Подвеска и рулевое управление

Nav view search

Искать

Статьи обслуживания

Кузов со своей подпружинной подвеской стоит на четырех колесах. Туда же следует отнести и рулевое управление. Все это вместе образует так называемую ходовую часть, которая практически незаметна для глаза поверхностного наблюдателя. А ведь при этом о «ногах» автомобиля можно рассказать столько интересного!

Ходовая часть

Многое о построении и конструкции ходовой части автомобиля Audi 80 вы уже узнали в главе Общие сведения. Далее мы хотим сначала привести все проверочные работы и работы, относящиеся к техобслуживанию.

Потом перечислить действия по ремонту рулевого управления и ходовой части.

Контроль состояния кожуха рулевого механизма 10.1

Проверка гофрированного кожуха рулевого управления на трещины: при растягивании складок (стрелка) проще всего можно разглядеть негерметичные места.

В моторном отсеке сзади внизу расположен рулевой механизм, зубчатая рейка которого защищена кожухом. Ее необходимо регулярно проверять. Потрескавшийся гофрированный кожух открывает доступ внутрь рулевого механизма для влаги и грязи, и эта смесь в сочетании со смазкой-наполнителем образует своего рода шлифовальную пасту, от которой сильно страдают направляющая зубчатой рейки и шестерни рулевого механизма. Таким образом, своевременный контроль экономит деньги:

Руками растянуть гофрированный кожух или повернуть руль вправо, для того чтобы разглядеть трещины или разрывы.

Плотно ли прилегают оба хомутика на концах резинового кожуха?

Дефектный кожух необходимо немедленно заменить.

Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных рулевых тяг 10.2

Необходимо регулярно проверять состояние пылезащитных манжет (стрелка) наконечников поперечных рулевых тяг. Потрескавшаяся манжета пропускает в шарнир поперечной рулевой тяги влагу и грязь, отчего тот разбивается. Наконечники поперечных рулевых тяг с порванными манжетами необходимо заменять полностью, нельзя отдельно приобрести манжеты как запчасть.

Шарнирные наконечники рулевых тяг, расположенные на внешних концах, состоят из стальных шаровидных головок, вложенных в пластиковую чашку с добавлением небольшого количества смазки, причем сами по себе они не требуют техобслуживания. Защиту их от пыли и влаги обеспечивают резиновые пылезащитные чехлы, состояние которых необходимо почаще контролировать:

Проконтролируйте пылезащитные чехлы по всей поверхности на наличие трещин.

Наконечники поперечных рулевых тяг, чехлы которых потрескались, всегда следует считать дефектными – заменить.

Имеется ли у шарниров люфт, вы можете определить, приподняв автомобиль и покачивая колесо в одну и другую сторону вокруг его вертикальной оси или потряхивая саму поперечную рулевую тягу.

Другая возможность: попросите помощника провернуть колесо, а сами попробуйте рукой на шарнире, имеется ли люфт (автомобиль стоит на земле).

Если установлен люфт, то следует немедленно заменить наконечник поперечной рулевой тяги!

Таким же образом проверяется наличие люфта в резино-металлических шарнирах поперечной рулевой тяги в месте соединения с рулевым механизмом. Если один из подшипников дефектен, необходимо, к сожалению, заменять всю рулевую тягу.

Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески 10.3

Шарниры переднего моста, соединяющие поперечные рычаги подвески и стойки амортизаторов, не подлежат техобслуживанию. Стальные шаровые опоры осевых шарниров вставлены в наполненные консистентной смазкой пластмассовые чашки. Защиту от влаги и грязи обеспечивают пылезащитные резиновые чехлы. Проникающая грязь действует в шарнире как наждачный песок; проникающая влага способствует образованию ржавчины и прикипанию шарнира.

Полностью провернуть рулевое колесо в одну сторону.

Проконтролировать чехлы осевых шарниров справа и слева на наличие повреждений.

Поврежденный пылезащитный колпак отдельно поменять нельзя; необходимо заменять весь шарнир. Что в общем-то совершенно целесообразно, поскольку через трещину в шарнир уже наверняка попали грязь и вода.

Тем самым при наличии трещин шарнир считается неисправным, еще до того как становятся заметными люфт или пищание.

Проверка люфта рулевого управления 10.4

Опустить левое боковое стекло. Поставить автомобиль на стояночный тормоз, завести двигатель.

Протяните руку снаружи через окно и проверните руль коротко влево-вправо.

Проворачивается ли левое колесо из прямого положения немедленно вслед за тем, как вы повернули руль? Следите за ободом, потому что эластичная шина может «проглотить» часть движения.

Причины люфта рулевого управления

Люфт в рулевом механизме может быть вызван следующим:

Зубчатой рейкой рулевого механизма. Возникающий здесь люфт, возможно, поддастся устранению путем регулировки.

Разбитыми шарнирами поперечных рулевых тяг или резиново-металлическими опорами на рулевом механизме.

Дефектными шарнирами на сочлененной травмобезопасной рулевой колонке. Неисправной упругой дисковой муфтой между рулевым механизмом и рулевой колонкой.

Проверка клинового либо поликлинового ремня 10.5

Как уже упоминалось, насос усилителя рулевого механизма в зависимости от модели приводится в действие клиновым либо поликлиновым ремнем от двигателя. Более подробно о проверке ремня вы прочтете в разделе Генератор.

Проверка уровня рабочей жидкости 10.6

Все, что можно сказать об уровне рабочей жидкости в бачке усилителя рулевого механизма, вы найдете выше в главе о смазке.

Проверка люфта подшипника ступицы колеса 10.7

Передние колеса движутся на двухрядных шарикоподшипниках. Сзади на переднеприводных моделях установлены радиально-упорные конические роликовые подшипники. На полноприводных автомобилях сзади стоят такие же шарикоподшипники, как и спереди. Они установлены на консистентную смазку и обычно служат гораздо дольше 100 000 км. Дефектные подшипники обращают на себя внимание шумами при движении.

Если шум становится громче, например на правых поворотах, значит, неисправен левый подшипник ступицы колеса.

Попробуйте повернуть одно за другим твердо стоящие на земле колеса относительно их вертикальной оси.

При исправных подшипниках не должно быть практически никакого люфта.

Если люфт ощутим, попросите помощника сильно нажать на педаль тормоза и еще раз покачайте колесо: если больше не чувствуется люфта, значит, причина только в подшипнике.

Если все еще имеется люфт: необходимо проверить подвеску колеса.

Теперь нужно поднять автомобиль и провернуть колесо: если оно двигается тяжело или рывками, значит, подшипник установлен слишком туго. Если вы отчетливо слышите скрежет, необходимо заменить подшипник.

Подсказка: задние подшипники ступиц колес переднеприводных моделей можно регулировать. Задние подшипники полноприводных моделей, а также подшипники всех передних колес не регулируются.

Амортизаторы 10.8

Шины и упругие элементы подвески «проглатывают» толчки дороги. Амортизаторы же должны подавлять либо ослаблять колебания осей и кузова. Поэтому более правильным является обозначение «амортизатор колебаний», «демпфер».

Перечень неисправностей 10.9

Амортизаторы

Существует несколько безошибочных признаков ухудшения действия амортизаторов:

Дрожание рулевого управления, потому что у колес больше нет постоянного контакта с дорожным покрытием.

При прохождении неровностей кузов колеблется.

«Рыскающее» поведение автомобиля при прохождении поворотов, при этом внутренние колеса в повороте недостаточно сильно прижимаются к земле, а с внешних недостаточно сильно снимается нагрузка.

Подпрыгивающие колеса; естественно, это может заметить только сторонний наблюдатель, едущий сбоку от вас или за вами.

Многократно прерванный тормозной след при полном торможении, возникает из-за подпрыгивающих колес (в автомобилях с АБС это проявление подавляется регулировкой АБС).

Неравномерный износ шин и повышенный износ шин.

Значительные масляные следы снаружи на амортизаторах и под тарелкой пружины стойки амортизатора.

Незначительные следы масла, напротив, являются нормальными.

Регулировка углов установки колес 10.10

Для лучшего понимания отдельных основных понятий при регулировке колес приведены эти иллюстрации.

Для достижения надежной управляемости автомобиля передние колеса должны стоять под определенными углами в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для того, чтобы вы могли себе четко представлять понятие «соотношение углов поворота управляемых колес», мы приводим объяснение некоторых понятий:

Схождение: у Audi 80 передние колеса в состоянии покоя спереди стоят несколько ближе друг к другу, чем сзади. В этих случаях говорят: схождение «положительное». Трение между колесом и дорогой отжимает левое колесо налево, а правое направо. Это компенсируют силы, возникающие в переднем приводе, стремящиеся сжать передние колеса спереди. При вхождении автомобиля в поворот положительное схождение переходит в отрицательное схождение (расхождение) колес. Это происходит благодаря трапециевидному расположению рулевых тяг: внутреннее колесо в повороте наклоняется сильнее наружного. Это необходимо, потому что на повороте внутренние колеса описывают более узкий круг, чем внешние.

Развал: так называют легкий наклон внутрь передних колес – у Audi 80 в колесной нише вверху они расположены ближе друг к другу, чем внизу. На языке специалистов это называется «отрицательным развалом».

Поперечный наклон шкворня: он относится к развалу. Поперечный наклон шкворня – это незначительный наклон поворотной оси, вокруг которой при управлении рулем и крутится вся стойка. Обе поворотных оси вверху расположены ближе друг к другу, чем внизу. Развал и поперечный наклон шкворня дополнительно предотвращают дрожание колес и облегчают их проворачивание.

Продольный наклон шкворня назад: под этим следует понимать наклонное положение поворотной оси в продольном направлении автомобиля. Это также помогает стабилизировать прямолинейное движение по инерции и предотвращать вибрацию колес. Кроме того, благодаря продольному наклону происходит возвращение рулевого управления после поворотов.

Измерение регулировки углов установки колес 10.11

Регулировка углов установки колес производится только после жесткого соприкосновения с бордюром, несчастного случая (аварии), определенных ремонтных работ на передней подвеске или просто в подозрительных случаях (односторонне изношенные шины).

Эту работу можно провести, однако, только на оптическом измерительном стенде. Для измерения необходимо правильное давление в шинах, автомобиль должен быть не загружен, самортизирован и уравновешен, и составные элементы передней подвески и рулевого управления не должны иметь люфта. Нормативные показатели для измерения регулировки углов установки колес вы найдете в Технических данных .

Перечень неисправностей 10.12

Неправильная регулировка углов установки колес

Если вы хотите при вождении распознать неправильное соотношение углов установки управляемых колес, то для начала вы должны обеспечить некоторые условия, а именно наличие на обоих передних колесах одного и того же сорта шин, глубины профиля и предписанного давления.

Расположены ли спицы рулевого колеса при прямолинейном движении симметрично? Косое положение рулевого колеса часто является признаком неправильной регулировки схождения.

Неустойчивое прямолинейное движение; особенно хорошо распознается на заснеженной или покрытой льдом дороге.

Ведет ли автомобиль в сторону на полностью ровной дороге и при отпущенном руле?

Возвращается ли рулевое колесо после поворотов само в прямое положение?

Посмотрите на передние колеса с расстояния в пять-десять метров – стоят ли они в прямом положении симметрично по отношению друг к другу?

Произошел ли односторонний износ шин? При резкой манере вождения это, однако, не такое уж и необычное явление, когда внешние края шин изношены сильнее внутренних.

Диск с вмятинами указывает на жесткое соприкосновение с бордюром, в результате чего соотношение углов поворота управляемых колес легко может сбиться.

Ремонт ходовой части и рулевого управления 10.13

Ходовая часть автомобиля и его рулевое управление имеют решающее значение для безопасности движения. На самостоятельные работы по ремонту этих узлов должны решаться действительно только те, кто полностью уверен в своих силах. Другим водителям лучше обратиться в специализированную мастерскую. Но те, кто непременно хочет самостоятельно ремонтировать ходовую, по меньшей мере не должны действовать вслепую, а работать по серьезному руководству. В таком смысле и следует понимать описания работ в этой главе.

Ремонт передней подвески 10.14

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать.

Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.

У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).

Ослабить болты крепления колеса.

Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.

Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.

Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.

Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.

Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.

Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.

Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.

Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.

Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.

