Раскоксовка двигателя своими руками, полезные советы и рекомендации - Настоящие тачки!

Раскоксовка мотора своими руками

Водителей условно можно поделить на две категории, 1-ая категория, это водители, которые знают, что такое раскоксовка мотора, ко 2-ой категории можно отнести тех водителей, которые про такое понятие даже и не слышали.

Для кого это необходимо

Раскоксовка мотора на прямую связана с ремонтом мотора автомобиля, также повышение его пробега до КР, потому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и чинить, то такое понятие для него не в диковину.

И, обычно, ездит таковой шофер либо на старой импортной машине, либо на российском автомобиле.

Люди, которые ездят на дорогих импортных машинах, привыкшие обслуживаться исключительно в автосервисах, и понимающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, навряд ли знакомы с раскоксовкой мотора, и навряд ли когда-либо захочут разобраться в данной теме.

Потому наша статья больше нацелена на обыденных водителей и возлагаем надежды, что она для их будет полезной.

Определение

Под раскоксовкой мотора понимается удаление в нем отложений в виде кокса либо нагара, которые равномерно возникают на поверхности его деталей в процессе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфичности работы самого мотора и режимов его эксплуатации.

Специфичность функционирования хоть какого бензинового двигателя всем известна, это внедрение в процессе собственной работы горюче-смазочные материалы в виде горючего и масла.

Источником образования нагаров в движке являются бензин, ДТ и масло.

Предпосылки закоксованности мотора

Основным источником закоксованности мотора является масло, за ним идет горючее.

Главные пути проникания масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенах цилиндров, а под воздействием огромных температур равномерно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее движок, тем медленней данный процесс.

Горючее, в главном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной консистенции в цилиндры.

Предпосылки закоксовки мотора

Такового горючего сильно мало, но с течением времени и это сказывается на закоксованность мотора.

Движок с пробегом

Выше рассматривался пример с новым движком. Когда у автомобиля уже значимый пробег в 90 - 100 тыс. км, изнашиваются не только лишь маслосъемные кольца, да и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в движке ускоряется.

Не следует забывать и про газораспределительный механизм, подобная ситуация.

Обычно, симптоматика всего этого проявляется в возникновении из выхлопной трубы дыма с особенным запахом и замасленности свеч зажигания. Здесь уже можно смело гласить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтоб без помощи других сделать правильные выводы направьте внимание на такие принципиальные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при всем этом пробег российского автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки - на резьбе свеч масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только изменяются. Но 1-ый раз без помощи других это лучше не делать.

Маслоотражательные колпачки

Другие предпосылки закоксовки мотора:

Нередкий перегрев мотора (предпосылки могут быть различные) - подробнее читайте тут;
Движок очень нередко работает на холостом ходу;
Неизменный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Внедрение не высококачественного моторного масла либо масла не подходящего по типу мотора;
Длительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, длительный ремонт и т.д.).

Цилиндропоршневая группа

Более тщательно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у мотора, то у Вас два пути, либо сделать ему капремонт с полной подменой поршней, колец и т.д. либо сделав раскоксовку мотора, продлить его работу на несколько 10-ов тыщ км пробега авто.

Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до полгого ремонта мотора, пробега зависимо от трудности препядствия.

Если не сделать раскоксовку

Как ранее говорилось выше, целью раскоксовки мотора является наибольшая ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Более необходимыми деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который появляется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на собственных местах и плотно прилегать к стенам цилиндра, а это ведет к невозможности высококачественного снятия масла со стен цилиндров.

Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними

От огромного попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально возрастает количество нагара в цилиндрах, а в предстоящем просто залегают кольца.

Потому, если Вы еще не отважились на полный полный ремонт мотора, но желаете, чтоб Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку мотора.

Приступаем к работе

Есть два главных метода выполнения таких работ и оба метода подразумевают внедрение особых хим составов и присадок, но различных технологических процессов. Есть и другие методы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.

1-ый метод

Он предполагает заливку в цилиндры специального хим состава, с целью разрыхления нагара и в предстоящем его удаления оттуда.

Заливка происходит через свечки зажигания либо через форсунки. Данный метод прекрасно помогает, когда кольца на сто процентов закоксовались и существует неувязка с заводкой мотора.

ЛАВР МЛ-202

Перед раскоксовкой лучше замерить компрессию мотора.

