Ремонт ТНВД своими силами (разбор) - Твоя

Времена года 2015

Ремонт ТНВД своими силами (разбор)

Внимание, редакция сайта "Твоя дорога" рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

• Зелёный- болт подачи топлива
• Жёлтый- «обратка»
• Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
• Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
• Коричневый- болт «качества» смеси.

• Чёрный- автомат прогрева
• Зелёный- привод автомата прогрева
• Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
• Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

• Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
• Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
• Жёлтый – напорный клапан.
• Зелёный- собственно, плунжер.
• Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

Приступаем

Снимаем верхнюю крышку

1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Снимаем привод «газа».

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

• Жёлтый- датчик числа оборотов
• Зелёный- «глушилка».
• Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
• Синий- рычаг привода подачи топлива.

Снимаем автомат прогрева

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

• Жёлтый- уплотнительное кольцо
• Красный- регулировочный болт автомата опережения
• Зелёный- крышка автомата опережения.
• Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
• Синий- ось регулятора оборотов.
• Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Извлекаем «глушилку»

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

Снимаем напорные клапана

• Красный- корпус напорного клапана
• Зелёный- пружина возвратная
• Синий- игла клапана
• Жёлтый- седло клапана
• Чёрный- шайба уплотнительная.

• Жёлтый- крепёжный болт
• Синий- заглушка
• Красный- пробка гнезда для специнструмента.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

• Синий- плунжер
• Жёлтый- дозирующее кольцо
• Красный- шайба-подшипник
• Коричневый- опорная пластина
• Чёрный- пружина
• Зелёный- шайбы регулировочные.

• Чёрный- регулировочная шайба плунжера
• Красный- кулачковая шайба.
• Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Снимаем возвратную пружину кулачковой шайбы.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Внимание!! При сборке лопатки КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО менять местами, переворачивать. Ротор-не переворачивать. Поэтому расположение- запоминаем.

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Материалы: http://yr4x4.ru/techno/best/233-tnvdbymyself.html

Ремонт ТНВД собственными руками (топливного насоса большого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя по окончании определённого пробега автомобили, поскольку кроме того выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, подробности насоса способны изнашиваться со временем, и их направляться восстанавливать, либо поменять. В данной статье мы разглядим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых подробностей насоса большого давления (топливной аппаратуры) и как вернуть обычную работоспособность ТНВД.

Конечно же на различных машинах смогут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и обрисовать в одной статье ремонт насосов разных марок и моделей не реально, с учётом всех их конструкции износа и нюансов деталей. Но однако на большинстве автомобилей принцип работы ТНВД однообразен и в случае если и имеется какие конкретно то значительные отличия (к примеру один плунжер либо пара), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то однако рекомендую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специальную мастерскую, и без оглядки на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры хватает дорог, однако потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и затем распознать изношенные подробности, ну и очевидно заменить их, будет очень просто. Особенно на более несложных дизельных автомобилях не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более правильной диагностики смогут пригодиться кое-какие приспособления, но кое-какие из них возможно приобрести либо сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и точный агрегат, от состояния которого зависит обычная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача ДТ к форсункам под большим давлением, но ещё и правильное изменение количества горючего (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Кроме этого посредством особого электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса большого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого горючего, при трансформации оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе имеется устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется совокупность для корректировки работы насоса (подачи нужного количества горючего) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя.

Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и больших оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной изменения угла и подачи топлива опережения впрыска горючего (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях смогут быть и дополнительные) и какой механизм (подробность) насоса их осуществляет, возможно легко распознать изношенный либо неисправный механизм, при какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых небольших неисправностей.

Ремонт ТНВД — устранение и выявление неисправностей.

Ниже будут обрисованы кое-какие ответственные подробности ТНВД, их устранение и диагностика неисправностей.

Устранение утечки горючего.

Самая нередкая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание горючего из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется легко: необходимо на трудящемся двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и в случае если наряду с этим отмечается утечка горючего, то резиновые колечки направляться заменить.

Для этого направляться снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и пристально осмотреть само отверстие и ось, вероятно они изношены.

При выработке на оси (впадина) её нужно вернуть хромированием либо хотя бы цинкованием, после этого заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках возможно два либо кроме того три уплотнительных кольца и они в большинстве случаев не текут, даже в том случае, если ось изношена. В случае если у вас более ветхая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше дать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь закончится на продолжительно.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её.

От этого получается ось и неравномерная выработка начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться достаточно скоро, снова начнётся подтекание горючего и это не дело.