При этом придерживать амортизационную стойку снизу.

Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.

Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.

Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.

Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.

Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

2 – тарелка пружины;

3 – подшипник амортизационной стойки;

5 – защитный кожух;

6 – резьбовая крышка:

8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;

2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;

3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;

5 – зажимной болт;

6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором.

Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).

Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски.

Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.

Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.

Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.

Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.

Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.

Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.

На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.

Установить новый патрон амортизатора без жидкости.

Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.

Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.

Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.

Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.

Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.

Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.

Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.

При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.

Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.

Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.

Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.

Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.

Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.

Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.

Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.

Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.

Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала 40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Ремонт задней подвески 10.15

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

3 – защитный колпак;

4 – кольцо подшипника;

5 – резиновая опора;

6 – корпус амортизационной стойки;

7 – накладка пружины;

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

3 – корпуса амортизационной стойки;

4 – верхнего поперечного рычага подвески;

5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);

2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;

4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

Приподнять автомобиль с обеих сторон.

Обеспечить фиксацию автомобиля.

Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.

Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.

Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.

Снять амортизационную стойку.

При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).

Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.

Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.

Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.

Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.

Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.

Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.

Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.

Снять амортизационную стойку.

При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.

Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).

Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.

Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.

Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).

Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов Переднеприводные модели

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле.

Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком.

1ВА – серийное исполнение

1ВЕ – спортивный вариант

1ВВ – исполнение для плохих дорог

Снять амортизационную стойку.

Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.

Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.

Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.

Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.

Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.

Снять пружины и другие детали с амортизатора.

При сборке обратить внимание:

Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.

Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.

Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.

Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно.

Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.

Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.

Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.

Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.

Снова слегка ослабить гайку.

Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».

Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Рулевое управление 10.16

Для того, чтобы управление автомобилем не превратилось в тяжелую работу, все модели Audi 80 снабжены гидравлическим усилителем руля – так называемым рулевым механизмом с усилителем. Дополнительную силу в этом случае дает находящаяся под высоким давлением гидравлическая жидкость, которая давит на выступающую в качестве поршня зубчатую рейку. Вращением рулевого колеса водитель определяет, в какую полость поступит жидкость.

Это вращение передается на систему клапанов, регулирующую направление и объем потока жидкости. Давление в гидравлической системе создается крыльчатым насосом, приводимым в движение двигателем посредством клинового либо поликлинового ремня.

Ремонт рулевого управления 10.17

Проверка на герметичность рулевого механизма с усилителем

Если в ресивере обнаружен пониженный уровень жидкости, то необходимо как можно быстрее проверить всю систему рулевого механизма. В противном случае усилитель рулевого механизма может внезапно прекратить работу во время движения. Ниже приведена последовательность проверки:

Вывернуть рулевое колесо один раз направо и один раз налево до упора. Таким образом в гидроусилителе руля образуется наивысшее возможное давление, и негерметичные места станут заметнее.

Оставить рулевое колесо в одном из крайних положений и проверить следующие места на негерметичность:

Роторный клапан. Он расположен примерно там, где рулевая колонка соединяется с рулевым механизмом.

Рабочая жидкость в этом случае выступает в салоне автомобиля под приборной доской на передней стенке.

Подтекание на уплотнительной прокладке зубчатой рейки либо уплотнительной прокладке в левом наконечнике. Для проверки ослабить зажимы кожуха и сдвинуть его в сторону.

На гидравлическом насосе. Для выявления негерметичности, возможно, перед проверкой придется помыть двигатель.

На соединениях трубопроводов. Нужно проверить и при необходимости дозатянуть все соединения по отдельности.

Клиновой и поликлиновой ремни

Более подробно о клиновом или поликлиновом ремне гидравлического насоса вы узнаете в разделе Генератор.

Перечень неисправностей 10.18

Усилитель рулевого механизма

2. Негерметичная гидравлическая система

Подтянуть соединения трубопроводов; установить новые уплотнительные прокладки.

Снять и загерметизировать (в мастерской) гидравлический насос и рулевой механизм

2. Неисправен рулевой механизм

Заменить (в мастерской)

2. Негерметичное болтовое соединение насоса с входной стороны

3. Ослаблен клиновой ремень

Заменить уплотнительные прокладки, подтянуть штуцер

Регулировка рулевого механизма 10.19

Люфт в рулевом механизме можно устранить путем регулирования, в том случае если износ зубчатой рейки руля еще невелик.

Слева: стрелка обозначает регулировочный болт рулевого механизма, расположенный довольно скрыто.

На иллюстрации он виден между усилителем тормозной силы (1) и задней стенкой моторного отсека (2).

Справа: насос высокого давления (стрелка) усилителя рулевого механизма установлен в 4-цилиндровом двигателе внизу слева у двигателя.

Установить колеса в прямое положение.

Попросить помощника слегка покрутить рулевое колесо из среднего положения в одну и другую сторону – слышится стучание или дребезжание.

В это время медленно и осторожно проворачивать регулировочный болт (иллюстрация слева) по часовой стрелке (вкручивать), до тех пор пока треск не пропадет.

Провести пробную поездку: рулевое управление ни в каком положении не должно быть тяжелоходным, а тем более заедать. В противном случае обязательно замените рулевой механизм.

Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля 10.20

Систему рулевого управления необходимо заправлять и удалять из нее воздух в случае, если были заменены отдельные элементы гидравлической системы и поэтому сливалась рабочая жидкость.

Очистить фильтр в бачке с бензином для промывки деталей.

Налить новую рабочую жидкость до маркировки «max». Старую жидкость больше применять нельзя.

Поднять автомобиль спереди с обоих сторон и при выключенном двигателе провернуть управление несколько раз от упора до упора.

Долить жидкость до отметки «max».

Завести двигатель и наблюдать при этом за уровнем жидкости: если при запуске двигателя уровень понижается, поставить колеса в прямое положение и доливать жидкость до тех пор, пока уровень не будет постоянно находиться у отметки «max». Также при проворачивании руля в бачке не должно появляться воздушных пузырьков.

После короткой поездки проверить уровень жидкости.

Снятие рулевого колеса

Модели без подушки безопасности

Здесь описано снятие рулевого колеса у автомобилей, не оснащенных подушкой безопасности.

Резким движением руками снять кнопку звукового сигнала в середине рулевого колеса.

Поставить рулевое колесо в заблокированное положение.

Ослабить гайку рулевой колонки сменной торцевой головкой 24 мм.

Поставить передние колеса точно в прямое положение, так чтобы спицы рулевого колеса находились симметрично.

Снять гайку и подкладную шайбу, резким движением снять рулевое колесо.

При установке рулевого колеса следить за симметричным положением его спиц.

Зафиксировать замок рулевого колеса.

Затянуть гайку рулевой колонки моментом 40 Н•м.

Для снятия рулевого колеса у моделей, не оснащенных подушкой безопасности, нужно снять кнопку звукового сигнала (1) со стопорных болтов (3) (осторожно, справа и слева расположены пластмассовые крючки!), отсоединить провод (2) и ослабить центральную гайку (стрелка).

Подушка безопасности 10.21

В качестве специального оборудования на Audi 80 может стоять подушка безопасности, что можно распознать по рулевому колесу иной формы, чем обычно, с большой энергопоглощающей пластиной. Под ней находится надувная подушка, срабатывающая при ДТП благодаря воспламенению небольшого количества твердого топлива. Воспламенение происходит при столкновении на скорости минимум 18 км/ч с жесткой преградой либо сравнимо более высокой скорости при столкновении двух автомобилей. Насколько сильным было столкновение, отмечается пусковым блоком, расположенным впереди под центральной консолью.

Пусковой же блок запускает «запальную таблетку» в рулевом колесе.

Кстати, подушка безопасности защищает только в сочетании с ремнями безопасности, но ни в коем случае не может их заменить. Она предохраняет только от повреждений головы, вызванных ободом рулевого колеса.

Требования техники безопасности 10.22

Газогенератор подушки безопасности подлежит предписаниям закона о взрывчатых веществах. Обращение с ними разрешено только персоналу, знакомому с многочисленными требованиями техники безопасности.

Особенно важными из перечня мер предосторожности являются следующие:

При ремонте подушки безопасности обязательно отсоединить аккумулятор.

Дополнительно разъединить штекерное соединение под обшивкой рулевой колонки.

При прерывании работ никогда не оставлять подушку безопасности вне поля зрения.

Класть блок подушки безопасности только энергопоглощающей пластиной (прокладкой) вверх.

При сварочных работах на автомобиле отсоединять аккумуляторную батарею.

После ДТП заменять все компоненты системы.

Проводить утилизацию автомобиля только согласно предписаниям!

Снятие рулевого колеса

Модели, снабженные подушкой безопасности

Снятие рулевого колеса автомобиля, снабженного подушкой безопасности, можно рекомендовать только опытному механику. Тот, кто неуверен в своих силах, должен обратиться в мастерскую.

Обязательно соблюдать требования техники безопасности.

Отсоединить кабель аккумуляторной батареи, ведущий к «массе».

Отсоединить блок подушки безопасности слева и справа на рулевом колесе сзади при помощи ключа Т30.

Положить блок надувной подушки безопасности назад.

Отсоединить предохранительную скобу штекера блока подушки безопасности.

Отсоединить штекер от блока подушки безопасности.

Положить блок подушки безопасности таким образом, чтобы были видны кольца Audi на блоке.

Снять верхнюю часть обшивки рулевой колонки.

Вытянуть штекерное соединение подвода проводки блока подушки безопасности из нижней части обшивки.

Для этого отверткой слегка вдавить крепежный выступ в середине нижней части штекера и вытянуть соединение.

Разъединить штекерное соединение.

Снять рулевое колесо по описанию для моделей, не снабженных подушкой безопасности.

При установке дополнительно к указаниям, касающимся моделей без подушки безопасности, необходимо учитывать следующее: после установки рулевого колеса и затяжки болтов рукой ввернуть крепежный болт блока подушки безопасности.

Потом затянуть сначала правый (по ходу автомобиля) болт моментом 6 Н•м.

В последнюю очередь затянуть левый болт моментом 6 Н•м.

Источники: http://cars-portal.ru/rukovodstva-i-posobiya/12-rukovodstvo-po-audi-80/38-rukovodstvo-i-posobie-po-audi-80.html

К органам управления автомобилем относятся: рулевое управление и тормоза, вернее, вся тормозная система. Они являются главными органами и обеспечивают безопасность движения автомобиля. Поэтому к конструированию и изготовлению их нужно отнестись со всей серьезностью, чтобы достигнуть надежности, присущей современному транспортному средству, двигающемуся с большой скоростью в общем потоке автомобилей.

Рулевое управление должно обеспечивать движение автомобиля в соответствии с направлением, заданным водителем. Правильность движения управляемых колес не должна нарушаться ни при изменениях положения в результате подрессоривания, ни под действием неровностей и поперечного уклона дороги, бокового ветра, вменения коэффициента сцепления и сопротивления качению на колесах одной стороны по отношению к другим. Поворот рулевого колеса в любую сторону должен быть без значительного усилия и заеданий в рулевом механизме. Рулевое управление должно обеспечивать самовозвращение рулевого колеса из положения поворота в среднее положение.

Несоответствие кинематики рулевого привода и подвески (при деформации ее упругих элементов) также может вызвать колебание управляемых колес и ухудшить управляемость автомобиля. Чтобы избежать этого, рулевой механизм размещают на подрессорной части шасси и так располагают продольную рулевую тягу от сошки до переднего колеса, чтобы при любом движении колес она подвергалась наименьшим осевым перемещениям.

B современных автомобилях управляемыми колесами в подавляющем большинстве являются передние. Если два управляемых колеса размещены на одной оси, то, чтобы обеспечить раздельное поворачивание каждого колеса вокруг своего центра поворота (ряс. 47), их необходимо устанавливать на поворотных цапфах. Поворот передних управляемых колес на разные углы α и β должен обеспечивать их качение без скольжения по своим окружностям, описанным из центра поворота автомобиля. Чем круче поворот, тем больше разница между углами, на которые поворачиваются колеса.

