Замена жидкости в ГУР на Хонде Аккорд 7-го поколения, Avto-Gid

Как заменить жидкость в ГУР Honda Accord 7

В настоящее время практически невозможно найти современный автомобиль без усилителя руля. У одних моделей он электрический, а у других – гидравлический. И если первый почти необслуживаемый и при поломке меняется целиком, то второй требует к себе внимания. Помимо того, что он просто может выйти из строя, время от времени требуется менять в нем жидкость. Сегодня мы расскажем, как своими силами выполнить замену жидкости в гур «Хонда Аккорд» 7-го поколения (выпускалась с 2002-го по 2007 гг. с рестайлингом в 2005-ом).

Как часто менять масло в гуре Honda Accord

Менять жидкость нужно в следующих случаях:

1. Неудовлетворительный цвет и запах жидкости (грязно-коричневый и горелый соответственно);
2. Налет на стенках бачка ГУР;
3. При повороте рулевого колеса чувствуются небольшие «провалы»;
4. На возвратном патрубке появился конденсат;
5. Жидкость прошла 45 000 км. и ее пора менять в рамках ТО вне зависимости от ее состояния.

Инструменты и материалы:

Список необходимого таков:

• Жидкость для ГУР (артикул 08206-9002), 6 упаковок по цене примерно 350 руб. за 1 шт.;
• Возвратный патрубок ГУР (артикул 53733-SEA-E01), цена около 500-600 руб., необязательно;
• Плоскогубцы;
• Гаечный ключ на 10, необязательно;
• Шприц объемом 20 мл. и трубка подходящего для него размера;
• Домкрат (2 шт.) и резиновый шланг;
• Емкость для слива, пластиковая бутылка и канцелярский нож.

Жидкость следует брать исключительно марки «Honda PSF-II» – все другие приведут к поломке ГУР, помните об этом!

Если патрубок в нормальном состоянии (не «потеет»), то менять его не надо. Соответственно, отпадает надобность в гаечном ключе, который нужен для его демонтажа.

Будет нелишним найти помощника – на определенном этапе еще одна пара рук не помешает.

Замена жидкости в ГУР на Хонде Аккорд 7

Перед началом работы поставьте авто на ровную площадку и убедитесь, что двигатель не работает. Также приготовьте противооткатные упоры иди хотя бы кирпичи.

1) Откройте крышку бачка ГУР и с помощью шприца выкачайте оттуда всю жидкость. Через некоторое время длины шприца перестанет хватать, и его потребуется нарастить с помощью трубки (или можно сделать это сразу).

2) Далее плоскогубцами снимите хомуты и клипсы, а потом вытащите бачок. Постарайтесь не оросить двигатель остатками жидкости из патрубков – потом может начаться коррозия. При возникновении подтеков ликвидируйте их тряпкой.

3) Возьмите шланг и нарастите им возвратный патрубок, а потом опустите его в емкость для слива.

4) Подложите упоры или кирпичи под задние колеса и поставьте авто на домкраты с обеих сторон на одинаковую высоту.

5) Садитесь в машину и начинайте выдавливать старую жидкость до конца, вращая рулем до упора вправо/влево. Продолжайте, пока все не вытечет.

6) Если нужно менять патрубок, демонтируйте его с помощью ключа на 10.

7) Снятый бачок крайне желательно вымыть до прозрачного состояния, в чем вам поможет порошковое чистящее средство «Комет» или «Пемолюкс». Внимание, мыть лучше в перчатках и на свежем воздухе из-за запаха средства и потенциального раздражения кожи! Далее надо тщательно промыть бачок уже от средства, чтобы его там не осталось, а потом еще и высушить – в бачке не должно быть и воды тоже.

8) Пока бачок сохнет, промойте систему. Именно для этой цели нужно столько много жидкости, хотя в каждом отдельном случае ее потребуется меньше/больше, чем указано выше. Наденьте на трубку, где был снятый патрубок, шланг, другой его конец оставьте в емкости для слива. Заборный шланг нужно соединить с предварительно обрезанной пластиковой бутылкой. Закрепите ее, чтобы она не падала, а потом залейте 2 упаковки новой жидкости.

9) Вот тут потребуется ассистент. Посадите его за руль и попросите ненадолго завести мотор, а сами следите за уровнем жидкости в бутылке. Крайне важно не давать ей пустеть, иначе завоздушится насос. По вашему знаку помощник заглушит двигатель. Повторяйте операцию, пока сливаемая жидкость не станет светлой.

