Обработка днища автомобиля своими руками: мажем, или везем на сервис?

• Обработка днища автомобиля своими руками: мажем, или везем на сервис?
• 1. Для чего нужна антикоробработка
• 2. Виды обработки
• 3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?
• 4. Чем можно обработать днище машины?
• 5. Как лучше – сделать самому или отдать на сервис?
• 6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

Без сомнений, кузов является несущим элементом любого автомобиля. Но, не менее важным элементом является днище транспортного средства, оно играет роль платформы, на которой собраны все остальные элементы кузова. Именно поэтому, во время покупки автомобиля, первое, на что нужно обратить внимание – это состояние кузова автомобиля и соответственно днища.

Для того, что бы продлить срок службы всего автомобиля необходимо защитить его основные элементы от химических, механических и электрохимических воздействий окружающей среды.

1. Для чего нужна антикоробработка

Появление коррозии на днище автомобиля со временем может привести к образованию дыр, которые, в свою очередь не только снижают прочность всей конструкции кузова, но и провоцирую появление деформаций, перекосов, прогибов и пр. Если вовремя не обнаружить очаги коррозии и не остановить их, дыры будут охватывать все большую часть автомобиля. Более того, деформации и повреждения негативно сказываются на эксплуатации подвески и ходовой части автомобиля. Также, может нарушиться развал и схождение передних колес и некорректно работать пружины и амортизаторы. Все это может произойти из-за образования коррозии, которая не была вовремя ликвидирована.

Коррозия металла, или, проще говоря, ржавчина, возникает вследствие внешнего воздействия влаги, в частности дождя, снега, тумана и луж. Также ржавчина может возникнуть вследствие механических повреждений, образованных ударами от щебенки и гальки, ездой по некачественному дорожному покрытию, ездой в высокой траве, по пескам, пыльным дорогам и пр.

Все это приводит к тому, что защитный слой снимается, и воздействие внешних раздражителей приходится непосредственно на днище автомобиля. В результате, заводская защита уже не является целостной и пропускает воздух и влагу, что и приводит к образованию коррозии. Коррозийные участки, в свою очередь, требуют проведение такой процедуры, как антикоррозийная обработка.

2. Виды обработки

Антикоррозийная защита для автомобиля может быть изготовлена из разных составляющих. В том числе и агрессивных химических элементов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на компоненты раствора и выбирать смесь так, что бы она эффективно устранила коррозийный налет, при этом, не повредив лакокрасочное покрытие.

Защитный слой должен покрывать металл и надежно защищать его от внешних воздействий. В большинстве своем антикор носят на такие элементы автомобиля, как крышка багажника, колесные арки, места сварки, а также днище автомобиля. В каждом антикоррозийном составе должны присутствовать частицы, которые обеспечивают хорошую адгезию.

Так как на большинстве участков днища автомобиля образуется конденсат, их обрабатывают водоотталкивающими составами. В местах сварочных швов необходимо использовать антикор, который имеет ярко выраженные механически устойчивые свойства. Также. для пущей уверенности и большей защиты использую дополнительные составы, в частности антигравий.

Наиболее популярными являются битумная и восковая обработки. Данные составы лучше всего сочетаются с цинком, бронзой, а также замедлителями ржавчины и укрепителями материала. Также, на современном рынке представлены антикоры на основе парафина, полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и пластика.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Не секрет, что не существует подержанного автомобиля без следов коррозии. Если вы приобретаете подержанный автомобиль, не зависимо от того насколько часто предыдущий владелец проводил антикоррозийную обработку, данную процедуру стоит провести повторно.

Автомобили отечественного производства, которые только сошли с конвейера, также нуждаются в антикоррозийной обработке, поскольку заводом-изготовителем данная процедура не предусмотрена. Более того, обработку антикором необходимо провести сразу же после покупки автомобиля.

Что касается автомобилей иностранного производства, заводы-изготовители выпускают транспортные средства, которые уже обработаны аникором. Это означает, что покупателю не стоит беспокоиться о защите иномарки от ржавчины, во всяком случае, ближайшие года два три. Так или иначе, все зависит от самого автомобиля, есть такие транспортные средства, в которых днище – это уязвимое место и, возможно, потребуется дополнительная защита, не зависимо от того предусмотрел завод-изготовитель антикоробработку или нет.

