GSM сигнализация плюсы и минусы

Многие наверняка уже слышали от своих знакомых об установке GSM сигнализации на загородном доме, квартире или даче. В этой статье мы остановимся более подробно на технических моментах, плюсах и минусах установки такой охранной системы.

Для начала разберемся из чего состоит GSM сигнализация и что это такое. Проще говоря, это электронное устройство, в котором есть слот, а в некоторых моделях даже несколько (для резервирования канала связи) для установки SIM карты GSM оператора мобильной связи. Вы выбираете «пакет», предпочтительно того оператора, которым пользуетесь Вы и члены Вашей семьи, активизируете сим карточку, совершив телефонный звонок, пополняете счет на этой карте, убираете блокировку PIN кода. Далее вставляете SIM карту в GSM сигнализацию и прибор готов к отправке тревожных сообщений на Ваш мобильный номер. Но, помимо самой центральной платы и сим карты, понадобятся вспомогательные устройства, без которых Вы не поставите объект под охрану

Из чего состоит GSM сигнализация

• центральная плата управления, куда вставляется сим карта и подключаются датчики;
• различные охранные датчики (это и датчики движения, и датчики открытия двери, датчики разбития стекла, дымовые датчики, датчики затопления, температуры и многие другие – зависит от целей и задач);
• устройства постановки/снятия с охраны;
• источники бесперебойного питания;
• светозвуковые устройства оповещения (сирены).

Казалось бы, все просто: купил готовый набор в коробке, достал, подключил и все работает. Но на практике – у каждого своего требования к таким охранным системам. Кому-то достаточно только одного датчика, а кому-то нужно десять; для кого-то важна сирена, для другого – смысла ее ставить нет и так далее. Поэтому любую охранную систему можно построить по принципу конструктора. Главное – определиться с местами блокировки, подобрать датчики, предусмотреть резервное питание.

Важным моментом использования датчиков является возможность протянуть кабель от центральной платы к датчику. Это отлично, когда такая возможность реализуется на этапе ремонта. А что делать, если в доме уже поклеены обои и покрашены стены? Как не испортить ремонт? Для этих целей есть различные радио (беспроводные) охранные датчики. Но они дороже проводных и радиосвязь в сравнении с проводной имеет некоторые ограничения.

Следующим важным моментом является Ваши действия на поступление на Ваш мобильный номер тревожного сообщения от сигнализации. Ведь, если злоумышленники проникли в помещение, а ехать, к примеру, к даче час времени, то к моменту приезда на месте может уже никого и не оказаться (в том числе и вашего имущества). Или, к примеру, приходит смс о проникновении в помещение, Вы быстро прибегаете, а в квартире вор с оружием. Это в кино все у всех получается быстро и точно, но стоит ли рисковать своим здоровьем и жизнью ради материального? К тому же стоит учесть варианты ложной «сработки» – сквозняком захлопнуло дверь или домашнее животное что-то перекинуло. Поэтому, обязательно нужно разработать сценарий на случай поступления тревожного сообщения. Это важно. Что делать, когда сработала охранная сигнализация?

Основные плюсы использования GSM сигнализации:

• не нужно платить абонентскую плату пульту охраны;
• монтируется все быстро;
• к Вам на телефон приходят текстовые сообщения или тревожные звонки в случае «сработки» охранной сигнализации с детализацией, что именно сработало и где;
• возможность запрограммировать несколько номеров для дозвона;
• помимо охранных функций, можно контролировать температуру воздуха на охраняемом объекте, событие затопления, управление исполнительными устройствами (включение/выключение устройств);
• экономичность.

Минусы при использовании GSM сигнализации:

• необходимость самому позаботиться о «непрошеных гостях» в случае срабатывания охранной сигнализации и защите помещения до прибытия полиции;
• зависимость надежности связи от мобильного оператора и уровня сигнала.

Хотелось бы отметить, что некоторые операторы мобильной связи не поддерживают использование таких устройств в своей сети. Например, Лайф блокирует такие сим карты при их обнаружении. У Киевстара есть специальный пакет для GSM сигнализаций – «Датчик». Его мы и рекомендуем для использования.

