Покраска автомобиля своими руками, технология покраски кузова и деталей авто - Настоящие тачки!

Покраска автомобиля своими руками

После покупки нового авто вы еще длительное время наслаждаетесь безупречным внешним обликом кузова, яркостью краски и блеском лака.

Но проходит время и еще некогда насыщенный цвет под действием погодных критерий становится более мерклым, возникают царапинки, трещинки и потертости.

Еще ужаснее обстоят дела, если вы попали в катастрофу, и железо просит рихтовки. Все эти ситуации могут привести к мысли о необходимости покраски автомобиля.

Готовим оборудование

Чтоб не растрачивать время впустую, заблаговременно подготовьте нужное оборудование и инструменты.

Итак, вам может пригодиться:

1. Переносной прожектор.

Высококачественное освещение со всех боков автомобиля - это очень принципиально. В неприятном случае можно не увидеть разницу в колерах и попортить работу. Лучший вариант - осветить автомобиль со всех боков.

Переносной прожектор

2. Виниловая насадка на дрель.

Нужная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно стремительно снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.

Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.

3. Строительный фен.

Надежный ассистент, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, разные наклейки либо декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после высококачественного прогрева.

Строительный фен

4. Орбитальная шлифмашинка.

Очень полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Не считая этого, шлифовальная машинка понадобится и на оканчивающем шаге, при полировке.

5. Полировальная машинка.

Может ускорить процесс обработки кузова после окончания всех работ. В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (принципиально, чтоб они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха.

6. Малярная маска.

Нужна, если вы заботитесь о собственном здоровье. От краски и лака исходят небезопасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно приобрести либо попросить у знакомых.

Малярная маска

7. Малярный пистолет.

Один из главных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже водянистую грунтовку либо замазку на авто.

Малярный пистолет

8. Не большой малярный пистолет.

Маленького размера понадобиться для подкрашивания маленьких участков. Поперечник сопла составляет около мм, потому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.

Не большой малярный пистолет

Один из важнейших частей. Без него отменно и стремительно выкрасить кузов автомобиля нереально. Естественно, брать его для единоразовой работы глупо. При желании можно взять технику в аренду либо выискать у знакомых.

Компрессор

Но это еще не все.

Вам пригодится огромное количество сопутствующих материалов:

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покраски авто­мо­биля вклю­чает в себя несколько эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нужно выпол­нять после­до­ва­тельно, чтобы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­товки и покраски авто­мо­биля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ется, а также есть новые моменты, не затро­нуты ранее.

Этап под­го­товки очень важен и вли­яет на каче­ство окраски.

Необ­хо­димо пред­ва­ри­тельно убрать пыль в поме­ще­нии. Кроме того, важно очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть.

Перед покрас­кой важно пра­вильно настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­яет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настроен как надо, тре­бу­ются опре­де­лён­ные навыки, чтобы каче­ственно покра­сить кузов. Нужно знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а также когда нажи­мать на и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пульта в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на этапе обу­че­ния, тре­бует кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ется навык делать это авто­ма­ти­че­ски.

Крас­ко­пульт нужно дер­жать так, чтобы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё время. Рас­сто­я­ние должно быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладони (см. рис).

Про­ход крас­ко­пульта дела­ется сво­бод­ным дви­же­нием руки. Нажа­тие на курок должно осу­ществ­ляться, когда писто­лет нахо­дится вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­но­сть дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей можно при­ме­нять тех­нику покраски, при кото­рой в конце каж­дого про­хода курок нужно отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во время рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ется пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нужно дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­нием до про­ти­во­по­лож­ного края кузов­ной панели. Далее курок отпус­ка­ется, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние краски, но дви­же­ние крас­ко­пульта про­дол­жа­ется при­мерно на 5 см, после чего начи­на­ется дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­рону, со сме­ще­нием вниз на поло­вину факела и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ется под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ется с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для этого ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точно воз­духа для оди­на­ко­вого потока краски при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­янно изме­няться, то это повли­яет на рав­но­мер­но­сти слоя краски, что будет осо­бенно заметно при окра­ши­ва­нии крас­ками «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нужно пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в конце про­хода. Такой приём при­ме­ня­ется только при покраске «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пульта явля­ется при­чи­ной излиш­него опыла.