4. Чем можно обработать днище машины?

Для того, что бы грамотно и эффективно произвести обработку днища автомобиля необходимо определится с составом, а точнее с его назначением характеристиками. Так, составы для обработки днища автомобиля можно разделить на две основные группы. к первой относятся невысыхающие антикоры, которые заполняют микротрещины и дают возможность развиваться окислительным процессам, а также антикоры на основе воска и парафина, которые остаются эластичными даже при резкой смене температуры. Оба вида антикора используются для срытых внутренних поверхностей.

Ко второй группе относятся:

Битумные мастики с содержанием синтетических масел, которые защищают кузов от механических повреждений и кислорода. Наносить битумные мастики рекомендуют слоем не толще 0,4 мм;

Мастики на основе каучука считаются одними из самых эффективных, и в большинстве своем используются на заводах;

Жидкий пластик является дополнительным материалом, который закрепляет слой основного антикора.

Прежде чем наносить выбранное средство необходимо защитить тормозные колодки, для этого используют полиэтилен. Антикор необходимо наносить с помощью кисти или распылителя. Обязательными для обработки также являются колесные арки, внутренняя часть капота автомобиля, элементы подвески и сварные швы. Таким образом, обработку автомобиля антикором необходимо проводить комплексно.

5. Как лучше – сделать самому или отдать на сервис?

Обработать днище автомобиля своими руками или доверить данную процедуру специалистам автомобильного сервиса – дело индивидуальное и зависит от того сколько времени и денежных средств автовладелец готов потратить на данную процедуру.

Многие считают, что антикоррозийную обработку желательно проводить на специализированном сервисе, где есть подъемник, но если у вас в гараже есть смотровая яма – обработка своими руками вполне допустима.

В автомобильных сервисах транспортное средство просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 30 минут, в это время вам придется самостоятельно вымыть авто и дать ему полностью высохнуть. Также важно перед обработкой проверить автомобиль на наличие повреждений. Где бы ни происходила обработка антикором, она всегда начинается с обработки скрытых полостей, в которые антикоррозийные средства распыляются.

В сервисных центрах данную процедуру проводят методом воздушного распыления под определенным давлением, а вот толщина защитной пленки должна быть не более 60 мкм. Только после этого можно приступать к обработке колесных арок и непосредственно самого днища автомобиля. В данном случае толщина защитного средства должна составлять не менее 250 мкм.

После завершения антикоррозийной обработки автомобилем желательно не пользоваться в течение суток, так как состав должен полностью высохнуть.

6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

Коррозия или ржавчина металла является одним из основных врагов днища автомобиля и возникает в результате прямого воздействия снега, дождя, луж и механических реагентов. Влаге свойственно проникать под антикоррозийный слой и разъедать металл. Более того, зимой образовываются ледяные наросты, которые также наносят вред автомобилю. Как известно, все это приводит к коррозии и образованию дыр.

Так, специалисты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку раз в год или два, таким образом, вы всегда будете знать, в каком состоянии находится ваш автомобиль и какие меры необходимо предпринять для его защиты.

Для того, что бы продлить срок службы автомобиля в целом необходимо регулярно выполнять процедуры по его защите. Так, в качестве профилактики днище автомобиля по возможности должно находиться в чистоте. Для этого рекомендуют минимум один раз в месяц мыть днище автомобиля, особенно зимой, когда дороги посыпают солью и другими элементами, которые негативно воздействуют на кузов автомобиля. Важно помнить, что защита кузова – это защита автомобиля в целом.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Вам также может быть интересно

Семиместный кроссовер Toyota Rush показали официально

Nissan запускает производство деталей для своих легендарных классических моделей

Новое поколение Porsche 911 Turbo S станет еще мощнее

Электромобиль Samsung SM3 удивляет всех своими новыми характеристиками

• © 2017 Auto.Today
• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• Конфиденциальность
• Реклама на сайте
• Редакция

Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы, за достоверность и содержание рекламы