Для обычного восстановления направляться проточить оську, дабы устранить элипсную выработку, а после этого исходя из проточенного диаметра на оси, направляться изготовить (выточить) ремонтную втулку из латуни, которая запрессовывается в крышку насоса.

Очевидно отверстие для оси в крышке также мало рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на несколько соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Так возможно расширить ресурс этого узла многократно, поскольку латунь имеет низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё планирует в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

А по большому счету на ТНВД много уплотнительных колец (см. фото слева), каковые со временем смогут утратить герметичность и в продаже бывают разные ремкомплекты с новыми уплотнениями, каковые направляться купить и заменить.

Рекомендован для перекрывания подачи горючего при повороте ключа зажигания, другими словами для глушения дизельного мотора (так же довольно часто употребляется для подключения к нему противоугонных совокупностей). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, в том месте клапан продемонстрирован под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок большого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель неожиданно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана весьма легко и я уже писал в статье про главные неисправности дизельного двигателя (рекомендую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот тут).

Но мне не тяжело повторить и в данной статье. Сперва контролируем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то сейчас направляться убедиться, почему клапан не работает: из-за его поломки (заедания) либо из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним финишем к плюсовой клемме аккумулятора, а второй финиш к клемме клапана.-

В случае если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и необходимо искать обстоятельство в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — вероятно не провод сломан, а просто клемма на каком то разъёме отошла либо окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так возможно доехать к себе, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, либо обратиться к автоэлектрику..

В случае если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит перестал работать сам электромагнитный клапан (вероятно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его направляться заменить.

Дабы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до собственного гаража (либо сервиса) с неисправным клапаном, направляться вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве автомобилей ключ на 24) и после этого удалить из клапана запорный 3 элемент и пружину 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу горючего (возможно заодно почистить сетку 6).

После этого необходимо ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, либо изолировать (дабы она не замкнула на массу) и возможно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин либо до тех пор пока ехать к себе.

Лишь направляться учесть, что сейчас заглушить мотор привычным методом не окажется, а лишь только в случае если снизить обороты до самых малых, после этого надавить на тормоз и и отпустить сцепление, дабы мотор заглох.

Совокупность опережения и автоматического понижения оборотов при прогреве дизельного двигателя.

Эта совокупность, установленная на насосе, трудится в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, либо напротив обороты смогут не сбавляться при прогреве мотора.

Совокупность устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к каким подсоеденяются два шланга от совокупности охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут вовнутрь, но в то время, когда мотор заведётся и температура антифриза увеличивается, шток от увеличения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, неспешно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на что воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, поскольку холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний.

Сила прижатия рычага пружиной регулируется особым винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, что регулирует вольный движение рычага.

Определите в мануале двигателя какие конкретно должны быть холостые обороты на вашей машине и посредством регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше либо меньше рекомендуемых заводом. В то время, когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора обязана ложиться всецело на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, совокупность по мере прогрева двигателя обязана снижать обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи горючего.

Время от времени не редкость так, что машина простояла пара дней либо кроме того недель, и по окончании попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это не редкость из-за наличия в горючем воды.

Не редкость само собой разумеется, что дизель по окончании продолжительной стоянки не заведётся и по вторым обстоятельствам, к примеру из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, неприятностей с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном горючем. Она может находиться в горючем по окончании неудачной заправки, либо легко у вас полупустой бак и зимой конденсат в баке будет в обязательном порядке (зимний период постоянно следует держать бак по возможности полным, либо использовать особые добавки в горючее, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, к примеру таких известных компаний как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос большого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода либо к поломке шаровой опоры привода дозатора. Возможность поломок усугубляется временем простоя автомобили с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше возможность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие подробности насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в собственном посадочном отверстии с малыми зазорами. И при наличии воды в попадании и топливе её в эти зазоры, подробности начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с гильзой и дозатором).

Инженерам за границей, каковые создают дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в отечественном горючем может находиться вода.

На отечественных же дизельных грузовиках имеется особый фильтр отстойник (фильтры предварительной, неотёсанной и узкой очистки, и фильтры форсунок) и вода не так страшна. Исходя из этого, кто не желает иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит приблизительно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то рекомендую доработать топливную совокупность вашей дизельной иномарки, как я обрисовал вот в данной статье.

