Ремонт и покраска кузова легкового автомобиля: особенности, технология и отзывы

Кузов легкового автомобиля – это по сути его несущая конструкция. Он постоянно подвергается нагрузкам. Причем это не только механические факторы в виде ударов и вибраций. Каждый день покрытие кузова подвергается отрицательным воздействиям внешних факторов. Эмаль пескоструится, выгорает. К тому же на месте образования глубоких царапин появляются следы ржавчины. Разумеется, все это существенно портит внешний вид автомобиля. Но что же делать? В таком случае спасает кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля. Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Ремонт кузова

Если имеются серьезные повреждения, их не скрыть путем нанесения новой эмали. Поэтому ремонт и покраска кузова автомобиля производятся в комплексе. Различают несколько видов кузовных работ, в каждой из которых используются свои технологии. Ниже мы их рассмотрим более подробно.

Устранение ржавчины

Со временем на кузове появляются очаги коррозии. Происходит это из-за отслаивания краски, которая ранее была нанесена на поверхность. Как правило, на иномарках первая ржавчина наступает спустя 10 лет эксплуатации, на отечественных авто – уже через 5. Особенно страдают места пескоструя - колесные арки и края порогов. Также ржавеют отверстия для дренажа. Технология восстановления может отличаться в зависимости от масштаба проблемы. Если это сквозные дыры, они ремонтируются путем вырезания части металла и наваривания новых листов. При наличии лишь поверхностной ржавчины работа ограничивается использованием цинкового преобразователя и частичной шпаклевкой. Последний этап такого ремонта кузова - покраска. Цена на нее может быть высокой (до 100 евро за локальный окрас). Поэтому в статье также рассмотрим, как наносить эмаль самостоятельно.

Ремонт пластика

• Бамперы.
• Спойлеры.
• Расширители арок.
• Накладки на пороги и прочие кузовные детали.

В отличие от предыдущего метода здесь не используется сварка. Восстановление элементов производится при помощи стекловолокна с эпоксидным клеем. Данный материал придает жесткость, в то же время выравнивает элемент. Получается эдакая заплатка. Но для достижения максимально заводского вида технология требует использования шпаклёвки.

Ремонт без покраски

Если вмятина не задела ЛКП, то восстановить прежний вид машине можно и без вмешательства краскопульта. Проще всего дело обстоит с бамперами. Они выравниваются путем разогрева пластика строительным феном. Далее поверхность выгибается с обратной стороны. Элемент принимает нужную, заводскую форму.

Но с металлом так сделать не получился. Для этого используют специальные PDR-наборы. Технология заключается в восстановлении вмятины под вакуумом. Иногда используется специальный клей, который наносится на вмятину, и в него же устанавливаем оправка. В таком случае требуется задействовать отбойник. Как он выглядит, читатель может увидеть на фото ниже. Стоимость комплекта может составлять от 10 до 100 евро, в зависимости от производителя и величины набора.

Покраска

Кузовной ремонт и покраска кузова могут быть произведены своими руками. Но в обеих случаях нужен специализированный инструмент. И если в предыдущем случае это преобразователь, болгарка и сварочный аппарат, то здесь понадобится пульверизатор. Если работа будет произведена единоразово, лучше взять его в аренду. Сама покраска производится в несколько этапов:

• Подготовка. Сперва автомобиль тщательно вымывается. Также места покраски обезжириваются антисиликоном. Все ржавые участки обрабатываются преобразователем и зачищаются наждачной бумагой. Сначала применяют крупное зерно, затем – более мелкое.
• Выравнивание дефектов. Все вмятины или сварные швы нужно тщательно скрыть, иначе это будет ухудшать внешний вид автомобиля. Лучший материал для этого – автомобильная шпаклевка. Она смешивается с отвердителем в тюбике и наносится на поверхность при помощи лопатки. Не стоит наносить слишком толстый слой. Со временем он может потрескаться. После засыхания слой обрабатывается крупной, а затем мелкой шкуркой. Оставшаяся пыль убирается ветошью с уайт-спиритом. Обратите внимание, что после смешивания с отвердителем шпаклевка сильно разогревается. Спустя пару минут она превращается в камень. Нужно успеть рассчитать время, иначе состав затвердеет еще до его применения. Ни в коем случае не смешивайте много шпаклевки с отвердителем. Вы просто не успеете использовать состав в полной мере.
• Нанесение базовой эмали. Если она наносится на голый металл, его следует загрунтовать для лучшей адгезии. Сама покраска производится в несколько слоев. Факел нужно держать строго под углом в 90 градусов. Малейшее отклонение будет провоцировать неоднородное покрытие. Перемещайте краскопульт со скоростью примерно 30 сантиметров в секунду. Не забывайте и о растворителе – с ним нужно смешать базовую краску до достижения нужной консистенции. Смешивайте до тех пор, пока с кончика пульта не будет капать жидкость. Первый слой – проявочный. Наносится лишь поверхностно. Это самый тонкий слой. При этом старайтесь избегать незакрашенных участков. Далее краска распыляется более густым слоем. Самый обильный – третий слой. Держите краскопульт на расстоянии. Иначе на покрытии возникнут потеки. Убрать их будет довольно трудно. Если это металлизированная эмаль, дополнительно она обрабатывается лаком. Последний тоже наносится в несколько слоев.
• Сушка. Как и покраска кузова, она должна происходить в закрытом помещении. Желательно, чтобы автомобиль в это время не перемещался. При температуре в +20 градусов эмаль засыхает за двое суток. Также можно ускорить этот процесс, применив принудительную сушку при помощи нагревателей. Особенно этот способ актуален зимой, при использовании неотапливаемого гаража.

Полезный совет

Производя покраску кузова, предварительно потренируйтесь на старых деталях. Понять тонкости нанесения эмали можно лишь на практике. Опробование навыков на старых кузовных элементах поможет избежать множество ошибок. Производя покраску кузова, старайтесь не приближать пульт близко к поверхности, иначе моментально образуются потеки.

Материалы: http://fb.ru/article/318967/remont-i-pokraska-kuzova-legkovogo-avtomobilya-osobennosti-tehnologiya-i-otzyivyi

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

Материалы: http://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/etapy-pokraski-avtomobilya-svoimi-rukami-poshagovyj-algoritm/

Лакокрасочное покрытие автомобиля выполняет важную функцию предотвращения кузова от коррозии, защиты от атмосферных влияний и кроме того, придание автомобилю эстетического вида. Если учесть, что кузов в автомобиле является наиболее дорогой составляющей, то его сохранность для владельца является первоочередной задачей.

Далее рассмотрим наиболее распространенные случаи, при которых требуется покраска автомобиля с технологией процесса покраски и рекомендациями при ее проведении.

Всегда наиболее простой вариант покраски является именно для съемных частей (рисунок 1) по ряду причин. В этом случае не требуется выделять линию перехода от поверхности подлежащей покраске и уже покрашенной поверхности. Красится весь элемент целиком. При покраске есть возможность без особых проблем поменять положение установки детали при покраске и выставить ее оптимально, для нанесения лакокрасочного покрытия. При незначительной площади съемной детали можно не применять покрасочную камеру. Для достижения наилучшего результата можно использовать отдельно отведенную часть помещения, занавешенную пластиковой пленкой.

В случае если предстоит покраска части кузова (рисунок 2), необходимо определиться с линией перехода. Как правило, это или отдельный элемент или линии сгибов, переломов, изменения формы. Это правило лишь подчеркивает, то обстоятельство, что локальная покраска кузова очень сложна. Очень трудно покрасить так чтобы незаметные переходы от свежа крашенной поверхности, к ранее крашенной не были видны. Хотя это возможно. Стоит сказать о том, что грамотно сделанную частичную окраску с переходом практически невозможно узреть. Стоимость правда локальной покраски ненамного меньше целой детали, т.к. несмотря на малые размеры это дело похлопотней будет, но ремонт при удачном стечении будет незаметен.

В данном случае рассмотрим начало малярных работ с подготовки поверхности для нанесения грунтовки и так далее. Пропуская процедуры, если того требует ремонт рихтовки кузова, правки, нанесения шпатлевки и восстановления форм. Данные работы относятся к кузовному ремонту и будут описаны в соответствующем разделе.