Материалы: http://auto.today/bok/1385-obrabotka-dnischa-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Днище и колёс­ные арки авто­мо­биля наи­бо­лее под­вер­жены воз­дей­ствию кам­ней и песка, летя­щих с дороги при дви­же­нии. Для защиты исполь­зу­ется спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­рого отска­ки­вают камни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­биля явля­ется пес­чано-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­вает элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Про­стая вода без солей не несёт такой опас­но­сти для авто­мо­би­лей, име­ю­щих стан­дарт­ную завод­скую защиту. Уско­ряет появ­ле­ние и рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии именно нали­чие солей в кли­мате и на доро­гах. Больше всего соль воз­дей­ствует, когда тем­пе­ра­тура под­ни­ма­ется выше нуля. При моро­зах такого силь­ного дей­ствия соли нет. Поэтому очень важно чаще мыть днище и колёс­ные арки во время сля­коти.

Таким обра­зом, защит­ное покры­тие должно также обес­пе­чи­вать хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защиту.

Ржав­чина как айс­берг, её видно только на 10 про­цен­тов. Влага попа­дает и оста­ётся в труд­но­до­ступ­ных местах без вен­ти­ля­ции. В боль­шин­стве слу­чаев кор­ро­зия начи­на­ется изнутри и пере­хо­дит наружу.

Уяз­ви­мыми для кор­ро­зии зонами явля­ются места с точеч­ной свар­кой. При сварке из металла испа­ря­ется галь­ва­ни­че­ское покры­тие и ослаб­ля­ется моле­ку­ляр­ная струк­тура металла. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ется риск окис­ле­ния металла – кор­ро­зии.

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для днища, их пре­иму­ще­ства и недо­статки, а также как про­из­во­дится обра­ботка днища авто­мо­биля сво­ими руками.

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния металла идёт цин­ко­вое покры­тие, также извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ется одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­тели могут при­ме­нять раз­лич­ные методы нане­се­ния цинка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­ного покры­тия может неко­то­рое время не ржа­веть. Далее сле­дует завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния влаги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внутри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ными мате­ри­а­лами для защиты днища авто­мо­би­лей ино­стран­ного про­из­вод­ства явля­ются покры­тия на основе поли­ви­нил­хло­рида (ПВХ), поли­уре­тана (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

Защит­ные составы днища на основе ПВХ пред­став­ляют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­рида в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он имеет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ется изно­со­стой­ким покры­тием. Глав­ным пре­иму­ще­ством такого покры­тия явля­ется дол­го­веч­но­сть. Пла­сти­золи на основе ПВХ дают дол­го­сроч­ную защиту и явля­ются эла­стич­ными. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ряет всем тре­бо­ва­ниям, поэтому пред­ва­ри­тельно при­ме­ня­ется спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

Нане­се­ние пла­сти­золя про­из­во­дится бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­вует в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ется с защит­ным соста­вом.

На заводе, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ется воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­туры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­тора часов). Во время нагрева, частицы ПВХ раз­мяг­ча­ются и рас­тво­ря­ются в пла­сти­фи­ка­торе, фор­ми­руя одно­род­ную плёнку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вится стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плёнки защит­ного покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веще­ств, спо­соб­ных испор­тить целост­но­сть плёнки. Абра­зи­во­стой­ко­сть уси­ли­ва­ется напол­ни­те­лями, вхо­дя­щими в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ется его спо­соб­но­сть нано­ситься при помощи рас­пы­ле­ния, не заби­вая сопла рас­пы­ли­те­лей. Для этого подо­браны напол­ни­тели, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ниям.

Покры­тие на основе поли­уре­тана явля­ется более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защита от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гаться при мень­шей тол­щине покры­тия. В итоге сни­жа­ется общий вес авто­мо­биля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане ( PU ) соче­тают в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защиты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие имеет более высо­кую сто­и­мо­сть, чем покры­тие на основе ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­ному покры­тию на основе ПВХ и поли­уре­тана (ПУ) явля­ется акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­риал имеет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

Суще­ствуют раз­ные мне­ния на счёт того, стоит ли обра­ба­ты­вать днище и колёс­ные арки на новом авто­мо­биле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­тают, что авто­мо­биль имеет завод­скую защиту и не тре­бует допол­ни­тель­ной обра­ботки, а услуга в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­ботке пред­на­зна­чена для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­руют, говоря, что стан­дарт­ной защиты не доста­точно, так как защит­ное покры­тие днища на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щину, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мента, а споры оста­ются.