Возможности GSM сигнализации:

• Тревожный вход - 4 шт.
• Вход постановки/снятия охраны - 1 шт.
• Вход для датчика вскрытия прибора (тампер) - 1 шт.
• Пользовательский выход - 4 шт.
• Выход "Сирена" - 1 шт.
• Выход "Светодииод" - 1 шт.
• Режим термостата выходов
• Количество пользователей - 8 шт.
• Количество групп для датчиков - 8 шт.
• Постановка/снятие охраны: DTMF-командой, SMS-командой, звонком, по входу (клавиатурой или ключами IButton до 12 шт.)
• Оповещение при вкл/выкл охраны: SMS на всех пользователей
• Оповещение при тревоге: звонки, SMS на всех пользователей
• Оповещение при вкл/выкл 220В: SMS на всех пользователей
• Оповещение при разряде резервного аккумулятора: SMS на всех пользователей

Итак, мы разобрались, из чего состоит GSM сигнализация. Далее мы предложим и расскажем о некоторых возможных вариантах установки и их стоимости.

• Для небольших объектов, таких как небольшая квартира, гараж, дача, где требуется поставить под охрану входную дверь и датчик движения (проводной), которые сработают в случае проникновения, можем предложить комплект, который будет состоять из центральной платы, источника бесперебойного питания с аккумуляторной батареей (срок работы 2–4 суток), датчики открытия двери и датчик движения (постановка/снятие при помощи мобильного телефона) – 175 у.е. по курсу в грн. с работами и материалами «под ключ».

Если необходим вариант с сиреной, большим количеством охранных датчиков, охранных зон, охранных групп с дымовыми датчиками, с датчиками затопления, мы поможем подобрать систему для Вашей задачи и рассчитать стоимость. Обращайтесь к нам: наши специалисты профессионально решат поставленную задачу, установят и настроят GSM-сигнализацию. И Вы будете всегда будете в курсе событий, происходящих на охраняемом объекте.

Чуть не забыли сказать, что приятным «бонусом» будет отправка GSM-сигнализацией Вам на телефон СМС-сообщения о случаях отключения и включения электричества на охраняемом объекте. Важная «мелочь», которую Вы оцените.

Если Вас заинтересовало это оборудование, позвоните к нам по тел. 044 592-37-39. Мы поможем установить и настроить это оборудование, для Вашей безопасности. Гарантия на наши работы составляет 12 месяцев.

Источники: http://www.vide.com.ua/documents/gsm-signalizacia-chto-eto/

Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.

Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.

Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.

Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.

При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.

Достоинства установки автосигнализации своими руками:

• Экономия средств – первое преимущество самостоятельной установки: в специализированных установочных центрах стоимость работ сопоставима со стоимостью самой сигнализации, а в автосалонах эти расходы ещё (иногда вдвое) выше.
• Получение удовольствия от всех этапов работы с достаточно сложным оборудованием (выбор, приобретение, установка, отладка) и уверенность в качестве их выполнения – без сомнения является преимуществом для любителей техники.
• Индивидуальные решения (выбор мест расположения блока управления, переключателя принудительного отключения сигнализации, датчиков охранной системы, а также добавление нестандартных дополнительных устройств) при самостоятельной установке могут значительно затруднить действия злоумышленника, часто действующего по шаблонной схеме.

Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».

Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.

По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:

1. Простые автосигнализации;
2. Сигнализации с обратной связью;
3. GSM-сигнализации.

Простые автосигнализации (в просторечии "открывашки") имеют минимальный набор сервисных функций:

• дистанционная постановка (снятие) на охрану,
• дистанционное отпирание (запирание) дверей,
• режим "паники" (отпугивание звуковым и световым сигналами или поиск автомобиля на большой загруженной стоянке).

К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:

• при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя,
• срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник (несанкционированное отпирание) и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль (удар, раскачивание).

Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.

Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.

Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.

Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:

• дистанционный запуск двигателя,
• турботаймер (работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану),
• доводчик стёкол (люка при наличии) – автоматический подъём стёкол, если они были открыты,
• специальные режимы подсветки салона и многое другое.

Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».

GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).

Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.

Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).

Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.

После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.

Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.

Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:

• мультиметр для измерения напряжения и определения разрывов (замыканий) в электрических цепях;
• набор отвёрток или универсальная отвертка (чаще всего требуется обычная крестообразная, но для ряда марок автомобилей нужна «звёздочка»);
• набор торцевых ключей (чаще всего хватает головки на 10);
• паяльник;
• специнструмент для зачистки проводов, или нож и кусачки;
• пластиковая «монтажка» – для демонтажа пластиковых панелей салона.

Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:

• качественная изолента черного (чтобы не очень отличался от заводской проводки) цвета;
• пластиковые хомуты для крепления проводки, основного блока, некоторых видов датчиков;
• поролон;
• двухсторонний скотч.

Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине

Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.

Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:

• все нештатные разъёмы (например, наращивание проводов) должны быть тщательно пропаяны и заизолированы;
• проводка прокладывается в местах, не допускающих попадание влаги;
• там, где необходимо перегибать проводку, следует одевать на неё защитную резиновую или пластиковую трубку ("кембрик");
• при проведении монтажных работ нужно отключить аккумулятор.

В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).

Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.

Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.

Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.

Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.

Подключение автосигнализации

После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к "плюсу" аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.

Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.

Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.

Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать "концевики", идущие в комплекте сигнализации.

Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя

Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.

Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.

Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.

Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.

Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.

После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.

На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.

Онлайн-экзамен ПДД РФ по билетам ГИБДД (категории «А», «В», «М» и подкатегорий «A1», «В1»).

Узнайте в режиме онлайн, когда можно будет садиться за руль после употребления спиртных напитков.

Онлайн-калькулятор транспортного налога и интерактивная таблица ставок по всем регионам РФ.

Сервис поможет визуально сравнить размеры шин и дисков автомобиля при их замене.

Источники: http://unit-car.com/tuning/217-ustanovka-avtosignalizatsii.html

• Подготовка к установке.

Как-то общепринято при установке сигнализации установщику согласовать основные моменты с клиентом и спросить его пожелания и порекомендовать что-то дополнительно или от чего-то отговорить. Мне ничего такого не предложили и не спросили, а на мои попытки высказать пожелания по установке сирены, установке сигнального светодиода, установке сервисной кнопки меня даже не захотели послушать и оборвали фразой: «Это вы всё в интернете прочитали? Я уже давно ставлю сигнализации и знаю, как их ставить лучше вашего интернета. Не надо меня учить!». Моё самолюбие, как автомеханика 4-го разряда по диплому + как человека уже самостоятельно ставившего сигнализации на все свои бывшие машины и на машины некоторых друзей, было немного подорвано. Но я ничего не нашел лучше, как довериться профессионализму этого «мастера» и сказать: «Ладно, ставьте, потом посмотрим».

• Приехал забирать машину с установленной сигнализацией в первый раз.

Через шесть часов после того, как я оставил машину, мне позвонили и восторженно сказали: «Забирайте, всё готово». Я приехал, первым делом проверил автозапуск и с брелока, и с телефона. Всё работало как надо. Уже дальше не хотел проверять, думал, что остальное тоже будет работать без проблем, но всё же спросил: «Блокировки же поставили на двигатель?». Мне менеджер ответил: «Разумеется, можете проверить». Ну и проверил… Сел в машину, поставил автомобиль в режим охраны и попытался завести штатным ключом. Машина завелась без проблем, правда всё же «заорала» сама сигнализация. Но зачем ставить сигнализацию за 15 т.р., если она ничего не блокирует и совсем не препятствует угону? Позвали «мастера» для беседы. Он стал говорить очень «профессионально» (цитата): «Этой сигнализацией нельзя блокировать сильноточные цепи, т.к. она на это не рассчитана и у вас выгорит половина блока сигнализации!» Я ответил: «Для этого используют реле, которые идут в комплекте и даже 3 штуки». «Мастер» снова говорил «умными» фразами: «Если поставить реле, то оно может потом начать глючить и будут проблемы с запуском двигателя! Я же для вас старался сделать лучше! Могу поставить вам реле, но если что, то сами будете виноваты». Видимо, зря абсолютно все установщики ставят реле и зря их советует сам производитель сигнализации и даже в комплекте кладёт по нескольку штук.

В итоге, поставили реле на блокировку стартёра. Т.к. «мастер» переделывал всё при мне и, разумеется, торопился, то делал всё неаккуратно. Практически вырывая пластиковые элементы салона, за которыми стоят блоки сигнализации. Каково видеть клиенту, что из-за своей спешки мастер так обращается с автомобилем? Сразу бросилось в глаза, что «мастер» совершенно не пользуется паяльником и термоусадкой, их он заменяет скрутками и изолентой. Очень надеюсь, что изолента хотя бы качественная. Если честно, то вообще сомневаюсь, что он знает, что такое термоусадка. О качестве такого монтажа таким «специалистом» уже всё сразу становится понятно.