Избежать поломок возможно: в случае если ваша машина продолжительно стояла (к примеру вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в горючем всецело отсутствует вода, то рекомендую не заводить сходу двигатель стартером, а попытаться сперва скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, довольно всех шкивов, либо выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). По окончании снятия ремня, направляться попытаться тихо прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

В случае если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, другими словами в то время, когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это естественно), то значит всё в порядке и возможно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

В случае если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит направляться разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, дабы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на продолжительно стоящих автомобилях, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже сказал, направляться хорошенько залить плунжер керосином либо вэдэшкой (WD-40) и подождать пара часов, дабы всё откисло и тогда вероятно пресс не пригодится.

Дабы добраться до плунжера, очевидно направляться снять ТНВД с двигателя и разобрать его.

Перед разборкой и снятием новичкам рекомендую фотографировать все этапы разборки, это окажет помощь позже всё собрать скоро и без неприятностей. И направляться запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, насоса и коленвала) относительно ремня (меток на ремне) либо их меток на двигателе.

Дабы снять насос с двигателя, очевидно потребуется отсоединить топливные трубки большого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых автомобилях потребуется снять кое что ещё, наблюдаем по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки либо болта), направляться в обязательном порядке пометить фланец насоса (его правильное размещение) довольно посадочного места в двигателе, дабы позже установить ТНВД так как он стоял (в противном случае измените опережение впрыска и будут неприятности).

Перед разборкой насоса, в обязательном порядке отмойте его снаружи дизельным горючим, а очень стойкие загрязнения направляться мыть очистителем карбюратора.

Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт вовнутрь.

Сняв и положив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью либо бумагой, переверните его шкивом вниз, дабы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И позже вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой подробности имеется собственное приработанное место и поменять подробности местами весьма не нужно.

И дабы позже при сборке всё грамотно собрать, направляться каждую снятую подробность пометить довольно собственного места, маркером нужного цвета (либо цифрами). И лучше бережно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на собственных местах.

К тому же у каждого ролика имеется собственная шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) направляться пристально осмотреть на наличие раковин, сколов либо сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их весьма нужно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы также не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

В то время, когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, в случае если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и наряду с этим ещё и вращаться около собственной оси. И именно поэтому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает горючее в необходимый топливный канал в головке насоса (каналов четыре, в случае если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов горючее потом проталкивается в топливную трубку большого давления и потом на форсунку нужного цилиндра двигателя. И без того плунжер трудится попеременно, проталкивая горючее под большим давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора.

При определённом положении плунжера, он распределяет горючее в необходимый топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это само собой разумеется обрисовано упрощённо, но сохраняю надежду новичкам хоть мало ясно.

При разборке шепетильно промываем все подробности и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную несколько на износ, будет обрисовано ниже, в другом разделе. Еще направляться осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

В то время, когда дизельная машина продолжительно стояла, то при наличии воды в горючем, смогут случиться не только неприятности с плунжером, обрисованные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. Наряду с этим дизельный двигатель будет неустойчиво трудиться на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты либо напротив очень сильно снижать их и от этого глохнуть.

Наряду с этим цвет выброса из глушителя обычный (сизый дым из выхопной трубы не идёт).

Очевидно от данной неисправности направляться избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД собственными руками.

Для этого направляться сперва всецело выкрутить винт номинальной подачи, в обязательном порядке пометив его резьбу, дабы позже вкрутить так как он был. Но возможно посчитать витки резьбы до контргайки либо обороты винта при его выкручивании (винт продемонстрирован на фото слева). Осмотрите кончик винта, что без резьбы и саму резьбу.

В случае если резьба и конец винта покрыты чёрным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

Потом направляться снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

В случае если муфта тяжело перемещается либо по большому счету не перемещается, но наряду с этим дозатор 2 и рычаги 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос большого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке возможно как правая, так и левая резьба и исходя из этого пробуем крутить в различные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но перед тем как вынимать ось 5, направляться придержать грузики 8 и шестерню 10 (вместе с муфтой 9 и обоймой 1 регулятора), дабы они не выпали во вовнутрь ТНВД. Придерживая подробности, извлекаем оську 5, а по окончании грузики 8 и шестерню 10, наряду с этим следите дабы не упали шайбы 6 и 7. По окончании извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и в случае если на неё налёт от коррозии, удалите его самой небольшой наждачной бумагой (2000-ой) либо шерстяной ветошью с полировальной пастой.