Рис. 47. Схема углов поворота управляемых колес: α - угол поворота наружного колеса; β - угол поворота внутреннего колеса; L - база автомобиля; В - расстояние между центрами поворота колес

Для обеспечения поворота управляемых колес на разные углы служит четырехзвенный механизм, называемый рулевой трапецией. У автомобилей, имеющих балку передней оси, рулевая трапеция образуется балкой передней оси, рычагами поворотных цапф и поперечной рулевой тягой. Такое рулевое управление называется нераздельным. В связи с распространенностью независимой подвески у передних управляемых колес в настоящее время применяется раздельный привод рулевого управления. Здесь рулевая трапеция образуется поперечиной кузова, рычагами поперечных тяг и составной поперечной тягой, соединенной с маятниковым рычагом.

При проектировании рулевого привода определяют размеры рычагов рулевой трапеции, углы их наклона по отношению к продольной оси автомобиля и подбирают необходимые передаточные числа рычажного привода к управляемым осям. Эти расчеты и последующую их проверку часто выполняют графически, вычерчивая в масштабе элементы рулевого управления (схематично) в плане и в виде сбоку. Чтобы проверить, выполняется ли необходимое соотношение между углами поворотов отдельных звеньев механизма, вычерчивают положение одного из элементов в нескольких позициях и связывают геометрически положение всех остальных звеньев.

Помимо выяснения правильности соотношения между углами поворота правого и левого колеса, при графической проверке следует убедиться в том, что перемещения рычагов подвески колес при наезде последних на неровности дороги не будут мешать перемещению рычагов рулевого привода и трапеции и наоборот. Поверочным графическим расчетом окончательно корректируют размеры элементов рулевой трапеции и привода, а также углов их наклона по отношению к продольной оси автомобиля.

При конструировании элементов трапеции можно воспользоваться простым, широко распространенным методом. В определенном масштабе вычерчивают прямоугольник, одна из сторон которого равна базе автомобиля L, а другая - расстоянию между осями поворотных цапф D (рис. 48). На продольной оси этого прямоугольника на расстоянии, равном 0,7 базы автомобиля, ставят точку С, которую затем соединяют прямыми линиями с точками, обозначающими оси поворотных цапф. Вдоль этих линий и располагают рулевые поворотные рычаги трапеции. Положение поперечной рулевой тяги и ее величину можно определить вначале расчетным путем, приняв отношение длины поворотных рычагов к длине поперечной рулевой тяги равным 0,12-0,14.

Рис. 48. Определение размеров элементов рулевой трапеции

Затем графически, вычертив несколько положений трапеции, проверяют связь между углами поворота внутреннего и внешнего колес автомобиля. Если не учитывать увода колес, то оптимальным соотношением углов поворота управляемых колес будет такое, когда оси их вращения пересекаются на продолжении задней оси (рис. 47), что соответствует качению колес без бокового скольжения. При этом должно выполняться равенство

Для того чтобы учесть увод шин, возникающий из-за их эластичности, при построении трапеции следует брать не действительный размер базы автомобиля, а увеличенный на 25%

Но не только рулевая трапеция обеспечивает прямолинейное движение автомобиля при среднем расположении рулевого колеса. Во время движения на колеса действуют внешние силы, стремящиеся повернуть колеса вокруг шкворней. Если бы в сочленениях рулевого управления не было зазоров, тогда автомобиль "держал" бы дорогу, как это ему было задано рулевым колесом. Но при наличии зазоров под действием внешних сил колеса могут занять другое положение. Во избежание этого оси шкворней и сами колеса устанавливают с некоторым наклоном, чтобы при выводе колес из нейтрального положения они под действием возникающих сил сами возвращались в исходное положение. Это называется стабилизацией управляемых колес. Углы наклона колес к вертикали и горизонтали, направленной вдоль автомобиля, и углы отклонения шкворня от вертикали называются углами стабилизации передних колес автомобиля.

Угол развала колес у отечественных автомобилей находится в пределах 0° 30-1°. Сходимость колес можно принять около 3 мм, углы установки шкворней в поперечном направлении - 3-6°, в продольном - от 0° до 3°, Учитывая, что рулевое управление является важным узлом, обеспечивающим безопасность движения автомобиля, необходимо, особенно при создании четырехместных микроавтомобилей, использовать уже имеющиеся заводские конструкции и только в исключительных случаях применять самодельные рулевые управления. Это, конечно, не относится к тихоходным и небольшим по весу детским микроавтомобилям. Здесь конструктор может в полную меру приложить свои знания и, возможно, создаст оригинальное рулевое управление, не уступающее заводским конструкциям.

Во всех остальных случаях, если возникнет необходимость, рулевые управления следует делать по подобию тех, которые установлены на мотоколясках и автомобилях "Москвич" и "Запорожец", с максимальным использованием деталей от этих механизмов, особенно шарнирных сочленений рулевых тяг. Детали и узлы их можно приобрести в автомагазинах и магазинах спортивных товаров. При конструировании рулевых управлений следуй правильно подобрать передаточное отношение как рулевого механизма, так и рулевого привода. Исходить нужно из максимальных углов поворота управляемых колес, которые не должны превышать 40-45°, при этом рулевое колесо у автомобилей делает поворот на 1,5-3 оборота в каждую сторону, что соответствует угловому передаточному числу, равному 12÷25. Угловые же передаточные числа рулевых механизмов автомобилей "Москвич" и "Запорожец" равны 17, а мотоколяски - 10,5. Угловое передаточное число рулевого управления i_ω, представляющее отношение угла поворота рулевого колена к углу поворота управляемых колес, есть произведение передаточного числа рулевого механизма i_м и рулевого привода i_п

Под угловым передаточным числом рулевого механизма понимают отношение угла поворота колеса и вала сошки или соответственно угловые скорости вращения рулевого колеса и вала сошки

где dθ_к, dθ_с - элементарные углы поворота рулевого колеса и вала сошки;

ω_к, ω_с - соответственно их угловые скорости. Передаточное число рулевого привода i_п зависит от соотношения плеч рычагов привода и может быть определено как отношение плеч рычага поворотной цапфы и рулевой сошки

Если имеется готовый рулевой механизм, но с недостаточным угловым передаточным числом, то можно несколько повысить общее угловое передаточное число рулевого управления, подбирая соответствующие длины рычага поворотной цапфы и рулевой сошки. В случае отсутствия рулевого механизма можно самому изготовить его. Для этого нужно использовать простой механизм типа шестерни-рейки, который позволит сократить в рулевом приводе количество шаровых соединений, являющихся ответственными узлами привода, Однако этому механизму присущи некоторые недостатки. Его угловое передаточное отношение, о котором говорилось выше, редко превышает 10-12. При разработке конструкции механизмов такого типа трудно получить удовлетворительный узел компенсации неравномерного износа рейки. Он не создает у водителя ощущения движения по прямой.

В механизмах других типов передаточное отношение изменяется с изменением угла поворота рулевого колеса. Несколько изменяется также коэффициент полезного действия механизма. Это позволяет водителю, как говорят, чувствовать то положение рулевого колёса, при котором автомобиль движется прямолинейно. Этот недостаток реечного рулевого механизма можно устранить, если фиксировать среднее положение рейки, соответствующее движению колес по прямой, с помощью шарикового фиксатора.

На рис. 49 показана простейшая конструкция рулевого механизма реечного типа. Рулевой вал 1 с помощью штифтов или другого элемента соединяется с хвостовиком шестерни 11, располагаемой в картере рулевого механизма 4. Хвостовик шестерни вращается во втулке 3, зажатой между крышкой картера 2 и упорной шайбой 12. Положение шестерни вдоль ее оси изменяется с помощью регулировочного винта 8. Рейка 7 перемещается перпендикулярно оси шестерни в специальном направляющем отверстии картера рулевого механизма.

Рис. 49. Рулевой механизм реечного типа: 1 - рулевой вал; 2 - крышка картера; 3 - эксцентриковая втулка; 4 - картер рулевого механизма; 5 - чехол рейки; 6 - проушины для крепления рулевого механизма; 7 - рейка; 8 - упорный регулировочный винт; 9 - гофрированный чехол рейки; 10 - отверстия для установки шаровых сочленений; 11 - шестерня; 12 - упорная шайба

Рейка с одного конца закрыта глухим резиновым чехлом 5, а с другого защищена от попадания грязи и влаги в механизм гофрированным резиновым чехлом 9. Выступающий из гофрированного чехла конец рейки имеет два конических отверстия, в которые укрепляют шаровые пальцы шарниров поперечных тяг, так как этот механизм предназначен для независимой подвески передних управляемых колес. Он может применяться и для управляемых колес с неразрезной балкой и зависимой подвеской, тогда будет вполне достаточно одного отверстия. На литом картере имеются две проушины 6 для крепления рулевого механизма к балке передней подвески. При самостоятельном изготовлении рулевого механизма картер можно выполнить сварным из выточенных на токарном станке деталей. От проворачивания во время работы механизма рейка удерживается шпонкой, помещенной в нижней части картера. Шпонка крепится на винтах, и под нее ставят прокладки. Изменяя толщину прокладки под шпонкой, можно устранить зазор между шестерней и рейкой. Расстояние между шестерней и рейкой можно изменить и за счет поворота эксцентриковой втулки.

Те, кто знаком с расчетом деталей на прочность, могут не только подобрать узлы и элементы рулевого управления, но и произвести проверочные расчеты всех рычагов и тяг. Нагрузки на детали рулевого управления подсчитывают, когда известно усилие, приложенное к рулевому и управляемым колесам.

В первом случае считается, что водитель на окружности рулевого колеса может приложить касательную окружную силу, равную 40 кгс. Тогда нетрудно подсчитать момент, соответствующий этой силе, который будет приложен к валу рулевого колеса,

Затем нетрудно определить нагрузки во всех звеньях рулевого управления, рассматривая последовательно кинематическую связь его отдельных элементов. Коэффициент полезного действия рулевых механизмов колеблется в пределах от 0,5 (червячных) до 0,8 (механизмов реечного типа). Общий к. п. д. рулевого управления для автомобилей с одной передней управляемой осью составляет 0,5-0,7.

Во втором случае за расчетный принимается момент сопротивления повороту колес на месте. Для расчетов можно воспользоваться полуэмпирической формулой, которая дает результаты, достаточно близкие к действительным,

где G_к - нагрузка на колесо;

Р - давление воздуха в шине.

После чего можно рассчитать силу на рулевом колесе

где l_с - плечо рулевой сошки;

l_п.р. - плечо поворотного рычага;

R_к - радиус рулевого колеса;

i_п - передаточное число рулевого механизма;

Так как рулевой механизм в самодельных микроавтомобилях берется из готовых, изготовляемых заводами на его расчете останавливаться нет надобности. Чаще всего приходится либо изготавливать, либо подгонять из существующих вал рулевого управления. Рассчитывав вал рулевого управления на прочность, следует определить возникающие в нем напряжения от кручения по формуле

где М_в - момент на валу, кгм;

D - наружный диаметр полого вала, м;

α - отношение внутреннего диаметра вала к наружному

Полученное напряжение при сдвиге сравнивают с допускаемым напряжением, которое следует брать по пределу текучести, принимая запас прочности n в пределах 2,5-3,5.

где σ_т - предел текучести для данного материала, кгс/м 2 . Если вал длинный, тогда необходимо произвести расчет на жесткость, определяя угол закручивания по формуле

М_к - максимальный крутящий момент на валу, кгс/м 2 ;

G - модуль сдвига, который в расчете стальных деталей следует принимать равным 78-80 кгс/м 2 ;

J - полярный момент инерции сечения, м 4 .

Полярный момент инерции вала сплошного сечения подсчитывается так

а для полого вала при известном отношении

Рычаги, работающие на изгиб и кручение (сошка, рычаги, передаточные рычаги поворотных цапф), рассчитываются на сложные напряжения изгиба и кручения по известным формулам сопротивления материала. Продольная, поперечная межосевые тяги привода рассчитаются на сжатие и продольный изгиб. Растяжение вызывает меньше опасений. Сжатие тяг может привести к потере их продольной устойчивости. Поэтому следует произвести расчет на определение критического напряжения, при котором появляется опасность потери устойчивости. Это можно сделать по формуле

где l - длина тяги;

F - площадь поперечного сечения тяги, м 2 ;

Е - модуль упругости первого рода, кгс/м 2 ; *

* (Модуль упругости для стальных деталей в расчете можно принимать равным 200÷210 кг/м 2 .)

I - экваториальный момент инерции сечения, который для круглого сечения подсчитывается по формуле

После чего рассчитывается напряжение сжатия по формуле

где Р_т - продольное усилие, кгс.