• Концевик капота и датчик температуры двигателя.

Далее спросил у «мастера»: «Почему мне поставили отдельный концевик на капот, а не задействовали штатный?». Он сказал: «Иначе не будет работать датчик температуры двигателя, т.к. они взаимосвязаны». Я бегло просматривал инструкцию по установке к StarLine E90 GSM и взаимосвязи совсем не видел, т.к. они подключаются к совершенно разным проводам. А «мастер» настаивал на своём и говорил, что он лучше знает.

Лишь позже из интернета я узнал, что на устаревших сигнализациях StarLine (A91 и все до неё) подключались по схеме:

А StarLine E90 GSM подключаются по схеме:

Т.е. разработчики StarLine учли постоянные жалобы на глюки концевика капота и термодатчика и изменили схемотехнику в новых сигнализациях. В новых сигнализациях теперь взаимосвязей концевика капота и датчика температуры больше нет и быть не может. А мой «мастер» этого совершенно не знает, хотя E90 GSM и подобные сигнализации выпускается уже более 2 лет.

Кстати, когда первый раз приезжал забирать машину и выяснилось, что температурный датчик не работает. При мне принесли новый датчик и я видел, как «мастер» устанавливал. Потом он опять таинственно исчез, про это читайте в самом конце.

На вопрос, почему он поставил сирену сигнализации под капот, а не в заднее крыло, где стоит сирена от штатной сигнализации (хотя я менеджера об этом просил перед установкой), он сказал, что эта новая сирена громче, а так он обычно просто подключает дополнительную сигнализацию к штатной сирене. Я спросил: «В чём проблема поставить новую сирену рядом с штатной в крыле?» Он ничего не нашёл ответить. А то, что сирену под капотом легко видно при открытии капота и оторвать от неё провода при угоне – дело 2 секунд – ему фиолетово или вообще на ум не приходило ни разу в жизни. Ведь практически любая грамотная установка должна быть максимально скрытой и труднодоступной для угонщика. Найти и обезвредить сирену в заднем крыле за обшивкой значительно дольше и труднее, чем на самом виду под капотом.

• Мои «невыполнимые» пожелания.

При постановке на штатную сигнализацию автомобиля Emgrand EC7 блокируется штатная кнопка открытия багажника. Т.е. когда в режиме охраны штатной сигнализацией злоумышленники разобьют окно водительской двери и нажмут кнопку открытия багажника, то он не откроется. Чтобы хоть как-то открыть багажник придётся сложить спинки задних сиденья и добраться до аварийной ручки открытия багажника. Но если в багажнике вещи, то сделать это ещё труднее. К тому же можно вообще отключить эту аварийную ручку, тогда и такой возможности не будет.

При обычной установке дополнительной сигнализации блокировки кнопки открытия багажника не происходит. Т.е. можно разбить окно, нажать кнопку, подойти к багажнику и забирай что хочешь. Т.е. тут явно дополнительная сигнализация при неграмотной установке облегчает жизнь злоумышленникам. Как вариант, после такой установки остаётся только решение ставить сразу на две сигнализации: на штатную и на дополнительную.

Я попросил «мастера» исправить такое положение дел. Два часа поисков решений и установки реле непонятно куда ничего не изменилось и «мастер» сдался. Может быть, он когда-нибудь прочитает мой отзыв, то нарисую ему схему решения этой «трудной» задачи:

Эта схема самая простая, используется нормально-замкнутое реле. Есть ещё вариант поставить нормально-разомкнутое реле, чтобы багажник можно было открыть только при включенном зажигании.

К тому же, в этом случае будет применяется принцип «экономичного» подключения реле. Т.е. реле будет потреблять напряжение только в момент включенного зажигания, т.е. абсолютно не будет сажать аккумулятор в режиме охраны.

Самым правильным вариантом была бы следующая схема, но она требует практической проверки, чтобы реле надёжно успевало прерывать провод к приводу багажника, в момент нажатия кнопки открытия багажника. Здесь тоже будет работать принцип «экономичности» реле.

Как оказалось в первую поездку в тёмное время суток, что теперь у меня появилась «опция» постоянно горит слабым накалом лампочка на панели приборов, которая сигнализирует об открытом багажнике. Только при закрытом багажнике она горит тускло, а при открытом – ярко. Видимо, «мастер» неверно выбрал точку подключения к концевику багажника или не поставил диод для развязки. Хотя я опять сомневаюсь, что он знает, что такое «диодная развязка концевиков».