Авто­про­из­во­ди­тели, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­мата в кон­крет­ной мест­но­сти, чтобы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать днище кузова по-раз­ному. Если авто­мо­били, пред­на­зна­чен­ные для рай­она с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ются в города с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защита кузова необ­хо­дима.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­ботки днища кузова можно счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для этого момент, так как днище и колёс­ные арки иде­ально чистые и без при­зна­ков ржав­чины. В любом слу­чае, нужно изу­чить какую завод­скую защиту имеет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ется его обра­бо­тать, сов­ме­стима ли допол­ни­тель­ная защита с завод­ским покры­тием и не навре­дит ли ему.

В целом составы для обра­ботки днища можно раз­де­лить на две группы. Это защит­ные составы для откры­тых поверх­но­стей и про­дукты для скры­тых поло­стей.

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей можно в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­ботки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту, пред­став­ляют собой мастики на основе резины, битума или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ются стой­кими к воз­дей­ствию кам­ней и умень­шают шум в салоне. Они могут рас­пы­ляться при помощи спе­ци­аль­ного писто­лета (shutz gun) или нано­ситься кистью. Их задача гер­ме­ти­зи­ро­вать днище от окру­жа­ю­щей среды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защиты днища имеют битум­ную основу. Про­дукты на основе битума явля­ются не отвер­жда­е­мыми. Они про­дол­жи­тель­ное время оста­ются эла­стич­ными и не ста­но­вятся хруп­кими.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит резину и поли­меры, засты­вает, но оста­ётся эла­стич­ным. От него отска­ки­вают мел­кие камни.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту, не про­ни­кают доста­точно глу­боко в складки металла и труд­но­до­ступ­ные места, где обычно воз­ни­кает кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тивны, если нане­сены на чистую сухую поверх­но­сть, лучше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ется, то влага будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В итоге кор­ро­зия будет раз­ви­ваться внутри защит­ного покры­тия и не будет заметна. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­каться. Через тре­щины вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­ботку, пред­став­ляют собой густые составы на основе масел, пара­фина и воска. Защит­ная плёнка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плёнки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ными соста­вами, поз­во­ляет испа­ряться влаге, остав­шейся внутри. Такое свой­ство помо­гает предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чины.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­няться на днище даже внутри салона. Вос­ко­вые составы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Составы на основе масла можно счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они имеют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­но­сть, вытес­няют влагу и не высы­хают. Масла могут раз­мяг­чать завод­скую защиту днища.

Защит­ные покры­тия на основе воска и масел не дают меха­ни­че­скую защиту днищу, не явля­ются дол­го­веч­ными и тре­буют пери­о­ди­че­ского обнов­ле­ния.

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­гими харак­те­ри­сти­ками. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щинки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ются про­дук­тами на вос­ко­вой или мас­ля­ной основе. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­торы, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защиту нужно пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить влагу и защи­тить металл. Состав важно нано­сить рас­пы­ле­нием так, чтобы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ниях (360 гра­ду­сов) и попа­дало во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нельзя исполь­зо­вать рас­пы­ли­тели, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лезны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие составы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ется пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­ботки (через 1–2 года).

Отдельно стоит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ется загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­нием анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­ально для защиты металла авто­мо­биля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ется для днища, содер­жит в себе много пара­фина. Мяг­кое исполь­зу­ется для обра­ботки внутри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­вало себя как хоро­ший анти­кор. Оно хорошо дер­жится на поверх­но­сти и не смы­ва­ется водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защиты и тре­бует пери­о­ди­че­ского обнов­ле­ния.