Зная критическое напряжение и напряжение сжатия, можно определить запас устойчивости, который представляет собой отношение критического напряжения к напряжению сжатия

Запас устойчивости следует принимать равным 1,25-2,5. При изготовлении рулевого механизма для шестерни следует брать цементуемую сталь 12ХНЗА. Рейку можно изготавливать из углеродистой стали 45 с последующей термообработкой (закалкой и отпуском). Для рулевых валов и рулевых тяг применяются бесшовные трубы из стали 30, 35 и 40. Рычаги поворотных цапф и сошек рекомендуется делать из стали 40, 40Х и 40ХН.

Другой системой, от которой также зависит безопасность движения, является тормозная система. Состоит она из тормозов, которые располагаются обычно на колесах, и тормозного привода, передающего усилие от рычага или педали к тормозным механизмам.

По существующим в Советском Союзе нормативам тормозной путь легковых автомобилей при торможении на горизонтальном участке дороги со скорости 30 км/час должен быть не больше 7,2 м, а максимальное замедление при этом не менее 5,8 м/сек 2 .

Если рассматривать процесс торможения, то за все время тормозного пути действительное торможение с полным тормозным моментом на колесах происходит только за определенную часть этого пути. Какое-то, хотя и небольшое, время необходимо для реакции водителя и срабатывания тормозного привода, куда относятся выбор зазора в приводе и механизме тормозов и нарастание тормозного усилия. Учитывая последнее, можно сразу сказать, что гидравлический привод в тормозных системах предпочтительней, так как время срабатывания у него является наименьшим. Но все же в самодельных микроавтомобилях, а также в мотоциклах применяется большей частью механический привод как наиболее простой в изготовлении.

Для безопасности и безотказности действия тормозов на автомобилях устанавливают две или даже три тормозные системы. В микролитражных машинах в основном две системы тормозов: рабочий и стояночный тормоз. У автомобилей с весом не выше 600 кг допускается установка рабочих тормозов только на задние колеса, в то время как на автомобилях с большим весом тормоза должны быть на всех колесах.

Если на микроавтомобиле вы решили использовать гидравлическую систему привода тормозов, то, конечно, ее лучше всего взять от автомобиля "Запорожец" или от мотоколяски СЗАМ, для чего на колесах нужно установить тормозные диски и тормозные барабаны вместе с внутренними механизмами. Эти системы подробно описаны в специальной технической литературе.

Все же большее распространение на самодельных микроавтомобилях, как уже отмечалось выше, получают тормоза с механическим приводом. Они более просты в устройстве и эксплуатации, несмотря на то, что время срабатывания привода несколько больше и сложнее их регулировка. На рис. 50 показано устройство механического привода тормозов, которое может быть применено на микролитражных автомобилях. Тормозная педаль 5, укрепленная на валике 9, с помощью рычагов и тросов воздействует на рычаги разжимного кулака 7 и через них на тормозные колодки. На этом же валу находится привод ручного тормоза, связанный с рычагом 4, который при действии ножного тормоза остается на месте.

Рис. 50. Схема устройства механической системы привода тормозов: 1 - тормоз; 2 - тяга переднего тормоза; 3 - регулировочный винт ручного тормоза; 4 - рычаг привода ручного тормоза; 5 - педаль привода ножного тормоза; 6 - тяги к задним тормозам; 7 - рычаг разжимного кулака тормозного механизма; 8 - коромысло уравнения тормозных усилий на задних колесах; 9 - поперечный тормозной валик; 10 - подшипник тормозного валика

Если происходит затормаживание ручным тормозом, педаль не изменяет своего положения, так как свободно сидит на валу и поворачивает последний, действуя на специальный упор. Таким образом, в данной конструкции рабочие тормоза всех четырех колес являются стояночными. Привод ручного тормоза можно сделать только на два задних колеса. Рычаг привода ручного тормоза должен обязательно иметь фиксирующее устройство, для того чтобы его можно было оставлять в заторможенном состоянии. Обычно это устройство выполняется в виде храпового механизма, Чтобы обеспечить одинаковые усилия в приводе на каждое из задних колес, в механизм привода включается уравнительное устройство. За счет различной длины рычагов привода, насаженных на вал, можно изменять тормозные усилия передних и задних колес. В механизме привода тормозов обязательно должны быть предусмотрены регулирующие устройства натяжения тросов для регулировки свободного хода педали и рычага стояночного тормоза. Проектируя привод, следует тщательно продумать все узлы, чтобы исключить возможность заеданий механизма в процессе эксплуатации.

Тормозные устройства колес для системы с механическим приводом необходимо брать готовые, заводские, которые устанавливаются на мотоциклах, мотороллерах и мотоколясках.

При выборе тормозных устройств необходимо обратить внимание на те, которые будут наиболее эффективными для автомобиля данного веса, т. е. они должны развивать на колесах требуемые тормозные усилия. Если тормоза недостаточно мощные, возрастет тормозной путь автомобиля. Если же тормозной момент у выбранного тормоза больше, чем требуется, будет происходить частая блокировка колес при торможении. Это приводит к повышенному износу шин и к возрастанию тормозного пути. Исследования показали, что тормозной путь автомобиля с заблокированными колесами на 15-20% больше, чем при торможении, когда колеса находятся на грани блокировки.

Тормозные усилия на колесах и тормозной момент, которые потребуются автомобилю, можно подсчитать после завершения компоновки, когда ориентировочно будет известен полный сухой вес автомобиля. Нужно узнать вес автомобиля с пассажирами и снаряжением. Зная процентное распределение веса по осям, можно подсчитать нагрузку на каждое колесо.

При этом следует учитывать перераспределение нагрузок по колесам в процессе торможения. Нагрузка на передние колеса возрастет, а на задние - уменьшится. Когда известны статические нагрузки на колеса G_п и G_з, высота центра тяжести h, расстояние центра тяжести по горизонтали от передней оси а, можно подсчитать возникающие реакции на колесах передней и задней оси.

Для колес передней оси

Для колес задней оси

Если положение центра тяжести автомобиля неизвестно, тогда ориентировочно можно определить перераспределение нагрузки по осям, умножая статические нагрузки на коэффициенты перераспределения, которые для передней оси можно взять в пределах m₁=1,7, а для задней оси m₂=0,6 (значения средние). Тогда

Зная нагрузки, приходящиеся на каждое колесо, можно подсчитать тормозное усилие, которое необходимо приложить к колесу, чтобы полностью использовать его сцепной вес на дороге с твердым покрытием. Для этого в расчете принимаем коэффициент сцепления 0,8 (значение для обычных асфальтовых дорог). Перемножив вес, приходящийся на колесо, на этот коэффициент, получим максимально возможное тормозное усилие, которое допустимо по сцеплению колеса с дорогой

Если теперь это тормозное усилие умножить на радиус качения колеса, получим максимальный тормозной момент, который можно допустить на колесе при полном использовании сцепного веса. Тормозной момент больше этого расчетного приведет к блокировке колес со всеми нежелательными явлениями, о которых говорилось выше.

Когда тормозные механизмы на всех колесах будут одинаковыми, их следует подбирать по наиболее нагруженному колесу (максимальному тормозному моменту). Зная конструкцию тормоза, можно определить значение тормозного момента аналитически - расчетным путем. Расчет тормозных механизмов различных типов приведен в специальной литературе * .

* (А. С. Литвинов, Р. М. Ротенберг, А. К. Фрумкин. Шасси автомобиля. Конструкция и элементы расчета. М., Машгиз, 1963.

Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин. Автомобили. Теория рабочих процессов, теория прочности агрегатов и систем автомобиля (под ред. Н. А. Бухарина). М., "Машиностроение", 1965.)

Подобрать тормозные механизмы можно другим методом, не производя расчета. Известно, что тормоза мотоциклов, мотороллеров и мотоколясок обеспечивают при установленной нагрузке необходимую эффективность торможения. Следовательно, если определить нагрузку на колеса и принять условия, аналогичные вышерассмотренным (когда коэффициент сцепления 0,8), нетрудно подсчитать тормозное усилие и тормозной момент.

Наконец, имея собранный тормозной механизм, можно чисто экспериментальным путем определить тормозной момент следующим образом. Закрепить колесный тормоз за опорный диск (рис. 51). На тормозной барабан установить рычаг, длина которого должна быть несколько больше 1 м, чтобы затем на нем, на расстоянии 1 м от центра оси тормозного барабана, можно было сделать отметку или треугольный запил. При заторможенных колодках на расстоянии 1 м на рычаг навесить гири или навески, пока барабан не провернется. Вес гирь укажет в данном случае тот тормозной момент, который могут дать испытываемые тормоза. При этом необходимо, чтобы усилие на рычаге тормозного кулачка, разжимающего колодки, было такое же, какое возникает в результате нажатия на педаль с силой 50 кг. Определить это усилие можно тогда, когда в тормозном приводе известны плечи всех рычагов привода и выбрана педаль. Конечно, лучше всего определять требуемый тормозной момент, укрепляя тормозные механизмы с рычагом на ступицах колес собранного шасси с готовым тормозным приводом.

Рис. 51. Схема определения тормозного момента на колесе автомобиля

При длительном торможении тормозные колодки нагреваются, и в результате снижения коэффициента трения между поверхностями тормозных накладок и барабаном начинает снижаться эффективность торможения. Поэтому, конструируя тормозные механизмы, необходимо произвести расчет нагрева тормозов. Учитывая сложность и недостаточную точность такого расчета, эффективность действия тормозов при длительном торможении часто определяют отношением веса автомобиля к общей площади тормозных накладок

В легковых автомобилях, у которых тормоза находятся в худших условиях для охлаждения, так как колеса располагаются под крылом кузова и эффективность торможения выше ввиду высоких скоростей и больших замедлений, рекомендуется брать это отношение в пределах 1,3÷4,0 кгс/см 2 .

Ручной стояночный тормоз, предназначенный для удержания автомобиля на наибольшем подъеме, должен быть достаточно эффективным. Наиболее неблагоприятными условиями для автомобиля, имеющего привод от стояночного тормоза только на задние колеса, будут такие, когда он не затормаживается на уклоне. В этом случае для удержания его потребуются тормоза, способные развивать тормозной момент, равный:

где α - величина уклона в градусах;

L - база автомобиля, м;

h - высота центра тяжести, м;

а - расстояние по горизонтали от передней оси до центра тяжести, м;

r_к - радиус качения колеса, м;

G_a - полный вес (масса) автомобиля, кг.

При затормаживании автомобиля на подъеме с величиной угла подъема α на задних его колесах должен быть приложен несколько больший момент, чем рассчитанный по вышеприведенному уравнению. В этом случае необходимо, чтобы тормоза развивали тормозной момент, равный

Описанное выше относится к приводу стояночного тормоза только на задние колеса. Когда же стояночный тормоз при затормаживании автомобиля действует на все колеса, то общий тормозной момент должен быть равен

При известных значениях тормозных моментов на колесах, используя вышеприведенные уравнения, можно решить обратную задачу по определению максимального угла наклона, на котором эти тормоза еще будут способны удерживать автомобиль.

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть так связан с остальными деталями тормозных механизмов, чтобы водитель, затормаживая автомобиль, перемещал его по направлению к себе.

Конструируя ходовую часть шасси, соединять раму или кузов с мостами (колесами) автомобиля следует элементами подвески, в которую входят упругие элементы, направляющие устройства и амортизаторы.

Первые смягчают динамические нагрузки, действующие от колес на раму, и обеспечивают требуемую плавность хода.

Направляющие устройства передают на раму действующие со стороны Дороги и колеса силы и моменты, а амортизаторы предназначены для гашения возникающих колебаний.

В качестве упругих элементов подвески применяются листовые рессоры, спиральные пружины, торсионы, резиновые и телескопические гидравлические элементы. Пневматические элементы, получающие в последнее время распространение в автостроении, при создании самодельных автомобилей пока не используются.

Колебания подвески гасятся большей частью гидравлическими амортизаторами одностороннего и двустороннего действия, которые выпускаются промышленностью, а иногда за счет трения в упругом элементе и направляющем устройстве или за счет специально сконструированных амортизаторов механического трения.