Есть ещё один «глюк», сигнализация при открытии багажника с брелока не показывает, что он вообще открыт, хотя открывает нормально. При этом к тому же не отключаются датчик удара и наклона, т.е. если вы положите неаккуратно вещи или закроете багажник как обычно, то сигнализация «заорёт» по причине сработки датчика удара.

При постановке на сигнализацию с открытым багажником после «грамотной» установки моего «мастера» сигнализация почему-то не сообщает о незакрытом багажнике и спокойно встаёт на охрану без предупреждений. Зато заорёт если открыть центральный замок дверей брелоком от штатной сигнализации или если просто нажать кнопку разблокировки центрального замка через открытое окно двери водителя. При чём сработка с причиной «Открыт багажник» это видно и по брелоку StarLine и сразу будет звонок на мой мобильный с паникой «Тревога. Открыт багажник». Взаимосвязи между этими событиями я вообще не понимаю. Видимо «мастер» настолько «профессионал», что может создавать такие спецэффекты. А дело, наверняка, в том, что надо было поставить диод в нужное место, ведь диоды тоже идут в комплекте к сигнализации.

Сервисная кнопка сигнализации по всем инструкциям должна устанавливаться в скрытом, но доступном(!) месте. А мне мастер установил в блоке предохранителей, который находится с торца панели приборов. Т.е. доступ к сервисной кнопке осуществляется ТОЛЬКО при открытой водительской двери и надо ещё снимать крышку, которая закрывает блок предохранителей. Теперь рассмотрим как надо себя вести для программирования функций сигнализации, когда надо одновременно нажать сервисную кнопку и включить зажигание. Придётся левой рукой при открытой водительской двери лезть вглубь панели приборов с торца, при этом надо включить зажигание ключом, который располагается справа от руля. Если делать это одному, то надо будет этом стоять на коленях, при чём одно колено будет в машине на коврике, а другое колено будет на улице на асфальте (акробатика в чистом виде), а ваш нос будет в районе кнопки открытия багажника, т.е. вы им слева от руля будете упираться в панель приборов. Круто! При этом, надо как-то иногда смотреть на индикацию световых приборов («поворотников») и на индикацию на брелоке сигнализации, чтобы понять что мы вообще сейчас настраиваем. Разумеется, всё можно упростить, но надо позвать помощника. Он будет по вашей команде нажимать сервисную кнопку, а вы будете в нужные моменты включать зажигание. «Мудрая» установка!

А ещё у этой, да и практически у всех других, сигнализации есть режим «Антиограбления», который можно включить разными способами, в том числе удерживая сервисную кнопку в течение 2 секунд при включенном зажигании. Смысл в том, что если к вам подсели и угрожают захватом автомобиля, то вы незаметно нажимаете сервисную кнопку на 2 секунды и едете дальше. А когда вас выкинут из машины, т.е. после сработки любого концевика дверей, сигнализация перейдёт в режим блокировки, т.е. должна заблокировать двигатель и заорать. Т.е. чтобы задействовать весь этот алгоритм, вам в момент опасности надо будет незаметно и, обычно, на ходу открыть водительскую дверь, продолжая непринуждённое движение на автомобиле, снять крышку отсека блока предохранителей. Нащупать сервисную кнопку и подержать её нажатой 2 секунды. Сделать это незаметно для нападающих вряд ли сможет даже Коперфильд, хотя, если на вас нападёт слепо-глухой налётчик, то шансы есть.

После «профессиональной» установки сигнализации противоугонные функции автомобиля снизились до отметки «НОЛЬ». Т.е. если при дистанционном запуске угонщик просто подойдёт к автомобилю и разобъёт стекло, то ему всего лишь надо залезть через разбитое стекло, сесть поудобнее и выполнить несложную операцию: опустить ручник, но не до конца, чтобы не сработал концевик ручного тормоза. Всё! Можно ехать куда угодно и сколько угодно. Главное не глушить двигатель и не забывать заезжать на заправку. Ведь мой «мастер» посчитал глупостью выполнить подключение от сигнализации провода для подключения к педели тормоза к самой педали тормоза. Тогда бы машина хотя бы заглохла при первом нажатии на тормоз без ключа в замке зажигания.

Но и это ещё не всё. Вот представим пару ситуаций:

1) Я выехал на автомобиле из гаража, пока ухожу закрывать гараж, то машина стоит заведённая и с ключом в замке зажигания, т.е. её могут угнать в этот момент.