Порядок выполнения работ:

Прогреваем движок до 70 - 90 градусов;
Выкручиваем свечки зажигания, если дизельный движок, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтоб поршня были примерно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинноватую отвертку);
Заливаем в каждый цилиндр около 25 - 80 мл (зависимо от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие советуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
Вкрутить назад свечки;
Ожидать 60 - 120 минут. За этот период времени происходит хим реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его предстоящее разложение. Для того, чтоб ускорить процесс и добиться лучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо на право и на лево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете наилучшему проникновению воды в кольца. В предстоящем, для получения наилучшего результата и если случай очень тяжкий, авто можно бросить на ночь;
Выкручиваем свечки зажигания либо форсунки;
При помощи шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся запятнанную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Ложем на свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
Проворачиваем стартером движок 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся запятнанную жидкость;
Устанавливаем старенькые свечки назад, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.

Автомобиль будет заводиться тяжело и это нормально. Так же не пугайтесь неприятного аромата выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попробуйте проехать.

Обычно, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км поменяйте старенькые свечки на новые.

Через 40 - 50 км пробега непременно поменяйте масло, потому что это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно плохо будет оказывать влияние на состояние резинотехнических изделий мотора, которые уже в последнее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

А через 200 - 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с прошлыми замерами (как раз разойдутся кольца).

Показания могут очень и не отличаться, но главное, чтоб не было огромного разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте выслеживать расход масла.

Недочеты данного метода:

Приходится поменять масло мотора, а это дополнительные расходы;
Подмена старенькых свеч на новые, тоже расходы;
Большая возможность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли либо были очень закоксованы. После проведенных работ они получают огромную подвижность и металл не выдерживает;
Пропадает время.

2-ой метод раскоксовки мотора

Данный метод наименее трудозатратный, меньше финансово накладный и совсем не конфискует время. Большая эффективность данного метода по сопоставлению с первым спорна, но все находится в зависимости от используемого продукта.

Сущность метода заключается в добавлении особых присадок в горючее либо масло с следующим воздействия данных реагентов на закоксованные участки мотора.

Что касается масла, то, обычно, в процессе подмены последнего, делают промывку масляной системы мотора. Вот в этот момент и добавляют препараты, которые делают подходящую нам работу.

Многие водители для раскоксовки мотора через топливную систему употребляют продукт ЭДИАЛ (как вариант).

ЭДИАЛ раскоксовка

Продукт заливается в топливный бак, а режим эксплуатации автомобиля совсем не изменяется.

Достоинства данного метода:

Не надо поменять масло;
Отсутствие необходимости в подмене свеч и форсунок;
Все происходит в пути, а это сберегает время.

Раскоксовка мотора в нашем случае происходит равномерно, а это принципиально. Удаление нагара происходит на кольцах, в посадочных местах колец, на клапанах, очищаются свечки и даже очищается катализатор.

На обычно, после внедрения данного метода топливная система автомобиля просит промывки, а для этого тоже есть особые средства.

Материалы: http://shadowcar.ru/remont/3104-Raskoksovka%20dvigatelya%20svoimi%20rukami,%20poleznie%20soveti%20i%20rekomendacii.html

2 ≫

Водителей условно можно поделить на две категории, первая категория, это водителя, которые знают, что такое раскоксовка двигателя, ко второй категории можно отнести тех водителей, которые про такое понятие даже и не слышали.

Раскоксовка двигателя своими руками на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.

И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.

Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.

Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.

Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.

Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.

Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные)
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

Более подробно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.

Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.

Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.

От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.

Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.

Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.

Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.

Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.

Перед раскоксовкой желательно замерить компрессию двигателя.

Прогреваем двигатель до 70 – 90 градусов;
Выкручиваем свечи зажигания, если дизельный двигатель, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтобы поршня были приблизительно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинную отвертку);
Заливаем в каждый цилиндр около 25 – 80 мл (в зависимости от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие рекомендуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
Вкрутить обратно свечи;
Ждать 60 – 120 минут. За это время происходит химическая реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его дальнейшее разложение. Для того, чтобы ускорить процесс и достигнуть наилучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. В дальнейшем, для получения лучшего результата и если случай очень тяжелый, авто можно оставить на ночь;
Выкручиваем свечи зажигания или форсунки;
С помощью шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся грязную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Ложем на свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
Проворачиваем стартером двигатель 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся грязную жидкость;
Устанавливаем старые свечи обратно, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.

Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.

Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.

Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).

Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.

Недостатки данного способа:

Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
Теряется время.

Данный способ менее трудоемкий, меньше финансово затратный и совершенно не забирает время. Большая эффективность данного способа по сравнению с первым спорна, но все зависит от применяемого препарата.

Суть способа заключается в добавлении специальных присадок в топливо или масло с последующим воздействия данных реагентов на закоксованные участки двигателя.

Что касается масла, то, как правило, в ходе замены последнего, делают промывку масляной системы двигателя. Вот в этот момент и добавляют препараты, которые делают нужную нам работу.