10) Снимите приспособления для промывки, далее установите бачок и подсоедините все патрубки, защелкните клипсы. Если из патрубков пролилась жидкость, воспользуйтесь тряпкой.

11) Если вы снимали патрубок, установите новый и закрепите его хомутом.

12) Залейте новую жидкость до максимальной отметки на бачке. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать. Затем заглушите, долейте жидкость, если надо.

13) Снова запустите мотор и покрутите рулем до упора вправо/влево. Жидкость будет пениться, но это нормально; продолжайте вращать рулевое колесо, пока пузыри не исчезнут.

14) Снимите авто с домкрата, вновь покрутите рулем, а затем сделайте небольшую пробную поездку. Далее проконтролируйте уровень (и долейте жидкость, если надо) и посмотрите на соединения и патрубки – конденсата и подтеканий быть не должно. Вот и все. В норме вы должны ощутить отсутствие «провалов» и уменьшение усилий на руле.

Как видите, дело это довольно хлопотное и даже местами опасное (если насос ГУР завоздушится, придется обращаться в сервис), но оно того стоит, поскольку автомобилем сразу становится легко и приятно управлять.

Источники: http://avtgid.ru/kak-zamenit-zhidkost-v-gur-honda-accord-7.html

На самом деле, заменить жидкость в гидроусилителе (ГУР) Хонда самостоятельно достаточно просто. Надо соблюдать простой порядок действий.

1.Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.

Варианты спецжидкости PSF, представленные на российском рынке.

2.Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.

3.Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.

4.Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан. Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.

5.Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!

6.Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла. Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.

7.Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, — то снимается он легко, — чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке. Будьте внимательнее, и аккуратнее. Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.

8.Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно. Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, и в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.

9.Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.

10.Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию. Вся система очень простая, — приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.

11.Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.

12.Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, — против часовой стрелки для двигателей серий B-D-F-H-ZC и по часовой для моторов K-L-R), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из бачка в насос. Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.

13.Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.

14.Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук. Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, — можно не тревожиться, — система работает.

15.Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.

Готово! Данный способ замены был актуален до появления автомобилей с очень малым подкапотным пространством. Безусловно, на Civic, или на CR-V до 2001 года, такая замена будет достаточно терпимой по сложности, но в современном автомобиле ее будет крайне тяжело осуществить. Поэтому, имейте ввиду, что е сть и второй способ, — гораздо менее трудоемкий, но требующий намного больше жидкости, чем первый.

Для его исполнения Вам потребуется приблизительно полтора литра жидкости и специальный откачивающий шприц.

1. Выкачиваете старую спецжидкость из бачка и заливаете в него свежую жидкость.

2. Заводите автомобиль, и в течение 30-60 секунд интенсивно вращаете рулем влево и вправо, после чего ставите колеса прямо, и глушите автомобиль.

3. Выкачиваете спецжидкость из бачка, и заливаете чистую.

Повторяете процедуру до тех пор, пока в бачке не будет только чистая жидкость. В зависимости от загрязнения системы, на промывку может уйти более полутора литров жидкости. Особо грязные системы потребляют до трех литров жидкости.

Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда. К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.

Источники: http://hondavodam.ru/psf-change.html

Замена масла в гидроусилителе производится только в случае наличия фирменной жидкости HONDA PSF (power steering fluid) . Применение других жидкостей типа ATF Dexron предлагаемых некоторыми сервисами категорически запрещено. Их использование чревато очень серьёзными последствиями типа отказа сальников рулевого управления, которые часто заменить невозможно по причине невозможности разобрать рулевой механизм (автомобили типа Accord CE и Civic MA), а если продолжить езду, то обязательно выйдет из строя насос гидроусилителя.

Фирменная жидкость HONDA PSF имеет светло-жёлтый цвет и является фирменным секретом завода - производителя, её состав не разглашается. Продаётся жидкость в различных упаковках и по различным ценам. Первый вид поставки осуществляется как «запасная часть» в упаковках 1 и 4 литра по цене 20$ за литр. Страной производителем в этом случае является Япония. Другой вид поставки осуществляется в виде пластиковой бутылки ёмкостью 0.354 литра по цене 5,3$ за бутылку. Страна производителем в этом случае является USA, но рекомендуется покупать жидкость выпускаемой для Европы, которая поставляется как аксессуар с каталожным номером 082069002. Её стоимость дешевле остальных. Для её приобретения необходимо обратиться к официальным дилерам HONDA и потребовать жидкость как аксессуар.

