкая потеря масла никогда АКПП не убивала… Убить может постоянный низкий уровень. А так она просто ехать перестанет.
кто — то тут говорил про "насос хапнет воздуха" — с этим как? или это не совсем правдо подобно?
Ничего не будет… Про совсем новые АКПП говорить не буду, их не инженеры делали, а менегеры… Они 100 000 редко выхаживают. Да и не ремонтопригодны! А вот 4 ступки практически вечные…
на Ровере 827 менял, (он же Хонда легенда), там вообще поддона нет. Слил сколько слилось, долил столько же… Проехал километров 150-200, повторил процедуру… И так еще пару раз… масло чистенькое, ничем криминальным не пахнет…
- Editing history
Про манагеров ты в точку. сейчас увы и автомобили то больше 150 000 км не ходят.
так если они по 1 000 000 ходить будут то кому продавать! Ходят слухи, что фирмачи делающие диодные лампы сейчас работают над сокращением их службы…
Привет старый знакомый с VWTS ))
1. Слил масло с поддона
3 .поменял фильтр акпп
4 .поставил поддон на место
5 .залил объём свежего масла равный объёму слитого
6 .машину не запускаешь
7 .снимаешь шланг с радиатора акпп лучше 2 сразу чтоб наверняка
8 .опускаешь эти 2 шланга в пустую емкость
9 .просим товарища запустить машину а сам смотришь под машиной из какого шланга польётся атф, как только потекло глушим,
10. убираем тот шланг из которого ничего не потекло
11. далее шланг в пустой банке лучше взять мерную банку с делениями, просим товарища опять запустить машину, а сам смотришь чтобы на этот раз из этого шланга вытекло не более 1 литра примерно за 5 секунд наливается как только слилось сразу глушим
12. доливаем в акпп свежего масла объем равный объему слитому маслу через шланг в п.11
13. далее повторяем пункт 11. до того момента пока из этого шланга не начнёт вытекать свежая атф
14. после ставим шланги на место, греем машину и проверяем уровень
парень с нашей работы менял масло на сервисе-через АПАРАТ закачивали масло под давлением-коробка накрылась-почему-фиг знает
У меня друг-хозяин сервиса-говорит что на старых коробках с большим пробегом такое иногда случается
У меня уровень масла упал -чего было залито\синтетика или минералка\-не знаю Так что я тоже в раздумьях-как поменять ВСЁ масло
Потому, что она уже на приходе была… свежая АТФ менее вязкая.
Если снимать поддон и чистить фильтр, то не понимаю зачем сложности с частичной заменой?
Зачем тебе старое "говно"?
Смешивать новую жидкость с "говном"… Ты ведь уже почистил поддон и заменил (почистил) фильтр — выдавливай всё старое с заменой на новое.
Либо на аппарате меняется полностью, либо без аппарата, так же точно только в двоём на заведенном авто (в интернете "погугли" как делать).
посмотри у меня в блоге фотки есть
Всем доброго дня. Не так давно я менял масло в акпп. фильтр оставил старый, просто промыл его очистителем для карбюратора. масло необходимо заливать сразу, а то насос воздуха хапанёт.
пробегу машины какой ?
если за этот пробег данную процедуру не разу, не делали то и смысла ее делать нет не какого!
Да коробка ошибку выдала, буксовать начинает, делали или нет-не знаю, прежний хоз. из др. города
Если бы работала коробка дальше без проблем, я бы и не лез
если что то делать в плане обслуживания : алгоритм примерный ; купили машину 30тыс для примера, обслужили, для себя и уверенны что все в порядке (расходники ) и далее ждемс что повыстреливает с машины, и так строго масло в коробке через каждые 30 тыс опять же строго меняем, сюда + правильный смазочный материал, и грамотную эксплуатацию, вот и все, а буксовать, это устало масло 1000% его там не кто не менял, диагноз, прежний хозяин \ва, забили на ТО автомобиля, и кто последний тот и будет 80% в лучшем случаи средний ремонт узла делать, а там как повезет в вашей ситуации!
