Ford Focus, Автомобиль плохо разгоняется, Форд Фокус

5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Материалы: http://automn.ru/ford-focus/ford-35671-10.m_id-3292.m_id2-4594.html

Начиная с самых первых шагов по просторам постсоветского пространства, Ford Focus смотрел на все происходящее своими милыми непонимающими глазками, и старался адаптироваться ко всему, чему его не научили немецкие инженеры. К отвратительному топливу, к отсутствию дорог, к плохому маслу и неквалифицированному сервису даже у официалов. В результате автомобиль прошел проверку на вшивость, заболев лишь аллергией в легкой форме, которая постепенно, надо сказать, лечится, но иногда приобретает новые мутирующие формы от поколения к поколению.

Мы не станем делать акценты на каких-либо особенных пороках автомобиля. Их просто нет. Есть несколько раздражающих факторов, которые и вызывали все болячки в общем-то неплохой и надежной машины. Все было бы отлично, если бы не:

1. Ужасное топливо, которое приводит к выходу из строя системы питания вдвое раньше, чем закончится гарантия.
2. Несколько незначительных инженерных просчетов, связанных с задней подвеской. Это опять-таки не настолько вина инженеров, насколько дорожных служб.
3. Персонал сервисов, который Ford Europe до сих пор не может приучить к особенностям конструкции автомобиля Фокус, и его поколений, в частности.

Все же мы предпримем попытку систематизации неисправностей, повторимся, не для того, чтобы подчеркнуть огрехи, а для того, чтобы помочь владельцам знать, откуда ноги растут в той или иной характерной поломке. Где виноваты запчасти Фокус, а где сам владелец?

История с топливным фильтром Фокусов второго поколения может смело номинироваться на сценарий инженерно-комедийного фильма, и у нее есть все шансы получить гран-при. Фокус первого поколения возил топливный фильтр грубой очистки, как и все допотопные девятки и восьмерки, у себя под брюхом. Это не вызывало никаких сложностей ни с его заменой, ни с поиском, тем более.

Как только появился Фокус 2, владельцы панически искали топливный фильтр на бензиновых модификациях, но так и не могли его найти. Мурзилки наш человек читать не привык, поэтому доезжали до самого смертельного порога как фильтра, так и топливного насоса.

Дело в том, что конструкторы переоценили качество постсоветского бензина, и упрятали топливный фильтр в бензобак. На привычном месте фильтра не оказалось, поэтому особенно заботливые хозяева пытались прикручивать кооперативные китайские фильтрики на выходной топливной магистрали. Мало того, что этот кулибинский фильтр ничего очистить уже не мог, он еще больше нагружал топливный насос, стремительно приближая его к неминуемой смерти.

Через несколько лет выяснилось, что немцы запихнули топливный фильтр тонкой и грубой очистки в один корпус с насосом, и упрятали все это хозяйство в бензобак. Они-то не знали, что на нашем бензине фильтр выходит из строя через 40-50 тысяч пробега, в лучшем случае. Фильтр забивался, публика ехала к официалам, которые говорили, что корпус топливного насоса неразборный, фильтр достать нельзя, поэтому покупайте новый насос. На то время цена бензонасоса Форд Фокус 2 была около $240, поэтому желающие не выстраивались в очередь за новыми. Оказалось, что и насос разборный, и сетки отлично от Тойоты подходят, в общем, выкручивались, кто как мог. Пожалуй, это все основные проблемы с питанием бензиновых моторов.

Сцепление Форд Фокус 2, цена которого была на уровень выше корзины сцепления от 2110, особенными болезнями не страдало. Не сильно пострадаешь, если цена нового оригинального комплекта сцепления составляла около $400, а выжимной подшипник Форд Фокус 2 мог обойтись в $90-100. Неоригинальный выжимной стоит не намного меньше, хот на нем и написано Sachs, но ходит он хуже, чем фордовский aftermarket. То же относится и к диску сцепления.

Начали проявляться и некоторые сложности с третьим поколением Форд Фокус, касающиеся трансмиссии. На коробке с ручкой уже после 5-7 тысяч пробега могла проявляться течь правого сальника внутренней гранаты. Не смертельно, но неприятно. Виной тому, как выяснилось, тоже стали местные слесаря-сборщики, которые не до конца усаживали сальник по месту или могли повредить рабочую кромку. Как ни странно, но к новому двойному сцеплению PowerShift на автомате претензий практически не возникало, сама коробка иногда проявляла признаки недовольства трансмиссионным маслом, если оно уже было заменено после завода. Но говорят, что эта болезнь в виде подергиваний признана и в Европе, а завод разослал дилерам рекомендации по перепрошивке ЭБУ.