Официально компания не объявляла периодичность смены масла в гидроусилителе. Масло заливается один раз на конвейере на весь срок службы автомобиля, но рекомендуется произвести замену масла при проявлении следующих неисправностей рулевого управления:

• изменения цвета масла с прозрачного цвета на более тёмные оттенки
• появление запаха гари
• появления масляных пятен под автомобилем
• разница в усилиях при повороте руля или вправо, или влево
• лёгкая неуправляемость руля при холостых оборотах двигателя
• писк, шум, возникающий в рулевом механизме при движении

Все вышеприведённые симптомы указывают на необходимость замены масла в рулевом механизме.

Технология смены масла в гидроусилителе рулевого управления автомобиля Honda Civic

Для работы нам понадобится:

1. Прибор для выживания – 1шт
2. Полутора литровая пластиковая бутылка – 1шт
3. Кусок металлической трубки подходящий под внутренний диаметр возвратного шланга ГУРа – 1шт
4. Шлангочка подходящей длины и диаметра под металлическую трубочку – 1шт
5. Воронка – 1шт
6. Жидкость ГУРа
7. Помощник – 1 шт, но можно и без него, но сложно
8. Тряпочка – 2шт

Точные данные объёма системы гидроусилителя у различных марок автомобиля разные и лучше всего ориентироваться на ёмкость от 1.2 до 1.4 литра.

Под бачок стелиться тряпка, которая должна защитить кузов и другие детали автомобиля от попадания масла, и в случае если это произошло, необходимо тщательно протереть место попадания ветошью.

Берётся шприц с пластиковой трубочкой и осторожно отсасывается жидкость. Необходимо понизить уровень жидкости ниже возвратного патрубка.

На рисунке приводится бачок гидроусилителя, где внизу находится заборный патрубок, а сбоку возвратный.

При извлечении шприца из бочка гидроусилителя необходимо держать его над тряпочкой для предотвращения попадания жидкости на кузов автомобиля. При снижении уровня ниже возвратного патрубка, плоскогубцами ослабляют и передвигают хомут и стягивают возвратный шланг с патрубка. С помощью металлической трубки, которая одним концом входит в шланг возвратного патрубка, а другой направлен в бутылку сливают жидкость, предварительно заведя мотор и на холостом ходу несколько раз проворачивая руль от левого упора до правого.

Полностью сливать старую жидкость не стоит и поэтому двигатель глушится, как только перестаёт течь струйка масла. Приблизительный объём выцеженной жидкости составляет 760-770мл. (правая шкала)

У Аккордов еще есть и маслоохладитель ГУРа, в котором может накапливаться масло и описанным способ (сцеживание масла собственно насосом ГУРа на ХХ) не получается. Нужно отсоединить входной патрубок в радиатор, вставить в него трубку и дунуть сильно-сильно несколько раз.

При желании можно промыть бачок. Для этого ослабляют хомут и продвигают его назад для того, чтобы стянуть шланг с заборного патрубка.

Место под бачок ГУРа с тряпочкой

Место под бачок ГУРа без тряпочки

Процесс промывки заключается в использовании фейри и струи воды, однако необходимо проявить осторожность при засовывании внутрь бачка чистящих средств, поскольку внутри его у самого дна находится синтетическая сеточка, которую повредить нельзя. При промывке бачка необходимо учесть следующее:

• необходимость тщательная промывка водой чистящих средств
• тщательная просушка бачка от влаги

Подготовленный таким образом бачок устанавливается на своё рабочее место и на него надевается заборный и возвратный шланг, причём хомуты должны стоять, так же как и стояли, что легко определить по отчетливо видным прожатым местам на шлангах.

Следующим шагом является несколько поворотов руля от упора до упора при работающем на холостом ходу двигателе. В то же время помощник должен доливать жидкость, не давая уровню понизиться ниже метки MIN. Процедуру заканчивают по достижению уровня метки МАХ, выше которой, заливать жидкость не рекомендуется.

Рекомендуется сделать пробный заезд для проверки контроля рулевого механизма. Отметим, что новая жидкость после залива потемнеет, что свидетельствует о наличии старого масла. Весьма вероятно, что после двух или трёх дней эксплуатации уровень масла чуть снизится примерно на 50-60 мл. В этом случае необходимо долить масло до уровня МАХ, на котором уровень уже и стабилизируется.

Источники: http://mashintop.ru/articles.php?id=307