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края должны окра­ши­ваться в первую оче­редь. Эти обла­сти лучше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (ближе на 3–5 см), чтобы умень­шить ширину факела. При при­бли­же­нии крас­ко­пульта к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нужно им быст­рее дви­гать, чтобы не воз­никло под­тё­ков.

Когда окра­ши­ва­ете выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­лярно к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изгибы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чаться рав­но­мер­ным по всей пло­щади.

После окра­ши­ва­ния краёв и углов можно при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей авто­мо­биля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­ваться после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит краске рав­но­мерно рас­пре­де­литься по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нужно начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­дину факела на край панели. То есть, дюза должна быть на одном уровне с верх­ним краем панели. Таким обра­зом, часть краски от поло­вины факела попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.

Вто­рой про­ход дела­ется в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, чтобы дюза была направ­лена на ниж­ний край рас­пы­лён­ной краски. Таким обра­зом, 50% пер­вого про­хода пере­кры­ва­ется 50% после­ду­ю­щего, а вто­рая часть факела уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ются про­ходы, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей курка и поэтап­ным опус­ка­нием крас­ко­пульта ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­вину вне поверх­но­сти панели.

Под­тёки могут обра­зо­вы­ваться на краях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких слоёв краски. Для этого и нужно отпус­кать курок перед гра­ни­цей панели, чтобы краска не попала на сосед­нюю панель. Отпус­кайте курок, когда дой­дёте до зазора между пане­лями.

Отпус­кайте курок крас­ко­пульта в конце каж­дого про­хода. Потом нажи­майте снова на курок, когда начи­на­ете новый про­ход с дру­гого края панели. Это тех­ника поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на краях пане­лей, мини­ми­зи­рует пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­алы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во время отпус­ка­ния курка.

Если рас­смот­реть более подробно, то после­до­ва­тель­но­сть такова:

1. Нач­ните про­ход за гра­ни­цами панели, нажмите курок крас­ко­пульта напо­ло­вину, чтобы шёл только воз­дух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края панели, нажмите курок пол­но­стью, чтобы краска начала рас­пы­ляться.
3. Отпу­стите курок напо­ло­вину, чтобы краска пере­стала рас­пы­ляться, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­гого края панели.
4. Про­дол­жите дви­же­ние ещё на 5 см и повто­рите после­до­ва­тель­но­сть.

Нажа­тие курка напо­ло­вину (когда выхо­дит только воз­дух) исклю­чает рез­кий «пле­вок» краски при пол­ном нажа­тии курка.

Лучше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пульта пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­лает покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зиться на каче­стве покраски. К тому же воз­ни­кает опас­но­сть слу­чайно про­лить краску или лак с бочка. Лучше запол­нять бачок крас­ко­пульта на поло­вину или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный мате­риал.

Коли­че­ство слоёв зави­сит от цвета авто­мо­биля и типа краски. Для двух­ком­по­нент­ной краски, нано­си­мой без лака, а также для самого лака обычно тре­бу­ется 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой между ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цвета, а также «метал­лики» могут потре­бо­вать боль­шего коли­че­ства слоёв.

Сна­чала нано­сится свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих слоёв и сни­жает веро­ят­но­сть воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Лучше чтобы он оста­вался немного лип­ким. Обычно его доста­точно про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сятся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

После нане­се­ния каж­дого слоя нужно выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­мени для испа­ре­ния рас­тво­ри­теля. Если выждать мало вре­мени, то рас­тво­ри­тель оста­нется в ниж­нем слое краски и после высы­ха­ния верх­него слоя нач­нёт выхо­дить наружу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

Про­из­во­ди­тели лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­вают необ­хо­ди­мое время сушки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­туре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­тура ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­духа в поме­ще­нии, то время меж­с­лой­ной сушки нужно уве­ли­чить.

После­до­ва­тель­но­сть окра­ши­ва­ния должна быть все­гда спла­ни­ро­вана зара­нее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ется исклю­че­ние опыла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во время покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­чала нужно покра­сить все края и углы.