В самодельных микроавтомобилях могут применяться как зависимые подвески, когда перемещение одного колеса в поперечной плоскости передается другому колесу, так и независимые, при которых непосредственная связь одного колеса с другим отсутствует. В зависимых подвесках правое и левое колеса одной оси связываются жесткой балкой, которая через подвеску связана с рамой или кузовом автомобиля. В независимых подвесках каждое колесо связывается с рамой или кузовом одним или двумя рычагами, перемещающимися независимо друг от друга.

На рис. 52 приведены основные типы независимых подвесок, которые могут быть использованы для самодельных микролитражных автомобилей. Первые две схемы (а и б) дают представление об однорычажной и двухрычажной подвесках с перемещением колес в поперечной плоскости. Две другие схемы (в и г) показывают, как можно выполнить однорычажную и двухрычажную подвески колес, качающихся в продольной плоскости. Если ось крепления рычага разместить под углом к продольной оси автомобиля, то можно получить подвеску с перемещением колес одновременно в продольной и поперечной плоскостях (рис. 52, д). Наконец, встречается вариант свечной подвески (рис. 52, е), когда колесо при наезде на препятствие поднимается вертикально вверх, не изменяя углов установки.

Рис. 52. Основные типы независимых подвесок: а - с разрезными осями с перемещением колес в поперечной плоскости; б - на двух рычагах с качением колес в поперечной плоскости; в - на одном рычаге с перемещением колес в продольной плоскости; г - на двух рычагах с перемещением колес в продольной плоскости; д - на одном рычаге с перемещением колес в продольной и поперечной плоскостях; е - свечная подвеска

Для зависимых подвесок наиболее простой является подвеска на полуэллиптических рессорах (рис. 53). Такие рессоры, например, применены в автомобилях "Юный сибиряк" и "ХАДИ-2". Рессора является не только упругим элементом, но и составляющей частью направляющего устройства. За счет трения между рессорными листами происходит частичное гашение возникающих колебаний. Но все же и при этой подвеске для обеспечения комфортабельности часто необходимо ставить амортизирующие устройства. Вместо рессор в качестве упругого элемента в зависимых подвесках могут употребляться винтовые пружины с расположенным внутри или снаружи их резиновым буфером. Подвеска на пружинных упругих элементах обязательно требует направляющего устройства для передачи продольной силы и ее моментов. Пружинные упругие элементы, так же как и торсионные, не обладают способностью гасить возникающие колебания, а поэтому при применении их обязательно наличие амортизирующих устройств.

Рис. 53. Рессорная подвеска заднего колеса

На рис. 54 показан один из возможных вариантов зависимой подвески с упругими элементами в виде спиральных пружин. Применять зависимую подвеску обычно рекомендуется для неуправляемых колес. А на микролитражных автомобилях из-за расположения силового агрегата в задней части автомобиля, даже для задних неуправляемых колес, применяют большей частью независимую подвеску. Это позволяет более компактно разместить силовой агрегат и главную передачу, а также снизить общую высоту автомобиля. Примером такой конструкции может служить независимая подвеска ведущих колес автомобиля БМВ-700, относящаяся к типу однорычажных с качением колеса в продольной плоскости. Направляющим элементом здесь является рычаг, прикрепленный к раме шарнирно в двух точках.

Рис. 54. Зависимая подвеска заднего моста с пружинными упругими элементами: 1 - амортизатор; 2 - задний мост; 3 - пружина подвески; 4 - колесо; 5 - направляющий элемент подвески

На следующем рис. 55 изображена однорычажная независимая подвеска колеса, где в качестве упругого элемента применен пластинчатый торсион, заключенный в трубчатый чехол, который одновременно является поперечиной рамы. Такая подвеска проста в изготовлении и может с успехом применяться в конструкции самодельных автомобилей. Рычажные подвески с качением в продольной плоскости, помимо простоты, обеспечивают при колебании колес постоянство колеи.

Рис. 55. Независимая однорычажная подвеска с торсионом: 1 - амортизатор; 2 - рама автомобиля; 3 - трубчатая поперечина; 4 - пластинчатый торсион; 5 - качающийся рычаг

Недостатками однорычажных подвесок с продольным расположением рычагов являются значительный наклон шин при повороте и трудность в обеспечении необходимой жесткости рычага при действии боковых сил и моментов.

Это можно устранить, если ось качения рычагов однорычажной подвески расположить под углом к продольной оси автомобиля, т. е. изготовить подвеску по схеме, изображенной на рис. 52, д. Тогда колеса смогут перемещаться как в продольной, так и в поперечной плоскостях. Подобное направляющее устройство в виде вильчатого качающегося рычага с резиновыми втулками в качестве шарниров применено в задней подвеске автомобиля "Запорожец".

Описание других типов подвески колес существующих микролитражных автомобилей можно найти в специальной литературе.

В самодельных микроавтомобилях очень широко используется подвеска от мотоколясок Серпуховского завода. Передний мост этих колясок имеет независимую торсионную подвеску. Подвеска задних колес независимая с цилиндрическими пружинами. В качестве упругих элементов внутри пружины вставлен резиновый буфер, ограничивающий сжатие витков.

Фрикционный амортизатор задней подвески мотоколясок (рис. 56) состоит из двух внутренних 3 и двух наружных 7 пластин, двух фрикционных шайб 4, выпуклой стальной шайбы 5, пружинной шайбы 2, стяжного болта 6 с гайкой 1 и стопорного кольца 9. Внутренние и наружные пластины одним концом своим насажены на стальную втулку и соединены с ней сваркой. Другие концы внутренних и наружных пластин через фрикционные шайбы соединены между собой посредством стяжного болта, выпуклой шайбы и гайки. Это дает возможность внутренним и наружным пластинам проворачиваться относительно друг друга. Изменять жесткость амортизатора можно, завертывая или ослабляя гайку стяжного болта.

Рис. 56. Фрикционный амортизатор: 1 - гайка; 2 - пружинная шайба; 3 - внутренние пластины; 4 - фрикционные шайбы; 5 - выпуклая шайба; 6 - стяжной болт; 7 - наружные пластины; 8 - втулка крепления амортизатора; 9 - стопорное кольцо

В качестве независимой подвески задних колес можно использовать маятниковую вилку мотоциклов Ижевского завода вместе с амортизирующими устройствами, которые одновременно являются и упругими элементами подвески. Для маленьких двухместных машин следует брать подвеску легких мотоциклов, а для больших - подвеску тяжелых мотоциклов. Можно использовать отдельные элементы торсионной подвески коляски мотоциклов М-61 и М-62.

На небольших автомобилях с приводом на одно колесо можно установить подвеску заднего колеса мотороллера ВП-150, у которого силовой агрегат размещен на качающемся рычаге подвески. Заднюю подвеску мотороллера Т-200 можно применить при изготовлении однорычажной независимой подвески с качением рычага в продольной плоскости. Здесь в качестве направляющего устройства будет служить качающаяся вилка, а пружинно-гидравлический амортизатор является одновременно и упругим элементом и узлом, гасящим возникающие колебания.

В автомобилях, у которых вес на заднюю ось будет не более 300 кг, можно ставить подвеску задних колес грузовых мотороллеров МГ-150 и ТГ-200. Упругим элементом подвески мотороллера МГ-150 служат торсионные валы, а возникающие колебания гасятся фрикционными амортизаторами. Независимая же подвеска задних колес мотороллера ТГ-200 пружинного типа состоит из трапециевидных рычагов и спиральных пружин с резиновыми буферами. С каждого конца пружины установлены металлические чашки, служащие для соединения концов пружин с полуосью и рамой.

Расчет подвески автомобиля представляет собой трудную инженерную задачу, которая зачастую решается с помощью электронно-вычислительных машин. Тем не менее в практике выработались некоторые критерии, по которым можно судить в какой-то мере о подвеске построенного автомобиля. По опыту изготовленных конструкций можно сказать, что удовлетворительная плавность хода легковых автомобилей может быть получена, если эффективный прогиб подвески под действием статической нагрузки будет лежать в пределах 150-300 мм при независимой подвеске колес и 80-140 мм при зависимой подвеске колес. Причем, по данным испытаний, у лучших по плавности хода автомобилей передняя подвеска обычно мягче задней.

Самодельные автомобили для малышей, имеющие небольшие скорости движения, можно делать без упругих элементов подвески, так как эластичность шин вполне достаточна для создания необходимой комфортабельности езды на таком автомобиле. Тем более, что используются они в основном на дорожках парка или двора, где поверхность обычно гладкая.

Источники: http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st010.shtml

Подвеска и рулевое Audi 100

Подвеска и рулевое управление автомобиля Audi 100

Спецификации

Тип : Независимая, с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами, нижним рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости

Тип : Поперечная торсионная ось, содержащая продольные рычаги подвески, диагональную тягу и цилиндрическую пружину с телескопическими амортизаторами. Самовыравнивание подвески, устанавливаемое на некоторых моделях

Тип : Механическая или усиленная реечная передача. Амортизатор рулевого механизма, устанавливаемый на моделях с рулевым управлением прямого действия эффектом Холла

Установка схождения : 0° +5' (схождение) -10' (расхождение)

Максимальная разность развала между сторонами: 30'

Модели с рулевым управлением прямого действия: -15'±40'

Усилитель рулевого управления без самовыравнивания подвески: +50' ± 40'

Усилитель рулевого управления с самовыравниванием подвески: +1°5' ± 40'

Максимальная разность продольного наклона шкворня между сторонами : 1°

Максимальная разность развала между сторонами: 30'

Установка схождения в каждом колесе:

До Шасси № Е А 085 288: +15* ±10' (схождение)

Тип : Штампованные стальные или легкий сплав

Размер: 5.5J х 14,6J х 14,6J х 15

Европейские модели : 165 SR 14, 185/70 SR 14, 185/70 H R 14, 205/60 VR 15

Североамериканские модели: 185/70 SR 14, 185/65 H R 15, 205/60 H R 15

VW/Audi гидравлическое масло G 002 000 (Duckhams D-Matic - только доливка)

Верхнее крепление стойки и гайки опорной плиты: 30

Стопорная гайка поршня стойки: 60

Крышка амортизатора : 180

Шаровое соединение подвески к стойке: 65

Рычаг к нижней раме: 85

Крепление к нижней раме: 20

Крепление нижней рамы к корпусу: 110

Стабилизатор поперечной устойчивости к рычагу: 110

Диагональная тяга: 90

Продольный рычаг подвески к корпусу: 95

Амортизатор к задней оси: 90

Амортизатор к корпусу: 20

Верхняя стопорная гайка амортизатора: 20

Поворотная цапфа к задней оси: 30

Гайки самовыравнив. подвески: 10

Бачок самовыравнив. подвески: 20

Стопорная гайка рулевого колеса: 40

Фланцевая труба к шестерне рулевой передачи: 25

Колонка рулевого управления к подвеске безопасности: 35

Рулевая передача к корпусу: 25

Амортизатор к рулевой передаче и корпусу: 40

Соединит, тяги к рулевой передаче и стойке подвески: 60

Контргайки регулятора соединительной тяги: 40

Крепление насоса усилителя рулевого управления и гайки регулировки:

4-х цилиндровые двигатели: 25

5-ти цилиндровые двигатели: 20

Гайки шкива насоса усилителя рулевого механизма: 20

Болты колеса: 110

Передняя подвеска - независимого типа. Имеет цилиндрическую пружину, стойку и нижний рычаг. Стойки соединены с телескопическими амортизаторами. Оба блока передней подвески установлены на нижней раме. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к рычагам и также обеспечивает локализацию каждой сборки стойки.

Задняя подвеска включает поперечную торсионную ось с продольными рычагами подвески, прикрепленными к корпусу через резиновые втулки. Ось прикреплена к нижним концам заднего амортизатора, которые действуют как стойки, они содержат установки для цилиндрических пружин.

Движением оси из стороны в сторону управляет диагональная тяга. На некоторых моделях применяется система самовыравнивания, которая использует газовое и гидравлическое давление, действующее на задние стойки, чтобы поддерживать автомобиль на одной высоте независимо от нагрузки.

Рулевое управление реечное, установлено на перегородке моторного отделения. Соединительные рулевые тяги центрально прикреплены к общей подвеске, которая отдельно скрепляется болтами с рейкой рулевого управления. На некоторых моделях применяется усилитель, амортизатор рулевого механизма используется на версиях с рулевым управлением прямого действия.