Спасибо, буду надеяться на лучшее
Либо частичная замена с повтором процедуры раза 3-4 с интервалом в пробеге в 1-2 тысячи км, либо полная на комбайне, но в любом случае, масла уйдет гораздо больше, чем заправочный объём коробки. Будь готов к этому и не думай, что слесарюги разводят))) Ну в пределах разумного, пару тонн масла не надо покупать))))
с коробки слей все масло и поменяй фильтр …и у тебя получится частичная замена масла в коробке .но через 1000 км поменяй снова фильтр и ту часть масла что сольеш с поддона, фильтр менять для того что новое масло начнёт отмывать грязь со стенок акпп.и постепенно забивать фильтр(вот иногда почему выходит акпп из строя после замены масла на новое так что лутче сделать так) .а поменяв его хуже не сделаеш…ну вроде всёёёё
Есть АКПП без поддона. Меняется сливом-доливом пару -тройку раз после пробегов 200-300 км…
Неправильно. Метод частичного замещения применяется ТОЛЬКО при замене масла в автоматической коробке из-за специфического устройства коробки: она состоит из 2-3 отсеков и заменить масло без разборки коробки нельзя. В старых коробках при наличии щупа уровня (значит один отсек) такая процедура ненужна. Процедура: сливаете литр-два, заливаете столько-же… и так несколько раз пока не вольете 4-5 литров. Потом гоняете коробку по всем режимам минут десять, проверяете контрольный уровень масла и на время успокаиваетесь. Потом ездите тысяч 5-10 км и повторяете процедуру опять… Масло меняете двумя — тремя процедурами. Снимать поддон и заменять фильтр при частичном замещении не надо… На СТО есть агрегаты — отстегивают масляный радиатор коробки, в разрыв подключают аппарат, он выкачивает старое масло и закачивает новое, меняет сразу все масло. Но… есть опасность на новых и очень старых коробках продукты износа давлением масла могут заклинить соленоиды с соответствующим эффектом… а могут и не заклинить :)
я так понимаю лучше частичную замену сделать через определенное расстояние…чет нет доверия этим насосам
"Где то читал, что надо перед заливкой масло нагреть до 70градусов, надо или нет?"
Как ты себе это представляешь? Греть в банке а потом заливать? Или греть коробас, а потом заливать?
Вот то что нагреть до 70 гр для проверки уровня ПОСЛЕ заливки, тут да, есть такой момент.
А вообще лучше скачать мануал по замене масла для твоей АКПП, ну и было бы неплохо узнать какая АКПП стоит на твоем авто для получения каких либо рекомендаций.
О, извиняюсь, хотел написать да забыл, коробка 5hp19
АКПП перед сливом греть не надо… Больше сольется.
Материалы: http://www.drive2.com/c/452493566124491320/
3 ≫
-
Зарегистрирован: 09 сен 2008, 17:15
Настоящее имя: Леонид
Машина: Toyota Caldina 246 (ZT) 2003
Проверенный продавец: Нет
Если только взял машину, лучше смени сразу и не ломай голову. Хотя бы частичной заменой. Тем более, что судя по подписи машина st191.. Врятли ее предыдущий хозяин для спокойной езды покупал..
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:36
Настоящее имя: Виктор
Машина: Caldina ST210-3S
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 15:21
Настоящее имя: Андре
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 22 ноя 2009, 04:51
Откуда: г. Гулькевичи. Краснодарский край.
Настоящее имя: Николай
Машина: Калдина АТ-211 1998г.
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 21:43
Настоящее имя: Юрий
Машина: Caldina st191 3sfe 1996г.
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 15:21
Настоящее имя: Андре
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 22:44
Настоящее имя: Сергей
Машина: Caldina 241 2005г серебро
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 15:21
Настоящее имя: Андре
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 27 авг 2008, 12:56
Настоящее имя: Константин
Машина: Caldina ZZT241W 2003
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 15:21
Настоящее имя: Андре
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 22:17
Настоящее имя: Сергей
Машина: Toyota Caldina ET196
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 20:51
Настоящее имя: Сергей
Машина: toyota caldina ST 215 4WD 3s-f
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 13 июл 2009, 01:19
Откуда: Москва, ЗАО, Ново-переделкино
Настоящее имя: Сергей
Машина: S-MAX 2.0TD A/T 2009г.в.
Кузов: Минивэн наверное ))
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 25 апр 2010, 12:34
Настоящее имя: Саня
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 22:23
Настоящее имя: Maga
Машина: Caldina st 195 -3s -fe 4WD
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 16:29
Откуда: москва, хабаровск, уссурийск (везде и часто)
Настоящее имя: Айрат
Машина: zzt241 1zz
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 22:23
Настоящее имя: Maga
Машина: Caldina st 195 -3s -fe 4WD
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 20:51
Настоящее имя: Сергей
Машина: toyota caldina ST 215 4WD 3s-f
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 22:23
Настоящее имя: Maga
Машина: Caldina st 195 -3s -fe 4WD
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 25 апр 2010, 12:34
Настоящее имя: Саня
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 15:05
Настоящее имя: Дмитрий
Машина: zzt241 1zz ZS-ed
Проверенный продавец: Нет
да ладно, метал там не настолько мягок чтоб можно былоб без герметика
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 22:23
Настоящее имя: Maga
Машина: Caldina st 195 -3s -fe 4WD
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 06:55
Настоящее имя: Дмитрий
Машина: ST-210 3S-FE 1998
Проверенный продавец: Нет
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 20:53
Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск
Настоящее имя: Саня
Проверенный продавец: Да
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 06:55
Настоящее имя: Дмитрий
Машина: ST-210 3S-FE 1998
Проверенный продавец: Нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы в мобильной версии форума
Создано на основе phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Материалы: http://caldina-club.com/viewtopic.php?p=115094