• Будем рас­смат­ри­вать алго­ритм под­го­товки и обра­ботки днища анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­ботка дру­гими сред­ствами имеет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс оди­на­ко­вый.
• Перед нане­се­нием сред­ства, днище должно быть чистым. Про­це­дуру нужно делать на подъ­ём­нике, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Днище и арки про­мы­ва­ются горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­нием. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мойки под дав­ле­нием, нужно исполь­зо­вать щётки для тща­тель­ной чистки днища.
• Если тре­бу­ется защи­тить покры­тием колёс­ные арки, то сни­ма­ются колёса.
• Потом днище и арки высу­ши­ва­ются теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ются сжа­тым воз­ду­хом.
• Если есть ржав­чина, то её нужно убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чины. Луч­шей под­го­тов­кой можно счи­тать пес­ко­струй­ную обра­ботку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­но­сть, то оно только уско­рит появ­ле­ние ржав­чины.
• В иде­але, допол­ни­тель­ное покры­тие днища должно нано­ситься, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем толще покры­тие на днище, тем оно эффек­тив­нее дей­ствует как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ется дорож­ный шум, шум от покры­шек.

• На отбор­товку порога лучше накле­ить маляр­ную ленту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, чтобы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если будете покры­вать защит­ным покры­тием арки колёс, то по краям кры­льев тоже сле­дует накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­риал.

• Ком­по­ненты, кото­рые нагре­ва­ются или имеют дви­жу­щи­еся части (к при­меру, шаро­вые опоры, амор­ти­за­торы), не должны покры­ваться сред­ством для днища. Для заклейки таких частей исполь­зуйте газеты и маляр­ную ленту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нужно нагреть. Для этого поло­жите его в ведро с горя­чей водой на несколько минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в ведре горя­чей воды помо­жет лучше и легче его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­шает вяз­ко­сть. Так сред­ство будет лучше рас­пы­ляться. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ется слиш­ком жид­кий, то можно немного умень­шить дав­ле­ние на писто­лете.

• В скры­тые поло­сти (лон­же­роны и уси­ли­тели) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ется через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ются конус­ным свер­лом. Детали, не под­ле­жа­щие обра­ботке, нужно закрыть при помощи укрыв­ного мате­ри­ала и маляр­ной ленты.

• Тем­пе­ра­тура при нане­се­нии должна быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­но­сть воз­духа не более 60 %.

• Анти­гра­вий­ный состав имеет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его сложно или невоз­можно пере­ме­шать в одно­род­ную массу.
• 1 литра анти­гра­вия обычно хва­тает на 1 кв. м. 4.5 банки хва­тает для покры­тия 4-х арок, днища и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­биле.
• Перед рас­пы­ле­нием сред­ства нужно встрях­нуть бал­лон не менее минуты, после того, как ста­нет слышно шарик.
• Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии должно быть 3–4 PSI . Это даст покры­тие, по внеш­нему виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем меньше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.

• Нельзя рас­пы­лять на ком­по­ненты выхлоп­ной системы, тер­мо­за­щиту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­циал, ком­по­ненты тор­моз­ной системы.
• Защит­ный состав рас­пы­ля­ется мед­лен­ными рав­но­мер­ными дви­же­ни­ями. Дер­жите сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.

• Анти­гра­вий нано­сится мок­рый по мок­рому, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной сушки.

• Тол­щина покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­дает и его тол­щина сокра­ща­ется.

Материалы: http://kuzov.info/obrabotka-dnishha-avtomobilya-svoimi-ru/

Некоторые из владельцев ВАЗ 2110 еще помнят нашумевшую рекламу, в которой описывались все достоинства оцинкованного кузова новой на тот момент Тольяттинской машины. В рекламе говорилось — оцинкованный кузов не ржавеет и поэтому владельцу новенькой «Десятки» не придется тратится на защиту от коррозии. По человечески жалко тех людей, которые поддались рекламе и не защитили даже днище своей «Десятки», ведь в крупных, промышленных городах незащищенное днище Тольяттинской машины начинало ржаветь уже после первой зимы.

Конечно, когда человек видит ржавчину на практически новом, а главное на своем автомобиле, он понимает, что антикоррозийная обработка необходима любому, даже оцинкованному кузову. Но почему ржавеет цинк? Ведь слой цинка должен препятствовать процессам коррозии.