Обслуживание и осмотр

Передняя подвеска и рулевое управление

Примените ручной тормоз. Поддомкратьте перед автомобиля, закрепите его на осевых подпорках. Визуально осмотрите нижние противопылевые колпаки шарового шарнира и рейку рулевого управления, защитные покрытия механизма. Если противопылевые колпаки шарового шарнира повреждены, они могут быть заменены отдельно.

Обхватите колесо в положениях на 12 часов и 6 часов, попробуйте покачать его. Допускается очень небольшой люфт, но если движение заметное, необходимо определить причину. Продолжайте качать колесо, нажав педаль тормоза. Если движения нет или уменьшилось, вероятно повреждены подшипники ступицы. Если люфт все еще есть при нажатой педали тормоза, имеется износ в соединениях подвески или установках. В завершение обратите внимание на нижний шаровый шарнир и установочные втулки рычага. Замените изношенные компоненты.

Теперь обхватите колесо в положения на 9 часов и 3 часа, попробуйте покачать его. Движение может быть вызвано износом в подшипниках ступицы или внутренних или внешних шаровых шарнирах соединительной тяги рулевого управления. Если движение нет при нажатой педали тормоза, вероятно повреждение в соединениях рулевой тяги.

Большой отверткой или плоским стержнем проверьте износ в установках стабилизатора поперечной устойчивости и установках рычага, аккуратно надавливая на эти компоненты. Допускается незначительное движение, так как установки сделаны из резины. Замените изношенные втулки.

Вращая рулевое колесо назад и вперед на одну восьмую оборота в каждом направлении, не должно быть никакого люфта в передаче движения между рулевым колесом и колесами. Если дело обстоит не так, близко осмотрите соединения и установки, описанные ранее, но кроме того, проверьте соединения колонки рулевого управления и механизм реечного управления. Любой износ должен быть визуально заметен и устранен.

На моделях, оборудованных усиленным рулевым управлением, проверьте уровень гидравлического масла в резервуаре. Контроль проводите при следующих условиях: автомобиль ненагружен, с работающим двигателем, рулевое управление в положении для езды прямо. Если необходимо, прибавьте гидравлическое масло до метки МАХ через заливную горловину (фото 1 , 2). Проверьте состояние приводного ремня насоса усилителя рулевого управления, замените его или отрегулируйте натяжение. если необходимо.

Задняя подвеска

Блокируйте передние колеса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля, закрепите ее на осевых подпорках. Визуально осмотрите состояние компонентов задней подвески, присоединений и тяг. Обхватите колесо в положении на 12 часов и 6 часов, попробуйте покачать его. Чрезмерное движение указывает на люфт в подшипнике ступицы, который необходимо проверить.

Колеса и шины

Внимательно осмотрите каждую шину, включая запасную, чтобы не было неравномерного износа, большого количества выпуклостей или повреждений поверхности протектора или бортовых стенок. Проверьте состояние внутренних боковых поверхностей обода колеса. Проверьте момент затяжки болтов колеса, проверьте давление в шине.

Амортизаторы

Проверьте утечки вокруг корпуса амортизатора или из резинового чехла вокруг стержня поршня. Если замечена жидкая утечка, амортизатор неисправен и требует замены. Эффективность амортизатора можно проверить, если покачать автомобиль в каждом углу. Вообще говоря, корпус должен возвращаться в нормальное положение и остановиться сразу после того, как был отпущен. Если он поднимается и опускается снова, возможно амортизатор неисправен. Проверьте также верхнее и нижнее крепления амортизатора.

Стойка передней подвески AUDI 100 - снятие и установка

Снимите колпак колеса, открутите стопорную гайку приводного вала. Ослабьте четыре болта крепления колеса. Поддомкратьте перед автомобиля. Снимите колесо. Снимите суппорт тормоза и подвеску крепежного элемента, не разъединяйте гидравлический шланг. Закрепите суппорт.

Отделите провод лампы сигнализации износа тормозной колодки от стойки (фото 3) и, где имеется, провода датчика скорости колеса и электропроводку антиблокировочной тормозной системы. Открутите и снимите зажимной болт шарового шарнира и гайку (фото 4).

Используя инструмент, разъемника шаровых шарниров, открутите гайку и разъедините конец наконечника от стойки подвески.

Открутите гайку приводного вала, потяните рычаг до выхода шарового шарнира со стойки. Выдавите приводной вал из сборки ступицы.

Рис 5 - Отсоедините рычаг от шарового шарнира

Рис 6 - Использование экстрактора для извлечения приводного вала из ступицы

Изнутри моторного отсека, поднимите пластиковое покрытие на верхнем креплении стойки (фото 7).

Поддерживая стойку подвески снизу, открутите три внешних гайки, закрепляющие верхнюю установку стойки к корпусу (фото 8). Опустите стойку и снимите ее.

Установка проводится в обратной последовательности. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Если стойка разбиралась, проверьте угол развала передних колес.

Стойка передней подвески - разборка и сборка

Рис 9 - Вид стойки передней подвески и подшипника ступицы.

Не пытайтесь разбирать стойку подвески, если на пружину не установлен съемник. Установите съемник на пружину, закрепите сборку стойки в тисках. Сожмите пружину, пока не освободится верхний держатель пружины, снимите гайку и прокладку с вершины поршня.

Снимите опорную плиту, с подшипником стойки, верхним держателем пружины, защитным кольцом и демпфирующим кольцом. Снимите пружину, чехол и покрытие, затем гаситель удара. Открутите и снимите навинчивающуюся крышку, которая закрепляет амортизатор к стойке подвески, достаньте амортизатор.

Проверьте состояние амортизатора. Зажмите амортизатор вертикально и проверьте действие, полностью вытягивая стержень поршня, затем полностью вталкивая его вручную несколько раз. Должно чувствоваться сопротивление, а движение должно быть гладким и ровным на всем ходу. Если амортизатор длительное время не эксплуатировался, его нужно прокачать вверх и вниз некоторое время.

Если из амортизатора имеется чрезмерная утечка масла, отдача будет неэффективной, но если утечка небольшая, амортизатор можно повторно установить. Перед установкой амортизатора очистите отверстие стойки подвески так, чтобы амортизатор легко входил. Установите навинчивающуюся крышку, затяните ее моментом затяжки, указанным в Спецификациях.

Установите пружину и стойку в обратной последовательности. Если устанавливается новое кольцо демпфирования, его толщина должна быть равна толщине старого (по меткам на Рис. 10), если пружина не была изменена, иначе будет разность в высоте посадки между правой и левой сторонами автомобиля.

Подшипники передней ступицы - снятие и установка

Снимите стойку подвески. Снимите тормозной диск со ступицы. Открутите винты, достаньте брызговик. Поддержите стойку подвески с накладкой ступицы снизу, вытесните ступицу.

Внутреннее кольцо подшипника останется на ступице, поэтому однажды сняв, подшипник повторно использовать нельзя. Используйте экстрактор, чтобы снять внутреннее кольцо со ступицы (Рис 11). Извлеките стопорные кольца. Поддерживая стойку подвески, вытесните подшипник.

Очистите выемку в кожухе, смажьте ее смазкой. Установите внешнее стопорное кольцо, поддержите стойку и вдавите новый подшипник, надавливая металлической трубой на наружное кольцо.

Установите внутреннее стопорное кольцо. Поместите ступицу с накладкой плеча подшипника вверх, вдавите подшипник и кожух, надавливая металлической трубой на внутреннее кольцо. Установите брызговик и тормозной диск, установите стойку передней подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости - снятие и установка

Рис 14 - Вид стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и установок нижней рамы .

Если стабилизатор поперечной устойчивости искажен или поврежден, он должен быть заменен на новый. Открутите два болта от каждой из двух подвесок, которые закрепляют стабилизатор поперечной устойчивости к подмоторной раме, и снимите подвески (фото 12 , 13 - Крепление подвески стабилизатора поперечной устойчивости (отмечены стрелками), и концевые крепления рычага (отмечен стрелкой)).

Открутите гайку и снимите прокладку с каждого из концов стабилизатора. Качая стойку передней подвески вверх и вниз автомобилем, стоящим на колесах, извлеките стабилизатор из втулок на рычагах.

Установка проводится в обратной последовательности. Переднюю подвеску нужно качать вверх и вниз при установке стабилизатора во втулки рычагов. Зажмите установки моментом затяжки, указанным в Спецификациях.

Передний управляющий рычаг - снятие и установка

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости. Поддомкратьте перед автомобиля. Снимите соответствующее переднее колесо. Открутите и снимите зажимной болт шарового шарнира подвески и гайку. Отсоедините шаровой шарнир от стойки подвески. Открутите и снимите гайку внутреннего крепления и болт, снимите рычаг с нижней рамы.

Чтобы заменить резиновую втулку внутреннего крепления, выдавите втулку и вставьте новую. Внешний шаровой шарнир - часть рычага и если он изношен, должен быть заменен весь рычаг. Противопылевый колпак можно заменить отдельно.

Установка проводится в обратной последовательности, зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Установите стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя ось AUDI 100 - снятие и установка

Рис 15 - Съемные детали задней оси.

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, закрепите ее осевыми подпорками, помещенными под днищем. Блокируйте передние колеса, снимите задние колеса. Снимите крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра, уплотните полиэтиленом заливную горловину резервуара, закрепите полиэтилен резинкой. Это ограничит потерю тормозной жидкости.

Ослабьте установочную гайку тросика ручного тормоза, отсоедините два конца тросиков от компенсатора. Снимите направляющие втулки тросика ручного тормоза с подвесок днища, снимите тросики с задних подвесок. Отсоедините пружину регулятора давления в тормозной системе от задней оси.

Разъедините обе задние гибкие трубки магистрали тормозной системы в их соединениях с твердыми тормозными трубами. Заткните трубы и шланги после разъединения. На автомобилях, оборудованных антиблокировочной тормозной системой, снимите датчики скорости задних колес и электропроводку от задней оси и продольных рычагов подвески.

Рис. 16 - Отсоедините пружину регулятора давления (отмечена стрелкой)

Рис. 17 - Крепление тормозной магистрали к соединительной муфте шланга и установка диагональной тяги - отмечены стрелками

Рис. 19 - Монтажные гайки топливного аккумулятора давления - отмечены стрелками

Рис. 20 - Правильное расположение поворотной втулки продольного рычага подвески большим зазором (А) вперед.

На автомобилях, оборудованных самовыравниванием подвески, разъедините тягу клапана регулятора на задней оси. Открутите две гайки, переместите топливный аккумулятор давления с крепежным кронштейном в сторону (если имеется). Не разъединяйте топливопроводы от аккумулятора.

Ослабьте гайки на шарнирных болтах на передней стороне продольных рычагов подвески (фото 18). Открутите диагональную тягу от задней оси. Поддержите заднюю ось, поместив осевые подпорки под продольные рычаги подвески.

Открутите и снимите болты нижнего крепления амортизатора. Открутите гайки, снимите шарнирные болты с продольных рычагов подвески. С помощью второго человека, если необходимо, опустите заднюю ось на пол.

Если необходимо, снимите поворотные цапфы, трубки тормозной системы и тросики ручного тормоза. Установка проводится в обратном порядке. Прокачайте гидросистему, отрегулируйте тросик ручного тормоза.

Стойка задней подвески/амортизатор - снятие и установка

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Блокируйте передние колеса, снимите соответствующее заднее колесо. Поместите под заднюю ось с рабочей стороны, поднимите оси.

На автомобилях с самовыравниванием подвески, сместите трехсторонний соединитель в гидравлическом нагнетательном трубопроводе к резервуарам задней подвески (Рис. 37). Подсоедините подходящий шланг к штуцеру прокачки на соединителе, поместите другой конец шланга в контейнере. Откройте штуцер прокачки, чтобы выпустить давление, закройте его снова и снимите шланг. Разъедините гидравлическую муфту трубопровода в блоке стойки.

Открутите гайку, снимите болт, закрепляющий нижнее крепление амортизатора (фото 21). Открутите верхние монтажных гайки, снимите стойку подвески/амортизатор (фото 22).