2) Меня где-то на дороге выкинули из машины и уезжают на МОЕЙ машине от меня.

Что я могу сделать в этих обоих и других подобных случаях? Правильно, для этого и предусмотрен режим «Антиограбления»! Включение его у меня сервисной кнопкой я уже описал выше, этот же режим можно включить брелоком от сигнализации. Но у меня же крутая сигнализация E90 GSM, т.е. я в любой момент могу позвонить автомобилю и отправить любую команду по телефону, в том числе и активировать дистанционно режим «Антиограбления». НО! Т.к. блокировка у нас поставлена только на стартёр (и то после перепалки с «мастером»), то всем понятно, что сигнализация может в момент угона помешать включить стартёр и больше НИЧЕГО! Т.е. если двигатель уже запущен, то режим «Антиограбления» включит только аварийку! Т.е. за 15 тысяч рублей мы получаем включалку «аварийки» по телефону для угонщиков. Просто круто!

Уже дома обнаружил, что мне не вернули «лишние» реле, которые не использовались при установке. Изначально в комплекте было 3 штуки. А мне после установки не осталось ни одного. Хотя по описанию выше, было понятно, что использовано всего два: один на реле блокировки стартёра, а второе для попытки сделать блокировку кнопки открытия багажника (эта попытка не удалась и к чему и зачем сейчас это реле подключено — непонятно).

Так же не отдали «Переходник для подключения дополнительных датчиков» (№23 по спецификации комплекта поставки), хотя его точно не ставили, и подключать к нему было нечего, но мне он обязательно потребуется, т.к. планирую подключать датчик объёма. А без вышеуказанного переходника, наверняка, придется полжизни подбирать разъём или паять напрямую к выходным контактам сигнализации. И то, и другое меня не особо радует.

Так же выяснилось, что всё-таки не отображается температура двигателя. Про подключение датчика я уже писал ранее, как и о том, что лично при мне его даже меняли. Но в итоге ничего не отображается. Просто «- — -». Пытался найти его под капотом и не обнаружил. И не по тому, что я плохо искал, а потому что его там реально не было.

По этим трём вопросам я позвонил менеджеру в автосалон. Он сказал, что уточнит у «мастера» и перезвонит. В итоге не перезвонил. Пришлось звонить самостоятельно. В результате я услышал такой ответ: «Реле осталось 1 шт. можем вернуть. Переходник пока не можем найти, потом ещё поищем. «Мастер» сказал, что второй датчик температуры тоже глючил и поэтому снял его».

Вообще прелестно! Оказывается, сняли, а клиента об этом предупредить при выдаче машины – не нужно! Ведь вполне возможно, что клиент про него никогда не вспомнит и не узнает про его отсутствие. А ведь «глючность» датчика, наверняка, всего лишь из-за неправильного подключения самого датчика (Об этом я уже писал в части про концевик капота и датчик температуры). Ведь не могут два совершенно новых датчика одинаково глючить, а «мастер» в большей части ставит только StarLine A91, а остальные сигнализации считает «глючными и ненадёжными».

Несмотря на все вышеизложенные мелочи, на которые большинство владельцев не обратит внимания, и на которые можно закрыть глаза, самое обидное то, что мне не настроили часики и дату в брелоке к сигнализации. :)

Этот «профессиональный установщик» с огромным стажем и по некоторым утверждениям «без единой к нему жалобы за весь срок работы» ставит сигнализации в достаточно известном сервисном центре. Теперь он за все мои придирки считает меня самым ужасным и тупым клиентом за всю его практику. Видимо, действительно мои придирки необоснованные, а все его клиенты довольны и счастливы. В общем, пусть каждый сам для себя решит: доверять ли машину таким «профессионалам» или искать более квалифицированных специалистов.

Рекомендую вам самостоятельно проверить охранные функции своих автомобилей после установки сигнализаций даже у Официальных Дилеров.

Лично я из-за своей «капризности» поеду переустанавливать свою многострадальную E90 GSM в другом месте, которое славится своей репутацией по всей стране. Проверим…

Mileage 30000 km

Comments 40

Спасибо за описание режима антиограбления! Незнал… Концевик капота просто подключить? Никаких танцев не нужно? К сожалению такой же гореустановщик попался…

Концевик капота подключается напрямую к блоку. Лучше внимательнее читать свою инструкцию по установке, просто надо постараться учесть нюансы из текущего поста…

Пост очень полезный спасибо, выводы я для себя сделал, различие а91 и е90 уловил????