На самом деле, цинк замедляет процесс коррозии, но в условии наших соленых зим, даже он не способен уберечь днище и тем более колесные арки автомобиля от «рыжей напасти». Кузов является самой важной частью автомобиля, отремонтировать подвеску, коробку передач и даже двигатель, в большинстве случаев будет существенно дешевле, чем произвести качественный кузовной ремонт, а продать машину с убитым кузовом за хорошие деньги просто не реально. Итак, как же защитить свой автомобиль от коррозии?

Тем водителям, которые купили автомобиль с уже защищенным днищем, стоит понимать, что каждый контакт днища с лежачим полицейским, бугром на дороге, да и с обычным щебнем вылетающим из под колес собственной машины, портит антикоррозийное покрытие автомобиля.

Слой защитной мастики, после подобного контакта, может и не стереться до металла, но в нем может появится трещина в которой будет собираться вода и грязь, а это вечные спутники ржавого и гнилого кузова.

Поэтому после покупки подержанного автомобиля желательно удалить старую мастику с днища — это позволит провести качественную антикоррозийную защиту днища и заодно убедится в целостности лонжеронов — гнилой металл вполне мог быть скрыт под антикором.

Для работы по очистке и обработке днища вам понадобится:

1. паяльная лампа и шпатель.
2. средство для удаления мастики.
3. щетка по металлу, или большое количество наждачной бумаги.
4. очень хорошо иметь под рукой компрессор с насадкой для пескоструя.
5. щетку, или валик.
6. бумажная, монтажная лента.
7. преобразователь ржавчины.
8. растворитель.

Антикоррозийная обработка авто по количеству затраченного времени во многом зависит от метода удаления старого защитного слоя. Наиболее мучительный способ удаления старой мастики заключается в зачистке днища щеткой по металлу, или же наждачной бумагой.

Для удаления мастики таким способом понадобится проделать огромную работу и даже если вы будете одевать насадки из наждачной бумаги на электроинструмент — эти насадки будут очень быстро забиваться, их будет необходимо менять, а на это будет уходить время. Кроме этого, стоит понимать, что днище автомобиля не плоское и добраться электроинструментом в эти полости может оказаться невозможным.

обработанное днище

Работу с паяльной лампой также нельзя назвать легкой, но она значительно ускоряет процесс работы, ведь нагретая ею мастика уже довольно легко снимается шпателем. При работе с паяльной лампой следует соблюдать осторожность, ведь расплавленная мастика может капать в низ — необходимо одеть плотную одежду, перчатки и защитные очки.

Компрессор есть далеко не у каждого автомобилиста, но антикоррозийная обработка своими руками с помощью компрессора отнимает значительно меньше сил, чем в первых случаях. Пескоструйка производится с помощью песка, который засыпается в специальный, пескоструйный «пистолет».

Важным моментом при работе с пескоструем является защита порогов и нижней части кузова от случайных повреждений песком, подающимся под большим давлением. Для этого можно обклеить нижнюю часть автомобиля монтажной пленкой, но работать пескоструем следует внимательно, ведь бумага защитит краску от пескоструя совсем не надолго.

При умелой работе, пескоструй сэкономит много времени и удалит не только старую мастику, но и ржавчину с уже гнилым металлом.

Обработка днища автомобиля своими руками может быть произведена с помощью недавно появившихся средств для удаления краски и мастики — пожалуй именно этот метод наиболее эффективен и наименее трудозатретен. Ведь данное средство просто наносится на кузов валиком, или щеткой, после нанесения оно разжижает старую мастику и ее можно быстренько снять шпателем.

Каким бы способом вы не очищали днище от старой мастики, после ее удаления днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Задача преобразователя ржавчины состоит в превращении оставшейся на кузове ржавчины в грунт — это очень важный момент, ведь не удаленная ржавчина под новым слоем антикора будет прогрессировать еще быстрее, чем ржавчина на открытом участке кузова. Преобразователь ржавчины можно нанести обычной тряпкой. После нанесения ему следует дать высохнуть и лишь затем приступить к нанесению нового антикора.