Установка проводится в обратной последовательности, зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. На автомобилях с самовыравниванием подвески дополните резервуар рулевого привода с усилителем до метки МАХ при работающем двигателе и положении рулевого колеса для езды прямо. Если резервуар был пустым, руководствуйтесь процедурами прокачки и заполнения.

Стойка задней подвески/амортизатор - разборка и сборка

Не пытайтесь разбирать стойку подвески, если на пружину не установлен съемник. Установите на пружину съемник, закрепите сборку стойки в тисках. Сожмите пружину, пока не освободится от натяжения верхний держатель пружины, открутите верхнюю стопорную гайку. Достаньте резиновый подшипник, верхний держатель пружины и амортизирующее кольцо.

Рис 25 - Расположение задней цилиндрической пружины и верхнего держателя пружины:

А Направление движения

В Центральное отверстие в верхнем держателе пружины

С Нижний конец цилиндрической пружины

На автомобилях с самовыравниванием подвески, отключите гидравлический соединитель от стержня поршня. Достаньте пружину с компрессором, затем поглотитель удара с втулкой, крышкой защиты и нижним держателем пружины.

Проверьте состояние амортизатора. Установив амортизатор вертикально, проверьте его работу, полностью вытягивая и вталкивая стержень поршня вручную несколько раз. Должно чувствоваться сопротивление движению, ровное по всему ходу поршня.

Если из амортизатора имелась чрезмерная утечка масла, он будет неэффективно работать, но если утечка небольшая, его можно повторно установить. Соберите стойку в обратной разборке последовательности. При установке нового резинового амортизирующего кольца, оно должно иметь ту же толщину, что и старое (Рис. 24 - Метка идентификации резинового демпфирующего кольца - отмечена стрелкой).

Обратите внимание на положение цилиндрической пружины и верхнего держателя пружины при сборке, как показано на Рис. 25.

На автомобилях с самовыравниванием подвески, выдвиньте гидравлический соединитель на стержень поршня так, чтобы поверхности резьбового соединения стали в верхнем держателе пружины. Не поворачивайте соединитель после установки его на стержне поршня. Зажмите новую верхнюю стопорную гайку моментом затяжки, указанным в Спецификациях.

Диагональная тяга - снятие, переборка и установка

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Блокируйте передние колеса. Открутите и снимите болты, прижимающие диагональную тягу к днищу и задней оси (фото 26, 27). Достаньте диагональную тягу.

Проверьте состояние тяги и втулок. Установка проводится в обратном порядке, не зажимайте монтажные болты, пока вес автомобиля не будет на подвеске.

Подшипники задней ступицы - снятие, установка и регулировка

Рис 32 - Вид и расположение компонентов задней оси.

Блокируйте передние колеса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Снимите соответствующее заднее колесо, отпустите ручной тормоз.

Модели с задними барабанными тормозами

Снимите крышку в центре тормозного барабана. Извлеките штифт, снимите кольцо . Открутите гайку, снимите упорную шайбу. Снимите тормозной барабан.

Модели с задними дисковыми тормозами

Снимите суппорт тормоза и подвеску крепежного элемента, не разъединяйте гидравлический шланг. Закрепите суппорт. Снимите тормозной диск со ступицы. Снимите крышку в центре ступицы (фото 28).

Извлеките штифт, снимите кольцо блокирования (фото 29).

Все модели

Снимите внутреннее кольцо внешнего подшипника и ролики со ступицы/ тормозного барабана. Извлеките сальник изнутри ступицы/тормозного барабана и достаньте внутреннее кольцо внутреннего подшипника и ролики. Выбейте наружные кольца с каждой стороны ступицы/тормозного барабана.

Очистите подшипники и ступицу/ тормозной барабан, вытрите поворотную цапфу. Проверьте состояние роликов, внутренних и наружных колец ступицы/ тормозного барабана, поворотной цапфы. Если рабочие поверхности подшипника изношены, замените их. Приготовьте новый сальник.

Смажьте корпус подшипника и ролики литиевой смазкой, а также поместите смазку в ступицу/тормозной барабан. Введите наружные кольца в ступицу/тормозной барабан. Вставьте внутреннее кольцо внутреннего подшипника и ролики, расположите сальник с накладкой выступа уплотнения внутрь, вставьте его. Смажьте выступ сальника, затем вытрите поверхность.

Расположите ступицу/тормозной барабан на поворотной цапфе, установите внешний подшипник колеса, затем упорную шайбу и гайку (фото 30 ). Зажмите гайку, затем выкручивайте ее, пока не сдвинется упорная шайба (фото 31).

Установите кольцо блокирования, не смещая гайку, установите новый штифт. Вставьте крышку на барабан. Где имеется, установите диск, затем сборку суппорта.

Установите колесо и опустите автомобиль.

Самовыравнивание подвески - общее описание

Рис 33 - Вид и расположение компонентов самовыравнивающейся подвески.

Система самовыравнивания управляется гидравлически и поддерживает заднюю часть автомобиля на постоянной высоте независимо от нагрузки.

Для обеспечения гидравлического давления к клапану регулятора используется насос усилителя рулевого управления. Клапан регулятора управляет давлением, приложенным к двум блокам стойки задней подвески.

Стойки исполняют функцию амортизаторов, но с добавлением способности изменять высоту. Клапан регулятора связан с задней осью регулируемой тягой и заряженным газом резервуаром подвески стоящим между клапаном регулятора и каждым блоком стойки.

При изменении нагрузки на заднюю ось, гидравлическое давление в блоках стойки увеличивается или уменьшается, таким образом поднимая или понижая заднюю часть автомобиля.

Кроме процедур, описанных ранее, все другие ремонтные операции должны быть поручены Audi дилеру, оборудованному чтобы выполнить работу.

Клапан регулятора самовыравнивания подвески - испытание

Рис 36 - Вид самовыравнивающейся стойки подвески.

Автомобиль должен стоять на колесах, двигатель работает на частоте холостого хода, измерьте высоту в задней части от земли до точки установки домкрата. Посадите на заднее сидение автомобиля два человека и спустя несколько минут, чтобы система смогла урегулироваться, проверьте высоту от земли до той же самой точки.

Разгрузите автомобиль и спустя то же количество минут, проверьте высоту снова, система выравнивания должна понизить систему подвески, чтобы компенсировать повышение, вызванное разгрузкой.

Клапан регулятора самовыравнивания подвески - регулировка тяги

Возьмите два бруса длиной 341 мм сечением 50 х 50 мм. Установите автомобиль на яме или на наклонной плоскости, чтобы обеспечить доступ к клапану регулятора, поместите блоки в точках измерения (Рис. 34).

Загрузите багажное отделение так, чтобы точки измерения только коснулись концов брусков. Для этого потребуется приблизительно 100 кг груза.

Ослабьте два зажимных болта на тяге регулятора (Рис. 35 - Зажимные болты тяги и проводной стержень отмечены стрелками ) и установите клапан регулятора, толкая его через отверстие в тяге и отверстие, расположенное на корпусе клапана. После установки клапана, зажмите болты, снимите провод из отверстия расположения.

Резервуары самовыравнивания подвески - снятие и установка

Резервуары подвески - герметичны, и потеря газового давления приведет к тяжелым ударам задней оси при движении автомобиля. Для проверки резервуаров необходимо правильно расположить автомобиль, но эту работу может выполнить только опытный механик. Если давление низкое, резервуар должен быть заменен.

Чтобы заменить резервуар, снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на соединителе трубы и установите кусок пластиковой трубки на штуцер (рис. 37 - Соединитель трубы резервуара самовыравнивания подвески (отмечен стрелкой) со шлангом, присоединенным к штуцеру прокачки).

Свободный конец трубы опустите в резервуар, откройте штуцер прокачки, пока не сбросится остаточное давление и масло не перестанет течь. Закройте винт, снимите трубку и установите пылезащитный колпачок.

Отсоедините две гидравлические трубки от резервуара, закройте открытые концы, чтобы предотвратить попадание грязи и потерю масла. Снимите две монтажных гайки и шайбы, поднимите резервуар.

Установка производится в обратной последовательности. Заполните систему рабочей жидкостью. Если резервуар был заменен, обезвредьте старый блок, просверлив отверстие диаметром 3 мм в корпусе резервуара, чтобы выпустить остаточное давление. Соблюдайте осторожность при этом, и всегда надевайте очки с небьющимися стеклами.

Рулевое колесо AUDI 100 - снятие и установка

Замечание: Не пытайтесь снимать рулевое колесо на автомобилях, оборудованных системой защиты с пневмоподушкой

Снимите клавишу звукового сигнала с рулевого колеса (фото 38). Отсоедините электропроводку звукового сигнала, снимите клавишу (фото 39).

Установите переднее колесо прямо, а рычаг сигнала поворота в нейтральное положение. Отметьте положение рулевого колеса и внутренней колонки относительно друг друга, затем открутите и снимите стопорную гайку и шайбу (фото 40).

Снимите рулевое колесо с внутренних пазов колонки. Установка проводится в обратной последовательности. Совместите предварительно сделанные метки, зажмите стопорную гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификацией. Удостоверьтесь, что рычаг сигнала поворота находится в нейтральном положении, иначе рычаг переключателя может быть поврежден.

Рулевая колонка - снятие, переборка и установка

Разъедините отрицательную клемму аккумулятора. Снимите рулевое колесо, снимите комбинированный выключатель колонки рулевого управления и панель приборов.

Где необходимо, снимите отделку и воздуховод под панелью, чтобы получить доступ к соединению фланцевой трубы/колонки рулевого управления.

Ослабьте зажим, закрепляющий фланцевую трубу к шестерне рулевой передачи, переместите фланцевую трубу вверх, чтобы отделить ее от колонки рулевого управления.

Снимите срезной болт, закрепляющий выключатель зажигания/блокиратор колонки рулевого управления. Доступ возможен только через отверстие приборной панели. Разведите кожух выключателя зажигания/блокиратора колонки рулевого управления.

Открутите гайки, снимите болты, закрепляющие зажимы колонки рулевого управления к подвеске безопасности. Снимите трубу колонки, зажим и колонку рулевого управления вверх. Извлеките колонку из трубы, освободите трубу от зажима.

Проверьте состояние компонентов колонки, особое внимания обратите на нижние втулки колонки и втулки держателя внутри трубы колонки. Нижние втулки колонки могут быть сняты и установлены вручную.

Рис 41 - Проверьте, чтобы колонка и соединение фланцевой трубы (отмечено стрелкой) были крепко зажаты вместе

Сборка и установка проводятся в обратной последовательности.

Рулевая тяга - снятие и установка

Примените ручной тормоз, поддомкратьте перед автомобиля, закрепите его на осевых подпорках. Снимите колесо. Открутите гайку шарового шарнира со внешнего конца тяги (фото 42). На внутреннем конце соединительной тяги сгладьте стопорную пластину, открутите болт, достаньте тягу. Если нужно снять и другую тягу, сначала установите открученный болт, иначе их будет трудно закрутить.

При замене наконечника рулевой тяги, измерьте расстояние между двумя концами перед выкручиванием старого наконечника, затем ввинтите новый на то же расстояние, иначе будет нарушена установка передних колес.

Установка проводится в обратном порядке, замените стопорную пластину. Зажмите гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях, не зажимайте внутренние крепления рулевой тяги, пока автомобиля не станет на подвеске. Заблокируйте болты, изгибая стопорную пластину на одну шайбу. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте установку передних колес.

Рулевая передача - снятие и установка

Рис 44 - Вид соединительных рулевых тяг, амортизатора рулевого механизма и присоединения рулевого управления прямого действия

Рис 45 - Вид соединительных рулевых тяг и присоединения механизма усиленного рулевого управления.

Примените ручной тормоз, поддомкратьте перед автомобиля, закрепите его на осевых подпорках. Снимите колеса. Разъедините внутренние наконечники рулевых тяг. Где имеется, снимите болт, закрепляющий амортизатор рулевого механизма к подвеске рулевой тяги.

Открутите и снимите болт, закрепляющий фланцевую трубу к шестерне рулевой передачи, выбейте фланцевую трубу из передачи.

На моделях, оборудованных усиленным рулевым управлением, поместите контейнер под рулевой передачей, открутите соединительную гайку и болт, отделите гидравлическую подачу и возвратные трубки. Снимите прокладки. Открутите монтажные болты, достаньте рулевую передачу через проем в крыле.