Практически на всех поколениях Фокус официалы не работают с рулевой рейкой, поэтому все вопросы по ее обслуживанию ложатся на плечи владельца. Если вы вписались в гарантию, то рейку заменят полностью, а если нет, то цена новой рейки может варьироваться в пределах $700. Правда, она разборная и подлежит восстановлению. Единственное, что неприятно, приходится искать ремкомплекты явно не родные, и это не совсем радует.

Задняя подвеска Фокус 2 и Фокус 3 не любит морозов. Это выяснилось еще лет шесть назад, но немцы пока не чешутся. Конструкция задней подвески похожа на Мондео, но выполнена из штампованного профиля для удешевления конструкции. Втулки и сайлент-блоки подвески не выхаживают полного срока то ли из-за качества резины, то ли из-за повышенных нагрузок на подвеску. Тем не менее, выходы находятся всегда. Передняя подвеска Фокус 2 особенных проблем не доставляла, за исключением, опять-таки, резиновых деталей, качество которых нестабильно.

Есть некоторые претензии у владельцев к качеству сборки салонных панелей. Время от времени в салоне заводятся сверчки, которые впрочем, легко локализуются и устраняются своими руками. Многие жалуются на поскрипывания пластика в районе крепления ремня безопасности, возле зеркала заднего вида в салоне, иногда сверчки перебираются на торпедо. Впрочем, несмотря на неаккуратную сборку и неравномерные зазоры в пластиковых панелях, на нервы это не действует, поскольку все это легко устранимо.

Достойный и надежный автомобиль, который не вызывает больших проблем и адекватен на 100% за свои деньги. Было бы здорово, если бы Форд немножко присматривался к качеству сборки во Всеволожске, тогда проблем со сборкой стало бы меньше. А бензин… Тут медицина бессильна. Будем лечить любимый Фокус народными средствами.

Материалы: http://myfords.ru/ford-fokus-diagnoz-allergiya

Кто-нибудь знает, случайно или нет, каким должен быть УОЗ на 2.0 Zetec USA 2002 на холостом ходу, при прогретом движке? Мерял на своем - окло 30 град., что честно говоря смущает меня

Жуткая тупость при разгоне.

Если не секрет. каким образом меряли?И для чего?

Угол опережения зажигания . он регулировался бы(автоматически) при установке датчика детонации..Но. по крайней мере на рус фокусах он не ставится. Да и на амермкосах наверное тоже.

На двигателях Zetec датчика детонации нет, что в европе, что в америке.

Смущает не маленький расход, при моей ну очень экономичной езде. ну разве что пробки конечно

Дайте угадаю. Литров 15 наверное.

16.7 если очень аккуратно ехать. если по динамичнее и с включенной O\D - под 18.

Убитца веником. У тебя наверно своя скважина в подвале.

УОЗ вычисляется компом на основании показаний датчиков ДМРВ, полжения к.вала, температуры двигателя, может в этом направлении копать(в смысле какой то из датчиков?).

Имеющимся у меня автосканером я только датчик температуры ДВС читал.

А вот остальные он не понимает. Если хотя бы знать скока воздуха должно поступать ну к примеру на ХХ, тогда можно было б хоть как-то протестить ДМРВ (он, кстати, на ХХ у меня показывает 1,4). Если уж его менять, то по более весомым догадкам - он не дешевый

ИМХО надо сканер сменить.

У меня причем как тока завелся - УОЗ около 12 потом растет и до таких вот больших значений.

пока смотрю на последовательность замены

свечи - провода - катушка - лямбда .

Я поменял всё , что Вы написали и в том же порядке на всё оригинальное, кроме катушки - НИКАКОГО эффекта!! А расход у меня примерно такой, даже чуть поболее, вроде как.

Кстати какой бензин льёте? 92-й?

Везде при увеличении оборотов и нагрузке угол опережения увеличивается, но не в фокусе

Кажется. ДД работает на тех режимах, где возможно возникновение детонации. На ХХ добиться детонации нереально

у меня фф1 америк.двиг сплит порт датчик детонации стоит,а у вас почему нет?

Поищите инфу по интернету, что то вы не то меряете.

Мерим мы: Ignition Timing Advance for 1 cylinder

грубый перевод: Прогресс Выбора времени воспламенения для 1 цилиндра

У меня показания очень похожи на первый график у andrkom

Timing именно время, но не угол.

Как ты считаешь,так что это за параметр?У тебя он 19,5 у меня 30 и симптомы такие же как в постах выше,т.е жрет,правда у меня еще долговременная топливная в минусах.

это где ты подсмотрел

если тута, то надо глянуть что там за параметр открыт. Я так не помню.

Материалы: http://ffclub.ru/topic/127866/