Audi 100 Замена передних ступичных подшипников, vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.

Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) — 100 000 км, правый — 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.

Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).

Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:

1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их — вытянуть ее:

Но этот способ имеет недостаток — может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.

При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.

2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты — ступица выйдет:

Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно ) Отличный способ!

3) можно в принципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и «выдернуть»

После снятия ступицы в кулаке останется:

Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы «заодно», поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник — используется такое приспособление:

У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спец приспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:

Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад

Отпескоструил, вот они:

Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей…у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке — то ступицу нужно заменить.

Покрасил, чтоб чистый металл не обрастал ржавчиной:

Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:

Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул — приятного просмотра

Как будто кто-то «укусил» обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ые пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.

Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других — цена

. Один подшипник — всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.

Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:

К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось — то на помощь придет Литол-24.

Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.

Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел…собрал, смазал — кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка…я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация…конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.

ВЫПРЕССОВКА. Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто — нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду — делают у токарей).

При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не «приложиться». При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти…в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.

В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.

К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание — вот ориентировочные размеры:

Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.

ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)

Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:

У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.

При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически «примеряться» с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:

Когда подшипник дойдет до упорного буртика — усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:

Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:

Остается установить кулак назад на авто и готово:

ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт. =19$

Материалы: http://vaguralremont.ru/audi-100-zamena-perednix-stupichnyx-podshipnikov/

на примере моего Touran

-вывешивания колеса необходимо стронуть центральный болт

-поддомкрачиваем кузов, снимаем колесо

-вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

-для доступа к ступичному узлу необходимо снять суппорт со скобой, и тормозной диск. Откручиваем два болта крепления скобы к поворотному кулаку

-отводим узел в сторону и подвешиваем

-откручиваем болт крепления тормозного диска, снимаем диск

-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

-откручиваем и вынимаем центральный болт

-оттягиваем рычаг вниз, выводим болты шаровой из зацепления, и тянем стойку на себя

-привод отводим в сторону. Далеко его не убрать, мешает стойка стабилизатора. И если не полениться и открутить одну гайку его крепления, привод можно поднять выше и закрепить так

-перед демонтажем ступичного узла желательно очистить от грязи концы болтов и залить их WD40

-с обратной стороны очищаем полости головок болтов от грязи

-откручиваются они битой М12, а что бы стойка не болталась от прикладываемых усилий, одну из шпилек шаровой опоры можно снова вставить в рычаг

-открутив болты, не спешите их удалять. Наоборот, нужно вкрутить обратно на несколько витков, и использовать для выдавливания ступицы из поворотного кулака

-вынимаем ступичный узел, вот так выглядит посадочное место

-перед установкой нового подшипника необходимо его зачистить, но аккуратно, что бы не повредить датчик ABS

-вставляем новый подшипник, вкручиваем болты

-затягиваем с необходимым усилием

-сборка в обратной последовательности.

-крепление скобы суппорта к поворотному кулаку — 190Nm

—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:

• болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
• болт с двенадцатигранной головкой с оребрением —70 Нм, и дотянуть на 90°
• болт с двенадцатигранной головкой без оребрения — 200 Нм, и дотянуть на 180°
• -перед началом движения пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки

Материалы: http://remontvw.spb.ru/2013/04/30/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD-2/

• Маслянный фильтр
• Моторное масло
• Ветошь

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 16 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 18 мм
• Насадка на вороток 21 мм
• Шестигранный ключ 4 мм
• Шестигранный ключ 17 мм
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т35
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т45
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т55
• Кусок трубы для отварачивания болта крепления ступицы
• Кувалда малая
• Болгарка
• Домкрат винтовой

• Подшипник передней ступицы
• Болты крепления подшипника

1. Начал я с правого подшипника. Поднимаем машинку.

3. Снимаем суппорт, открутив с тыльной стороны суппорта два винта ключом / битой Т45 (сами болты могут быть закрыты пластиковыми колпачками-пыльниками, понятное дело, сначала их надо удалить).

Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т45.

4. Суппорт откладываем назад между нижними рычагами подвески и отворачиваем ключом / головкой на 21 два болта держателя суппорта.

Вороток под торцевую насадку.

Насадка на вороток 21 мм.

5. Снимаем крепление суппорта и тормозной диск.

6. Для удобства можно снять пыльник тормозного диска ключом Т35.

Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т35.

7. Берем маленький шестигранный ключик на 17 мм.

Шестигранный ключик на 17 мм.

8. Откручиваем болт крепления ступицы (стоит оговориться, что делать это всё-таки лучше при ещё не снятом колесе - так безопаснее, ибо можете просто опрокинуть машину. В моём случае машина висит на досках, мне боятся было нечего). Для этого может понадобится кусок трубы, который мы заранее приготовили.

9. Следующий шаг в моём случае - это снятие ступицы с поворотного кулака, не снимая самого поворотного кулака. Однако сделать это можно и после снятия кулака целиком. Мне лично удобнее оказалось снять именно на весу, так как кулак висел ровно и не юлозил. У вас же есть выбор, снимать ее до снятия кулака или после.

Снимал я ступицу путем вворачивания болтов крепления колес и подкладыванием под них всяких разны ключей. Вворачивать болты надо, хотя бы, с двух противоположных сторон, чтобы ступица ровно выходила из подшипника.

10. Ступица снята (можно видеть, что передняя часть подшипника отсутствует, он у меня просто развалился на части).