Многие водители для раскоксовки двигателя через топливную систему используют препарат ЭДИАЛ (как вариант).

Препарат заливается в топливный бак, а режим эксплуатации автомобиля совершенно не меняется.

Преимущества данного способа:

Не нужно менять масло;
Отсутствие необходимости в замене свечей и форсунок;
Все происходит в пути, а это экономит время.

Раскоксовка двигателя в нашем случае происходит постепенно, а это важно. Удаление нагара происходит на кольцах, в посадочных местах колец, на клапанах, очищаются свечи и даже очищается катализатор.

На как правило, после применения данного способа топливная система автомобиля требует промывки, а для этого тоже существуют специальные средства.

Материалы: http://x7.by/remont/99-raskoksovka-dvigatelja-svoimi-rukami.html

3 ≫

Автор: Alex 08 июня 2017 Категория: Двигатель

Огромное количество топлива пропускает двигатель за время его работы. Несгоревшее топливо, масло со стенок цилиндра, и другие примеси образуют углеводородные отложения на поршневых кольцах. Для предотвращения износа цилиндропоршневого узла и нормализации работы двигателя, мотору требуется периодическая чистка от нагара и отложений.

Со временем от высоких температур отложения твердеют и закоксовываются, компрессия падает, растет расход топлива и масла, изнашивается поршневая группа. Неизменно встает вопрос о методах раскоксовки двигателя, чем лучше сделать данную процедуру, и как не допустить такую проблему в дальнейшем? В этой статье мы ответим на все эти вопросы.

От процесса раскоксовки не стоит ждать чуда. Особенно это касается тех случаев, когда двигатель уже достаточно изношен (пробег автомобиля составляет более 200 000 км). Прежде всего, стоит учесть, что раскоксовка двигателя – это профилактика, а не реанимация автомобиля. Но являясь частью регулярного технического обслуживания, очистка двигателя от нагара может помочь избавить мотор от следующих "болезней":

Двигатель подтраивает, дергается;
Большой расход масла и (или) топлива;
Затрудненный запуск мотора;
Пониженная компрессия в одном или нескольких цилиндрах;
Машина сильно дымит: дым синего, черного цвета;
Двигатель часто перегревается и закипает;
Снижение мощности двигателя.

При наличии современных средств раскоксовка двигателя не является сложной процедурой и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Когда автомобиль скорее жив, чем мертв, раскоксовка поршневых колец ему однозначно пойдет на пользу.

Автолюбители со стажем и механики знают несколько способов, как очистить двигатель от нагара. Подробнее о каждом из них поговорим чуть ниже.

Жесткий метод очистки силового агрегата

Этот метод очистки подразумевает заливку специальных средств непосредственно в цилиндр. Это наиболее сложный процесс, давайте разберем его более подробно:

Придайте ТС строго горизонтальную ориентацию.
Заведите мотор и прогрейте его до обычного рабочего состояния.
Удалите свечи или форсунки.
Выставьте поршень по центру, вращая коленвал.
Залейте средство в объеме, указанном в инструкции по цилиндрам и заглушите свечные отверстия.
Отключите любым из способов систему зажигания.
В течение часа периодически проворачивайте коленвал в диапазоне 10-и градусов, для перемещения поршней. Хотя практикуется вариант и без перемещения коленвала. При этом выдержка проводится в течение 12-и часов (в зависимости от используемого средства). А также увеличивается объем вливаемой автохимии.
Выньте заглушки из свечных колодцев. Выжмите педаль акселератора на полную. При помощи стартера попробуйте прокрутить вал несколько раз, в течение 10-и секунд.
Смонтируйте детали в правильном порядке обратно.
Заведите двигатель. Погоняйте его около десяти минут на холостых оборотах, время от времени прибавляя немного газа. Не превышайте обороты двигателя более 60% от максимума.
Произведите замену масла, фильтра.

Перед началом работ следует помнить, что все химические средства достаточно токсичны, поэтому раскоксовку следует проводить только на свежем воздухе.

Мягкий способ очистки поршневых колец

По сути, это добавка химии к моторному маслу или автомобильному топливу. После заливки на автомобиле необходимо будет проехать определенное расстояние, по завершению которого с поршневых колец счищается часть нагара.

Это наилучший способ для начинающих водителей и тех, у кого не хватает нужного опыта или времени произвести полную раскоксовку силового агрегата. Давайте разберем эти два метода более подробно.

Перед тем, как приступать к замене масла в двигателе, следует залить в него специальное химическое средство. Такое средство можно приобрести в любом из магазинов специализирующемся на продаже автомобильных запчастей. Для удаления нагара с колец с такой смесью необходимо проехать порядка 200 километров. Далее следует обязательная замена масла и масляного фильтра. На этом процедуру очистки можно считать завершенной.