ржавчина на днище авто

Большинство автомобилистов не разводят дискуссии на тему «Чем обработать днище автомобиля», ведь практика показала, что лучше всего для этих целей подходит Битумная мастика. Кроме дешевизны, к ее преимуществам можно отнести упругость, которая позволяет мастике противостоять стиранию дольше, чем на это способны напыляющиеся средства.

Изначально мастика довольно густая, но для того чтобы исключить вероятность появления полостей между металлом днища и защитным слоем из мастики, ее следует либо нагреть, или же разбавить и размешать с растворителем.

Для большинства водителей второй способ более предпочтителен, просто потому, что он требует меньше затрат и работать с холодной мастикой все же приятней, чем с горячей мастикой, но стоит заметить, что горячая мастика прилипает к кузову более надежно, чем холодная. При наличии энтузиазма, антикоррозийная обработка днища может занять по времени не более одного дня.

Защита днища из салона автомобиля

Если вы думаете, что днище автомобиля может проржаветь только со стороны улицы — вы ошибаетесь . Вспомните как зимой вы садитесь в автомобиль в обуви, к подошве которой прилипло столько снега, что из него можно слепить снеговика.

Вспомните, не тек ли в вашем автомобиле кран отопителя, или сам радиатор системы отопления — тосол и антифриз очень и очень значительно ускоряют процесс коррозии. Мастика наносится в несколько тонких слоев, выливать мастику прямо из банки не нужно, такими темпами ваш автомобиль может потяжелеть и на 100кг — все должно быть в меру.

В целом процесс защиты днища из салона выполняется по тому же принципу, что и при защите со стороны улицы, но в этом случае прийдется потратить время на демонтаж кресел, ковров и других элементов салона.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает обязательную защиту колесных арок. Почему не защищенные колесные арки ржавеют еще быстрее, чем незащищенное днище?

антикоррозийная обработка колесных арок

Дело в том, что из под колес автомобиля постоянно вылетает: песок, грязь и щебень который ударяет по аркам и даже если они защищены, со временем такой пескоструй протрет мастику. Наиболее эффективным способом защиты колесных арок являются пластиковые подкрылки.

Для защиты колесных арок вам понадобятся:

• сами подкрылки.
• саморезы, шуруповерт, или отвертка.
• мастика.
• средство, или инструмент для удаления старой мастики.
• герметик.

Удаление старой мастики с колесных арок автомобиля производится по тому же принципу, что и удаление мастики с днища автомобиля. После нанесения новой мастики, ей следует дать просохнуть не менее суток и только после этого одевать подкрылки, ведь если одеть их почти сразу — они могут прилипнуть.

Под каждую модель автомобиля выпускаются собственные подкрылки, в большинстве случаев они крепятся саморезами. Для большей аккуратности, щель между крылом и подкрылком можно заделать герметиком.

Наверняка вы видели, как на порогах старых автомобилей образовывается не только ржавчина, но даже сквозные отверстия, что бы этого не произошло в пороги следует закачать отработанное масло. Для этой цели на порогах многих автомобилей предусмотрены специальные пробки.

антикоррозийная обработка двери

Закачку отработки лучше производить с помощью компрессора, ведь он позволит распылить отработку по всей полости порога. Не редко на старых автомобилях ржавеют дверцы — это вызвано тем, что между стеклом и уплотнителем все же присутствует небольшая щель и во время дождя вода постепенно скапливается в дверце.

Чтобы избавится от этой проблемы придется разобрать дверцу и залить в нее отработку. На большинстве импортных автомобилей дверной карт крепится болтами и поэтому он снимается легко, но на отечественной классике карт крепится специальными клипсами, которые могут сломаться в процессе демонтажа.

При снятии карта с дверцы классических Жигулей следует иметь под своей рукой несколько запасных клипс.

Антикоррозийная обработка кузова включает в свой процесс и защиту посадочных мест переднего и заднего стекла. Если на новых моделях автомобилей переднее и заднее стекло вклеивается, то на таких машинах как ВАЗ 2106, или же ВАЗ 2115, стекла устанавливаются на специальных резиновых уплотнителях называемых «замками».