Поверхности подлежащие покраске должны быть очищены от старой краски или качественно зашпатлеваны. Поверхность должна быть однородной без ямок и неочищенных участков от старой краски. Очистку поверхности в зависимости от этапа можно производить ручными щлифовальными машинками. Применяя диски при первоначальном снятии старой краски и на конечном этапе шлифовальной бумаге на ролике установленном в дрель. После этого поверхность очищается от пыли старой краски и обезжиривается растворителем.

Дополнительно хотелось сказать про шпатлевку. Слой шпатлевки более 1-2 мм не приемлем, из шпатлевки нельзя "лепить" кузов, она предназначена лишь для восстановления правильности поверхности, а не для конструирования из нее новых элементов. У толстого слоя шпатлевки, высока вероятность появления внутренних напряжений, растрескиваний, и как итог, повреждение краски после окрашивания.

Грунтовка наносится непосредственно на шпатлевку или на стальную и оцинкованную жесть. Перед нанесением грунтовки на алюминиевую или пластиковую поверхности рекомендуем предварительно нанести специализированную грунтовку и только после этого наносить второй слой грунтовки под покраску. После нанесения грунтовки ожидание полного высыхания от 2 часов до 24 часов в зависимости от типа грунтовки и температуры сушки.

Одна из самых важных, но не последняя составляющая обратиться в компанию которая имеет авторитет на рынке подбора краски, а вернее обратиться к высококвалифицированному специалисту. Компьютерный подбор - это самоутешение. Компьютер по коду машины выдаёт только заложенные в него формулы (6 грамм синего плюс 3 грамма жёлтого плюс 1,7 среднего зерна и т.д.), а не проводит спектральный анализ с разложением на составные и особенности краски вашего автомобиля. Коды краски можно посмотреть в статье "Код краски автомобиля" Цвет должен доводится колористом, по выцветшему образцу с машины, вглядываясь в подготавливаемую краску и краску на авто. Причем цвета должны сравниваться в свете специальной лампы дневного\вечернего света. Именно от его опыта зависит примерная схожесть ремонтной краски с той, которая у вас на машине.

Перед окраской необходимо сделать тест-напыл краски, которую вы приобрели или собираетесь приобрести. И тут начинаются нюансы на которые стоит обращать особое внимание. Так колорист в магазине красок тесты напыляет при давлении в пистолете 2,1 bar, а вы или маляр в сервисе зарядит пистолетом 2,5 bara - цвет будет светлее. Колорист напыл делал с расстояния 20 см, а вы или маляр с 40 см. Нюансов масса и все при покраске оказываются важными.

Покраска может производится как однокомпонентная, то есть непосредственно нанесение на грунтовку и все, или представлять из себя 2 -3 слойное лакокрасочное покрытие обычно характерное для цвета металлик. В настоящее время для большинства автомобилей используют многослойные покрытия, которые являются наиболее износостойкими химически стойкими и высоко эстетическими. После нанесения краски, в случае однокомпонентных лакокрасочных покрытий, оно считается завершенным непосредственно после покраски. В случае многослойных лакокрасочных покрытий осуществляется покрытие краски лаком. Высыхание краски зависит от ее типа и температуры сушки, указывается в инструкции прилагаемой к краске.

Так как нанесенная краска является цветовым фоном для кузова вашего автомобиля, то именно проблемы возникшие во время ее нанесения являются наиболее значимыми во всем процессе покраски. Далее приведены основные возможные дефекты и признаки в следствии которых они могли возникнуть

Выступающие пятна от шпатлевки рисунок 3

• Слишком много отвердителя в шпатлевке
• Плохо размешан отвердитель в шпатлевке.

Образовавшиеся пузыри на поверхностном слое краски рисунок4

• остатки воды от шлифования в углах, кромках, сгибах, полостях и под декоративными планками;
• вода, применяемая при шлифовании имеет слишком большую твердость;
• загрязненный сжатый воздух;
• плохая изоляция полиэфирных материалов;
• высокая влажность воздуха (свыше 80%);
• образование конденсата вследствие резких температурных колебаний во время проведения процесса покраски;
• не соблюдение времени сушки.