Суще­ствует мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­биля. В этой ста­тье я при­веду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­щади панели (крыша, капот, крышка багаж­ника) нужно все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляйте покра­шен­ную поло­вину на какое-то время. Иначе обра­зу­ется опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­вина в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­мально не сольётся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­лярна после­до­ва­тель­но­сть покраски всего кузова, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ется крыша со стой­ками, далее идёт перед­няя дверь, а дальше по кругу (см. рис). Неко­то­рые откры­вают перед­нюю дверь, чтобы закон­чить, обойдя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую краску двери не попа­дает.

Для удоб­ства покраски крыши можно вос­поль­зо­ваться какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табу­рет­кой).

Ино­гда кра­сят всю сто­рону машины цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль всего кузова и делая длин­ные про­ходы крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сится как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дится посто­янно нажи­мать и отпус­кать курок в конце каж­дой панели и плёнка краски на всех пане­лях полу­ча­ется оди­на­ко­вой тол­щины. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покраски авто­мо­биля. Чтобы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ется на мак­си­маль­ную подачу краски. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бодно пере­ме­щаться вдоль машины, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гаться с одной ско­ро­стью. И, конечно же, нужен навык, чтобы так кра­сить, ровно пере­кры­вая поло­вину одного про­хода дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­дому и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструк­ции.

• Слиш­ком узкий факел может при­ве­сти к появ­ле­нию полос при покраске «метал­ли­ком».
• Такую же про­блему может дать рас­по­ло­же­ние покра­соч­ного писто­лета под непра­виль­ным углом к поверх­но­сти.
• Непра­виль­ное пере­кры­тие про­хо­дов ста­нет при­чи­ной нерав­но­мер­но­сти тол­щины плёнки краски, види­мые полосы и под­тёки.
• Если рас­сто­я­ние от крас­ко­пульта до поверх­но­сти слиш­ком малень­кое, то ско­ро­сть выду­ва­е­мого воз­духа может вли­ять на све­же­на­не­сён­ную плёнку краски. Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние может стать при­чи­ной появ­ле­ния круп­ной шаг­рени (апель­си­но­вой корки), под­тё­ков и полос при окра­ши­ва­нии крас­кой с эффек­том «метал­лик».
• Если дистан­ция слиш­ком боль­шая, то краска будет доле­тать до поверх­но­сти сухой, что может вли­ять даже на отте­нок цвета. Боль­шое рас­сто­я­ние, также, вли­яет на потерю лако­кра­соч­ного мате­ри­ала при покраске из-за пере­о­пыла.
• Мед­лен­ный раз­ба­ви­тель поз­во­лит варьи­ро­вать рас­сто­я­ние покра­соч­ного писто­лета от поверх­но­сти, но может стать при­чи­ной под­тё­ков, если кра­сить слиш­ком близко к поверх­но­сти.
• Если писто­лет пово­ра­чи­вать в конце окра­соч­ного про­хода, то это будет при­чи­ной нерав­но­мер­ной лако­кра­соч­ной плёнки и опыла по краям окра­шен­ной панели. Кроме того, теря­ется 65% лако­кра­соч­ного мате­ри­ала.

4 Comments on Технология покраски автомобиля

Спа­сибо автору за хорошо и гра­мотно под­го­тов­лен­ные ста­тьи. Успе­хов!

Пожа­луй­ста! Спа­сибо Вам за похвалу…

Очень бла­го­дарна за то, что даете очень нуж­ные и доб­рые советы.

Материалы: http://kuzov.info/tehnologia-pokraski-avto/

Покраска деталей автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных частях его кузова обязательно возникают царапины, сколы краски, а также более серьезные повреждения. Со временем они могут привести к коррозии металла. Для предотвращения образования ржавчины необходимо периодически производить частичную покраску автомобиля. Это довольно простая процедура, которую при должных теоретических и практических навыках можно осуществить самостоятельно.

Частичную покраску автомобиля своими руками рекомендуется проводить в гараже. Это позволит избежать попадания на окрашенную поверхность пыли, мошек, а также неожиданного дождя или снега. Кроме этого благодаря искусственному освещению работы можно проводить в любое время суток.

Покраска капота автомобиля

При покраске крупных съемных деталей кузова (двери, капот, крылья) иногда прибегают к их демонтажу. Это позволяет избежать необходимости изолирования тех элементов кузова, которые не будут окрашиваться. При покраске мелких участков кузова или трудно съемных деталей, вышеописанная процедура нецелесообразна.