11. На самой ступице осталась передняя часть подшипника (ступичный подшипник сделан из двух шарикообразных подшипников, соединенных одним корпусом, так вот передняя часть, у меня лично, всегда выходила вместе со ступицей). От нее надо избавиться, прибегнув к помощи тисков, зубила и молотка. Зажав ступицу в тисках, аккуратно забиваем зубило между самой ступицей и подшипником. Будте внимательны, сразу за ступицей есть металлическая прокладка-пыльник, только за ним начинается сам подшипник. Если нет тисков, можно использовать мой способ зажатия ступицы. И осторожнее с зубилом, не перестарайтесь, забивать зубило надо по кругу, не в одном месте - забили, отогнули, перевернули ступицу, опять забили, отогнули - только так! Обратите внимание на оставшийся после съема подшипника пыльник на ступице, он там нужен, так что лучше оставте его на месте и желательно целым!

12. Далее можно отвернуть подшипник ступицы от кулака на весу, но удобнее это делать при снятом кулаке, откровенно-то говоря. Здесь у меня возникло непредвиденное обстоятельство. Видимо предыдущий хозяин моего автомобиля хотел поменять этот подшипник, да так старался, что просто на смерть сорвал башку болта. У меня было два варианта, либо высверливать, либо резать.

13. Откручиваем крепления верхних рычагов подвески и наконечника рулевой тяги.

Будте осторожны, датчик из-за окисления и закисания легко повредить! При установке обратно, аккуратно и хорошенько отчистите и проверьте на наличие повреждений.

15. Снимаем поворотный кулак с нижних рычагов, отцепив сначала от косовго рычага, потом от прямого основного рычага.

16. И вот поворотный кулак у нас на руках.

17. Вот что осталось после съёма кулака.

18. Теперь нужно выбить подшипник из самого кулака. Для этого переворачиваем кулак (если вы ещё не открутили болты крепления подшипника, то самое время это сделать, в моем случае они уже были удалены), и кувалдой большим молотком и при посредничестве какого-нибудь бруска или металлической болванки, вышибаем подшипник из кулака.

19. И вот он, выбитый подшипник ступицы.

20. Хорошенько отчистите края кулака, куда должен входить новый подшипник от ржавчины и прочих загрязнений.

21. После того, как кулак отчищен, примеряем новый подшипник и крепим его новыми болтами, которые шли в комплекте с подшипником.

22. После того, как закрепили подшипник в кулаке, самое время примерить отчищенную и слегка смазанную, например салидолом, ступицу (я лично смазал солидолом и саму ступицу и сам подшипник, для облегчения входа, так сказать).

23. Примерив ступицу, аккуратно и равномерно руками вталкиваем ступицу в подшипник до характерного щелчка, когда станет понятно, что ступица вошла в передний подшипник (для усиления можно аккуратно использовать вес своего тела, но нужно делать это так, чтобы ступица входила в подшипник ровно). После этого, ступицу можно аккуратно забивать до конца в подшипник.

Бить по центру и через переходник! В моем случае это деревянный брусок.

- впрессовывать лучше всё-таки в прессе или тисках или на СТО, впрессовывая так, как я рискуете повредить подшипник.

24. После этого собираем все обратно. Начинаем снизу. Вставляем в кулак прямой несущий рычаг, наживляем сразу же гайкой. Далее наживляем привод на ступицу.

25. Одеваем нижний косой рычаг и также наживляем его гайкой.

Возможно столкнётесь с прокручиванием пальца. Решается при помощи шестигранника на 4 мм., который вставляется торцом в палец.

Шестигранный ключ 4 мм.

27. Одеваем и закручиваем верхние рычаги и рулевой наконечник.

28. Одеваем пыльник тормозного диска, сам тормозной диск и закручиваем держатель суппорта.

29. Одеваем суппорт с колодками, ставим скобу, и не забудте про датчик АБС.

30. Одеваем и затягиваем колесо, снимаем с домкрата машину.

31. Всё. С одной стороны подшипник поменян. Аналогично делаем с другой стороны

32. Слева я менял немного по-другому. Открутил болт крепления ступицы и снял колесо.

33. Снял суппорт, крепление суппорта, тормозной диск, пыльник тормозного диска, датчик АБС.

34. Открутил вверхние рычаги, нижние, и снял кулак.

36. Опять развалившийся подшипник.

37. Избавился от остатков подшипника на ступице.

38. Открутил болты крепления подшипника.

40. Примерил новый подшипник.

42. Ну а дальше одел кулак, защиту тормозного диска, тормозной диск, крепление суппорта, суппорт с колодками, скобу, датчик АБС, насадил привод на ступицу и закрепил его новым болтом из комплекта с подшипником.

43. Одел и закрепил колесо и поехал кататься, проверять результат.

Вообще менять передний подшипник ступицы можно двумя вариантами:

• 1. Как описано выше.
• 2. Без снятия кулака. Но для этого нужна, как минимум, яма.

Снимаем колесо, суппорт, диск. Также снимаем ступицу, как я описывал в первом варианте. Далее надо снять привод и открутить крепления подшипника, после чего изнутри вышибаем сам подшипник. Зачищаем кулак, крепим новый подшипник, ставим вал, впендюриваем в него ступицу, затягиваем все болты и собираем обратно.

Такой вариант гораздо быстрее, ибо как не надо снимать рычаги и кулак. Единственной проблемой может оказаться выбить старый подшипник из кулака, но при должной сноровки, его можно победить.

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день - не упустите свой шанс!

Материалы: http://carpedia.club/view/1926