Итог один: Мастеру — кальмарницу в анус…

Мне тоже в атосалоне установили сигналку (Cenmax 8a, легко перехватывается код-граббером), которая охраняла только водительскую дверь и капот, т.е. установщики не стали заморачиваться на все 4 двери, капот и багажник, а просто подключили водительскую дверь и капот. А выяснил это только через год, когда сигналка начала глючить и пищать что дверь не закрыта. В итоге купил недорогую, но надежную сигналку Starline A91, и лично присутствовал и помогал установщику. Теперь то у меня подключено все.

• Editing history

Спасибо за полезные советы. Одно непонятно, зачем подключать блокировку стартера через отдельное реле, если в модуле сигнализации обычно есть встроенное реле блокировки?

Если так шаришь в сигах чё сам не поставил? Хочешь сделать хорошо — сделай сам:)

В теплое время сам не успел, затем "неожиданно" наступили холода. Не хотел пропускать зиму без автозапуска, поэтому и решил уж поставить в сервисе, про который меня уверяли, что поставят "качественно и профессионально".

У меня тоже старлайн Е90 GSM, и тоже поставили колокол под капот на самом видном месте, и еще старый поставили а новый заныкали, блокировку тоже не поставили, даже не обновили ПО, я не очень понимаю но начитался в инете и сделал все сам и ПО обновил, для этого пришлось покупать программатор, крышку багажника они тоже к сиге не подключили, сказали что у Вас замок сломаный, я подтянул все контакты на замке и уже сам подключал сигу к замку, сейчас в планах переставить колокол из под капота, и хочу поставить 6 тональный, а то они поставили однотоналку. Хотя у них написано что они профессионалы, ставили сигу часов 7, вот такие профессионалы бывают.

• Editing history

Два раза перечитал. Благодарю и Уважаю!

— Не мог бы дать список того, на что обязательно обратить внимание и проверить, при установке сигнализации аналогичной твоей?

— Понял вот что, перед покупкой и установкой сигнализации, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией устройства.

И еще БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ровных дорог и Полного бака!

• Editing history

По тексту выше почитай основные моменты и для себя самостоятельно сможешь составить список что надо посмотреть и проверить.

1) Работу всех концевиков, в т.ч. багажника и капота;

2) Блокировку двигателя;

4) Адекватное расположение сервисной кнопки;

5) Отключение датчика удара при открытии багажника;

6) Блокировка уже запущенного двигателя при угоне;

7) Прочие сервисные функции, типа отключение фар при постановке на охрану и тому подобные опции.

По поводу п.6: у нас на работе есть два Соляриса одного года и с одной сигнализацией. Сигнализации ставили у ОД, но совершенно в разных салонах. Вот на одной машине фары выключаются при постановке на охрану и даже хозяин авто считал это штатной опцией, а на второй машине фары надо выключать вручную. Явно в первом случае сигнализация добавила комфорта, а во второй машине торопились/ не знали как это реализовать / посчитали бесссмысленным это делать. При этом после тщательной проверки второго авто, тоже обноружилась масса косяков при установке: сервисная кнопка расположена непонятно где, не установлен концевик капота, нет блокировки двигателя и т.п.

Хотя ОД должен лучше всех знать конструкцию продаваемой им машины и ставить сигнализации столь идеально и совершенно, что любой гаражный сервис не сможет даже повторить. А получается так, что многие гаражники в полутёмном гараже поставят сигнализацию значительно лучше. Ведь будут ставить для себя или, как минимум, для друзей, и прочитают, хотя бы, инструкцию по установке.

Большущее тебе СПАСИБО!

Всё беру на заметку, одно непонятно, блокировку двигателя, делали при помощи дополнительных блоков (R2, R3) ? Или, штатный комплект (сама сигнализация и возможно 2can и gsm) это позволяет сделать ? И какая разница между блокировкой двигателя и блокировкой двигателя при угоне? Плиз… Намекни

• Editing history

В комплекте с сигнализацией идут 3 штуки обычных реле. С их помощью удобнее всего делать блокировки двигателя.

Блокировка двигателя — это блокировка использования двигателя при угоне автомобиля. Она может быть совершенно разнообразной.