Перед непосредственной покраской элемента автомобиля необходимо провести подготовительные работы, которые включают следующие этапы:

• Зачистка ржавчины
• Грунтовка зачищенной поверхности
• Шпатлевание (при необходимости выравнивания поверхности)
• Повторная грунтовка
• Обезжиривание окрашиваемой поверхности

Вначале подготавливаемый элемент или участок кузова автомобиля необходимо тщательно вымыть и высушить. Затем можно приступать к зачистке ржавчины, а также сколов краски и глубоких царапин. Работа осуществляется мелкозернистой шлифовальной бумагой, либо шлифовальной машиной при необходимости зачистки большой площади.

Зачистка ржавчины

После удаления ржавчины и выравнивания сколов краски, зачищенную поверхность необходимо очистить от пыли обдувкой воздухом и обезжирить с помощью ацетона или специальной жидкости уайт-спирит. Затем обезжиренную поверхность рекомендуется протереть липкой пылесборной салфеткой.

Грунтовка зачищенной поверхности

Очищенная от краски поверхность металла довольно быстро подвергается повторной коррозии. Поэтому после полного высыхания металлическую поверхность необходимо как можно скорее покрыть слоем грунтовки. Распылять грунт нужно тонким слоем во избежание образования потеков. Перед продолжением подготовительных работ грунт быть просушен не менее 20 минут.

Шпатлевание

Шпатлевание деталей автомобиля

После удаления крупных сколов краски или глубокой ржавчины поверхность детали может стать неровной. Для выравнивания поверхности осуществляют ее шпатлевку. С ее помощью можно также скрыть неглубокие вмятины перед покраской деталей автомобиля.

Некоторые шпатлевки не требуют шлифовки загрунтованной поверхности. В противном случае необходимо осуществить шлифовку и последующее обезжиривание места нанесения шпатлевки. Цвет шпатлевки можно подобрать схожий с цветом эмали, чтобы облегчить процесс покраски.

Подготовленная шпатлевка должна наноситься шпателем сверху вниз и в стороны. Наносимый слой должен быть минимальным, чтобы обеспечить прочность покрытия. В итоге должна получиться гладкая поверхность без бугров.

Выравнивание поверхности необходимо производить максимально быстро, поскольку готовая к работе любительская шпатлевка высыхает за полчаса, а профессиональная – за 15 минут. После этого она становится непригодной для использования.

Шлифовка зашпатлеванной поверхности

Шлифовка поверхности детали

Следующей стадией подготовки к частичной покраске авто является шлифовка зашпатлеванной поверхности. Начинать необходимо шлифовальной бумаги Р80. Затем постепенно, по мере выравнивания поверхности, необходимо уменьшать размер зерна. Заканчивать шлифовку можно бумагой Р280-320. После окончания шлифовки на зашпатлеванной поверхности не должно оставаться никаких царапин.

Поверхность с нанесенной шпатлевкой нельзя смачивать водой. В силу пористой природы шпатлевка способна впитывать воду, которая достигая поверхности металла вызывает его коррозию. Образующуюся в процессе шлифовки пыль лучше удалять обдувкой или с использованием кисточки, мягкой щетки.

Перед началом покраски деталей авто, необходимо защитить элементы кузова, которые не будут подвергаться покраске. Для этого часть из них можно демонтировать, а все остальные заклеить малярным скотчем. Альтернативой скотчу являются специальные защитные смеси, которые легко наносятся на любые поверхности и также легко удаляются после покраски элемента авто.

Для защиты при покраске небольших участков кузова можно использовать трафарет из плотной бумаги или картона, в котором прорезается отверстие, повторяющее форму закрашиваемой области. Размер отверстия при этом должен быть немного больше загрунтованного участка, чтобы новая краска наверняка захватила всю область для покраски.

Если покраске будет подвергаться поверхность с нетронутой эмалью, то ее необходимо также зашлифовать, как и в случае со шпатлевкой. На глянцевой поверхности новый слой краски не будет держаться. Особенно внимательным необходимо быть при шлифовке пограничных зон, за которыми новая краска не будет наноситься. Этот участок должен быть максимально равномерным, чтобы при покраске не было заметно перехода от новой краске к старой.