Установка проводится в обратной последовательности. Используйте новую стопорную пластину при установке болтов рулевой тяги. Зажмите все гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спецификацией и, на моделях с механизмом усиленного рулевого управления, заполните или дополните бачок гидравлической жидкостью.

Амортизатор рулевого механизма - проверка, снятие и установка

Амортизатор рулевого механизма используется на моделях без усиленного рулевого управления. Он присоединен между подвеской рулевой тяги и боком моторного отсека. Ремонт амортизатора рулевого механизма не возможен. Если рулевое управление чувствительно к дорожным ударам, снимите амортизатор и проверьте его действие. Амортизатор присоединен болтом на каждом конце. Для проверки амортизатора, переместите стержень вручную внутрь и наружу на весь ход. Если движение не гладкое и не чувствуется однородное сопротивление, установите новый амортизатор.

Защитный чехол рулевой передачи - замена

Снимите рулевую передачу. На моделях с усиленным рулевым управлением, снимите два гидравлических банджо-образных соединения на конце рулевой передачи, уберите шайбы. Выпустите крепежные скобы защитного чехла, снимите подвеску рулевой тяги, стяните защитный чехол с конца рулевой передачи.

Установите новый защитный чехол в обратной снятию последовательности. На моделях с рулевым управлением прямого действия поместите защитный чехол на 200 мм от конца рейки, затем закрепите скобой.

Рулевая передача - регулировка

Если имеется люфт в рулевой передаче, из-за чего имеется шум или дребезжание, рулевая передача должна быть отрегулирована следующим образом (см. Рис. 46 - Регулировочный болт рулевой передачи - отмечен стрелкой).

Установив колеса в положение для езды прямо, поверните регулировочный болт по часовой стрелке приблизительно на 20°. Проверьте автомобиль в движении, рулевое управление не должно быть жестким. Если рулевое управление не самоцентруется, слегка ослабьте болт (против часовой стрелки). Если рулевое управление еще дребезжит, зажмите болт дальше.

Механизм усиленного рулевого управления - прокачка

Рис 47 - Детали бачка механизма усиленного рулевого управления (круглый).

Механизм усиленного рулевого управления использует гидравлическое масло, находящееся в резервуаре, установленном на перегородке моторного отделения.

Насос усилителя рулевого управления является также центральным гидравлическим насосом для всех других гидросистем на автомобилях с антиблокировочной тормозной системой и самовыравниванием подвески. Если гидравлические соединения любой из этих систем были нарушены, прокачайте систему следующим образом.

Если система заправлялась недавно, и уровень масла в резервуаре не упал ниже отметки MIN, установите рулевое управление в положение прямо, автомобиль должен быть ненагружен, запустите двигатель. Долейте гидравлическое масло в резервуар до метки МАХ, установите крышку и заглушите двигатель.

Если система повторно заполняется после ремонта, или если уровень упал ниже отметки MIN, снимите сетчатый фильтр масла с крышки и промойте ее в бензине. Просушите сетчатый фильтр и установите его на крышке.

Поддомкратьте перед автомобиля так, чтобы колеса только приподнялись от земли. Заполните резервуар маслом до метки МАХ и, с выключенным двигателем, несколько раз быстро поверните рулевое колесо от упора до упора.

Дополните до метки МАХ еще раз. Запустите двигатель, продолжайте

доливать масло, пока уровень не останется постоянным.

Отключите двигатель, проверьте уровень масла, установите крышку заливной горловины и опустите автомобиль.

Механизм усиленного рулевого управления - проверка утечек

При работающем двигателе, поверните рулевое колесо на максимальный угол поворота в одну сторону и оставьте его в этом положении, чтобы увеличивать давление в системе.

Проверьте все соединения, устраните утечки, если необходимо. Проверьте сальники рулевой передачи. Снимите внутренний конец защитного покрытия рейки с рулевой передачи, стащите его назад, чтобы добраться до сальника. Поверните рулевое колесо в другую сторону на максимальный угол и снова проверьте утечки.

Приводной ремень насоса усиленного рулевого управления - снятие, установка и регулировка

Рис 48 - Регулировка приводного ремня насоса усиленного рулевого управления и установочные детали насоса - 4-х цилиндровые двигатели

Рис 49 - Регулировка приводного ремня насоса усиленного рулевого управления и установочные детали насоса - 5-ти цилиндровые двигатели

Модели с 4-х цилиндровым двигателем

Поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках. Открутите три стопорных гайки шкива насоса, снимите внешние прокладки и внешнюю половину шкива насоса. Снимите приводной ремень с шкива насоса и коленвала.

Проверьте состояние ремня, и замените он если изношен. Перед установкой и регулировкой ремня, сначала разместите на стойках фланца насоса все первоначальные прокладки вместе с внутренней половиной шкива. Установите приводной ремень на шкив коленвала и на прокладки на шкиве насоса, затем поместите на стойки внешнюю половину шкива.

Поместите запасные прокладки на стойки, установите три стопорных гайки шкива. Заблокируйте шкив от вращения и зажмите гайки так, чтобы ремень не защемился между двумя половинами шкива.

С умеренным усилием надавите большим пальцем на ремень посередине между шкивами коленвала и насоса. Если натяжение ремня отрегулировано правильно, отклонение должно быть приблизительно 10 мм. Если ремень провисает, снимите внешнюю половину шкива, уберите прокладку, установите внешнюю половину и снова проверьте отклонение. Если ремень слишком натянут, добавьте прокладку между половинами шкива, используя одну из запасных. Закрепляйте запасные прокладки между внешней половиной шкива и стопорными гайками.

После регулировки опустите автомобиль на землю.

Модели с 5-ти цилиндровым двигателем

Если приводной ремень необходимо заменить, снимите приводной ремень генератора. Ослабьте контргайку на стороне рычага регулятора (фото 50 - Контргайка рычага регулятора насоса (А) и натяжной болт (В)), ослабьте монтажный болт насоса.

Поверните натяжной болт на верху рычага регулятора против часовой стрелки, пока ремень не провиснет и снимется со шкива насоса. Снимите ремень со шкива коленвала. Проверьте состояние ремня, замените если он изношен.

Чтобы установить и отрегулировать ремень, наденьте его на два шкива, затем поверните натяжной болт по часовой стрелке. Натяжение считается правильным, если ремень можно отклонить приблизительно на 10 мм при умеренном давлении большого пальца в точке посередине между двумя шкивами.

После регулировки натяжения, зажмите контргайку и монтажный болт насоса. Где применимо, установите приводной ремень генератора.

Насос усиленного рулевого управления AUDI 100 - снятие и установка

Модели с 4-х цилиндровым двигателем

Поддомкратьте перед автомобиля. Поместите контейнер под насос, открутите банджо-образные соединения шланга на корпусе насоса. Снимите прокладки уплотнения.

Открутите три болта крепления шкива насоса, снимите внешнюю половину шкива насоса и снимите приводной ремень. Снимите регулировочные шайбы и внутреннюю половину шкива. Открутите передние и задние монтажные болты насоса, сместите подвеску держателя шланга и снимите насос.

Установка проводится в обратном порядке, замените гидравлические прокладки уплотнения муфты трубопровода. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях, отрегулируйте натяжение приводного ремня. Заполните и прокачайте гидросистему.

Модели с 5-ти цилиндровым двигателем

Поместите контейнер под насос, открутите три банджо-образных соединения шланга на корпусе насоса. Снимите прокладки уплотнения. Снимите подвеску держателя шланга, переместите шланги в одну сторону. Ослабьте регулятор приводного ремня, снимите ремень со шкива насоса.

Открутите болт, закрепляющий рычаг регулятора к двигателю, снимите монтажный болт насоса, поднимите насос. Установка проводится в обратном порядке, замените гидравлические прокладки уплотнения муфты трубопровода. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях, отрегулируйте натяжение приводного ремня. Заполните и прокачайте гидросистему.

Установка передних колес и углы поворота

Точная установка передних колес обеспечивает устойчивое рулевое управление и предотвращает чрезмерный износ шин. Перед рассмотрением геометрии рулевого управления/подвески, проверьте, чтобы шины были правильно накачаны, передние колеса - не вздутые и рулевой привод и соединения подвески находились в хорошем состоянии, без люфта или износа.

Установка колес включает четыре фактора:

1. Развал - угол, на который передние колеса отклонены от вертикали, если смотреть спереди автомобиля. «Положительный развал колес» величина (в градусах) на которую колеса наклонены от вертикали наружу сверху.

2. Продольный наклон шкворня - угол между осью поворотного шкворня и вертикальной линией, если смотреть с каждой стороны автомобиля. «Положительный продольный наклон шкворня» угол, когда ось поворотного шкворня наклонена назад.

3. Наклон оси поворотного шкворня -угол (если смотреть спереди автомобиля) между вертикалью и мнимой линией, проведенной через верхнюю установку стойки подвески и нижний шаровой шарнир рычага подвески.

4. Установка схождения - величина, на которую отличается расстояние между передними внутренними гранями колес (измеренное на высоте ступицы) от диаметрально противоположного расстояния, измеренного между задней частью внутренних граней передних колес.

Продольный наклон шкворня и наклон оси поворотного шкворня - определены при производстве и не могут быть изменены. Развал регулируется, ослабляя три гайки верхнего крепления стойки подвески и перемещая стойку в пределах удлиненных отверстий пластины установки.

Рис 51 - Верхние монтажные болты стойки подвески для регулировки развала

Рис 52 - Контргайки рулевой тяги (А) и регулятор схождения (В)

Для контроля установки схождения домашнему механику доступны два метода. Один метод состоит в том, чтобы использовать шаблон для измерения расстояния между передними и задними внутренними гранями колес. Другой метод состоит в том, чтобы использовать подвижную пластину, в которой каждое переднее колесо катят поперек пластины, которая фиксирует любое отклонение. Относительно недорогое оборудование обоих типов позволит проверить , а затем и отрегулировать схождение.

При необходимости, выполните регулировку следующим образом.

Ослабьте две гайки на каждой рулевой тяге, поверните регуляторы по мере необходимости, чтобы выполнить установку (фото 52). Поворачивайте оба регулятора равномерно, каждый раз на четверть оборота, проверьте установку. После установки заблокируйте зажимы.

Колеса и шины - общие предосторожности и обслуживание

Регулярно проверяйте и поддерживайте правильное давление в шинах. Контроль выполняйте на холодных шинах спустя некоторое время после эксплуатации автомобиля. Низкое давление является причиной перегрева шины вследствие чрезмерного изгиба корпуса, протектор не будет сидеть правильно на поверхности дороги. Это вызовет постепенную потерю сцепления и чрезмерный износ.

Большое давление вызовет быстрый износ центральной части протектора шины наряду с уменьшенным сцеплением и более жесткой поездкой.

Регулярно проверяйте состояние шин, особенно в бортовых стенках. Извлекайте гвозди или камни, застрявшие в протектор.

Периодически снимайте колеса, чистите поверхность от грязи. Проверяйте внутренние боковые поверхности обода колеса. Легкие колеса с литыми дисками легко повреждаются бордюром при парковке, аналогично стальные колеса могут быть вдавленными. Замена колеса часто единственный способ устранения этих неприятностей.

Чтобы избежать чрезмерного износа не только шин, но и компонентов подвески и рулевого управления, должен поддерживаться баланс каждого колеса и сборки шины. Неустойчивость колеса обычно выражается в вибрации кузова автомобиля, хотя во многих случаях это особенно чувствуется через рулевое колесо. Обратно нужно отметить, что износ или повреждение в подвеске или компонентах рулевого управления могут привести к чрезмерному износу шин.

Балансировка колеса может быть выполнена на автомобиле или снятого с автомобиля. Если балансировка проводилась на автомобиле, перед снятием колеса необходимо отметить каким-либо образом расположение колесо-ступица.

На общий износ шин в значительной степени влияет стиль езды - резкое торможение и ускорение или быстрое движение на повороте приведут к быстрому износу шины. Имеются также ограничения к смешиванию типов шин на автомобиле. Автомобиль не должен иметь шины отличающейся конструкции на одной оси.

Далее: Кузов автомобиля Audi 100 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!

Источники: http://forse.su/audi100/08_podveska-rul-audi100.html