Со временем под этими уплотнителями собирается влага — ( дожди, зима) и кузов начинает гнить прямо под стеклом. Для того, чтобы этого не произошло стекло следует снять и промазать посадочное место «пушечным салом».

При съеме стекла нужно быть довольно аккуратным, ведь неправильные действия могут привести к тому, что оно просто разобьется, или треснет. Обратите внимание, что по средней части резинового уплотнителя стекла проходит блестящая полоска.

Перед выталкиванием стекла ее следует снять, а уже после этого стекло можно выдавливать. Выдавливание производится следующим способом: один человек давит на стекло со средины, а второй страхует его с внешней стороны, чтобы стекло с большой силой не ударило по капоту.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля включает в себя защиту сварных швов, ведь любой специалист по металлам вам скажет, что процесс коррозии всегда более активно протекает именно на сварных швах.

Именно по этой причине, такие производители как Volvo, которые хоть и не промазывают мастикой колесную арку под подкрылком, но сам сварной шов находящийся под пластиковым подкрылком они дополнительно промазывают специальным гелем.

Конечно промазывать сварные швы на днище, которое уже покрыто новым слоем мастики нет никакого смысла, но если вы варили «стаканы» или другие части кузова, обработать их швы гелем было бы совсем не лишним.

Чистый автомобиль не так сильно подвержен ржавчине, чем постоянно грязный. Антикоррозийные средства для автомобиля включают в себя и полироль, который не только придает кузову автомобиля привлекательный вид, но еще и отталкивает влагу, а ведь она самым негативным образом сказывается на состоянии кузова.

Отполировать автомобиль можно и самостоятельно, без помощи специалистов, но в таком случае работу лучше выполнять вручную, без электроинструмента, ведь полироль — это абразив, который «съедает» небольшой слой краски, а инструментом можно снять слой более толстый, чем этого бы хотелось.

Процесс полировки кузова включает в себя тщательную мойку и просушку кузова с последующим нанесением и равномерным втиранием полироли в кузов. При полированиии кузова следует подобрать мягкую ткань, которая бы не царапала кузов.

Единственного верного ответа на этот вопрос нет. Качественный антикор, при аккуратной езде может прослужить даже более 10-яти лет, а не слишком качественная работа, проведенная на автомобиле любителя «низкой посадки» может не продержаться и один сезон.

Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля стоят не так дорого, больше придется заплатить за работу, все таки она весьма трудоемка, но если вы не слишком заняты — ее можно выполнить и самому. При антикоррозийной обработке дешевого автомобиля сложностей практически нет, но при работе пусть со старым, но автомобилем изначально высокого класса может возникнуть не мало проблем.

Например салон такого автомобиля как Mercedes W140 обычному автолюбителю разобрать будет крайне сложно — работу с подобными автомобилями лучше доверить тем людям, которые постоянно имеют дело со сложными автомобилями.

Если же речь идет о «Десятке», или «Пятнашке», тогда просто грех не провести несколько дней в гараже, тем более как известно — наиболее качественная работа всегда делается для себя, тем более обработка кузова автомобиля малого класса не займет много времени.

Стоит сказать, что кузов Mercedes S-class W140 сделан из не оцинкованного металла, но именно благодаря качественной антикоррозийной обработке, даже сегодня увидеть такой автомобиль ржавым будет очень и очень тяжело.

Оцинкованные кузовные панели становятся особенно уязвимыми после удара, ведь в слое цинка появляются трещины и микротрещины, которые пропускают влагу и другие вредные вещества к листу металла. Сегодня большинство современных автомобилей имеют частично оцинкованный кузов, но сам по себе цинк не дают абсолютной гарантии от коррозии, а если машины была битой и подверглась не качественному кузовному ремонту — рассчитывать на хорошую коррозионную стойкость не следует.

обработка днища антикорром

Сам делал антикоррозийную обработку колесных арок, ничего сложного нет, потом ставил пластиковые подкрылки. Снимая защиту в очередной раз, увидел что, в некоторых местах придется обновить антикор.

В списке у Вас преобразователь ржавчины присутствует аж 2 раза. Может что другое хотели указать ?

Материалы: http://topreit.ru/kuzovnoj-remont/vazhnost-antikorrozijnoj-obrabotki/