Затем направляться надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, конечно подвигать муфту на протяжении оси. Другими словами направляться добиться лёгкого перемещения подробностей, и остаётся все подробности промыть в чистом дтизельном горючем и собрать регулятор обратно. Новичкам рекомендую в ходе разборки делать снимки хотя бы на сотовый телефон, это позже окажет помощь верно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается таковой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и позже заглушить двигатель, то тёплый мотор уже не заводится.

Кое-какие водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на тёплый ТНВД, вылив как минимум несколько литров и охладив его, и дизель лишь затем заводится. Казалось бы чудеса, но тут ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает нужное давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится вследствие того что холодное горючее, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее горючее, а чем выше вязкость горючего, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Кое-какие автовладельцы, дабы запустить дизель с очень сильно изношенным плунжером, додают в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, дабы повысить вязкость).

Но сами осознаёте, что это не дело и ТНВ требуется ремонт и проверка давления.

Проверить состояние плунжерной пары возможно двумя методами: первый это снять ТНВД и отвести его в специальную мастерскую. Но ремонт и диагностика может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), исходя из этого тем кто обожает всё делать собственными руками, либо не имеет толстого кошелька, лучше применять второй метод.

К тому же второй метод проверки возможно сделать кроме того не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется особый прибор, к примеру как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , что направляться приобрести. Возможно применять и более ветхий прибор модели КИ-4802, либо сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора направляться выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается замечательный манометр, рассчитанный на давление не меньше 350 кг/см?.

Иначе трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) либо М14х1,5 (для отеч. автомобилей). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (дабы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок либо в центральное отверстие головки насоса, вместо выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И по окончании вкручивания прибора замеряется давление горючего, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то стартером).

В случае если давление на манометре будет менее 300 кг/см?, то плунжерная пара изношена и направляться её восстанавливать (к примеру напылением), либо брать новую.

Очистка сеток по окончании ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, в обязательном порядке направляться произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД пара штук.

какое количество их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов расположение сеток продемонстрировано на фото чуть ниже. Сеточки направляться вынуть и шепетильно промыть в дизельном горючем, при промывке очень нечистых сеточек, их направляться чистить зубной щёткой.

В заключение скажу несколько слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (к примеру «Toyota Crown») их начали устанавливать сейчас.

На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а лишь электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не смогут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут возможно сообщить, не следует утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве небольших городов не удастся, поскольку нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (в случае если лишь запчасти Б/У на разборках).

Кроме того такие насосы без электронного диагностического оборудования не окажется, поскольку всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) руководит бортовой компьютер.

И на такие насосы стоит лишь молиться, заливать лишь хорошее и отстоенное горючее и чаще поменять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимний период по возможности поддерживайте бак полным, и иногда чистите сеточки и своевременно поменяйте топливные фильтры. По большому счету рекомендую поменять топливные фильтры кроме того преждевременно, рекомендованного заводом изготовителем, поскольку их советы вычислены на европейское горючее, а не на отечественную бурду.

направляться не забывать, что топливный насос большого давления весьма правильный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД собственными руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж несложен, но однако вероятен, удач всем.

Ну а кто желает обучиться обслуживать современные дизеля и получать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и обучаемся.

Материалы: http://www.shatak.ru/remont-tnvd-svoimi-rukami/

Любой автомобилист в курсе, где находится бензонасос. Этот небольшой компонент является настоящим «сердцем» топливной схемы любой машины. Его бесперебойная работа важна не только для увеличения рабочего ресурса авто, но и для безопасности водителя с пассажирами. Для своевременной диагностики потребуются знания строения бензонасоса. Все манипуляции могут быть выполнены своими руками.

Чтобы понять и устранить возможные неполадки с бензонасосом, важно знать его устройство. Данный компонент двигательной схемы подает топливо к мотору. Неисправности бензонасоса становятся причиной неполадок в остальных системах машины. До изобретения этого «труженика» топливо двигалось по специальному шлангу благодаря силам гравитации.

Чтобы регулировать объем топлива, необходим редуктор бензонасоса. Поэтому проверка уровня давления необходима для того, чтобы ремонт был более результативным. Редукторы бывают электрическими и механическими, это деление определяет порядок диагностики и ремонтных манипуляций.

Принцип работы электрического редуктора – проталкивание топлива с определенной скоростью. Для проверки функционирования используется электронная система, проводящая мониторинг соотношения воздуха и топлива, уровень содержания выхлопных газов. Запуск электрического бензонасоса происходит от электродвигателя при включении замка зажигания.

ВАЖНО: старые модели авто имели заданную скорость движения топлива.

