Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Спасибо большое за вашу статью, очень познавательно, коротко, четко, без лишних слов и по делу.

Здравствуйте! Спасибо за положительный отзыв!

включается плохо когда машина стоит на неровном месте т.е. рычаг Р трудом выходит из «гнезда»с усилием, а иногда бывает и на ровном месте надо долго прогреват. Так в осталном акпп работает отлично в чем дело? Туксон 2 литра автомат.

Задержкой переключается автомат с первой передачи на вторую на таёйте раф4

Хочу поделиться своим опытом.. У меня форд фокус,плохо переключилась коробка в жаркую погоду,а в прохладную нормально…поехала в сервис,сказали сцепление надо менять,поменяла!результата ноль. мастера посмотрели сказали надо масло поменять в коробке,поменяла,результата ноль. посмотрели еще,…….ну говорят либо тросики надо поменять,либо коробку менять….решила поехать в другой сервис,все тоже самое сказали….ну я подумала и решила что пока работает коробка буду ездить,так я проещдила 2 года….после зимы поехала сделать сход развал и мастер мне говорит,а вас не беспокоит как работает коробка. я могу вам все исправить за 1500р и час вашего времени. чему я очень удивилась,но рискнула,и мастер все починил. как он мне объяснил что после определённого пробега где шток коробки передачи забивается толи пыльник,толи прокладка,яточно не напоминала,его снимают,зачищают,смазывают и коробка работает. )

У меня Opel Corsa на скорости 60-70км иногда не хочет переключать передачу, а может хочет но не может? Загорается чек двигатель. Прохожу диагностику, говорят всё нормально. Помогите что делать?

Здравствуйте! Ищите грамотного диагноста, который при поиске поломки не ограничивается лишь компьютерной диагностикой.

Первая и задняя то включает то не включает.на D не трогается.ставишь селектор на 2 едет и дальше все переключает .это мозги или более серьезные проблемы?

Материалы: http://autolirika.ru/remont/pochemu-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi.html

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. . Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

На скорости падает температура мотора. Отметим, что снижение температуры ДВС во время движения может также возникать . Очень хорошие статьи, вот у меня проблема не включаются передачи на заведенном двигателе ниссан серена.

Скорость распространения фронта пламени от такого детонирования топлива в цилиндре может превышать 2300 метров в секунду. При этом процесс нормального сгорания.

Что касается автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, то такие машины и вовсе запрещено пытаться заводить подобным образом. . Не включаются передачи на заведенном двигателе.

Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его. После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек.

Материалы: http://krutimotor.ru/ne-vklyuchayutsya-peredachi/

Я.Поиск по ФОРУМу:

На следующий день, такая же херня. Только я поперек дороги встал. Вперед бордюр, задняя не включается. Хорошо ОКА. Дверку открыл, одна нога на сцеплении, второй как на самокате. Смешно самому. На второй добрался до гаража. Перспектива опять снимать и разбирать меня угнетала. Нашел все темы про заклинившие вторые передачи на ОКАх. Конкретного ответа не нашел. Решил сам разбираться. Вскрыл коробку. И через пару часов нашел причину.

Износ пазов в хвостовиках штоков переключения передач

В этих пазах ходит так называемый трехплечий рычаг механизма выбора передач.

Вот упрощенная схема действия механизма.

На схеме не изображены вилки переключения передач. Желтым обозначен корпус механизма переключения передач.

1 – Нейтральное положение механизма. Трехплечий рычаг механизма выбора передач (1) свободно ходит в пазах штоков переключения передач: (2) паз штока переключения 3-4 скорости, (3) паз штока переключения 1-2 скорости, (4) паз штока включения задней скорости. Сухари (5) не дают перемещаться соседним штокам при включении одного из них, предотвращая одновременное включение двух передач (заклинивание).

Какое то время рычаг движется вниз, пока не соскользнет в паз штока задней передачи. При этом шток 1-2 скорости опустится на столько, что доведется шариковым фиксатором до нейтрального положения. Сухари разблокируют шток задней передачи, давая ей включиться. Пока все хорошо.

Рычаг соскользнет на много раньше, не успев опустить шток 1-2 скорости до положения, когда шариковый фиксатор смог бы его довести до нейтрали. Шток вернется обратно, то есть включит вторую скорость.

Вернуть шток переключения 1-2 передачи в нейтральное положение. Здесь писали, что можно пошебуршить отверткой в отверстии под щуп (коробки естественно). Технически это возможно. Концы штоков выходят в районе масляного щупа.

Можно снять заднюю крышку коробки и утопить шток до нейтрального положения. На рисунке средний. Но это временное решение.

Другой вариант, это устранение причины (износа).

Можно заменить вилку 1-2 передачи (на рисунке средняя). Она выполнена единой деталью с хвостовиком. Обычно она изношена больше других.

Откуда: Таганрог 61 "ОКулА" Vmax 168,3км/ч

Чугун не варится полуавтоматом, тем более с другим металлом, вся эта конструкция скоро (не дай Бог) высыпится в картер и натворит делов.

Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD

поэтому она и стоит в 10 раз дороже точно такой же вилки 3-4 передач

я год назад искал эту вилку 1-2 передач, долго не мог понять, почему 3-4 стоит 100р, а 1-2 - 500.

дешевле не нашел, взял за 500

или даже за 450

а сейчас она больше тыщи. кошмар

всю коробку я брал за 1500р

а теперь одна вилка почти столько же стоит

Откуда: Рязань 11113,серпухов

Еще как варится,технологию выдерживайте и полуавтоматом гут. Варю даже лопнувшие выпускные коллектора и ни одного возврата за 3.5 года.

Подтверждаю. Ваврится чугун. Не так просто как сталь/железо, но.

Сварщик подкованный - обычным электродом, но умелыми действиями заварил. Причем я пытался - даже электрод поджечь не смог. А он - смог. Причем мегазачётно было заварено.

Душа ф., звук 2007