Сморщивание основы, возможно растрескивание при высыхании рисунок 5

• не просушенные, не затвердели предшествующие слои нанесенных лакокрасочных материалов;
• слишком толстые слои предшествующих лакокрасочных материалов.

Несовместимость ЛКМ рисунок 6

• смешивание эмалей, изготовленных на различных несовместимых или частично совместимых связующих (смолах).
• Рекомендации по применяемости одной краски к другой обязательно проверять в инструкции по применению на баллоне банке краски.

Следы шлифования в покрывной эмали – риски рисунок 7

• шлифование предварительной грунтовки шлифовальной бумагой несоответствующей (слишком грубой) зернистости;
• недостаточная изоляция шпатлевки перед нанесением покрывной эмали;
• слишком низкая вязкость покрывной эмали.

Плохое растекание (шагреневая поверхность) рисунок 8

• неподходящая (слишком высокая) вязкость
• несоответствующая технология нанесения, рабочая температура
• использование несоответствующего разбавителя
• неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление

Подтеки (капли стекающей краски) рисунок 9

• неподходящая – слишком низкая вязкость, технология распыления, промежуточное время выдержки на воздухе и толщина нанесения
• неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление
• слишком холодный материал, основа или слишком низкая температура в помещении
• использование неподходящих разбавителя или отвердителя

Образование впадин со значительной площадью (кратеры) рисунок 10

• остатки воска, жиров, силикона
• загрязненный сжатый воздух вследствие остатков конденсата или масла
• использование силиконовых полировочных средств или аэрозолей
• недостаточно очищенная поверхность до нанесения ЛКМ

Завершающим этапом при многослойном покрытии является нанесение лака. Наносят как минимум один слой, но большее количество слоев лишь только улучшит внешний вид и эксплуатационные показатели лакокрасочного покрытия. Бесцветные покрытия сглаживают и создают эффект плавного перехода между областями с старым и свежим покрытием.

В статье мы лишь описали технологию покраски и дефекты, которые могут возникнуть по факту ее окончания или в процессе ее. Конкретный пример, по проведению покрасочных работ можно помсотреть в статье "Ремонт пластикового бампера своими руками"

После окончательной покраски автомобиль не следует мыть в течении месяца, если это зимний период времени и не менее двух недель в летний период. Для предотвращения появления царапин и потертостей на окрашенных поверхностях.

Для сведения. Всегда более просто подобрать более темные тона красок чем светлые. Подбор краски для более светлых тонов кузова является сложной задачей. В следствии этого, на наибольший успех стоит соответственно рассчитывать если у автомобиля темная покраска.

При проведении обдирочных и покрасочных работ используйте средства защиты. Специальную одежду, перчатки, очки , респиратор.

Цена - качество при покраске автомобиля

Если вы хотите добиться заводского качества знайте, что здесь нужен опыт. Никто не говорит о том, что у вас в конечном итоге это не получиться, но сколько материала времени и усилий вы на это затратите, это большой вопрос.

Также не стоит экономить на том, чтобы разделять работу, то есть заказывать краску самому и доставлять ее маляру. Маляр при этом всегда может сказать: "Вот мол, какую вы краску принесли - таков и результат!" Лучше показывать дефект малярам и спрашивать: "Сколько стоит, чтоб не видно было?" Не мудрено, но надежнее. Тогда отпадут междоусобицы маляров и продавцов краски, и вы - как бегунок между ними! Спрос будет с конечного результата и с конкретного человека.

В завершении стоит сказать прописную истину о покраске автомобиля, что это в первую очередь сложный выбор: цена - качество, а потом уже и выходящие отсюда технические вопросы.

Комментарии

Облако тегов

• Вы здесь:  
• Главная
• Тюнинг авто
• Кузов
• Покраска кузова автомобиля: технология покраски и рекомендации при проведении покрасочных работ

Сегодняшний день в автоистории

© 2017 Руководства по ремонту. Штрафы ГИБДД. Тюнинг. Автоюрист. Автообои

Материалы: http://www.autosecret.net/tuning/tuning-kuzov/362-pokraska-kuzova