Бензонасосы, имеющие механическое устройство, устанавливаются во всех видах карбюраторных автомобилей. Давление топливной подачи в этом случае имеет низкий уровень. Крепеж насоса выполняется снаружи, в то время как электрические модели – монтируются внутри машины.

Стоит заметить, что на некоторых автомашинах устанавливаются оба типа бензонасоса. Функция одного – работа с малыми объемами и высоким давлением, вотчина второго – большие объемы и низкое давление.

Первый тревожный сигнал, характеризующий нарушение работы бензонасоса, это прерывистое движение транспортного средства. Появление этого признака означает, что требуется ремонт своими руками.

Продолжительное заведение двигателя также свидетельствует об определенных неполадках в бензонасосе. В один «прекрасный» миг мотор может вообще не завестись. Первопричина этого – падение давления в системе, поэтому в первую очередь проводят проверку на отсутствие протечек.

Проверить устройство бензонасоса можно специальным индикатором, приобрести который можно в магазине автозапчастей. Монтаж этого прибора выполняется своими руками согласно приложенной инструкции. При заглушенном двигателе происходит диагностика давления в топливной сети. Снижение уровня давления за 5-7 мин до 1,6 атмосферы свидетельствует о неполадках в топливном регуляторе или форсунке. Выявление «виновника» является этапом, предваряющим сам ремонт.

Чтобы провести диагностику работы бензонасоса и проверить показатели давления, можно воспользоваться манометром. Прибор необходимо подключить к рампе топлива и вывести на лобовое стекло, используя кромку автомобильного капота. Включение зажигания является стартом для фиксации показаний манометром. Норма колебаний давления от 300 до 380 кПа. После этого машину нужно разогнать до 3-й передачи и проверить еще раз показания прибора. Если уровень давления не изменился, значит, повода для беспокойства нет, и ремонт требуется какой-то другой составляющей машины.

При изменении уровня давления в топливной системе следует обратиться к профессионалам.

Если машина начинает глохнуть на ходу, причина чаще всего кроется в электрике. Подтвердить или опровергнуть данные опасения можно, протестировав реле бензонасоса. Диагностику можно провести своими руками, подключив к бензонасосу лампочку контроля. При включении зажигания эта лампочка должна на 2-3 сек загореться. При отсутствии этого сигнала требуется ремонт электрической системы авто.

Протечка топлива ликвидируется элементарно – заменой прокладок, клапанов, диафрагм и фильтров. Необходимо только знать устройство топливной схемы, сама замена не вызывает сложностей даже у любителей. Ремонт же электрики лучше доверить специалистам автосалона или крупного сервисного центра.

В старых моделях машин установлены карбюраторы и механическая топливная система. Такое устройство реже ломается по сравнению с автомобилями инжекторного типа. В последние монтируется электрическая система и современный бензонасос. Электронная система контролирует уровень и скорость подачи топлива. Функциями бензонасоса является транспортировка топлива от бака до места образования смеси, а также создание требуемого уровня давления.

Выполнить любой ремонт своими руками проще, если известна последовательность отдельных операций. Сначала требуется проверить устройство на отсутствие внутри топливного бака заводского мусора (мелкие металлические частицы), который может попадать в насос и выводить последний из строя.

Все ремонтные работы, касающиеся функционирования бензонасосов, можно разделить на несколько направлений:

1) при обнаружении в топливном баке посторонних частиц его необходимо промыть. При невозможности вымыть весь мусор, бак нужно заменить;

2) подтекание масла является сигналом к проверке места соединения блока цилиндров и бензонасоса. Проверяются также уплотнительные прокладки теплоизоляции;

3) для снятия насоса требуется отсоединить нагнетающий и подводящий бензопроводы, после чего открутить крепежные гайки и снять шайбы на пружинах. После этого возможен демонтаж самого бензонасоса;

4) неисправность в работе насоса может вызвать деформированная диафрагма. В этом случае ее нужно укрепить полиэтиленовой пленкой;

5) машины, имеющие большой пробег, могут иметь ослабленные от нагрузки пружины диафрагмы. Ремонт – растягивание пружины с обратной установкой на место.

Данная статья отвечает на вопрос автовладельца: возможен ли самостоятельный ремонт топливного насоса в машине инжекторного типа? Он не только может быть выполнен своими руками, но и не представляет ничего сложного, что подтверждает видео:

Материалы: http://carmend.ru/engine/remont-benzonasosa-svoimi-rukami.html