Можно сделать блокировку:

* на работу бензонасоса;

* на включение стартёра;

* на замыкание или размыкание жизненноважных проводов или датчиков для двигателя;

* ещё масса разных вариантов.

Безопасной считается блокировка стартёра. Т.е. если она выйдет из строя (из-за некачественного исполнения блокировки или поломки реле), то ничего страшного не произойдёт. Просто машина не запустится.

А если блокировку сделать на бензонасос или размыкание/замыкание важных проводов/датчиков и т.п., то может создаться опасная ситуация, если двигатель заглохнет при движении авто, например, на обгоне, на большой скорости ГУР отключится, т.к. двигатель уже не будет создавать усилие для ГУРа, и т.п.

Но эти "опасные" блокировки не намного опаснее обычной ситуации "заглох двигатель", что не исключено ни на одном автомобиле.

Вот если сделать только "безопасную" блокировку на стартёр, то когда машина уже запущена, например, дистанционным запуском, то блокировка уже ничем не поможет. Ведь бестолково блокировать запуск уже запущенного двигателя. А вот если стоит нормальная блокировка, то даже если машина заведена дистанционно, то при попытке угнать её она заглушит двигатель и не даст больше ему запуститься. Да и режимы "Антиограбления" во многих сигнализациях могут работать только при наличии "опасных" блокировок в системе безопасности автомобиля.

Прочитал. Сразу расхотелось что либо ставить. Ибо криворукость мастеров не знает границ.

ну не знаю, при остром желании можно угнать все. А описанный сервис — да, полное гумно.

Дак угоняют же не все машины подряд… Если есть две одинаковые машины: одна без дополнительных средств защиты, а вторая с несколькими рубежами дополнительной защиты, то какую выгоднее "взять" угонщику?

Угонщики работают в нервных условиях труда, поэтому лишняя капля нервов всегда может стать решающей…

Ты думаешь реально эта блокировка спасет авто от угона? Это смешно, сигналка лишь для удобства! И можно было поставить а 91 и GSM, было бы дешевле!

Ну, смешно тем, кто не разбирается в сути вопроса. Почитайте функционал к любой сигнализации. На основе даже недорогих, но хороших сигнализаций можно построить очень хороший противоугонный комплекс. Но это должен быть именно комплекс.

Если для большинства сигнализация это просто пикалка от удара + автозапуск, то вот установщики и наживаются на таких простофилях. Поставят именно так, чтобы сигналка пищала от удара и запускала двигатель.

Почитайте что-нибудь на тему "авторская защита от угона". И подумайте, почему ни одна машина полноценно защищённая не была угнана, даже при неоднократных попытках? А стоковую машину угнать особого труда нет, даже если это дорогая иномарка.

Представьте себя на месте угонщика. Что вам проще угнать: стандартную стоковую машину, которую вы можете изучить на основе другой подобной машины или машину, которая защищена как-то нестандартно (сигналка, иммобилайзер, замок на капот, дополнительные секретки)? А если вашу машину многократно сложнее угонять, чем точно такую же, но в соседнем дворе, то зачем извращаться угонщику?

Если что, я как раз и ставлю сигналки профессионально, поэтому и пишу как есть! И отключу любую за 5-10 минут

Ну, смешно тем, кто не разбирается в сути вопроса. Почитайте функционал к любой сигнализации. На основе даже недорогих, но хороших сигнализаций можно построить очень хороший противоугонный комплекс. Но это должен быть именно комплекс.

Если для большинства сигнализация это просто пикалка от удара + автозапуск, то вот установщики и наживаются на таких простофилях. Поставят именно так, чтобы сигналка пищала от удара и запускала двигатель.

Почитайте что-нибудь на тему "авторская защита от угона". И подумайте, почему ни одна машина полноценно защищённая не была угнана, даже при неоднократных попытках? А стоковую машину угнать особого труда нет, даже если это дорогая иномарка.

Представьте себя на месте угонщика. Что вам проще угнать: стандартную стоковую машину, которую вы можете изучить на основе другой подобной машины или машину, которая защищена как-то нестандартно (сигналка, иммобилайзер, замок на капот, дополнительные секретки)? А если вашу машину многократно сложнее угонять, чем точно такую же, но в соседнем дворе, то зачем извращаться угонщику?

И еще, твои китайский авто какому угонщику нужен))))? Не смеши

Источники: http://www.drive2.com/l/4989368/