При использовании данного способа следует помнить, что масло после заливки очистительных присадок станет более жидким, поэтому высокие обороты двигателя при движении в этом случае не допустимы. Также этот метод не подходит для полной очистки поршневой системы.

В этом случае заливка специального очистительного средства производится в бак. Смешавшись с топливом, средство постепенно растворяет отложения до состояния мелких частиц, которые затем выгорают и выходят с газами через выхлопную трубу. Преимущества данного метода очистки очевидны:

Не нужно оставлять авто на длительное время в нерабочем состоянии;
Нет необходимости проводить разборку силового агрегата;
Высокие обороты двигателя при этом методе только ускорят процесс раскоксовки;
Производить замену масла по завершению такой процедуры также не нужно, поскольку средство при очистке не попадает в масло.

Данный метод раскоксовки является самым простым, однако, и самым долгим. Рекомендуется его применять только в целях профилактики.

Систематическая профилактика двигателя основана на применении специальных жидкостей, которые заливаются в топливный бак или моторное масло. Они являются одними из самых простейших способов очистки двигателя от нагара, которые "лечат" мотор во время его работы. Абсолютно любому водителю под силу осуществить такую процедуру самостоятельно.

Но, как показывает практика, избавившись от проблемы, через определенное время нагар снова появится, нарушив тем самым работу систем двигателя. Проблема может заключаться как в неисправностях самого мотора, так и в нарушениях при его эксплуатации, обслуживании. В любом случае старайтесь придерживаться следующих рекомендаций, которые помогут избежать многих проблем с двигателем в будущем:

Своевременно меняйте моторное масло;
Избегайте длительного простоя машины;
Прогревайте двигатель при низких температурах как можно дольше;
Не держите двигатель автомобиля длительное время на холостых оборотах;
Старайтесь как можно реже давать нагрузку на мотор при низких оборотах двигателя;
Периодически используйте присадки от образования нагара;
Заливайте только качественное топливо на проверенных АЗС.

Современные научные разработки конкурируют друг с другом, предоставляя широкие возможности для потребителя. Каждое из химических средств имеет свои характеристики и особенности, как по составу, так и по цене и способу использования.

Каждое средство имеет подробную инструкцию по применению, поэтому мы просто рассмотрим краткие характеристики наиболее популярных из них:

«Xado Антикокс» дает наиболее высокие результаты по всем заявленным параметрам, но имеет высокую стоимость.
«СУРМ» – продукт российского производства. Показал отличную эффективность, при этом не требует замены моторного масла.
«Винс» – очищает впускной коллектор, выемки колец, регулирует компрессию, подвижность клапанов и убирает вибрацию. Требует применения специальных инструментов. Показывает высокие результаты при неукоснительном следовании инструкции.
«Liqui Moly OiI-Schlamm-Spulung» – на практике является эффективной присадкой для системы смазки. Однако ее эффективность как очистителя не подтвердилась в тестовых испытаниях.
«Лавр МЛ-202» – отечественный продукт, один из популярных продуктов очистки. Хороший вариант, который дает неплохие результаты за небольшую стоимость. Применяется, как и Хадо также для профилактики. Нормализует компрессию, чистит канавки и кольца. Очищает стенки камер сгорания. Проникая в цилиндр, средство преобразуется в пар и за 60 минут разрушает отложения.

Очистка двигателя народным методом

Самый известный состав включает в себя керосин, моторное масло и ацетон. Смешивается данная смесь в следующем соотношении:

40% ацетона;
40% керосина;
20% моторного масла.

Готовая "термоядерная" химия заливается в каждый цилиндр на 10-12 часов, которая удаляет абсолютно все отложения. Отрицательное воздействие на мотор несомненно имеется, но до сих пор широко не изучено, так как положительный эффект дает большинство тестов. Заливается из расчета 50 мл на каждый цилиндр.

Раскоксовка не поможет при высоком износе деталей, в этом случае работа двигателя может даже ухудшиться. Однако в менее плачевной ситуации срок службы двигателя лишь увеличится. Когда нужна чистка мотора от нагара – выбирайте способы наиболее удобные для вас и максимально подходящие по параметрам.

Теперь вы знаете достаточно способов раскоксовки двигателя, чем лучше сделать такую процедуру, и как вообще избежать проблем с нагаром. Надеемся, данный материал оказался для вас полезным. Не забывайте о периодической профилактике и не бойтесь самостоятельного ремонта автомобиля.

Материалы: http://auto-pos.ru/ekspluatatsiya/dvigatel/143-raskoksovka-dvigatelya-chem-luchshe-sdelat.html