Повторная грунтовка детали

Следующим этапом является грунтовка всей окрашиваемой поверхности. При грунтовке деталей автомобиля необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Первый слой наносится параллельными горизонтальными линиями.
• Каждая последующая линия грунта должна перекрывать предыдущую на половину.
• Второй слой наносится перпендикулярно первому вертикальными линиями.
• Грунт должен наноситься тонким слоем.

После высыхания грунта его необходимо зачистить наждачной бумагой с мелким зерном, обдуть от пыли, обезжирить и пройтись специальной пылесборной салфеткой. После этого можно приступать к покраске.

Подбор цвета покраски

Очень важным моментом при частичной покраске авто является подбор необходимого цвета. Данный вопрос нужно решить еще до начала подготовительных работ. Без помощи высококвалифицированных специалистов здесь, к сожалению, не обойтись.

Подбор необходимого цвета краски осуществляется с использованием исходных заводских образцов краски путем смешивания их в определенной пропорции. Определение данной пропорции осуществляется на компьютере с помощью специальной программы. Для подбора необходимой пропорции нужно знать код краски автомобиля. Кроме этого, чаше всего специалисты просят предоставить какой либо небольшой окрашенный элемент автомобиля. Из-за того, что краска со временем меняет свою яркость и насыщенность, визуальный образец позволяет специалисту точнее подобрать необходимый цвет.

Частичная покраска деталей баллончиком

Частичную покраску автомобиля своими руками проще всего осуществлять баллончиком. Как правило, подобранную краску специалисты сами помещают в баллончики различных размеров. При закрашивании мелких сколов краски, можно пользоваться специальным штрих-корректором с кисточкой и капилляром.

Покраска деталей автомобиля осуществляется баллончиком с расстояния 35-40 см от поверхности, нанося эмаль параллельными линиями с перекрытием предыдущей на 40-60 процентов. Необходимо следить за тем, чтобы краска наносилась на поверхность строго перпендикулярно, иначе цвет может получиться неравномерным. Краска наносится двумя слоями. После первого слоя нужно дать подсохнуть краске в течение 5-10 минут и приступать к нанесению второго слоя.

Часто, при покраске элемента автомобиля, места перехода новой краски на старую получаются довольно заметными. Данную проблему устраняют несколькими способами в зависимости от типа краски.

При покраске металликом для получения плавного перехода используют бесцветную базу. Она наносится первым слоем на окрашиваемую поверхность и сразу же, не давая ей высохнуть наносится первый слой базовой краски. После того, как краска подсохла, вновь наносится слой бесцветной базы, но немного выступая за границы первого слоя. Затем сразу же наносится следующий слой металлика.

При покраске деталей авто акриловой краской, для получения плавного перехода используется другая технология. Она подразумевает предварительную подготовку поверхности детали, где будет производиться переход. Поверхность лака, непосредственно прилегающая к области для покраски, матируется серым или медным скотч-брайтом вместе с матирующей пастой. Затем удаляют пыль и обезжиривают обработанный участок.

Для последующей покраски необходимо использовать краскопульт, так как это позволит разводить эмаль в процессе покраски. Первый слой наносится на подготовленную для покраски поверхность, слегка ее перекрывая. Второй слой краски в свою очередь должен перекрывать первый.

Затем эмаль разбавляется растворителем для перехода в пропорции 1 часть эмали:3 части растворителя. Окрашивается только зона, подготовленная для перехода. Далее снова добавляется растворитель для перехода в соотношении 1:1. Полученная смесь также наносится только на зону плавного перехода.

Полировка деталей автомобиля

По окончании покраски деталей автомобиля, краске дают полностью высохнуть. После этого осуществляют

полировку покрашенной области с небольшим захватом старой краски. Это позволяет удалить мелкие неровности в месте перехода нового и старого слоев краски.

Частичная покраска автомобиля своими руками представляет собой относительно простую процедуру, однако не лишенную некоторых тонких моментов. Внимательное изучение руководства по покраске и предварительная тренировка позволят получить в итоге качественный результат работ.

Материалы: http://pokrasymavto.ru/pokraska-detalej-avtomobilya/